финансы

3№18 октябрь 2009

№ 50 цена: 150 руб.

рек

лама

Адрес редАкции: 115184, Москва, ул. М.Ордынка, 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

Журнал о моде для профессионалов№4 (50) МАрт 2010

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в ООО «Юнион Принт». Тираж 10 000 экз.

Олеся ОрлОваглавный редактор

Olesya OrlOvaEditor-in-Chief

Над номером работали: Марина Черемных, Евгения Балтадонис, Ирина Каримова, Юлия Калантарова, Наталья либман

главный редактор Олеся Орлова orlova@profashion.ru

заместитель главного редактора Юна Завельская editor@profashion.ru

редактор Анна Задорожная moda@profashion.ru

арт-директор Алла Миланович art@profashion.ru

ответственный секретарь татьяна добромыслова foto@profashion.ru

Pr-директорОльга давыдкина pr@profashion.ru

директор по рекламе Марина ткаченко reklama@profashion.ru

коммерческий директор татьяна Белькевич director@profashion.ru

рекламный менеджер Мария капустина adv3@profashion.ru

экспо-менеджер Юрий Гущин expo@profashion.ru

директор по распространению Гульнара Бабич gula@profashion.ru

секретарь редакции Ольга Фомина info@profashion.ru

корректор Любовь тронина

The Main Trend

As it was to be expected the revival of the world economics began with the US market which was the cause for all our troubles in the first place. Strictly speaking this is clear from the example of the New York fashion week which has just finished. Never has it seen, it appears, so many ones willing to exhibit. If it remains so the Big Apple can be declared a unified fashion territory without dividing the exponents into two or more cliques. Due to situation at hand European retail can save money by not setting up expositions and just buying the tickets, as today it's only in New York where one can see a slice of Italian, British, Arabic, Spanish, Asian, Brazilian, Mexican, Japanese and the US fashion itself at the same time. It seems that only the French with the colours proudly up are keeping back. But one has to agree that visiting two fashion weeks a year is much more convenient than attending 10 to 15. All this considered, it's hardly surprising that every day European news contain disappointing info about closure of yet another fashion exhibition or display site. Saving time is the latest trend of the season, which, as surprising as it may seem, reached Russia without a delay of one or two years. And, what's the most remarkable the trend was swiftly taken up by our national product exhibitions which used to consolidate efforts on a single expanse. It did not affect Russian fashion weeks though, which is another demonstration to the world of the place which the creators of our «light» industry hold in it.

Главный тренд

как и следовало ожидать, возрождение миро-вой экономики началось с американского рынка, послужившего виновником всех наших неприятностей. Это, собственно, хорошо видно на примере только что прошедшей Нью-йоркской Недели моды – такого количества желающих выставиться она, кажется, не видела с момента своего основания. если так пойдет и дальше, то все «Большое яблоко» можно будет объявлять единой территорией моды, не деля экспонентов на две и более группировки. европейский ритейл в связи с такой ситуацией может сэкономить на организации собственных экспозиций, тратя деньги только на билеты – ведь только в Нью-Йорке сегодня можно одновременно увидеть срез итальянской, британской, арабской, испанской, азиатской, бразильской, мексиканской, японской и, собственно, самой американской моды. Пожалуй, в стороне оста-лись только французы, гордо несущие флаг национального достояния. Но, согласитесь, ездить на две недели моды в сезон гораздо удобнее, чем на 10-15. В связи с чем неудивительно, что европейские новости каждый день доносят до нас неутешительные сведения о закрытии очередной модной выставки или площадки показов. Экономия вре-мени – вот самый последний тренд сезона, который, как ни странно, даже успел долететь до россии без опоздания на пару-тройку лет. и, что самое примечательное, в первых рядах был подхвачен отечественными промышленными выставками, консолидировавшими усилия на едином пространстве. с российскими неделями моды этого не произошло, что лишний раз демонстрирует миру, какое место в нашей «легкой» инду-стрии занимают ее творцы.

манекены Люди и

цифрыЛюди и

брендыЛюди и

содержание

Новости маркетиНга 34

Исследование европейский ритейл: факторы развития 2010 36

Выставки Всё по справедливости 40

Интервью джезус ичеваррия, Inditex 42

Календарь выставок и показов Март-апрель 2010 44

Milano Moda donna – все На продажу! коллекции итальянских дизайнеров в этом сезоне будут пользоваться особым спросом в россии.

есть коНтакт? Очередная инициатива института внешней торговли италии по поиску партнеров в россии распространилась на сибирь.

практическая уфология Лондонские аналитики гадают о путях развития модного ритейла.

как покупать и что покупать? российские байеры о последнем закупочном сезоне в лицах.

Новости ритейла 26

Интервью Хидето итами, Uniqlo 28

Аналитика Ладить с таможней 30

Новости дизайНа 4

Лица PROfashion CPM Night 3

Событие Зеленый коридор 6

Тенденции New York Fashion Week 8

london Fashion Week 14

Интервью джорджио Преска, VF Jeanswear International 12

Айк раст, Royal College of Art 18

Аналитика Время выбирать место 20

читайте в следующем Номере 29 марта

30 42

814

28 40

PROfashion CPM Night

Вечеринка CPM Fashion Night прошла 24 февраля в клубе FAMOUS. Организаторами модной party в честь открытия 14й международной вы-ставки моды CPM – Collection Premiere Moscow выступили компании Igedo, «Мессе Дюссель-дорф Москва» и издательский дом PROfashion. Гостями мероприятия традиционно стали зарубежные и российские участники выставки СРМ, организаторы, представители прессы.

Михаэль Мандель (зам.ген.директора «Мессе Дюссельдорф Москва» и Еспер Ульдаль (представитель Igedo в Дании)

Томас Кёттер (пресс-секретарь Igedo)

Оке вамбу (постановщик показов СрМ)Норберт Шмидт (Messe Dusseldorf GmbH) и Мириам Дитц (fashion-директор Igedo)

Филипп Кронен (генеральный директор Igedo)

Клаус вюрмседер (roeckl) и вальдемар Хербст (MTG)

Дэвид Шкрла (российский представитель вы-ставочного центра Брно) с супругой

росио Мингес (Moda Espana), Марта Эрреро (представитель Igedo в Испании) и представители ICEX

Кристина Торосян (ген.директор russian Fashion Media agency), представители PrOfashion: Гульнара Бабич (директор по распространению), Олеся Орлова (главный редактор) и Ольга Давыдкина (Pr-директор)

Штеффан ланге (BraX) и гости вечера

Карла Корн (управляющий директор), Ирина Тутуркина (директор по маркетингу) и команда Steilmann Osteuropa

Кристиан Каш (руководитель проекта СрМ) и гостья вечера

лица

4 №04 март 2010

Люди и брендыновые имена коллекции контракты дизайн-проекты

новости дизайна

Банановое летоВ весенне-летнем сезоне 2010 марка Banana Republic запускает женскую коллекцию одежды для отдыха. Третья капсульная коллекция бренда, названная Lux Leisure, поступит в продажу в конце марта. Она состоит из 40 предметов стоимостью $30-110 и будет поступать в магазины в два этапа. Ключевыми моделями первой поставки стали хлопковые комбине-зоны и длинные платья на бретель-ках, бикини, цельнокроеные купаль-ники и парео, свитеры с V-образным вырезом, льняные и джинсовые шор-ты. Во второй очереди, завоз которой в магазины планируется на середину мая, упор сделан на сексуальные туники и пляжную одежду. Цветовой диапазон коллекции спокойный – от-тенки синего, белого, серого и беже-вого, на контрасте с которыми играют вкрапления желтого, кораллового и других ярких цветов.

Новый бельевой бренд Argentovivo появится в салонах «Эстель Адони» в весенне-летнем сезоне. Летняя коллекция белья этой марки выполнена в стилистике изысканного соблазна: это отсылки к ретро-тематике, французские кру-жева и вышивка на тюле-паутинке. Основными темами линии купаль-ников стали «экзотика» и «этника». Домашняя одежда сделана из на-турального шелка-стрейч, трикотажа и хлопковой синели. Напомним, что прежде бренд Argentovivo входил в портфель компании «Дикая Орхи-дея».

Жан Поль Готье объявил о своем со-трудничестве с бра-зильским обувным эко-брендом Melissa. В результате совместного проекта была разработана пара босоножек на 10-санти-метровом каблуке, сделан-ных из полностью восста-новленного пластика. Они появятся в продаже в июне и будут доступны в черном, карамельном, лимонном, бежевом и оранжевом цветах по цене $320 за пару.

Легендарная Зандра Роудс выпустит диффузионную линию, продюсером которой стала актриса и светская львица Ноэлль Рено. Коллекция, получившая название Z by Zandra Rhodes, будет состоять из леггинсов, плащей с ка-пюшоном и футболок, украшенных фирменными экзотическими прин-тами Зандры. Она поступит на при-лавки лондонского магазина Harvey Nichols в апреле. Точные цены пока не оглашены, но известно, что стои-мость предметов коллекции будет на порядок ниже основной линии Zandra Rhodes.

Дуэт Borodulin’s запустил новую линию женской одежды Office Look. Строгая и элегантная коллекция, состоя-щая из блуз, топов, юбок и пла-тьев, предназначена для деловых женщин, которые проводят большую часть времени в офисе. Особый акцент был сделан на платья – по признанию дизайнеров Анны и Алексея Бородулиных «это неотъем-лемая часть гардероба современной бизнес-леди, и мода на них не прой-дет никогда, потому что платья – это неподвластная времени квинтэссен-ция женственности и стиля».

Эпоха Возрождения моды 26 февраля в рамках выставки CPM прошла презентация продукции итальянской области Тоска-на, а также семинар «Идентификация предприятия и бренда: опыт тосканских производителей и глобальный подход». Эти мероприятия были организованы совместными силами Института внешней торговли Италии (I.C.Е.) и агентством Toscana Promozione. Руководитель российского представительства Toscana Promozione Олеся Кирсанова рассказала об устройстве индустрии моды в регионе, специфике предприятий, работающих на территории Тосканы, их характеристиках и конкурентных преимуществах, а итальянский эксперт в области бренд-менеджмента и маркетинга моды Паола Мария Руссо (консультант компаний Gucci, Alfa Romeo, Tod`s, Ferrari и других) подели-лась секретами брендинга. На семинаре были рассмотрены вопросы связи бренда и территории его происхождения, проведены параллели и раскрыт контекст формирования понятия «бренд» сквозь призму времени, про-странства, исторических и культурных особен-ностей разных стран. Вторая часть программы была практической: руководитель департа-мента моды I.C.Е. Филиппо Ковино устроил обзорную экскурсию по стендам итальянского сегмента выставки, показав не-посредственную работу марок, объединенных концепцией Made in Italy.

Fashion RenaissanceOn the 26th of February in the framework of CPM fashion fair Italian region Tuscany held its presentation and a seminar «Brand and company identification: Tuscan producers' experience and global approach». These events aimed at Tuscan apparel producers promotion were organized by ICE (Italian Institute for Foreign Trade) and the agency “Toscana Promozione”. The head of Russian representative office of “Toscana Promozione” Olesya Kirsanova told the audience about the fashion system in Tuscany: the industry structure, fashion companies' specific character and their competitive advantages. The Italian expert in brand management and fashion marketing Paola Maria Russo (consultant for Gucci, Alfa Romeo, Tod’s, Ferrarri and other companies) shared secrets of branding with the audience. The seminar also covered questions of connection between the brand and its place of origin, formation of the notion of “brand” in the light of times, space, historical and cultural differences. The second part of the program was practical: the head of ICE fashion department Filippo Covino guided a tour through the Italian booths at CPM showing the work of the companies united under the concept “Made in Italy”.

новости дизайна

5№04 март 2010

Поп-арт в массыВ весенне-летнем сезоне 2010 в магазинах сети «Джин-совая симфония» появится обновленная коллекция Pepe Jeans с принтами по мотивам рисунков Энди Уорхола. В мужской линии представлены футболки, рубашки, рем-ни, джемперы, шорты, кепки, сумки и джинсы; в жен-ской, помимо этого, клатчи и платья, украшенные пайет-ками. Отличительными чертами коллекции стали яркие и насыщенные цвета, а также принты, повторяющие знаменитые на весь мир картины идеолога поп-арта. Линия будет представлена в магазинах JS Casual, бутике JS Casual в ТЦ «Атриум» и в монобрендах Pepe Jeans в Ростове-на-Дону и Новосибирске. Марка, получившая лицензию на использование изображений Уорхола в 2007 году, является единственным европейским брен-дом, который создает полноценную линейку одежды и аксессуаров с принтами художника.

Слияние сердецЮвелирная марка De Beers начала сотрудничество с благотворитель-ным фондом «Обнаженные сердца», возглавляемым топ-моделью Ната-льей Водяновой. 23 февраля в Лон-доне состоялся второй «Бал любви» и приуроченный к нему аукцион, все вырученные средства от которого пойдут на строительство детских площадок в Англии и России. Внима-нию публики представили творение Натальи – ожерелье The Magic Moment, разработанное с помощью мастеров De Beers и проданное на торгах за $277 000. Цепочка из белого золота, украшенная розо-выми, золотыми и белыми брил-лиантами общим весом более 122 карат, опоясывает плечи и талию, соединяясь на уровне груди огром-ными бриллиантами, ограненными в форме сердца (в 1,1 карат розовым и в 3,06 карат белым). При этом, при желании, часть украшения может быть отсоединена. Наталья Водянова

рассказала, что вдохновением для нее послужило стихотворение А. С. Пушкина «Я пом-ню чудное мгновенье»: «Символическое значение этого ожерелья – восхитительный момент, когда два человека встречаются, и между ними появляется невидимая связь. Великолепные бриллианты от De Beers в форме сердца сливаются вместе, становясь единым целым – символом великой любви. Когда я придумывала дизайн, то вспомнила знаменитую любовную лирику Пушкина, а также момент, когда мы открывали первую детскую площадку – сколько счастья и восторга я увидела в глазах детей!».

Наследие ШотландииОдин из старейших luxury-брендов Pringle of Scotland в этом году отмечает юби-лей, как и лондонская галерея Hyde Park Serpentine Gallery. Шотландской марке, известной своими трикотаж-ными изделиями, исполняется 195 лет, а галерее, где вы-ставляется современное искусство, – 40. В честь обеих круглых дат был запущен совместный проект под названием 195 Collaborations, впервые представленный публике во время проведения Лондонской Недели моды. В редизайне знаковых моделей Pringle of Scotland – комплекта-двойки, состоя-щего из кардигана с джемпером, а также свитеров с рисунком в виде разноцветных ромбов, приняли участие люди искусства и знаменитости, в том числе актриса Тильда Суинтон, фотограф Райан МакГинли, режиссер Люк Фоулер, писатель Алас-дэр Грей и многие другие. Большинство вещей изготовлены вручную на фабриках Шотландии и выпущены лимитированной серией в 195 экземпляров. По окончании выставки все они поступят в бутики Pringle of Scotland по цене от $1300 до $3260.

27-28 марта на париж-ском аукционе Drouot Richelieu будет представле-на архивная весенне-летняя коллекция Christian Lacroix. Она была разработана в 1987 году для Дома Jean Patou, ранее создававшего коллек-ции Haute Couture, а теперь выпускающего только парфю-мерные линии. На аукционе будут проданы 60 платьев и аксессуаров, впервые пред-ставленных публике за неделю до того, как Кристиан Лакруа создал собственный бренд.

Бренд Hermes начинал свое восхождение на вершину модного Олим-па с производства кожаных се-дел и сбруи для конного спорта, в целях продвижения продукции организуя собственные скачки. В честь предстоящих, 109 по сче-ту, скачек Saut Hermes в апреле будет выпущена ограниченная серия часов, ремешок которых выполнен по мотивам уздеч-ки, а секундная стрелка имеет форму хлыста наездника. Будет представлено 109 экземпляров хронометров по цене 2900 каждый.

Национальная палата моды Италии выступила с благо-творительной инициативой, посвященной разрушительному землетрясению на Гаити. Семь молодых итальянских брендов (A-lab Milano, Chicca Lualdi BeeQueen, Cristina Miraldi, Cristiano by Cristiano Burani, Gilda Giambra, Paolo Errico и San Andres) выпустили серию унисекс-футболок под руководством марки Stefanel. Лимитированная партия количеством 3000 штук поступила в продажу на сайт Luisaviaroma.com по цене 35, 50 или

100 – в зависимости от желаемого раз-мера пожертвования.

Латвийская марка Narciss попала в «Top-10 открытий» парижской выставки Pret-A-Porter по версии тренд-агентства WGSN. В отчете говорится, что источни-ком вдохновения для дизайнера в этом сезоне послужил образ легендарного латвийского воина Лачплесиса, поэтому в моделях появились различные виды плетений и тяжелые шерстяные ткани. Аналитики WGSN посчи-тали must-have драпированную юбку-карандаш с акцентирован-ной плетеным кантом талией.

6 №04 март 2010

событие

Вторая сессия Istanbul FashIon Week, прошедшая 1-6 феВраля, собрала на стамбульском подиуме лучшие дизайнерские силы страны. hakan YIldIrIm, arzu kaprol, bahar korcan – Вот лишь несколько имен, безуслоВно приВлекших Внимание международной прессы к этому мероприятию. однако любой модный тоВар В конечном счете предназначается для продажи. о том, как сегодня строятся Взаимоотношения турецких дизайнероВ и закупщикоВ, мы гоВорим с председателем стамбульской ассоциации произВодителей текстиля ItkIb хикметом танрыВерди, открыВаВшим эту неделю

текст: гульнара бабич, паВел пименоВ

Зеленый коридор

- Господин Танрыверди, как вы оцениваете результаты только что закончившейся Istanbul Fashion Week? - Вторую Неделю моды посетило 31200 человек (для сравнения – на первой сессии IFW было зарегистри-ровано 22400 посетителей). Количество зарубежных профессионалов, приехавших в Стамбул по приглашению IFW, – 320 человек, 120 из них журналисты.

- Да, было заметно присутствие закупщиков из ряда европейских стран, но из России не было ни одного. Почему? Была ли на Неделе моды организована специ-альная программа для байеров? - В этот раз приглашения организовывала наша Тор-говая палата в Москве для журналистов. Прежде у нас уже был опыт по приглашению байеров из России, и те, кто тогда приезжал, не проявили интереса к турецкой продукции. Естественно, мы будем продолжать работу в этом направлении, поскольку Россия – это важ-ный стратегический партнер Турции. Если в страны Евросоюза мы экспортируем товаров на $60 млрд, то в Россию – на сумму около $6,5 млрд, импортируя при этом на 28 млрд.

- По вашему мнению, какой формат презентаций модных товаров является наиболее перспективным на сегодняшний день – промышленные выставки или недели моды? - Когда мы говорим о неделе моды, это попытка создать некий имидж – дефиле показывают, насколько в стране сильны собственные творческие ресурсы. Выставка больше приближена к торговле. У Турции есть очень сильные стороны и хороший потенциал для развития в области моды. Мы считаем, что после Италии она занимает второе место в мире в этой отрасли. Однако до IFW у нас слишком мало было сделано для промоуше-на собственной индустрии моды.

- Кто был инициатором IFW – правительство Турции или ваша организация ITKIB? Кстати, когда она была

основана, и какова численность ее членов на сегод-няшний день? - ITKIB была образована в 1989 году. Сегодня она объединяет 15000 турецких компаний, производящих и экспортирующих модную одежду, текстиль и аксессуа-ры. Поэтому естественно, что когда встал вопрос об ор-ганизации собственной Недели моды в Турции, кому как не нам – крупнейшей ассоциации промышленников и дизайнеров – было взяться за ее проведение?

- А сколько всего человек сегодня занято в легкой промышленности Турции? - 1-1,5 миллиона. Большинство турецких фабрик рабо-тают на аутсорсинг – это самая сильная часть отрасли. Однако с каждым днем себестоимость работ увеличива-ется. Поэтому сегодня идет переориентация на развитие собственных марок.

- При вступлении Турции в Евросоюз объем заказов на пошив продукции для зарубежных марок будет неиз-менно уменьшаться... - Процесс вхождения в Евросоюз длинный, и мы надеем-ся, что когда это случится, многие фабрики будут иметь свои бренды. Приобретенный опыт по выполнению зака-зов для других стран они смогут реализовать на пошиве собственной продукции.

- А как в стране идет процесс подготовки собственных дизайнеров? Получают ли молодые таланты гранты на обучение? - В Турции есть школы дизайна, есть факультеты в ВУЗах. Более опытные модельеры состоят в Ассоциации дизай-неров. Каждый год в рамках Недели моды устраивается конкурс молодых дизайнеров, три победителя которого получают направление на обучение в Турции или за границей. Мы планируем также начать отбор молодых российских дизайнеров для обучения в турецкой ака-демии. Чтобы не только дать им возможность получить образование, но и самим воспользоваться «русским»

Хикмет Танрыверди

7№04 март 2010

событие

взглядом для совершенствования нашей индустрии. Есть и обратный процесс – иногда молодые турецкие дизайнеры предпочитают пожить некоторое время в Рос-сии, чтобы понять тонкости русской души. Потому что работать по заказу французской индустрии моды – это одно, а создавать модели для русской публики – совсем другое. Сейчас в России уже представлено довольно большое количество турецких марок, а поскольку тор-говые центры в стране продолжают развиваться, то вы и сами скоро почувствуете их присутствие.

- Существует ли какая-то правительственная про-грамма поддержки и рекламы турецких брендов в нашей стране? - До недавнего времени подобные рекламные услуги были очень дороги, но сейчас кое-что изменились. Государство отслеживает процесс развития отрасли, и если видит прогресс, вкладывает деньги в рекламу. Последние 2,5 года у нас были серьезные проблемы на российской таможне, но как только эти вопросы будут сняты, наши производители готовы увеличить поставки.

- Каковы предпосылки для увеличения товарооборота между нашими странами? - Сегодня самую широкую поддержку на уровне обоих правительств получила идея общей рублевой зоны. Если система будет развиваться, как мы планируем, это станет хорошим примером для стран бывшего Советского Союза – Казахстана, Украины, Белоруссии и так далее. Следствием должно стать увеличение торгового оборота между странами. Если ваше правительство усмотрит в этом свою выгоду, скорее всего, оно упростит схему ввоза товаров из Турции.

- Когда следует ожидать появления этого нового ва-лютного пространства? - Уже с июня 2009 года. До сих пор мы не могли громко об этом заявлять, потому что необходимо было решить чисто технические вопросы. Когда Центральный банк Турции принял это решение, остальные банки должны были проанализировать ситуацию, посмотреть, каким может быть предполагаемый оборот. И через полгода подготовки первым, кто об этом широко заявил, стала наша организация ITKIB.

- Каковы дальнейшие планы у вашей ассоциации? - У нас есть намерение проводить IFW два раза в год – в феврале и в августе. Сейчас мы ищем партнеров для следующей сессии.

Bahar KorcanBahar Korcan

Bahar Korcan

Hakan Yildirim

Hakan Yildirim

Hakan Yildirim

Arzu Kaprol

Arzu Kaprol Arzu Kaprol

8 №04 февраль 2010

тенденции

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

ТексТ: юна завельская

Mercedes-Benz new York Fashion week,показысезона осень-зима 2010/2011

Catherine Malandrino

Venexiana

Ecco Domani

Irina Shabayeva

Herve LegerMax Azria

Elie TahariIsaac Mizrahi

Dennis Basso

Petrou

Halston

Proenza Schouler

Yigal AzrouelMonique Lhuillier

Donna Karan

9

тенденции

№04 март 2010

Georges Chakra

BCBG Max Azria

TriasDoo.RiVictor de Souza

Farah Angsana

J.Mendel

Marchesa

Нью-Йоркская Неделя моды поразила в этом сезоне двумя вещами: отсут-ствием всяческих новаций в моде при достаточно качественном исполне-нии коллекций и присутствием в расписании множества новых имен. Если судить по последнему показателю, американский рынок модной одежды должен испытывать небывалый подъем, иначе откуда новоиспеченные дизайнеры могли бы достать средства на показ (говорят, в этом сезоне «цена вопроса» доходила иногда до $100 000)? И, главное, посчитали бы они необходимым тратить эти деньги, если бы Недели моды в Америке носили бы такой же демонстративно светский характер, как в России? А в результате вместо того, чтобы вкладывать деньги в дышащий на ладан бизнес, молодые и совсем никому не известные дизайнеры «из глубинки» изыскивают все возможности для выхода на главный подиум страны. При-влечение спонсорских средств стало одной из главных тем для обсужде-ния во время прошедшей недели – у кого-то в коллекциях фигурировал тефлон (благодетелем выступил производитель кухонного оборудования), а у кого-то даже знакомый логотип «Макдональдса» (правда, в отли-чие от той же России, от дизайнеров не потребовали выхода в дефиле «человека-бутерброда»). Самые находчивые таланты воспользовались даже предвыборной тактикой Барака Обамы: с миру по нитке – дизайнеру на показ (именно так поступила Корто Момулу из Литтл-Рока, исчерпав все другие возможности попасть в Линкольн-центр). Как бы там ни было, результат налицо – из более чем 100 показов, прошедших в Нью-Йорке с 11

10 №04 февраль 2010

тенденции

по 18 февраля, половину составляли дебюты. Откинув довольно откровенные перепевы классиков американской моды и те коллекции, которым самое место на промышленных выставках сегмента масс-маркет, можно отметить блестящую конструктив-ную основу в коллекциях африканских дизайнеров, показанных в рамках объединенного дефиле под грифом журнала Arise, и интересные пальто от марки Ports1961, создаваемой между-народной командой молодых дизайнеров, кожаную коллекцию дизайнера Шона Керни, творящего для бренда Cynthia Steffe, роскошные меха в стиле Верхнего Ист-Сайда, представленные любимой маркой Анны Винтур Dennis Basso и победительни-цей шестого сезона Project Runway Ириной Шабаевой, а также первую коллекцию одежды дизайнера известной аксессуарной марки Coach Рида Кракоффа. Из любопытных, но, скорее всего, не имеющих шансов на рыночный успех, – первую коллекцию урожденной москвички, а ныне жительницы «Большого яблока» Ольги Мимхо, отшитую из павлово-посадских платков (респект Славе Зайцеву), и первую мужскую коллекцию урожденного ки-приота и выпускника St. Martin’s Николаса Петроу, уже имеюще-го бутик женской одежды на Мэдисон Авеню. Насчет последнего, впрочем, еще не вполне понятно – если откинуть эпатажные шляпки с перьями в стиле Константина Гайдая, то пальто, брюки

Anna Sui

Alexandre Herchcovitch

Oscar de la Renta

LeifsdottirCarolina Herrera

Ralph LaurenTracy Reese

LeifdsottirProject Runway Perry Ellis

11

тенденции

№04 март 2010

и блейзеры этого дизайнера вполне можно будет носить. Что же касается коллекций завсегдатаев Нью-Йоркской Недели, то здесь неожиданностей не было: каждый показал то, за что его любят клиенты, пресса и, главное, ритейлеры. Так что ны-нешнюю Неделю можно считать гимном американской истории и практицизму жителей Нового Света. Пальто-пончо из индей-ских пледов, платья, жилеты и брюки из замасленной кожи пре-рий, классические твидовые пальто, костюмы-тройки и платья викторианского стиля, в которых новые эмигранты сходили с трапов трансатлантических лайнеров, клетчатые брюки первых папарацци 20-х, блестящие платья эпохи чарльстона, немного военной формы 40-х (гораздо меньше, чем ныне в Европе). А потом бунтующие 70-е – платья в мелкий цветочек, этнические мониста, следующие за ними грандиозные туалеты в стиле «Ди-настии», мини-платья 80-х с юбками-пачками, пальто-баллоны, широкие брюки и кашемировые пальто Миа Фэрроу и главный тренд сезона – нежнейшие платьица дебютанток из розовых рюшей и атласных цветов. Имена перечислять бессмысленно – давно известно, по каким адресам это все можно найти. Да и байеры остались довольны – не отвлекаясь на wow-модели, они легко составляли сезонный заказ.

William Rust Peter Som

Jason Wu

AriseCynthia Steffe

Diane von Furstenberg Monique Lhuillier Tracy Reese

Zac Posen Marc Jacobs

Paris68

Irina Shabayeva Vena Cava Carlos Miele

Brian Reyes

интервью

12 №04 март 2010

ЯнварскаЯ выставка молодежных и джинсовых брендов Bread & Butter обнадежила игроков одежного рынка сегмента casual. о том, что лежит в основе радужных планов компаний, рассказывает джорджио преска, президент корпорации VF Jeanswear InternatIonal

Всегда впути ТексТ: Ольга ДавыДкина

- Как изменилась в связи с мировым финансовым кризисом ситуация в сегменте моды в стиле casual? На-блюдается ли в этом секторе рынка падение или рост? - Это очень обширная тема. Мы все столкнулись с финан-совым спадом, и было видно, что это серьезно, потому что потребитель ослаб – в частности, в вашей стране, где кризис проявился в наиболее крайних формах. но это сегодня. 2009 год был поворотным годом и для экономики в целом, и для нашего бизнеса в частности. кризис еще не закончился, но мы увидели четкие признаки возрождения по всей европе. Думаю, еще несколько месяцев, и начнется восстановление экономики, и подобные знаки появятся везде. Полагаю, самое плохое уже позади. Рынок перестал падать, сейчас он стабилен. конечно, остро стоит вопрос безработицы, это бесспорно. но 2010 год обещает быть стабильным, без провалов. и, возможно, 2011-й принесет нам уже небольшой рост.

- Как реагируют на кризис различные национальные одежные рынки в вашем сегменте? - к сожалению, кризис коснулся хоть и в разной степени, но всех стран. Основным камнем преткновения, конеч-но, были кредиты. Это можно было видеть как в России, так и в италии, великобритании, германии, испании – повсюду. Многие частные предприниматели очень сильно пострадали, но и крупные игроки во всех странах находи-лись под большим давлением. Разница заключается только в том, что в разных государствах превалируют те или иные формы дистрибьюции. где-то больше универмагов, где-то – частных магазинов, а в иных странах преобладают монобренды. и все они очень сильно пострадали.

- С какими результатами завершила 2009 год компания VF Jeanswear International? - Результаты 2009 года я оцениваю очень позитивно. Да, был кризис, мы достигли его дна, но продолжали поддер-живать качество продукции, открывать магазины, исполь-зовать как традиционные методы, так и новые. Думаю, нам удалось вполне достойно встретить перемены, инвести-руя в будущее. кризис есть кризис, но мы не перестали вкладывать средства в продукт, в магазины, в рекламу. Только постоянное развитие делает бренд успешным. Мы планируем на будущее.

- Какие марки из портфеля VF Jeanswear International являются сегодня наиболее перспективными для ком-пании и почему? - Я занимаюсь направлением джинсовой одежды, поэтому мне проще говорить о марках Lee и Wrangler. Они представ-ляют совершенно отдельный имидж компании на рынке.

Мы по-прежнему придерживаемся традиций, наследия, но также и вносим много нового. Рынок, который полностью занят, заставляет нас не стоять на месте. Мы, вероятно, одна из лучших компаний в области планирования ассор-тимента, к тому же прекрасно работающая со своими ри-тейлерами – нас продают лучшие из лучших. У брендов Lee и Wrangler очень многообещающее будущее. как, впрочем, и у других – у нас довольно солидный портфель марок.

- Какие планы в отношении развития своих брендов на российском рынке у вашей компании на 2010-2011 годы? - сейчас мы очень внимательно планируем. сегодня рос-сийский рынок – один из самых непонятных, поэтому мы стараемся выбрать правильных ключевых партнеров для сотрудничества. во время кризиса в 2009 году мы открыли два магазина. Один в Москве, другой – в Ростове-на-Дону. Мы инвестируем в рынок и внимательно работаем с клиен-том, чтобы он не только смог выжить, но и становился все лучше и лучше в будущем. Мы будем готовы вкладывать еще больше средств, когда экономическая ситуация более-менее прояснится. в России много торговых центров, мол-лов, и мы должны будем внимательно осмотреться по сто-ронам, когда все утрясется. конечно, кризис – это плохо, но у него есть и позитивная сторона. Он опустил всех обратно на землю. Россия, по моему мнению, одна из самых важных экономик следующего десятилетия. возможно, некоторое время назад был небольшой перебор, рынок рос слишком быстро, а сейчас кризис вернул все на свои места. Однако, согласно экспертам, в будущем ситуация стабилизируется, и рынок снова начнет подъем. Мы много общаемся с ключе-выми игроками российского ритейла и четко видим, что все возвращается под контроль. Я уверен в этом.

- Какие маркетинговые мероприятия собирается про-водить в 2010 году компания VF Jeanswear International в мире вообще и в России в частности? - Мы только что начали производство новой линии Lee совместно с вивьен вествуд. на прошлой неделе у нас был показ в Милане, затем мы едем в лондон в конце месяца. Это пока ключевые события. Потом будем планировать на следующие полгода.

- С чем была связана смена команды некоторых ваших подразделений (в частности, Wrangler International) в 2009 году, и что это дало компании в плане развития? - во-первых, я должен отметить, что у нас прекрасная ко-манда, правда. Чего мы пытались добиться – это сбаланси-ровать новых людей и более опытных сотрудников. и этот микс на данный момент является оптимальным. Wrangler SS 2010

Джорджио Преска

интервью

19№04 февраль 2010

рекл

ама

14 №04 март 2010

тенденции

МИШЕНИИ ОХОТНИКИ

ТексТ: Юлия каланТарова, лондон

Christopher Kane Felder Felder Topshop Unique Ann-Sofie Back

Kinder Aggugini Paul Smith Issa London House of Holland

Pringle of Scotland

London Fashion Week,показы сезона осень-зима 2010/11

15№04 март 2010

тенденции

Лондонская Неделя моды, уже второй сезон проходящая в одном из красивейших исторических зданий Лондона – Сомерсет Хаусе – решила не сбавлять обороты, набран-ные осенью во время празднования 25-летнего юбилея; и наличие в расписании таких домов, как Burberry Prorsum и Matthew Williamson, уже второй сезон показывающих свои коллекции на британском подиуме, безусловно, при-бавило вес мероприятию. «Я счастлив снова представлять нашу коллекцию в Лондоне, – говорит креативный директор Burberry Кристофер Бейли. – Решения, где показываться, мы принимаем индивидуально для каждого сезона. В прошлый раз я почувствовал столько энергии на нашем лондонском шоу, что был просто обязан вернуться обратно».Бьющей через край энергии Лондону никогда было не за-нимать, но, даже несмотря на то, что британская индустрия моды ежегодно приносит в городскую казну £30 млн и только в прошлом сезоне дизайнерам было сделано заказов на £100 млн, о полном выходе из кризиса пока говорить рано – как и в предыдущую сессию LFW, многие дизай-неры, среди которых такие завсегдатаи британских подиумов, как Antoni and Alison, Boudicca, Eley Kishimoto и Clements Ribeiro, решили ограничить-ся презентацией или слайд-шоу. Не дожила до лондонских показов и компания «дизайнера года 2008» Луэллы Бартли. Прошлой осенью ей при-шлось свернуть свой бизнес после того, как один из ее поставщиков разорился. В преддверии показов очень осторожно озву-чивали свои прогнозы и байеры: «Безусловно, кризис отразился и на коллекциях дизай-неров, и на принципах, по которым байеры делают закупки. Дизайнеры, к примеру, меньше экспериментируют, коллекции ста-ли более сдержанными и, в целом, более коммерческими, – говорит Александра Мил, ассистент байера крупнейшего универмага Harvey Nichols. – Это, в свою очередь, отразилось на ценах, что в сложившейся финансовой ситуации больше устраивает по-купателя, у которого теперь осталось меньше денег на гардероб. Люди в основном покупают базовые вещи вместо того, чтобы тратить деньги на ультрамодные и яркие

Mary Katrantzou Daks

Vivienne Westwood Red Label

Basso & Brooke

Christopher Kane

John Rocha Burberry Prorsum

16 №04 март 2010

тенденции

модели. Конечно, с зарубежными покупателями – совершенно другая история. Даже во времена тяжелого кризиса среди них всегда остаются люди с высокими доходами, которые предпочитаются одеваться модно и дорого, и так, вероятно, будет всегда. Как только финансовая ситуация начнет улучшаться, коллекции все больше будут соответствовать этим запросам». «Скорее всего, в этом сезоне наш покупатель особенно тща-тельно будет выбирать товар, отдавая предпочтение вещам универсаль-ным и одновременно добротным и долговечным, – говорит Рут Чепмен, байер сети универмагов Matches, торгующей одеждой класса «люкс». – Такая одежда может жить в гардеробе несколько лет, и за нее не жалко отдать деньги. Ну и, как всегда, мы ищем новые и свежие идеи».Продолжая свои революционные традиции, Лондонская Неделя моды стала первой, запустившей проект Digital schedule, позволяющий широкой аудитории смотреть все показы с основной площадки онлайн. Благодаря блогу, запущенному прямо перед началом Не-дели, можно было покупать модели уже во время шоу, отправляя заявку по мобильному телефону. Насколько такая схема оправдает себя – покажет время, но делал ли кто-нибудь покупки в «реальном» пространстве? «Коллекция Meadham Kirchhoff была шокирующей и неожидан-ной, – говорит Эрин Маллани, главный байер британской сети магазинов Browns. – У них всегда очень тематические коллекции, и как раз такого отношения сейчас ждут от дизайнеров в Лон-доне. Приятно видеть, как ребята растут из сезона в сезон, оставаясь верными своему принципу «деконструктивной эле-гантности». Christopher Kane и Erdem тоже показали очень достойные коллекции. Мне нравится, как Кристофер берет какую-нибудь тему и разрабатывает ее – у него всегда есть новые идеи и свой характерный почерк. Поэтому к нему и выстраивается такая очередь». По словам Сары Ратсон, главного байера гонконгского «Харродса» Lane Crawford, в Лондон она прилетела ради коллекции Кристофера Кейна. «Мне очень нравится, как он работает с кожей, кружевами и вышивкой. Я могла

Charles Anastase

John Rocha

Marc FastCaroline CharlesRichard Nicoll

17№04 март 2010

тенденции

бы продать каждую модель из его коллекции, – говорит она. – Другое запоминающееся шоу – Burberry Prorsum – представляет собой квинтэссенцию английского стиля». «Нам очень понравился Кристо-фер Кейн, – вторит ей и Аврил Оутс, главный байер Harvey Nichols. – Его коллекция очень зрелая и изысканная. Также хочется отметить Марка Фаста – его вязанные крючком платья с многослойными обор-ками будут хорошо покупаться». «Нам понравились жакеты и пальто в стиле милитари у Киндера Аггуджини, – продолжает тему Бриджет Косгрейв, главный байер сети универмагов Matches. – С моей точки зрения, это была самая лучшая коллекция. И где раньше был Hakan? В первый раз он показал очень цельную коллекцию, каждая модель в которой хороша по-своему». «Нас интересуют молодые дизайне-ры – такие, как Gareth Pugh, Louise Goldin, Richard Nicoll, Charles Anastase, – суммирует распространенное мнение Анна Кушнярова из бельгийского бутика Ra Antwerpen. – Но в Лондон мы приезжаем, только чтобы посмотреть показы, а все закупки будем делать уже в Париже». Вот, собственно, и ответ на вопрос – LFW продолжает оста-ваться «инкубатором» дизайнерских кадров для всего мира.

Marios Schwab Aquascutum PPQ Sass & Bide

Emilio de la MorenaAnn-Sofie BackHannah Marshall

Bora Aksu

интервью

18 №04 март 2010

В Британской Высшей школе дизайна прошел мастер-класс для студентоВ отделения Fashion Design. В рамках семина-ра перед российскими слушателями Выступил дизайнер мужской одежды, преподаВатель королеВского колледжа искусстВ айк раст, рассказаВший о процессе учеБы В одном из самых заслуженных лондонских институтоВ В оБласти моды и о процессе рождения аВторских коллекций

Школа изящной

коммерции

ТексТ: Марина ЧереМных

- Господин Раст, основная задача Королевского колледжа искусств, как записано в его программе, вырастить «компетентных специалистов в области изящных искусств посредством обучения, самостоя-тельного развития и сотрудничества с коммерческой стороной индустрии». Расскажите, как поэтапно вы-строена модель образования в вашем институте?- Программа длится три года — так называемое post-graduate образование. абитуриенты обязаны предо-ставить портфолио с готовыми проектами. Уровень скетчей и разработок должен быть высоким, равным работам выпускников Central Saint Martins College of Art & Design. Тех, чьи разработки удовлетворили комиссию, приглашают на интервью. Там также нужно представить новый проект по заданию нашего коллед-жа. начинающий дизайнер должен продемонстриро-вать, кем он является как личность. каждый год учебы состоит из трех четвертей, финаль-ным экзаменом в которых является готовая коллекция. Важно показать умение мыслить, искать, пропускать интересующую информацию через себя. Помимо этого бывают «сквозные» задания от компаний-спонсоров, коммерческих брендов — Umbro International, Topman, Miss Selfridge.

- Среди направлений в вашем ВУЗе числятся: история дизайна, мужская одежда, женская одежда, иннова-ции в сфере дизайна, оформление текстиля. В чем состоят принципиальные различия этих курсов, и где их выпускники могут реализовать свои знания? - Я отвечаю только за направление мужской одежды, поэтому буду говорить о нем. на базе всех курсов сту-денты изучают историю моды. Также необходимо под-готовить исследование и написать эссе. на финальный экзамен приглашаются специалисты индустрии моды — они оценивают коллекцию. В этом году выпускников будет «судить» Гордон ричардсон, креативный директор Topman. При условии успешной защиты студенты идут работать в компании Louis Vuitton, Alexander McQueen,

Gucci. Многие из них, что для меня особенно приятно, создают свой небольшой бизнес. Это такие имена, как Aitor Throup, Katie Eary, Matthew Miller, James Long, Carolyn Massey, Marcus Wilmont, Rui Leonardes, Stefan Orschel-Read (бренд Vauxhall Fashion Scout). Все они участвовали в неделе моды в Лондоне.

- Расскажите, пожалуйста, о теоретической и техни-ческой базах, на которых построено образование в Royal College of Art. - Обязательная часть обучения — теория, Creative and historical studies. студенты должны научиться мыслить в контексте истории. итоговое эссе мож-но написать на любую тему из истории искусства, необязательно исследовать только сферу моды. У нас также есть мастерские с манекенами, лекалами. График учебы свободный, мы не заставляем приходить на все занятия. студенты в состоянии самостоятельно планировать посещение. Всегда есть те, кто не может работать в команде. Они вправе делать часть проектов вне стен колледжа.

- Предусмотрена ли возможность параллельной работы в мастерских как необходимая практика? Либо той базы, которая дается в процессе учебы, достаточно?- кто-то предпочитает работать стажером в крупных брендах, другие сосредоточены на создании авторской коллекции. случается по-разному. но многим нужно элементарно зарабатывать, так как Лондон достаточно дорогой город для жизни.

- Какова градация присвоения профессиональной степени в области моды (BA (Honors), MA, Ph.D.)?- BA означает степень бакалавра, так называемое under-graduate образование. степень магистра – это самая последняя ступень, здесь нужно написать пись-менную работу. на уровне доктора философских наук студенты готовят диссертацию.

Айк Раст

интервью

19№04 март 2010

- Поскольку финансовый вопрос является суще-ственным для поступающих (особенно в Британии), скажите, чем обоснована столь высокая цена за год обучения для иностранных студентов — £24 000, исключая ежемесячный прожиточный минимум в £1000?- Честно говоря, я не могу отвечать за финансовую часть. но точно скажу, что есть профессорский состав, репутация колледжа. По моему мнению, это второе лучшее место в мире для получения модного образова-ния, стоящее на одном уровне с Central Saint Martins College of Art & Design. когда я там учился, мне не приходилось платить, что, конечно, огромный шанс и удача, так как я родился в Британии. но мои родите-ли — обычные люди, далекие от моды и бизнеса.

- Предусмотрена ли в колледже система грантов? Как действует данная система, поддерживается ли она государством, либо студент должен самостоя-тельно находить средства для оплаты обучения?- Гранты со стороны колледжа существуют как для иностранных студентов, так и для граждан Британии. В первом случае предоставляется сумма в размере от £5000 до £10 000, во втором – сумма, покрывающая полную стоимость обучения и даже часть проживания. но существуют также разные системы спонсорских пакетов: так, недавно марка Brioni оплатила пошив коллекции в италии для наших студентов.

- В отличие от большинства ВУЗов в этой области программа, например, Лондонского колледжа моды, действующего на базе Университета искусств, включает в себя множество отдельных направлений. В их числе дизайн, новые технологии в текстиле, производство коллекций, искусство мерчандай-зинга, работа в розничном секторе и даже fashion-журналистика. Двухгодичные курсы рассчитаны на ежедневное посещение. На ваш взгляд, в чем преимущества и недостатки более узкоспециализи-рованного образования по сравнению с академиче-ским?- London College of Fashion готовит студентов на сту-пень ниже. Эта программа необходима для получения профессии дизайнера. но там поток студентов плотнее,

тогда как на уровне post-graduate идет фактически индивидуальная подготовка.

- Нередко преподаватели в сфере моды делают акцент на развитии в студентах чутья на глобальные тенденции — в живописи, кино, архитектуре. При этом, в первую очередь, коллекция должна про-даваться, сохраняя вместе с тем и авторскую идею. Каким образом такой результат достигается в Коро-левском колледже искусств?- Дело в том, что у каждого студента есть свое точное видение цели. В колледж приходят самодостаточные личности, нацеленные на успех. кто-то ищет финанси-рование на выставках, например, на Premiere Vision, кто-то работает в команде с однокурсниками. на самом деле, это не так сложно. если у дизайнера есть по-нимание кто он, что он любит, видит — эти вещи живут в нем и проецируются на коллекции.

- И последний вопрос относительно параллелей с рос-сийской системой образования. В чем, на ваш взгляд, различие между выпускниками московской Британ-ской школы дизайна и лондонскими? Как удается выпускникам вашего колледжа так успешно старто-вать в бизнесе — благодаря навыкам, полученным в процессе образования, государственной либо частной поддержке, или просто за счет британской ментально-сти, ориентированной на создание своего дела?- Да, несколько дней среди студентов Британской выс-шей школы дизайна дали мне многое в плане понима-ния механизма работы. Только что я видел коллекцию куратора курса клэр Лопмэн и сразу почувствовал, что она туда вложила. Пульсирующий ритм Москвы, огромное историческое наследие — каждая черта этой живой среды проявляется в фактуре, цвете, крое. ре-бятам есть на кого ориентироваться, у кого заряжаться энергией. с другой стороны, те, кто учатся в Лондоне, определенно имеют накопленный опыт личных пере-живаний — будь то фильмы хичкока, пластическая хирургия и прочее. Они крайне эгоцентричны. В россии ребята пока видят макет известного бренда и пытаются собрать подобную коллекцию от своего имени. но дол-жен быть постоянно обновляемый интеллектуальный ресурс. именно он рождает имя.

Carolyn Massey Orschel Read Carolyn Massey Katie Eary

Katie Eary

аналитика

20 №04 март 2010

Весна – традиционное Время Выбора учебного заВедения. где и как получить качестВенное образо-Вание В сфере моды рассказыВает наш корреспондент, посетиВшая Ведущие fashion-школы В ита-лии, побеседоВаВшая с их рукоВодителями и преподаВателями, пообщаВшаяся со студентами и даже побыВаВшая на лекциях

ТексТ: ИрИна карИмова

Планируя поездку в Италию и продумывая вопросы, кото-рые мне хотелось бы выяснить помимо общих впечатлений о качестве подготовки студентов, их дальнейшей востре-бованности в индустрии моды и возможной карьере вы-пускников знаменитых учебных заведений в дальнейшем, особый акцент я делала на профессиональной пригодно-сти выпускника школы к самостоятельной работе в рамках небольшой компании или к созданию собственного дела. Италия – идеальный пример для изучения такого опыта, ведь до 70% всех итальянских предприятий — это компа-нии малого и среднего бизнеса. особенно это заметно в центральной и южной частях страны, где небольшие семейные фирмы в сфере моды успешно конкурируют с гигантами модной индустрии – в борьбе за своего по-требителя чаще выигрывает та компания, которая к нему ближе и может предоставить продукт высокого качества по конкурентоспособной цене. вместе с тем итальянские бизнес-школы являются настоящей кузницей кадров и для крупных компаний в сфере моды в общемировом масштабе. немалую роль в этом играет их интегрированность в мировую индустрию fashion-образования. например, Институт Marangoni учит своих студентов в трех мировых столицах моды: милане, Лондоне и Париже; IED (Istituto Europeo di Design) рас-положил свои филиалы в шести городах Италии и трех за ее пределами; школа Polimoda («Полимода») выступает в тесном партнерстве с Fashion Institute of Tecnhology (нью-Йорк). система обучения в fashion-schools в Италии во многом похожа, независимо от выбранного института: после окончания средней школы абитуриент может получить трехгодичное образование по выбранной специальности

или пройти сокращенный курс в интенсивном режиме за год. Для специалистов в сфере моды существует магистра-тура, рассчитанная на год и включающая в себя 9 месяцев лекционных занятий и 3 месяца стажировки в компаниях. кроме того, для тех, кто еще не определился с выбором направления или хочет получить начальные знания по какому-то предмету, существуют летние курсы, рассчитан-ные на 3-4 недели. в некоторых школах есть также вечер-ние программы и краткие курсы повышения квалификации для специалистов.

IED – Европейский институт дизайнаоснованный в 1966 году в милане, за время своего суще-ствования IED сумел не только значительно расширить географию присутствия, но и увеличить количество про-грамм и специализаций. на сегодняшний момент институт обучает своих студентов в шести филиалах, расположен-ных в Италии (милан, рим, венеция, Флоренция, Турин и недавно открытое отделение в кальяри), и трех за ее пределами – в Испании и Бразилии. Философия обучения в IED базируется на трех принципах: тесное сотрудничество с компаниями сектора моды, прак-тическая направленность всех преподаваемых предметов и специализаций и совместное выполнение учебных про-ектов студентами разных специализаций. Эммануэле Сольдини, руководитель IED: «Ежегодно в IED приезжают учиться около 50 студентов из России – это хороший показатель, остающийся стабильным на про-тяжении нескольких лет. Ведь если студент приезжает за 4000 километров учиться у нас, то это говорит о его высокой степени мотивации получить именно те знания,

Библиотека института «Полимода»

аналитика

21№04 март 2010

которые ему пригодятся в будущем. Если говорить о том, почему студенты выбирают нас, я отвечу так: мы работаем с большим количеством пред-приятий и модных Домов, таких как Moschino, Armani, Valentino и другими – эти компании знают нас и уверены в качестве подготовки наших студентов. Наши учебные программы построены с таким расчетом, чтобы гото-вить для предприятий индустрии моды действительно квалифицированных и талантливых сотрудников. Сами учебные предметы несут, в первую очередь, практи-ческую направленность: например, если вы учитесь на специальности «Маркетинг в моде», то курс по маркетин-гу будет сфокусирован именно на особенностях, знаниях и технологиях, применяемых в индустрии моды. Еще одна особенность построения учебного процесса — это реальные проекты, совместно выполняемые студен-тами разных специализаций. Компании-заказчики привет-ствуют, когда над одним и тем же проектом трудятся студенты со знаниями в области дизайна, маркетинга и PR – это дает намного более высокие результаты, кро-ме того, студенты учатся работать в команде».структура института состоит из четырех школ: IED Design, IED Fashion (Moda Lab), IED Visual Arts и IED Communication, в каждой из которых идет обучение студентов по профильным предметам. список специаль-ностей, по которым можно получить подготовку в IED, впе-чатляет: Product Design, Interior Design, Transportation Design, Interactive Exhibition Design, Fashion Design, Fashion Marketing, Brand Management, Fashion Editor, Fashion Photography, Fashion Stylist, Media Design и мно-гие другие. новые программы появляются здесь достаточ-но быстро, менеджеры института постоянно отслеживают растущие потребности индустрии моды. например, вслед за ростом интереса к IT-технологиям, в IED активно начинают вводить предметы, связанные с цифровыми тех-нологиями и так называемыми new media. Марио Пелиц-цари, вице-президент IED Moda Lab Roma: «Направление Fashion Communication предназначено для людей, кото-рые хотят профессионально заниматься коммуникациями в сфере моды – как в области журналистики моды, так и в области управления модным брендом. Особый упор мы делаем на знания в области новых масс-медиа, и это не случайно – блоггинг в сфере моды, видеожурналистика, PR в сети Интернет становятся все более и более попу-лярными. Специальность Fashion Styling также является очень перспективной благодаря растущему спросу на стилистов со стороны глянцевых и профессиональных журналов, телевидения и самих модных брендов». сильной стороной IED является также подготовка по специальности Brand Management («Управление брен-дом»). Именно такие специалисты сейчас особенно востребованы в мировой индустрии моды, и в том числе и в российской. создание бренда, управление им, выстраивание внешних и внутренних коммуника-ций — за все эти процессы отвечает бренд-менеджер. Елена Сакко, координатор курса магистратуры по бренд-менеджменту: «В моем классе 30% студентов из России. Для меня это было неожиданно, но приятно. Эти студенты заинтересованы в обучении, им интересно все, что связано с брендингом. Мотивация студентов высока: этот курс действительно может помочь их карьере стремительно взлететь. Наш курс отличается от всех маркетинговых дисциплин: он включает в себя взаимосвязь стратегического маркетинга, консалтинга и знания того, как координировать процессы в компании. Ключевой фактор успеха в том, что мы учим студентов работать с долгосрочными стратегиями. Это особенно важно сейчас, так как большинство коммуникативных агентств и значительное число компаний, как правило, планируют лишь тактику своих действий, и возможно в этом причина их сегодняшних трудностей. Но бренды

всегда следуют долгосрочным стратегиям, поэтому и добиваются успеха. Они не просто занимают какую-то позицию на рынке, а добиваются лидерства и удержи-вают его. Мы учим студентов на примере кейсов и си-туаций, с которыми им придется столкнуться в работе, привлекаем к преподаванию генеральных и коммерческих директоров крупных компаний. Например, сегодня у нас презентация известного итальянского бренда Ducati, а на следующей неделе – семинар компании Nestle с заданием по запуску нового продукта. Это реальный продукт, запуском которого компания будет заниматься самостоятельно, но они дают шанс нашим студентам принять участие в разработке его концепции и пред-ставить свое решение». IED — один из самых активных институтов в области предоставления грантов и стипендий для победите-лей творческих конкурсов, организуемых в его стенах. кстати, сейчас открыт прием заявок на конкурс, наградой в котором станет грант на бесплатное годичное обучение в IED в 2010-2011 годах. всего будет предоставлено 34 стипендии на обучение, прием заявок на сайте www.ied.it продлится до 12 апреля.

Европейский институт дизайна, Милан

Подготовка студентов к показу своей коллекции

Показ студенческих работ

Аудитория института

аналитика

22 №04 март 2010

Институт Marangoni основанный в 1935 году, Институт Marangoni сегодня учит студентов в трех мировых столицах моды: милане, Париже и Лондоне. Трехлетнее образование здесь можно получить по следующим специальностям: Fashion Design, Fashion Styling, Fashion Business, Interior Design, Product Design, Graphic Design. Годичный базовый курс можно пройти по следующим специальностям: Fashion Design, Pattern Making, Interior Design. магистратура включает в себя следующие курсы: Fashion Design, Fashion Styling, Fashion Accessories, Fashion Promotion, Brand Management, Fashion Buying, Interior Design, Design Direction и Product Design. Дамиано Антонаццо, отдел международных связей Института Marangoni: «Интерес к институту со стороны российских студентов очень большой. В Милане сей-час, если считать всех, кто учится на первом, втором, третьем курсе и в магистратуре, их число составляет 60 человек. В основном они выбирают программы Fashion Design и Fashion Business, включая и магистратуру по этим направлениям. Я вижу, что русские студенты нацелены на то, что-бы серьезно учиться. Может быть из-за того, что это творческий институт, бытует мнение, что здесь можно меньше обращать внимания на серьезное обучение, меньше заниматься. Но у нас, наоборот, очень строгая дисциплина и большая загрузка, потому что мы хотим, чтобы после окончания все наши выпускники работали по той специальности, которую выбрали. Обучение носит практический характер, что дает возможность сразу при-менять на практике полученные знания. И все благодаря нашим преподавателям – практикующим специалистам в своей сфере — fashion-дизайнерам, ведущим стилистам. Они передают студентам самые свежие знания, все по-следние тенденции. Это не только базовые знания, о ко-торых можно прочитать в книгах, но, в первую очередь, актуальная и практическая информация о том, что про-исходит в мире моды и дизайна именно сейчас. Они знают, что именно надо объяснить студентам, чтобы они были готовы работать в этой сфере. Всегда есть некий разрыв, дистанция между тем, чему тебя учат в институте, и тем, что реально понадобится на практике, а вот у нас как раз такого разрыва нет: выпускники нашего институ-та — это уже готовые специалисты, которые могут сразу устроиться на работу». еще одна особенность Института Marangoni – его интерна-циональность. отделения в милане, Париже и Лондоне учат по одной и той же учебной системе, так что в конце каждого учебного года студент имеет возможность переехать учить-ся в другой филиал. Помимо знаний и опыта жизни в другой стране это колоссальный объем связей и знакомств в сфе-ре модной индустрии — начиная от однокурсников и пре-подавателей и заканчивая участием в светской и модной жизни каждой из мировых столиц. ну и диплом уважаемой школы в придачу.

Расписание занятий Института Marangoni

Аудитория Института Marangoni

Институт Marangoni

аналитика

23№04 март 2010

Polimoda («Полимода») одна из известнейших школ в сфере fashion-образования находится в здании старинной виллы Strozzi во Флорен-ции. основанная в 1986 году как совместный проект двух городов — Флоренции и Прато – с участием ассоциаций итальянских предпринимателей Polimoda по праву может считаться международным проектом благодаря сотрудни-честву с американским Fashion Institute of Tecnhology, расположенным в нью-Йорке. кроме того, школа является членом ассоциации IFFTI (International Foundation of Fashion Technology Institutes), что гарантирует высокое качество обучения студентов и его соответствие мировым стандартам образования в этой сфере. Президентом школы «Полимода» является Ferruccio Ferragamo, глава модного дома Salvatore Ferragamo, деканом — Линда Лоппа, одна из самых известных персон в fashion-образовании (первый же выпуск под ее руководством в антверпенской академии художеств, где она преподавала с 1981 года, дал миру такие известные имена, как мартин марджела, Дрис ван нотен, Энн Демельмейстер и Дирк Биккембергс.)Первое, что обращает на себя внимание при входе в административный корпус школы — стойка, на которой в центре располагается логотип Polimoda, слева от него слово Marketing, а справа — Design. Что же играет опреде-ляющую роль в обучении, и каково соотношение вклада маркетинга и дизайна в конечный продукт — создание собственного бренда?Линда Лоппа, декан Polimoda: «Первый шаг в сторону создания коллекции всегда делается в дизайн-студии, и дизайнеру необходима определенная степень свободы и самовыражения. Конечно, маркетинговая команда дает свои рекомендации и прогнозы, основанные на изучении рынка. Но далеко не все можно предсказать с помощью только маркетинговых инструментов, и дизайнерская команда должна обладать определенной гибкостью, чтобы давать свои ответы на вопросы маркетологов. Маркетинг при построении бренда очень важен, особенно для брендинга в масштабах всего мира. Вот почему это неразрывные части единого целого: маркетинг и дизайн продукта должны нести общую философию».Бизнес-дисциплины – Fashion Management, Fashion Marketing и Brand Communication – играют все более важную роль в связи с тем, что индустрия моды становится все более технологичной в том, что касается построения бренда. в «Полимоде» преподаванию этих дисциплин уделяется особое внимание. Лука Скаини, преподаватель предмета Fashion Marketing: «Менеджмент в сфере моды имеет дело как с внешними факторами — покупательским поведением, психологией потребителей, так и с вну-тренними — организацией производства, подготовкой коллекции и т.д. Модный дом – это, в конце концов, всего лишь компания, и, как у любой другой коммерческой орга-низации, у нее есть только одна цель — прибыль и ничего более. Но иногда менеджеры об этом забывают. Планируя серьезные инвестиции в бренд, как часто они задумы-ваются о том, какую отдачу получат в итоге? Я учу своих студентов тому, как правильно организовывать маркетинг в компании, как создавать бренд и управлять им. Маркетинг — это связующая сила между продуктом и рынком, которая помогает создать по-настоящему сильный бренд».

Я побывала на лекциях в школе «Полимода», в част-ности, на занятиях по академическому рисунку. Легкая и непринужденная атмосфера, живое и неформальное общение преподавателей со студентами. но при этом студенты успевают получить все необходимые знания по предмету, отточить свои навыки и умения, сравнить свои работы с работами коллег. Преподаватель курса, Родольфо Барчелли, демонстрируя работы подопечных, с особой гордостью отметил работы студентки из россии. «Ваши студенты приезжают с очень сильной подготовкой по классическим предметам, в особенности по академиче-скому рисунку», – отметил он.

Итак, в Италию стоит ехать учиться, если:

• нужны практические знания в сфере моды• необходим международный опыт и связи за рубежом• вы планируете продолжение карьеры за границей• вам нужен диплом западной fashion-школы • вам нужна экономическая или управленческая специализация в сфере моды (бренд-менеджмент, fashion- маркетинг и т.д.), основанная на реальных примерах и живом общении с компаниями- лидерами отрасли

Вернуться или остаться? важный момент, который мы обсуждали со всеми предста-вителями итальянских школ — это дальнейшая карьера сту-дентов, получающих образование в Италии. возвращаться домой, в россию, или найти работу в Италии — что движет русскими студентами, приезжающими в Италию учиться? По мнению итальянцев, все зависит от самого студента. Имея хорошее образование, найти работу, даже в период кризиса, как ни странно, несложно. система стажировок, которую студенты проходят после завершения обучения, позволяет работодателю присмотреться к выпускнику, а последнему определиться, в какой сфере он был бы успешен. но есть несколько моментов, которые будущему специалисту индустрии моды необходимо учесть. в первую очередь, это вопрос личной мотивации. если есть возможность трудоустройства или создания своего дела, своей торговой марки в россии, то, конечно же, этот вари-ант надо рассмотреть в первую очередь. в истории многих fashion-schools есть примеры, когда владельцы собствен-ной студии или производства в россии приезжают учиться в магистратуру, чтобы получить новые идеи и технологии управления модным бизнесом, наработать контакты, за-вязать полезные связи и знакомства. второе – это язык. конечно, для того, чтобы остаться ра-ботать в Италии, необходимо знать итальянский — но, как правило, он достаточно легок для изучения российскими студентами, поэтому они быстро начинают на нем гово-рить, и, как результат, могут трудоустроиться в короткие сроки. Третье – это вид на жительство и сложные бюрократиче-ские процедуры по его оформлению. Для получения так на-зываемого permesso di soggiorno необходим действующий контракт с работодателем, а значит сначала нужно найти работу. если дизайнер планирует работать «на себя», то это может вызвать дополнительные сложности при оформле-нии документов.

Вилла Strozzi, институт «Полимода» Родольфо Барчелли

Линда Лоппа

Библиотека института «Полимода»

аналитика

24 №04 март 2010

Домашнее обучение Этот год для российского образова-ния в области моды можно по праву назвать юбилейным. Государственный текстильный университет им. а. н. ко-сыгина отмечает свой 90-летний юбилей, а его факультету прикладного искусства исполняется 70 лет со дня основания. мГУДТ – московский го-сударственный университет дизайна и технологии — отмечает в этом году свое 80-летие. о том, как развиваются наши российские вУЗы, готовящие специалистов для модной индустрии страны, рассказывают руководители их дизайнерских отделений. Николай Александрович Лобанов, профессор кафедры моделирования

костюма, заместитель декана факультета прикладного искусства Московского государственного текстильного университета им. А. Н. Косыгина, член Международной ассоциации союзов дизайнеров: «Проблема образования в сфере моды — это, в первую очередь, проблема инфра-структуры и состояния отрасли в целом. Выпускники высших учебных заведений уезжают туда, где их знания и умения востребованы в большей степени — на сегод-няшний день это Турция, Китай, та же Италия, Германия. Некоторые, более организованные и уверенные в себе вы-пускники, остаются здесь и открывают свои маленькие производства, где работает 5-10 человек. Дальнейший рост является проблематичным по ряду причин: нало-говые прессинги малого бизнеса, отсутствие поддержки отрасли, нехватка средств для развития, потому что маленькие компании, как правило, работают на заказ или делают совсем небольшие серии для поставки в магазины. В чем суть западных бизнес-школ: они делают программу, где нет ничего лишнего, все знания и умения востре-бованы рынком. Это самые главные критерии, которые мне показались важными в их концепциях. У нас методика немного другая — мы делаем упор на креатив, в то же время обращая внимание на промышленный дизайн. Это помогает раскрепостить сознание студента, он больше может и масштабнее мыслит, поэтому и специальность называется «художник-стилист». Постепенное, из года в год, совершенствование методики помогает студен-там не мыслить шаблонами и стандартами, и мы счита-ем, что это главное, чего не хотелось бы растерять. Чтобы быть успешным после окончания института, при создании собственной марки, дизайнер, в первую очередь, должен знать экономику малого бизнеса. Если он откры-вает свое дело, то является человеком, который в одном лице должен объединить несколько специальностей: эко-номист, финансист, топ-менеджер, художник-стилист, специалист по подбору тканей, технолог, конструктор. Что касается дизайна и технологии производства — ко-нечно, эти знания наши студенты получают на высоком профессиональном уровне. Но что касается эконо-мических дисциплин, необходимы конкретные знания в узкоспециализированной области. Недостаточно знания мировой экономики – необходима часть, посвященная тому, как открыть свое дело: надо уметь составить ба-ланс, подсчитать прибыль, прикинуть, когда пойдет эта прибыль, написать бизнес-план, хотя бы на полгода.Наше серьезное преимущество — это, конечно же, до-ступность образования, что является очень важным мо-ментом. Кроме того, у нас есть бюджетные места, и это дает возможность учиться большему числу талантливых студентов. Но любое развитие требует финансирования, и в этом плане государственная поддержка, которую получают западные бизнес-школы, действительно не-обходима».

Галина Ивановна Петушкова, заведующая кафедрой «Дизайн костюма» Института дизайна МГУДТ, профессор, д-р искусствоведения, член Московского союза дизай-неров: «Учебные программы по курсу «Дизайн костюма» мы строим так: базовые дисциплины, которые развива-лись из поколения в поколение, мы сохраняем. В приори-тете профессиональная грамота: чувство меры, чувство стиля, чувство гармонии, которые студенты получают на таких общеобразовательных предметах, как живопись, графика, рисунок. Полученные знания преобразуются в выполнение конкретных проектов по творческим за-даниям. Задания строятся от простого к сложному — так, чтобы развивался заложенный тезис каждого курса, усложняясь из одного задания в другое. На выходе должен получаться проектный продукт, предусмотренный про-граммой. На четвертом и пятом курсах наши студенты уже делают профессиональные коллекции на высоком уровне, в которых есть свои креативные разработки, созданные с полным пониманием моды в мировом масштабе, и в то же время эти коллекции очень авторские, личностные. Экономические дисциплины нашим студентам читает кафедра экономики, а у себя на кафедре мы отбираем те вопросы, которые характерны для нашей узкоспециа-лизированной сферы и не входят в курс мировой эконо-мики. При подготовке дипломного проекта студенты используют результаты маркетинговых исследований, разрабатывают бизнес-план, используют современные экономические знания и методики. Что мешает развитию российской моды — это отсут-ствие официально утвержденного статуса дизайнера на предприятиях. На каждом производстве именно дизайнер должен быть главной арт-фигурой, иметь соответству-ющие права, так как именно он отвечает за эстетику выпускаемой продукции. Но для этого соответствующим образом должен быть закреплен и утвержден его статус. Наш дизайнер, наш выпускник к этому готов».

Российское образование в сфере моды необходимо, если:

• это первое высшее образование• вам нужна серьезная академическая подготовка в области дизайна• нужен диплом государственного образца• вы планируете работать в россии или создать здесь свое дело

можно спорить об этом, но влияние русской моды, русско-го стиля, русского характера и менталитета на мировую моду было и остается достаточно сильным. наши студенты за партами итальянских fashion-школ вызывают искрен-нее уважение и восхищение западных преподавателей: талантливые, с хорошей академической подготовкой, легко схватывающие новые знания, успешно решаю-щие сложные задачи не только в учебе, но и в обычной жизни в чужой стране. альбом михаила врубеля, журнал PROfashion и книга «русский стиль» главного редактора российской версии журнала L’Officiel Эвелины Хромченко, стоящие на почетном месте в библиотеке школы Polimoda во Флоренции, — еще одно тому подтверждение.

Галина Ивановна Петушкова

Николай Александрович Лобанов

аналитика

25№04 март 2010

26 №04 март 2010

новости ритейла

Люди и манекеныоткрытие бутиков новые поступления освоение новых рынков

С начала года открылось сразу несколько торговых то-чек бренда Stella McCartney. В лондонском универмаге Liberty начал работу корнер, где представлены коллек-ции ready-to-wear, в парижском Galeries Lafayette запустили монобренд, где помимо одежды представлены сумки, обувь и аксессуары марки. В январе в Бейруте открылся первый отдельно стоящий бутик, а в конце февраля начал функционировать флагманский магазин в Милане, где на площади 1800 м2 про-даются все коллекции марки, в том числе Adidas by Stella McCartney и органиче-ская линия по уходу за кожей Care.

В ТЦ «Золотой Вавилон Ростокино» состоялось открытие магазина River Island. Новый бутик британской марки, работающей в сегменте fast fashion, стал вторым в Москве – первый рас-положен около центрального входа в ТЦ «Метрополис». Руко-водство River Island довольно результатами продаж в Москве и планирует дальнейшую экспан-сию на российском рынке: из-вестно, что в этом году откроется монобренд в ТЦ «Охотный ряд», а за ним последуют региональные проекты.

25 марта в Токио от-кроется бутик, став-ший результатом совместной деятельности брендов Comme des Garcons и Moncler. Торговое пространство под названием Moncler 365 оформлено с учетом концепции мерчандайзинга и витринистики обеих марок, также эксклюзивно для этого магазина разработана линия одежды и аксессуаров. Это со-трудничество стало не первым для этих марок: несколько сезонов подряд они выпускали совместные капсульные коллек-ции пуховиков.

Первый британский магазин Carolina Herrera откроется в Лондоне. Коллекции расположатся на двух этажах бутика общей площадью 1845 м2: на первом будут представлены аксессуары и дополнительная продукция, в том числе книги и бижутерия, второй займет одежда. Каро-лина Эррера не сомневается в успехе: «У нас есть клиенты из Лондона, к тому же бренд известен своей парфюмерной линией – все это действитель-но помогает».

Как говорил дядюшка Джеймс... В Москве временно приостановил работу концепт-стор James, управляемый компанией «Джамилько». Он был открыт в ноябре 2000 года по адресу: ул. Тверская, 28, на площади около 500 м2. В разные годы в James были представ-лены такие культовые бренды, как Azzedine Alaia, Burberry Prorsum, Comme des Garcons, Issey Miyake, Jil Sander, Junya Watanabe, Maison Martin Margiela, Raf Simons, Yohji Yamamoto,

Lefranc Ferrant, Paul Smith и другие. Сейчас, по неуточненным данным, бутик переехал в помещение магазина «Модный подвал», где выставлена какая-то часть коллекции. Воз-можно, James вновь откроется на старом месте с новым пулом дизайнеров – официальное коммюнике компании должно выйти лишь к концу марта.

Uncle James used to say… Concept store “James” managed by the company “Jamilco” suspended its work in Moscow. The store was opened in Novermber 2000 on Tverskaya, 28 having the space of 500 sq.m. Such cult brands as Azzedine Alaia, Burberry Prorsum, Comme des Garcones, IssayMiyake, Jil Sander, Junya Watanabe, Maison

Martin Margiela, Raf Simons, Yohji Yamamoto, Lefranc Ferrant, Paul Smith and other were presented at “James” at different times. According to unspecified sources, the boutique moved to the store “Modny podval” where a part of its collection is now on sale. It might be that James will be opened again at its old spot with a new pool of designers. Or it might as well stay with “Modny podval”. The official press-release is due in the end of March.

Terzo ItalianoТретий московский монобренд итальянской марки Brunello Cucinelli откроется в марте на второй линии ГУМа. Запуск нового магазина состоится совместно с компанией «Каше-мир и Шелк», представляющей интересы бренда в России уже 13 лет. Дизайн бутика во-площает философию Брунелло Кучинелли – «роскошь нату-ральной простоты и удобства»: мягкий свет, светло-серые округлые кресла, шторы, абажуры и подрамники для фотографий, сделанные из кашемира цвета слоновой кости. В ассортименте нового монобренда будут представле-ны мужские и женские линии одежды, обуви, аксессуаров и украшений Brunello Cucinelli, а также женская коллекция марки Gunex, которая принад-лежит Brunello Cucinelli Group.

Олимпийские рекордыВ Санкт-Петербурге закрылся магазин Bosco Sport, располагавшийся в центре города на пе-рекрестке Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Он начал функционировать в 2008 году, тогда же был заключен договор аренды сроком на пять лет. Тем не менее, управляющая ком-пания расторгла контракт, и с 1 марта 2010 года бутик прекратил свою работу. Эксперты рынка считают, что это произошло из-за слишком вы-соких арендных ставок – ранее на этом месте существовал магазин Adidas, который постигла та же участь. Предполагается, что вместо Bosco Sport на Невском проспекте появится фирмен-ный магазин футбольного клуба «Зенит».

новости ритейла

27№04 март 2010

Деньги любят тишинуЦеремония открытия нового универмага «Стокманн» в ТЦ «Золотой Вавилон Ростокино» 4 марта 2010 года заняла всего 5 минут. После короткого официального приветствия топ-менеджеров из финского и российского офисов красная ленточка была перереза-на, и первые посетители получили от сотрудников магазина поздравления с началом весны и бордовые розы.Маиса Романайнен, директор департамента универмагов концерна Stockmann, со-общила, что для открывшегося магазина была разработана новая концепция зонирова-ния и дизайна, которая пока не представлена даже в Финляндии. В остальном все как и в ранних проектах: гастроном, мода и товары для дома. Новый универмаг – самый большой «Стокманн» в России (10 000 м2), по площади он более чем на 20% превосходит трехуровневый магазин в ТЦ «Метрополис».Юсси Кутца, директор по развитию концерна Stockmann, сообщил, что роль ТЦ «Золотой Вавилон Ростокино», по его мнению, в сфере розничной торговли Москвы существен-на, и комплекс достаточно быстро зарекомендует себя среди покупателей: «Здесь есть критическая масса магазинов, покупатель может найти все возможное и невозможное, мы очень удобно расположены в ТЦ, в самом его центре на пересечении всех галерей, так что мы позитивно рассматрива-ем наше будущее в данном про-екте». Бюджет акций «Стокман-на», приуроченных к открытию нового магазина, позволяет сделать вывод, что компания уверена в объеме покупатель-ского потока.

В ювелирном бутике «Голконда» появился новый бренд Iman Makki, набравший мировую популярность в начале века, но быстро сдавший свои позиции. Сейчас украшения, созданные дизайнером иранского происхождения, переживают вторую волну спроса. Они выпол-нены в единственном экземпляре и обыгрывают восточные орна-менты, опираясь на швейцарские традиции ювелирного мастерства. В Москве представлены четыре пары крупных вычурных серег и браслет.

Старейший независимый department store Ливерпуля Lewis’s, во многом ставший леген-дарным, закроется в июне после 154 лет работы. Управляющий директор владеющей магазином компании Vergo Retail Дэвид Томпсон заявил, что это здание станет частью будуще-го комплекса отелей и ритейлерских объектов. Тотальная ликвидация коллекций, общая стоимость которых составляет более 5 млн фунтов, на-чалась 23 февраля. Помимо одежды, обуви и аксессуаров будет продавать-ся торговый инвентарь и оформитель-ские элементы.

Группа Benton, спе-циализирующаяся на белье, запускает новый бренд DimitySO, предназначенный для женщин с нестандартными фигу-рами. Начиная с весенне-летнего сезона, в Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии по-явится белье для большой груди – чашечки начинаются с размера D и заканчиваются размером J. При этом решена проблема, на которую часто жалуются об-ладательницы пышного бюста: белье полностью соответствует последним модным тенденциям.

Розничная сеть для детей и будущих мам «Кенгуру» расширяет свое присутствие на российском рынке. В марте откроется салон в Москве на ул. Земляной вал, а к концу мая планируется запуск крупнейшего магазина сети в краснодарском МКЦ «Кри-сталл». В этом бутике введут новые технологии мерчандай-зинга: ранее ни в одном магази-не «Кенгуру» не производилась отдельная выкладка разных брендов, теперь же торговый зал будет поделен на корнеры.

Три короляГруппа компаний Monarch выводит на россий-ский рынок три новых североамериканских бренда – Naturalizer, Santana и Steve Madden. Директор по маркетингу компании Monarch Еле-на Петрова считает, что обувь из США и Канады «приспособлена под климатические условия, аналогичные российским, более комфортна в носке и более привлекательна по цене». У каж-дого из этих брендов есть свое конкурентное преимущество. Naturalizer, обувь в среднем ценовом сегменте с удобными колодками, вы-полнена из натуральных материалов, к тому же обладает широким размерным рядом, в том чис-ле «размерами-половинками» и моделями разной полноты. Марка Santana предлагает хо-роший ассортимент зимней обуви, в том числе высокотехнологичные сапоги с мембранными подкладками и водооталкивающей пропиткой, а бренд Steve Madden рассчитан на любителей стильной обуви и яркого дизайна, в основном молодежь – коллекции обновляются каждые две-три недели. Планируется, что Naturalizer появится в магазинах в августе и в 2011 году начнется развитие собственной сети моно-брендов, Steve Madden будет также реализовы-ваться через свои отдельно стоящие магазины, а Santana поступит в продажу осенью в сеть Monarch.

Крем из шоколада25 февраля в московском ТЦ Lotte Plaza состоялось торжественное открытие магазина итальянской марки Crema & Cioccolato, которая представле-на по франчайзинговому соглашению во многих городах России, в том числе Красноярске, Иркутске, Вологде, Барнауле и других. Концепция бренда – «не просто одежда, а стиль жизни»: под маркой Crema & Cioccolato объединены собственно одежда и аксессуары, брендированные вечеринки, музыка, книги (в мае планируется выход книги «Истории успеха» с практическими советами от знаменитостей и специалистов fashion-индустрии) и благотвори-тельная деятельность – например, нераспроданная часть коллекции каждый сезон отдается в детские дома. В России бренд представляет актриса и теле-ведущая Виктория Боня, а во время открытия бутика мулатки из музыкального проекта марки R&B-трио Cream & Chocolate продемонстрировали весенне-летнюю коллекцию под названием «Секрет успеха».

Steve Madden

интервью

28 №04 март 2010

В России долго дожидались последнего кРупного миРоВо-го игРока В сегменте fast fashion. и Вот наконец откРытие пеРВого магазина японского бРенда Uniqlo В столичном тц «атРиум» заяВлено на эту Весну. о том, почему ком-пания так долго собиРалась с силами для заВоеВания Российского Рынка, РассказыВает финансоВый диРектоР компании «Юникло (Рус)» господин Хидето итами

ОРИЕНТацияна запад

ТексТ: Юна Завельская, анна Задорожная

- Кто и когда придумал идею создания бренда Uniqlo как сети универмагов сегмента масс-маркет? - компания начала свое существование в 1949 году. Затем Та-даши янаи – бизнесмену, унаследовавшему семейное дело от отца, который владел магазином одежды, пришла в голову идея о бренде, который бы производил одежду стиля casual – так появилась марка Uniqlo. с самого начала он мечтал о том, чтобы этот бренд вышел на международный уровень – и он этого до-бился. По его мнению, производство casual-одежды открывало перед компанией много возможностей.

- Uniqlo стал первым сетевым магазином этого сегмента в Японии?- конечно, нет. в 1980-х в японии было немало компаний, вы-пускающих одежду этого сегмента, и в начале своей деятель-ности Uniqlo даже заказывал часть коллекций у них. Постепен-но модель бизнеса менялась: вместо закупок наша компания стала уделять больше внимания развитию собственного про-изводства и дизайна. Это был длительный процесс. например, к концу 1990-х в стране не был популярен флис – этот материал считали дорогим и подходящим лишь для спортивной экипи-ровки. но мы изменили общественную точку зрения с помощью собственных разработок. к тому времени эти вещи уже шились под маркой Uniqlo. они стали очень популярны, вызвав взрыв спроса на японском рынке.

- Сейчас вы производите только один бренд?- да, только Uniqlo. Правда, у нас есть суббренды – UT, UJ, +J, которые входят в состав Uniqlo и представлены в магазинах корнерами.

- Сегодня многие успешные игроки рынка, например, Inditex, идут по пути размножения брендов, существующих под разными названиями, но отшиваемых практически по одним лекалам. Таким образом, у потребителей должно складываться ощущение, что у них есть выбор. Cобираетесь ли вы двигаться в этом направлении?- на данный момент в холдинге Fast retailing, куда входит бренд Uniqlo, его продукция занимает около 80%, руководство компанией осуществляется в японии, поэтому внутренний рынок является приоритетным для нас. однако мы не заци-кливаемся лишь на одном бренде. Мы можем поступать так же,

как и Inditex, но сейчас говорить о какой-то определенной стратегии пока рано. в 1991 году нами была основана компа-ния Fast Retailing, которая владеет брендами Aspesi, Comptoir des Cotonniers, Foot Park, g.u., Princess Tam-Tam и National Standard.

- Сеть Uniqlo насчитывает более 900 магазинов. Все они расположены в Японии?Большинство магазинов действительно находятся в японии (более 800), но сейчас мы начали выходить на другие рынки: китай, Гонконг, Южная корея, сингапур, великобритания, сШа, Франция и россия – всего за пределами страны происхожде-ния насчитывается более 120 магазинов. Мы начали между-народную экспансию с великобритании в 2001 году, через год был открыт первый монобренд в китае.

- Почему вы начали именно с Великобритании?- как я уже говорил, у господина янаи всегда была мечта выйти на международный уровень. когда компания приняла решение о начале экспансии, мы задали себе вопрос: какие города мира самые сложные и многообещающие для завоева-ния в сфере моды? Это нью-Йорк, Париж, Москва, Шанхай, лондон… рынки, где сильнее всего ощущается конкуренция, где труднее добиться успеха. Мы понимали, что если сумеем преодолеть этот барьер в лондоне, то сможем применить по-лученный опыт и знания в любой точке мира и стать популяр-ными не только в японии. конечно, мы делали ошибки и не всегда поступали правильно, но постепенно все-таки вышли на международные рынки. Мы не боялись пробовать.

- Почему этот процесс растянулся на многие годы? В част-ности, почему так неспешно принималось решение о штурме российского рынка?- как я уже говорил, наша продукция стала действительно популярной лишь в 1998 году, до этого Uniqlo был лишь одним из японских брендов, известным только своим соотечествен-никам. Период с 2001 по 2007 годы стал для нас временем бур-ного развития, наши магазины появились во многих странах. Что касается начала работы в россии, это могло случиться и в 2005, и в 2002 году. Просто в прошлом году мы решили, что российский рынок привлекателен для нас, и пора открывать магазин в Москве.

Хидето Итами

интервью

29№04 март 2010

- Но наш рынок был гораздо привлекательнее два года назад.- Мы действовали постепенно, шаг за шагом. существует страте-гический план развития компании, и мы понимаем, что сейчас у нас есть возможность для экспансии в россию. За это время мы накопили необходимые мощности, финансовые и человеческие ресурсы. И мы верим, что даже в период довольно тяжелого кризиса сможем предоставить покупателям хорошее качество по разумным ценам.

- Все коллекции производятся в Японии?- Почти 90% отшивается в китае на партнерских предприятиях. Чтобы сократить расходы, мы вывозим продукцию в европу и россию по морю – соответственно, это занимает больше вре-мени. одно из самых наших больших конкуретных преимуществ – строгий контроль качества, и, чтобы бизнес был прибыльным, контроль всех каналов поставок.

- Вы как-то преобразуете коллекции для российского рынка?- в российский магазин будут поступать практически те же кол-лекции, что и в японские. единственная разница – в размерах. японцы меньше ростом, чем европейцы и русские, поэтому у Uniqlo есть две размерные шкалы: «азиатская» и «европейская». в россию завозится «европейская». конечно, мы знаем, что рос-сийские размеры не совсем совпадают, например, с француз-скими, но переделывать коллекцию ради одного магазина – это нерентабельно.

- Как раз этот вопрос я и хотела задать – какие планы у компании по открытию магазинов в России? Вы собираетесь выходить в регионы?- в принципе, собираемся, но на данный момент у нас нет конкретной стратегии. Пока у нас только один магазин в столице, и мы хотим сосредоточить свои усилия именно на этом магазине, чтобы понять ситуацию в россии.

- Знаете ли вы о том, что универмаг Debenhams, работающий в том же сегменте, что и Uniqlo, провалился в Москве и вы-нужден был уйти с российского рынка? Что вы думаете о при-чинах этого провала? - У нас много конкурентов в сфере fast fashion, но у нашего бренда есть преимущества с точки зрения качества и дизайна. Мы понимаем, что если бы в магазинах были представлены толь-ко базовые модели, то покупатель бы заскучал. Поэтому создали коллекцию +J в сотрудничестве с джил сандер, но при этом

основной бизнес Uniqlo – это все же базовые модели, и этим мы отличаемся от большинства московских магазинов. Покупатели сами выберут, где им приобретать простые белые футболки, джинсовые шорты или классические пуловеры.

- Собираетесь ли вы продолжать политику выпуска кап-сульных коллекций с известными дизайнерами? Кто после Jil Sander будет следующим дизайнером, сотрудничающим с Uniqlo?- джил сандер создает для нас коллекцию +J уже второй сезон. наша цель – долгосрочное сотрудничество с ней, и тот дизайн, который мы получили от джил, помогает Uniqlo расти, раз-виваться и переходить на следующий уровень. Пока договор подписан на не очень большой срок, позже мы будем переза-ключать контракт и надеемся, что будем сотрудничать с этим дизайнером как можно дольше. Что касается других художни-ков, то мы делаем краткосрочные совместные проекты – в част-ности, в рамках линии UT, выпускающей футболки, создаем модели с оригинальными принтами японских дизайнеров. существует также целая линия с героями Disney и другие. но большого совместного проекта с крупным дизайнером пока не планируем.

- Вы собираетесь сотрудничать с российскими дизайнерами?- конкретных планов нет, пока мы еще не очень хорошо знаем российскую моду, но мы открыты для сотрудничества и рассмо-трим интересные варианты.

- Думали ли вы про отшив коллекции для России непосред-ственно на территории нашей страны?- Мы устанавливаем партнерские отношения, только если полностью уверены в своем контрагенте, а это непросто – найти подходящих людей и ресурсы для совместной деятель-ности. сотрудничество с китайскими фабриками полностью нас устраивает, к тому же мы не хотим развиваться очень быстро, и это касается в том числе размерного ряда и сотрудничества с российскими дизайнерами – сначала надо посмотреть, как пойдут дела в общем.

- То есть вы работаете в сегменте «быстрой моды», но медленно?- в какой-то степени, да. конечно, мы в курсе основных трен-дов, но главными нашими моделями, безусловно, являются базовые. Мы привержены традициям: предпочитаем долгосроч-ные отношения с партнерами и материалы хорошего качества.

интервью

Рекламная кампания +J SS 2010

Рекламная кампания +J SS 2010

аналитика

30 №04 март 2010

В янВаре В одной столичной газете был опубликоВан документ Федеральной таможенной службы с гриФом дсп (или «конФиденциально»), просочиВшийся В прессу случайно. оФициально он и документом-то не яВляет-ся, но ситуацию на обуВном рынке меняет, как Водитель скорость на трассе – быстро и по сВоему усмотрению

ТексТ: евгения БалТадонис

Российских покупателей, пришедших в этом году в магазины за весенней и летней обувью, ждал сюрприз: цены на продукцию снова выросли. и при-чины на этот раз не только в изменении курса валют и инфляции, которыми ежегодно оправдываются компании, хотя повышение стоимости, как правило, с лихвой их покрывает – к общей сумме добавились таможенные издержки.

Силовые методыРоссийский союз кожевников и обувщиков (Рско) уже давно досаждал правительству с просьбой под-держать отечественных производителей и повысить пошлины на обувь до 25%. но импорт из Бразилии, восточной и Западной европы, а в основном из стран Юго-восточной азии покрывает в этом секторе почти 90% рынка. и пойти навстречу союзу означало бы создать дефицит. Поэтому правительство придумало

другой способ: с 1 января 2010 года удвоен контроль-ный уровень цен на кожаную обувь в профиле риска. Это означает, что обувь из европы и сШа теперь не может быть оценена дешевле $30 за пару, а из китая – дешевле $21. Таможенная пошлина составляет 10%. Таким образом, платежи импортеров по сравнению с прошлым годом выросли приблизительно на $2,5 с пары.но что такое минимальная таможенная стоимость, и за что в итоге платит покупатель? «Минимальная таможенная стоимость не предусмо-трена ни одним правовым актом, – говорит Гали-на Владимировна Баландина, юрист компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры». – Ценовые профили риска определяют чиновники, которые решают, что определенный товар не может стоить меньше определенной суммы. На деле это выглядит так: когда таможенник видит, что цена на товар указана ниже обозначенной, он начинает чинить фирме препятствия, т.е. устраивать досмотр, тре-бовать дополнительные документы и т.п. Конечно, у добросовестного импортера ничего не найдут, но он потеряет время и деньги, связанные с простоем товара и его хранением. Поэтому многие компании идут даже на подделку документов, в которых уве-личивают цену до требуемой».Что ситуация обстоит именно так, подтверждают многие компании. По словам галины Баландиной, если стоимость товара ниже, есть два варианта по-ведения: «Когда таможенники требуют корректировки стоимости, компания может внести обеспечение оплаты

Ладитьс таможней

SVETSKI

ALBA

все

колл

екци

и —

сез

он в

есна

-лет

о 20

10

аналитика

31№04 март 2010

ирина чечиль, Эконика

алексей саФоноВ, milana

и забрать товар, а потом попытаться доказать, что первоначально указанная цена была правиль-ной. Какие только документы от нее не потребуют! Оспорить решение через суд будет сложно, так как фирма сама согласилась скорректировать цену, сле-довательно, нарушила правила. Если же компания изначально не идет на компромисс с таможенниками, а собирает дополнительные до-кументы и проходит досмотр, есть хорошие шансы отстоять свои права через суд. Судебная практика по 2009 году показывает: таможенники проигрыва-ют в более чем 90% случаев».но многие компании предпочитают доплатить, и не конфликтовать с таможней. они вполне разумно опа-саются мести. сомнительная с точки зрения закона ситуация привела к тому, что, несмотря на среднюю закупочную цену в $10-15 за пару, большинство импортеров идет на доплату. следовательно, больше платит и покупатель, который, если и ратует за под-держку отечественного производителя, то в тяжелый кризисный период меры правительства вряд ли оценит. впрочем, импортерам, делающим закупки в европе, беспокоиться не о чем. «Французская обувь средней категории так и стоит – $30 за пару, – говорит пол-номочный представитель Французской федерации обуви Екатерина Маматова. – А вот если у компании производство вынесено за пределы страны, видимо, придется собирать больше бумаг».

ТеньБольшинство экспертов считает, что теперь еще больше производителей уйдет в тень. обувной рынок в России и так считается самым темным. Большая часть продукции ввозится по «серым» схемам. а основным каналом распространения остаются ве-щевые рынки и мелкие магазины. впрочем, «в тени»

у нас пребывают не только иностранные производи-тели, но и свои, отечественные. Приблизительно 30% обуви в стране производится нелегально. При этом задача, которую ставит перед собой правительство в стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года, – уйти от товарной зависи-мости от зарубежных стран. а долю отечественной обуви на рынке довести до 50%. если присмотреться, мы уже сейчас носим сапоги и туфли, сделанные в России, – в несетевых мульти-брендовых магазинах много такого товара. и на вид он вполне приличный. иностранные названия марок, которые используют отечественные производители, как, например, Ralf Ringer (многие до сих пор дума-ют, что это немецкая обувь), путают покупателей – последние часто не знают, что берут. Правда, каче-ство большей части отечественной продукции пока оставляет желать лучшего. в прошлом году я сдала по гарантии две пары туфель, купленные ради экспери-мента, – они не выдержали и месяца неинтенсивной носки. но дело даже не в этом. Российские произ-водители пока и физически не могут удовлетворить потребительский спрос. их доля на рынке невероятно мала. к тому же работают они, в основном, в средне-низком и низком ценовых сегментах. Правда, кризис подтолкнул некоторые компании к переносу произ-водства в Россию. Так, компания Milana перевела часть производства из китая в Ростов-на-дону. вот что рассказывает генеральный директор компании Алексей Сафонов: «Мы почувствовали на себе кризис осенью 2008 года, в первую очередь, за счет резкого изменения курса валют, что повлияло на себестои-мость импортируемых товаров. Соответственно, были вынуждены пропорционально повысить как оптовые, так и розничные цены в собственных фирменных магазинах. Рост стоимости и снижение из-за наступившего кризиса покупательной способ-

екатерина маматоВа, Французкая Федерация обуВи

Econika, линия RiaRossa

обувной каскет «Эконика»

Monarch

AZUREE

аналитика

32 №04 март 2010

По словам директора по маркетингу сети каскетов «Эконика» ирины Чечиль, у команий есть два пути: либо поднять цены на всю продукцию, либо подумать, как минимизировать это повышение для покупателей. например, если добавить 500 руб. к 5000 руб., увели-чение цены будет не таким значительным, как если прибавить их к 2000 руб. Чтобы не потерять клиентов, в компании Calipso, занимающейся оптово-розничной торговлей, в прошлом году пошли на то, что продава-ли обувь по себестоимости. «2009 год начался с того, что, несмотря на резкий скачок доллара, мы сохрани-ли рублевые цены без изменений. В итоге мы провели весенне-летний сезон по нулям. Следуюущий сезон закончился хорошо только потому, что мы отшили товар под 100% предоплаты, без рисков для себя», – говорит генеральный директор компании Calipso Марат Мулюков. от собственных складов отказалась компания Monarh, которая перевела их на аутсорсинг. «Склады требовали от нас больших расходов по со-держанию, отдать эту услугу на аутсорсинг оказа-лось выгодней, и головной боли, связанной с рабочи-ми, стало меньше, – говорит генеральный директор компании Monarch Евгений Калинин. – У нас также нет торговых помещений в собственности, поэто-му, как только мы почувствовали перемены, догово-рились с арендодателями о 50-70% скидках. Закрыли мы и магазины, не приносившие прибыли и в которых арендодатели не пошли на уступки. Все это позво-лило сдержать рост цен». в TMHF Group (марки Marc O’Polo Shoes, GANT Footwear, Tommy Hilfiger) уста-новили внутренний фиксированный курс евро. «Это гарантировало нашим клиентам стабильность рубля на определенном промежутке кривой роста курса валют», – говорит специалист по маркетингу TMHF Group Марина Кузнецова. в компании ALBA пошли на сокращение операционных издержек и инвестицион-ного бюджета.Благодаря принятым мерам, на какое-то время обу-вному ритейлу удалось сдержать рост цен. но на ко-личестве покупателей это не отразилось – в обувных по-прежнему мало людей. ведь прежде, чем компании серьезно занялись ценообразованием, цифры на цен-никах росли на 10-15% ежегодно. и эти цифры в 2008 году россиян не радовали. обувь, конечно, покупают, но вот количество приобретаемых пар явно сократи-лось.

Лучше прежнегоопасения экспертов, что теперь во всех магази-нах из соображений практичности на полках будут стоять черные и скучные башмаки, не оправдались. в прошлом году, когда компании еще распродавали остатки, может, так и было. но формируя новые кол-лекции сегодня, многие марки, напротив, старательно расширяют ассортимент, который стал более про-думанным с точки зрения покупательских предпочте-ний и цен, а также улучшают уровень обслуживания.

ности населения отразились на продаже коллекции весна-лето 2009. Значительная доля товара вошла в период распродаж, образовав большую, чем прежде, величину нераспроданных остатков к концу сезона. Это отразилось на маржинальности наших магази-нов и на платежеспособности партнеров. В резуль-тате наша клиентская база оптовых покупателей изменилась. Часть закупщиков, с которыми мы успешно работали до наступления кризиса, увели-чивает объемы заказов; с частью клиентской базы мы расстались; по ряду случаев, к сожалению, ведем судебно-претензионную работу. На сегодняшний день мы отшиваем часть коллекции в Ростове-на-Дону, что определенно снизило нашу зависимость от валютных колебаний».но компаний, с оптимизмом смотрящих на произ-водство в России, мало. Причины даже не в каче-стве – его улучшить можно, сложнее обстоит дело с увеличением ассортимента, что связано с плохо развитой инфраструктурой производства сырья и комплектующих: отечественные фабрики не способ-ны выпускать некоторые виды продукции. например, обуви с кожаным верхом у нас производится только 10%. Поэтому многие компании, которые пытались от-шивать коллекции в России, отвергли эту идею. в свое время производство на отечественных фабриках было у «Эконики». но компания от него отказалась, так как было необходимо везти комплектующие, а это выходило дороже, чем покупать готовую обувь.

Умей вертетьсяЗа прошедший год, по данным «национального обувного союза», рынок обуви в России сократился на 20%. Многие крупные сети поняли, что это их шанс нарастить свою рыночную долю. и что стоимость сегодня – основное конкурентное преимущество, так что если в одном месте она вырастет, покупатели уй-дут в другое. Поэтому сети готовы на разные уловки, лишь бы удержать клиентов.

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger

аналитика

33№04 март 2010

уровне, так и на качественном, – говорит Марина Кузнецова. – На рынке остались сильные игроки, и трансформировалась сама концепция конкуренции. Раньше торговые марки конкурировали между собой за долю рынка, а при выборе поставщика имя бренда являлось одним из решающих показателей. Теперь же мы видим, что основными критериями при выборе партнера являются сроки поставок, условия, цены, надежность. В спокойное «докризисное» время боль-шое внимание уделялось имиджевой составляющей, тогда как теперь прибыль и только она решает все. Отрасль, конечно же, будет развиваться, но кризис существенно повлиял на темпы ее развития». Прак-тически все марки проводят ребрендинг. наметилась даже тенденция выхода в интернет, который обувщи-ки долгое время игнорировали. Так, «80% бюджета направила на размещение рекламы в Интернете Итальянская федерация обуви A.N.C.I», – говорит представитель федерации Анастасия Суворова. открытым остается вопрос: помогут ли нововведе-ния правительства отечественным производителям? Большинство представителей российских компаний считают, что одних таможенных мер мало. Чтобы мел-кие производители вышли из тени, необходимы льго-ты при налогообложении, низкие кридитные ставки и т.д. Поэтому пока перед российскими потребителями по-прежнему два пути: платить за дешевый китай-ский товар на рынках или переплачивать за импорт в магазинах.

еВгений калинин monarch

марина кузнецоВа, TmhF

анастасия суВороВа, a.n.c.i

марина бродоВа, Vicini s.p.a

«Мы стали заказывать более дорогие материалы для изготовления. Расширили ассортимент и улучшили упаковку», – говорит Марат Мулюков. компания «Эко-ника» инвестировала большие средства в создание дополнительых подушечек и прочего, что делет обувь более комфортной. «В этом году коллекции Giuseppe Zanotti Design, наверное, даже более обширные и разнообразные, чем до кризиса (в них использованы дорогие новые материалы), – говорит представитель компании Vicini S.p.A в России и странах СНГ Мари-на Бродова. – С одной стороны, мы продаем обувь, и от нее нельзя отказаться. С другой – мы продаем дорогую обувь, и от нее можно отказаться в пользу более экономичной, или сократить количество пар, покупаемых на сезон, или дождаться скидок. Все это ясно, но как с этим бороться? Мы решили следовать философии нашего бренда и не изменять себе. То есть создали то, от чего нельзя отказаться. Правда, есть и более прагматичные меры, а именно – под-держка клиентов, более тесный контакт с ними. Мы много ездили и отслеживали ситуацию по разным городам, встречаясь с партнерами. Основная задача была – не потерять хотя бы одного из них». Больше внимания уделять коучингу стала компания ALBA. «Кризис всем нам дал понять: чтобы зара-батывать, необходимо работать в полную силу, – говорит Марина Кузнецова. – Тренд в бизнес-сообществе fashion-рынка – высокий уровень про-фессионализма. Также среди тенденций – появление новых игроков и новых брендов. Ситуация на рынке в 2009 году сложилась непростая. Кризис принудил к корректировке бизнес-планов, так как большин-ство прогнозов было составлено в 2008 году, т.е. в момент, когда трудно было прогнозировать даль-нейшее развитие ситуации. В нашем товарном порт-феле появились новые бренды: Marc O’Polo Shoes, GANT Footwear, Tommy Hilfiger Bags, и это позволило нам приобрести новых партнеров и расширить зону присутствия на рынке. Благодаря этому, по срав-нению с 2008 годом оборот вырос на 20%. А объемы продаж брендов, с которыми мы работаем не один год, упали на 15%».

Что будем носить? Представители обувного рынка опасаются делать прогнозы. вроде бы наметилась тенденция к увеличе-нию покупательской активности, но о возвращении на докризисный уровень говорить еще рано. «Ситуация в отрасли изменилась, причем как на количественном

Loriblu

Vittorio Virgili

обувной бутик Vicini

Giuseppe Zanotti Design

34 №04 март 2010

новости маркетинга

Люди и цифрыслияния и поглощения котировки акций инвестиции финансовые отчеты

Генеральный директор Gucci Group Роберт Поле заявил, что бренд Alexander McQueen продолжит свое существо-вание. После смерти Александра Маккуина будущее Дома было под вопросом, однако руководство группы, которой принадлежит 51% акций, хоть и считает, что дизайнер «был абсолютно незаменим», тем не менее, не закрывает магазины и устроило показ осенне-зимней коллекции в рамках Парижской Не-дели моды. «Мы уверены в будущем бренда и считаем, что продолжение работы будет лучшим доказатель-ством таланта Маккуина», — коммен-тирует Поле.

Марка Gucci совместно с аукционным домом Christie’s запустила онлайн-проект, связанный с винтажными торгами. Теперь на специальном микросайте любой владелец старинной вещи Gucci может про-консультироваться с директором отдела моды и текстиля Christie’s Патрицией Фрост относительно подлинности экспоната, а также того, подходит ли он для торгов. Помимо этого, в рамках проекта Патриция разыскивает одежду и аксессуары для музея Gucci, ко-торый должен открыться весной 2011 года во Флоренции.

Бренд Puma обнаро-довал итоги финансо-вого года. Продажи упали на 6,4%, составив 2,6 млрд, чистая валовая прибыль оста-лась на отметке 51,3%. Прибыль на акцию уменьшилась почти вдвое с 15,15 в 2008 году до

8,50 в прошлом году. Оборот-ные средства сократились на 9,9%, составив 397,8 млн. Тем не менее, приток денежных средств показал второй после рекордного результат в исто-рии компании, увеличившись более чем в два раза с 110,7 млн до 255,8 млн.

Burberry закрывает испан-ское направление деятель-ности. Линия Thomas Burberry, которая производилась внутри страны и только для продажи в Испании, прекратит свое существование после выпуска осенне-зимней коллекции. Решение о сокра-щении было принято после получения финансовых итогов года – испанское направление приносит компании на 25% прибыли меньше, чем все остальные. В результате закрытия фабрики, которое обойдется компании в 50 млн, работу потеряют 300 сотрудников предприятия. При этом основные линии бренда по-прежнему будут продаваться в крупных универмагах.

Искусство продавать26 февраля в рамках выставки СРМ состоялось традиционное, третье по счету, вручение премий за лучшее оформление витрин – CPM Shop Windows. В конкурсе по итогам 2009 года приняли участие более 70 компаний России и Украины, а помимо основных номинаций был учрежден ряд специаль-ных наград. Победителем в номинации «Арт-витрина года» в сегменте premium стал ЦУМ, награду за эту же категорию в среднем ценовом сегменте получил бутик Amarant, «Коммерческая витрина года» досталась Bosco Family (premium) и Manoukian (средний ценовой сегмент). В номинации Kids отметили «Детскую галерею «Якиманка», в категории Lingerie премия досталась киевскому магази-ну Calzedonia, а победителем среди магазинов обуви и аксессуаров стал бутик Christian Louboutin. Обладателем приза зрительских симпатий по итогам интернет-голосования стал бутик «Кашемир и шелк», а посетители выставки посчитали лучшими витрины бутика James, который, впрочем, недавно закрылся. Профессиональная пресса отметила специальными призами самые креативные витрины: PROfashion и Shoes Report выбрали TopShop в номинациях «одежда» и «обувь» соот-ветственно, «Модный Magazin» обозначил Marc Jacobs, Mall вручил награду бутику Kira Plastinina, Fashion Report отдал свои симпатии магазину Mondi. Компания Fashion Consulting Group награ-дила специальным призом бутик Ketroy, а магазин Vassa & Co стал фаворитом образовательно-аналитического центра ГУ-ВШЭ «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды».

Art of salesThe third awarding ceremony of the annual contest Shop Windows in the framework of the fashion

fair CPM – Collection Premiere Moscow was held on February 26. Over 70 companies from Russia and Ukraine took part in the contest summarizing the year 2009. Apart from regular nominations a number of special prizes were awarded. The winner in the nomination “Art shop window of the year” in premium segment was declared TSUM. The same nomination in the segment “middle” was won by boutique “Amarant”. The prize “Commercial shop window of the year” went to “Bosco family” (premium) and “Manoukian” (middle). The winner in “Kids” nomination was declared “Children’s gallery “Yakimanka”. Lingerie prize went to the Kiev’s “Calzedonia”. The winner in shoes and accessories segment was announced “Christian Louboutin”. Internet users voted for their own winner – boutique “Cashmere and Shelk” and CPM visitors voted for the shop windows of the boutique “James” (which however has been recently closed). Trade press awarded special prizes to the most creative shop windows. PROfashion and Shoes Report chose TopShop in the nominations “clothes” and “shoes” respectively, Modny Magazin marked out “Marc Jacobs”, Mall awarded “Kira Plastinina”, Fashion Report liked “Mondi”. Fashion Consulting Group initiated a special prize for the boutique “Ketroy” and “Vassa & Co” was chosen by the HSE Education and analysis center “Management and communications in fashion industry”.

Все выше, и выше, и выше...Шопинг-клуб KupiVIP.ru презентовал в Москве новый формат распродаж, по-лучивший название Simple Sales. За образец была взята популярная в Европе и Америке система: ограниченная партия моделей известных брендов продается со скидками до 80% в определенном месте, а где именно – знают лишь избран-ные клиенты. Как заявил генеральный директор компании Оскар Хартманн, на первое время в Москве подобные распродажи планируется проводить один-два раза в месяц. Также он упомянул о том, что в ближайшее время команда шопинг-клуба запускает еще один интернет-проект под названием KupiLUXE.ru, который будет работать по схеме KupiVIP – на сайте будут представлены товары эксклю-зивных брендов для самой требовательной аудитории.

витрина ЦУМа

Оскар Хартманн и группа «Блестящие»

новости маркетинга

35№04 март 2010

Успех без пораженийШведская сеть Hennes & Mauritz подвела итоги финансового года, который начался 1 декабря 2008 года и закончился 31 ноября 2009 года. По сравнению с прошлым годом, чистая прибыль компании увеличилась на 15%, составив 62474 млн крон. Валовая при-быль H & M, соответственно, тоже выросла и составляет 61,6%. После вычета налогов и всех необходимых финансовых операций общая прибыль компании – 16384 млн крон. В официальном отчете отмечено, что таких цифр удалось достичь благодаря тщательно спланированному процессу закупок и работы с поставщиками, также говорится об увели-чении потребительского спроса на про-дажи через каталоги и интернет. В прошлом финансовом году по всему миру открылось 275 магазинов H & M, плановому закрытию подлежали 25 торговых точек. Компания вышла на российский рынок, открыв за год пять магазинов в крупных торговых центрах – четыре в столице и один в Санкт-Петербурге. Также первые бутики запустились в Бейруте и Пекине. Объявлены и планы развития шведского ритейлера на следующий год: чтобы поддержать заявленный рост в 10-15%, будет открыто не менее 240 магазинов по всему миру, приоритетными рынками станут Америка, Китай, Франция, Германия и Италия. Первые магазины бренда заработают в южнокорейском Сеуле и на территории Израиля – в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.

В погоне за брендомВ феврале этого года был обнародован очередной список Brand Finance Global 500 – рейтинг, ежегодно называющий 500 самых дорогостоящих мировых брендов. Подсчет ведется по множеству критериев – начиная от финансовых отчетов со дня основания марки, текущего положения дел и глобального прогноза развития, заканчивая такими сложно измеряемыми параметрами, как имидж, узнаваемость марки и репутация. Все представлен-ные бренды разбиты на категории – «Газ/нефть», «Банки», «Еда», «Ритейл» и другие. Первенство в «общем зачете» уже второй год удерживает американ-ский ритейлер Wal-Mart: стоимость этой торговой марки оценивается в $41365 млн. В список также попали производственные и торговые бренды Nike ($15808 млн), Сhristian Dior ($13343 млн), H & M ($8298 млн), Adidas ($5702 млн), Macy’s ($4533 млн), Marks & Spencer ($4285 млн), JCPenney ($2696 млн), Nordstrom ($2547 млн), GAP ($2161 млн) и Uniqlo ($1929 млн). Примечательно, что Россия представлена в рейтинге нефтяными компаниями и опе-раторами сотовой связи.

PRO-Roeckl 26 февраля в ресторане Volna прошел закрытый пресс-показ осенне-зимней коллекции 2010/11 аксессуарного бренда Roeckl, организованный официальным пред-ставителем марки шоу-румом MTG-Germany совместно с журналом PROfashion. Презентация, где присутство-вали владелица бренда Аннет Рёкль и директор по продажам Клаус Вюрмседер, состояла из нескольких частей: сначала журналистам рассказали об истории марки Roeckl и технологиях ее продвижения, в частно-сти, о взаимодействии с прессой. После этого собрав-шимся показали клип, отражающий процесс создания перчаток с технологической точки зрения. Комментируя ролик, г-н Вюрмседер рассказал, что сейчас на базе мануфактуры Roeckl функционирует единственная в Германии школа, где учат сложнейшему искусству ра-боты с кожаными перчатками. Правда, пока масштабы невелики: возможность обучаться имеют лишь четыре студента в год. Наконец, гостям мероприятия продемон-стрировали сами модели из осенне-зимней коллекции и новую весенне-летнюю рекламную кампанию марки.

11 февраля Окружной суд Па-рижа постановил, что крупнейший интернет-аукцион мира eBay выплатит холдингу LVMH сумму в размере $316500. Юристы марки Louis Vuitton обвиняли eBay в «нечистоплотности» и «паразитизме»: сайт покупал у ведущих поисковых систем первые строчки результатов на неверные написания бренда вроде Viton, Vitton и Wuitton, за счет чего увеличивал свою посещаемость. Luxury-бренд посчитал, что «подобные действия наносят вред репутации Louis Vuitton», а руководство eBay заявляет, что «таким образом Louis Vuitton пытается установить тотальный контроль над потребителями», и намерено опротестовать решение суда.

Пост консультанта мужского направ-ления Versace покинул русский дизайнер Александр Плохов, работавший над кол-лекциями бренда три года. Источники из близкого окру-жения дизайнера сообщают, что он собирается запускать собственный бренд мужской одежды, и, возможно, даже возродить свою марку Cloak, а потому вынужден был уйти от Донателлы Версаче. Пока еще не объявлено, кто заменит Плохова на этом направлении.

3 марта ЦУМ представил фотопроект «Защити то, что тебе дорого», направлен-ный на борьбу с раком и приуро-ченный к запуску первой вакцины от наиболее распространенного вида этой болезни – рака шейки матки. Для того, чтобы привлечь внимание общественности к про-филактике этого заболевания, известный фотограф Владимир Широков снял 11 российских знаменитостей обнаженными, а при участии дизайнера Arsenicum Дмитрия Логинова были выпущены футболки с этими изображениями на принтах.

Объявлены дата и место проведения International Herald Tribune Luxury Conference, которая в этом году отметит десятилетний юбилей. Конференция пройдет 9 и 10 ноября в английском отеле InterContinental London Park Lane. На fashion-саммите, традиционно возглавляемом Сюзи Менкес, обсуждаются проблемы, свя-занные с рынком luxury-товаров. Ра-нее он проводился во многих городах мира, в том числе в Стамбуле, Дубае, Нью-Дели, Берлине и Москве. Подроб-ный отчет с российского мероприя-тия вы можете прочитать в журнале PROfashion № 1 (январь 2008).

Рекламная кампания Roeckl AW 2010/11

№04 март 2010

исследование

36

Последние два года были чрезвычайно нестабильными для всех сфер мировой экономики. ритейл традиционно был одним из секторов, которые Практически сразу отреагировали на ухудшение общего климата. сегодня финансовые аналитики Пристально следят за развитием ситуации в сфере розничной торговли. рост ритейла – не только индикатор улучшения общего макроэкономического климата, но и реальный драйвер роста благосостояния развитых евроПейских стран

текст: наталья либман

Европейский ритейл: Факторы развития 2010

В конце 2009 года крупнейшее консалтинговое агентство Cushman & Wakefield подготовило отчет о ключевых факторах развития ритейла в 2010 году. По сути исследование представляет собой прогноз на ближайший год исходя из возможной динамики ключе-вых для европейской розницы факторов. К последним в Cushman & Wakefield относят общее состояние эконо-мики, процентные ставки, уровень потребительского доверия, задолженность домохозяйств, рынок труда, уровень достатка, инфляцию/дефляцию, фискальную политику государства, и, собственно, отраслевые факторы – наличие торговых площадей, предложение и спрос на них, уровень продаж и доходность розницы.

Общеэкономическая ситуацияВ целом, в экономике еврозоны по сравнению с 2009 годом, по мнению Cushman & Wakefield, ситуация меняется к лучшему, однако рост будет волатильным, и в краткосрочной перспективе остаются риски ухуд-шения положения. Рецессия для большинства стран Евросоюза закончилась еще в середине прошлого года, чему способствовали рост потребительского доверия, уменьшение уровня нераспроданных товарных остат-ков и некоторое оживление международной торговли. В то же время, в большинстве стран региона прогно-

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

20102009

источник: Consensus Economics

№04 март 2010

исследование

37

зируется незначительный рост ВВП либо продолжение рецессии. Экономические перспективы стран евро-зоны неоднородны. На Западе экономики Норвегии, Швеции и Германии выступят лидерами роста, но стабильность этого роста за горизонтом нынешнего года будет в значительной мере зависеть от конкурен-тоспособности региона и решения таких комплексных проблем, как реформы рынка труда и либерализация экономики. Новые участники объединенной Европы, в особенности Польша, Чехия, Словакия, а также Турция, будут расти, опережая другие страны еврозоны. В то же время у них сохранится неопределенность относительно стабиль-ности их банковской системы, проблемы с займами у западноевропейских финансовых структур, находя-щихся в процессе реструктуризации, а также проблемы с курсами региональной валюты. Наступающий год может стать годом роста для ряда стран-«новичков», но оказаться провальным для других.

Процентные ставкиОпасения относительно роста инфляции и излишне мягкой финансовой политики, способной подстегнуть новые «пузыри» цен на кредиты или активы, позво-ляют ожидать роста процентных ставок при первых признаках оздоровления экономики. Но в настоящее время только Норвегия оказалась готова и привет-ствует увеличение процентных ставок в зоне евро. Восточно-европейские государства настаивают на приоритетности снижения ставок с целью защиты соб-ственных валют. И если действительно можно говорить о кратковременном росте цен в ближайшие месяцы, минимальная или даже отрицательная инфляция наи-более вероятна в большинстве регионов в перспективе года-двух. По мнению экспертов Cushman & Wakefield процентные ставки будут оставаться низкими в бли-жайшем будущем как минимум до конца года. Для европейских потребителей низкие ставки означают увеличение располагаемого дохода, и, следовательно, рост розничных продаж.

Уровень потребительских ожиданийОжидания потребителей стремительно падали на протяжении 2008 года и достигли низших точек в начале 2009 года в большинстве стран еврозоны. Наибольшее падение отмечалось в странах Централь-ной Европы и Балтики, оно было значительным во

Франции, Германии, Испании и Великобритании. За вторую половину 2009 года уровень потребительских ожиданий несколько подрос, однако до настоящего времени не достиг своих докризисных величин. Ин-декс ожиданий потребителей Скандинавских стран, Италии, Британии и Португалии растет активнее, чем в странах Центральной Европы и Балтики. Таким образом, восстановление экономик стран Западной Европы будет базироваться на росте внутреннего спроса. А для роста экономик Восточной Европы по-требуется спрос извне.

Уровень потребительской задолженностиВ ситуации высокой неопределенности относительно своих будущих доходов европейские потребители сокращают уровень задолженности и увеличивают накопления. Во многих странах еврозоны уровень задолженности традиционно низок. Теоретически, для Германии – страны со стабильно высоким уровнем накоплений – выход из рецессии должен послужить стимулом для увеличения потребительских расходов. Однако нет данных, способных подтвердить или опро-вергнуть эту гипотезу. Что касается Британии – страны с самым высоким уровнем задолженности на душу населения в Европе – там низкие процентные ставки позволят нейтрализовать влияние долга на потре-бительское поведение при появлении достоверных сигналов о росте экономики.

Рынок трудаВероятно, самую большую опасность для восстанов-ления ритейла в европейских странах представляет современная ситуация на рынке труда. Высокий уровень безработицы и страх потерять работу приво-дят к падению уровня потребительской уверенности и сокращению возможности тратить деньги. В краткосрочной перспективе низкий уровень инфля-ции приведет с большой долей вероятности к уве-личению потребительской способности. Ухудшение ситуации с занятостью частично снизит позитивный эффект этого процесса. Однако ситуация будет неоди-наковой для разных регионов. В том числе и потому, что уровень безработицы в европейских странах суще-ственно различается – от 7,9% в Великобритании и 9,9% во Франции до 18% в Испании.

№04 март 2010

исследование

38

и продолжит сдерживать его рост и в 2010 году. В то же время в европейских странах различаются доли собственников жилья, и соответственно состоя-ние рынка недвижимости больше или меньше влияет на общую экономическую ситуацию. В таких странах, как Великобритания, Ирландия и Испания, тенденции цен на домовладения оказывают большее влияние на другие сферы экономики, чем, например, в Германии.

Инфляция / дефляцияВ краткосрочной перспективе инфляция, скорее всего, несколько повысится, но позже, в течение 2010 года, принимая в учет выведенные из производства в связи с кризисом мощности, она должна приостановиться и на некоторых рынках даже возникнет угроза дефляции.

Уровень зарплат будет существенным фактором, определяющим развитие розницы в 2010 году. Предпо-лагается, что существенного роста заработной платы не произойдет ни в одной из стран региона. И в то же время, как было уже ранее отмечено, низкая инфляция в сочетании со снижением процентных ставок будут увеличивать покупательскую способность европейцев.

БлагосостояниеФондовый рынок – важнейший ресурс, определяющий рост благосостояния граждан. Несмотря на то, что некоторые аналитики предсказывают значительную нестабильность рынков акций в ближайшем будущем, стоимость активов фондов и частных лиц сейчас значительно выше, чем год назад, что стимулирует по-требительские рынки. Рынок жилой недвижимости также важен для оздоров-ления розничной торговли. Рост стоимости жилья при-водит к некоторому пропорциональному увеличению потребительских расходов. А рост количества сделок на рынке недвижимости улучшает общую экономиче-скую ситуацию. Недавнее падение цен на жилье в Ев-ропе негативно отразилось на потребительском рынке

№04 март 2010

исследование

39

Доступность торговых площадейНаличие торговых площадей – ключевой фактор при-влечения на рынок как ритейлеров, так и инвесторов. В настоящее время цены на аренду торговой недви-жимости находятся на минимуме, и в дальнейшем воз-можно падение ставок только на не очень качествен-ные площади в «слабых» местах.

Спрос на торговые площадиЗа последние несколько месяцев наметилась тен-денция поляризации между лучшими и средними площадями, значительно упали цены именно на по-следние. А места уровня AAA в самых привлекательных двух-трех городах региона пользовались неизменным спросом. Другие торговые площади были значительно менее востребованы.

В 2010 году конкуренция за хорошие торговые площади станет обостряться, так как многие операторы считают настоящий момент оптимальным для расширения бизнеса. В то же время ритейлеры останутся чувстви-тельны к стоимости аренды и будут относиться к вы-бору придирчиво. Поэтому не самые лучшие торговые площади вряд ли поднимутся в цене.

Наличие торговых площадейПредложение торговых площадей очень различает-ся в зависимости от их качества. Хорошие торговые площади в местах с высокой проходимостью остаются востребованными. Аналогичная ситуация с торговы-ми складами – при общем увеличении предложения качественные современные складские помещения остаются в дефиците.

Фискальная и монетарная политикаВ то время как уровень государственного долга по от-ношению к ВВП различается в разных регионах Европы и предположительно будет расти в 2010 году, скорее всего большинство правительств стран Евросоюза будет стремиться сокращать заимствования в среднесрочной перспективе. Это сокращение будет выражаться через возможную продажу части принадлежащих государству активов, более высокие налоги, сокращение бюджетных расходов на социальные проекты. Эти меры могут ока-заться очень болезненными для ритейла – увеличение налогов приведет к снижению доходов населения, а со-кращение затрат на социальные нужды будет означать как минимум сокращение занятости в этой сфере. В то же время ситуация различается от региона к региону. В то время как в Италии, Греции и Бельгии продолжится время высочайшего бюджетного дефицита, наиболее резким скачок государственного долга будет у госу-дарств Балтики, Ирландии и Испании.

В то же время в странах с наименьшим объемом госу-дарственного долга – Дании, Болгарии, Чехии, Финлян-дии и Словакии – долговое бремя не будет тормозить рост ритейла.

Ситуация в розницеРост розничных продаж сильно замедлился, в некото-рых секторах и регионах продажи упали. В то же время прошедший год нельзя назвать абсолютно плохим для всех ритейлеров. Хорошие продажи показали сети-дискаунтеры. Наибольшие трудности испытывают мелкие операторы и сети со слабым стратегическим видением. Сектор товаров, позиционируемых как каче-ственные по доступной цене, является одним из самых оживленных. В то время как рынок товаров средней ценовой категории страдает из-за стремления потреби-телей платить меньше за аналогичное качество. В 2010 году прогнозируется рост объема розничных про-даж. Однако ритейлерам не удастся существенно уве-личить маржу из-за низкого уровня инфляции или даже дефляции. В результате операторам розницы придется для увеличения маржи продолжать сокращать затраты.

Авторы исследования: Даррен Йейтс, Марк Барлтон.

№04 март 201040

выставки

ТексТ: Юлия каланТарова, лондон

высТавка, организованная в рамках лондонской недели моды, в эТом сезоне проходила с особым размахом, насчиТав 200 дизайнеров, предсТавивших вниманиЮ посеТиТелей коллекции одежды и аксессуаров. чТобы привлечь внимание байеров – самых желанных госТей на подобных мероприяТиях – в рамках ее деловой программы был организован семинар журнала Drapers и лекция о последних Тенденциях в моде, прочиТанная специалисТами крупнейшего аналиТического фэшн-порТала WGsN

«Выставка Лондонской Недели моды – это как раз то место, где дизайнеры могут быть замечены междуна-родной прессой и байерами, большинство из которых посещает это мероприятие регулярно, – здесь можно более детально рассмотреть все коллекции, — cчитает Александра Мил, ассистент байера универмага Harvey Nichols. — Очень важно понять, как увиденная на подиуме коллекция будет выглядеть в шоу-руме. Кроме того, на выставке у байеров есть возможность встретиться с торговыми представителями и более детально обсудить коллекции. Правда, мы в этом се-зоне не остановились ни на одной из представленных в экспозиции марок, которые, как мне кажется, пока нельзя поставить в один ряд с теми международными брендами, которыми мы торгуем».Многие посетители также отмечали хорошую органи-зацию и удобное расположение стендов. «Здесь очень бойкое место, – говорит Даниэль Такер из торгующей аксессуарами компании It’s Darling, – центр Лондона как никак, на выставку приходит очень много народа, так что молодым дизайнерам здесь самое место. Мы сюда пришли ради марки Electronic Sheep, которую мы закупаем для своего онлайн-магазина, но вообще интересных коллекций очень много».Особое место в ряду представленных на выставке дизайнеров занимает спонсируемый сетью британских магазинов Monsoon проект Estethica, поддерживаю-щий дизайнеров, чей бизнес отвечает принципу fair-trade – справедливой оплаты труда — и использует экологически чистые или переработанные материалы. За четыре года существования проекта количество таких дизайнеров выросло с 13 до 28. По традиции, каждый сезон комиссией отбирается несколько чело-век, которые получают всестороннюю поддержку от профессионалов модного бизнеса. В этом году победи-телями стали марки Ada Zanditon, Christopher Raeburn, Goodone, Minna, Nina Dolcetti и The North Circular.«Словами не передать, как много для нас значит по-мощь бренд-консультанта Сюзанны Тайд-Фрейрер и байера Бев Малик, которые просвещают нас букваль-но по всем попросам – от принципов ведения бизнеса,

маркетинга, пиара и распространения до креатива, — говорит Элис, дизайнер марки North Circular. – Они в буквальном смысле толкают твою марку вперед». Шарфы и шапки North Circular, лицом которой являет-ся суперпопулярная Лили Коул (студентка и манекен-щица на полставки, как она сейчас себя позициониру-ет), вяжут мастера традиционного вязания, каждый из которых выполняет только одну-единственную модель. Во всех изделиях используется шерсть исчезающего вида уэнследельской овцы. На бирке каждой вещи значится количесво спасенных компанией овец, коих на данный момент насчитывается 614 голов.Элегантнные, крашеные вручную платья сторонницы безотходного производства Минны (автора марки Minna), помимо отдельностоящих бутиков и онлайн-магазинов продаются в легендарном универмаге Harrods.Модели из последней коллекции Lu Flux, собранные из мелких обрезков, выполнены по мотивам персонажей английского фольклора, а в обуви используется обра-ботанная и крашенная натуральным способом кожа.Создавая модную и практичную одежду, дизайнеры марок Ada Zanditon и Goodone пытаются изменить при-вычное представление потребителя о том, как выглядят вещи из вторичных материалов. Джоанна Кейв (Joanna Cave) также делает свои ювелирные украшения из переработанного технического серебра и высококаче-ственного жемчуга, добываемого «гуманным» спосо-бом. «На этой выставке мне поступили новые предло-жения о сотрудничестве, в том числе и от старейшего лондонского магазина Libertу, — говорит она. — Также меня упомянула в статье газета Guardian, а журналы Elle UK и Easy Living попросили прислать фотографии коллекции».«Зеленая» концепция семейного дуэта Tara Starlet заключается в попытке возродить наряду с ностальги-ческой модой 50-х дух послевоенного времени, когда необходимость экономить на всем, включая одежду и природные ресурсы, заставляла людей сплачиваться и преодолевать все трудности вместе. Средства от продажи каждой пары эксклюзивных очков

ВСЁпо справедливости

Charlotte Sparre

41№04 март 2010

выставки

в бамбуковой оправе от KAYU идут на оплату одной офтальмологической операции в развивающихся стра-нах.Этическая сторона ведения бизнеса волнует не только участников проекта Estethica. Представители компа-нии Righteous сказали, что им пришлось преодолеть много бюрократической волокиты, чтобы получить пер-вый в Швеции сертификат fair-trade. Марка выпускает качественный трикотаж, при этом создавая новые рабочие места и выплачивая работникам адекватную зарплату. Принты на шелковых платьях и платках Charlotte Sparre выполнены экологически чистыми красками. Сотрудничество с известным шведским тату-художником привело марку к созданию серии моделей по его эксизам. Основная идея коллекции заключается в том, что если вы любитель татуировок, то теперь не надо наносить их на тело, а можно носить на себе в виде платка. Модели Charlotte Sparre в настоящее время закупаются несколькими российскими компа-ниями, самой крупной из которых является ТД Mercury.Этический принцип стоит и за производством развесе-лых туфель и ботинок Kron by KronKron, мимо которых просто невозможно пройти равнодушно. Проектируе-мые в Исландии изделия изготовливаются полностью руками потомственных мастеров испанского города Эльда.Обращали на себя внимание лаконичные формы украшений марки St. Erasmus, торжественно-нарядные колье Comfort Station и романтично-утонченные изде-лия Renaissance Life. А меховые головные уборы марки Soren Bach, среди клиентов которой числятся Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, в этом сезоне были созданы по мотивам русского фолклора. Tata Naka, марка сестер-близнецов Тамары и Наташи Сургурладзе, неоднократных победительниц конкурса New Generation, отмечает в этом году свой десятилет-ний юбилей. «Мы приехали в Лондон на выставку, но в основном весь наш бизнес сосредоточен в Париже. Основные закупки делаются именно там», — говорят они.Большое оживление царило в зале, отведенном для дизайнеров, получивших спонсорство сети магазинов TopShop. «Несмотря на то, что покупают в основном все в Париже, я за эти дни получила очень много теплых отзывов в прессе, — говорит удивительно легкая в общении Мари Катранзу (Mary Katrantzou), помимо выставки демонстрировавшая свою коллекцию на подиуме. — Это особенно приятно, потому что со всеми этими кружевами и оборками я не была уверена, что меня поймут». Одновременно спонсорство TopShop и Estethica по-лучил Christopher Raeburn, делающий ультрасовре-менную мужскую одежду из старой военной формы и технических материалов. Грант от TopShop на участие в выставке достался и недавнему выпускнику колледжа Святого Мартина Дэвиду Кома (David Koma), модели которого среди прочих знаменитостей носят Бейонсе и королева эпатажа Леди Гага.В последний «мужской» день Недели моды в этих же залах можно было наблюдать живые манекены, неподвижно стоящие на тумбах, как бы позирующие для групповой фотографии на мальчишнике. В этом столпотворении приятно удивила звучащая с экрана речь. Своим фильмом Гоша Рубчинский, дизайнер молодежной одежды из Москвы, хотел рассказать, что делается в душе у 15-летнего подростка. «Мы продаем свою одежду в Москве и Санкт-Петербурге, и это уже четвертая наша коллекция. Нас заметили после того, как журнал Dazed & Confused написал про нас статью, и вот теперь организатор проекта Fashion East Лулу Кеннеди пригласила нас сюда», — рассказал русский дизайнер, устроивший фурор на лондонской Designer Exhibition.

Ada Zanditon

Tata-Naka

Soren Bach

Comfort station

Joanna Cave

St.Erasmus

Kron by KronKron

Cristopher Raeburn

Goodone

Гоша Рубчинскии

Minna

42 №04 март 2010

интервью

ТексТ: Гульнара БаБич

на оТкрыТие первоГо в россии маГазина марки uterque приехал дирекТор по связямinditex group джезус ичеваррия

- Какие планы развития у Inditex Group в России?- Не только в России, но и в мире у нашей компании одна стратегия развития, которую нельзя назвать плановой – все происходит постепенно. Мы открыва-ем магазин и смотрим на результаты: как идут прода-жи, как покупатель воспринимает марку, имеет ли она успех. Решение об открытии следующего магазина этой марки принимается на основе эффективности уже работающих. Сейчас Inditex Group управляет 139 магазинами в крупных городах России, и все наши бренды хорошо принимаются потребителями. В бли-жайшие три-четыре месяца планируется открытие 10-12 магазинов, в основном Zara и Bershka. У каждой марки свои темпы роста, но лидирует среди них Zara – она больше всех представлена в регионах.

- Есть ли приоритетные рынки для определенных марок Inditex Group?

- Россия включена в региональную группу вместе с другими странами Европы. Освоение новых рынков всегда начинается с магазинов Zara – это своего рода первопроходец. Мы смотрим, как реагирует рынок на открытие магазина, однако выполняем скорее координационную работу, предоставляя информа-цию – марки принимают решение по запуску новых магазинов самостоятельно. Например, как отлажена работа магазинов Zara: в начале сезона дизайнеры из центрального офиса рассылают в магазины коллек-ции и затем ждут реакции покупателей по всему миру. Управляющие ежедневно предоставляют коммер-ческим командам информацию о том, что именно и в каком количестве куплено, далее данные обраба-тываются и передаются дизайнерам, которые решают, что именно необходимо клиентам и, соответственно, какие заказы нужно делать на производстве. Через две недели появляется новая продукция, причем она

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

fast fashion

Uterque – новый коммерческий проект Inditex Group. 17 Июля 2008 года было одновременно открыто пять магазинов в Испании – в Мадриде, Барселоне и Ла Корунье, а к концу 2008 года их количество в разных странах составило уже 21. Применение общей стратегии развития Inditex Group (ежедневная связь поставщиков, продавцов и покупателя) позволило марке достичь хороших результатов за два года: cейчас в мире функционирует 61 магазин марки – в Испании, Португалии, Греции, Бельгии, на Кипре, в Мексике, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливане, Кувейте, Катаре, Турции и России. В Москве первый магазин Uterque открылся в феврале 2010 года в ТЦ «Метрополис». Главный офис марки, как и Zara, находится в Артейшо, там работает 30 человек, а общее количество сотрудников магазинов – более 400. Uterque выпускает пять групп товаров: обувь, сумки, аксессуары, бижутерию, текстильную и кожаную одежду. При изготовлении бижутерии используются полудрагоценные камни, для создания сумок – итальянская кожа самого высокого качества, текстильные аксессуары поставляются из Италии. Весь ассортимент производится в ограниченном количестве не более 400 экземпляров для всей сети, но в каждый магазин поступает не более 6 единиц.

Джезус Ичеваррия

43№04 март 2010

интервью

доставляется в магазины в течение 24-48 часов, для Москвы это 32 часа. Такая схема работает во всех 4600 магазинах группы в мире.

- Как именно подбираются дизайнеры?- Сегодня в компании работает 400-500 дизайнеров, из которых около 300 создают коллекции непосред-ственно для Zara. Масштабы Inditex Group позволяют отбирать новые таланты – они сами ищут возмож-ность работать у нас. За год в производство уходят 25 000 новых моделей.

- Где отшивается продукция компании?- 50% одежды производится на собственных фабри-ках, 14% – в Европе (Италия, Болгария, Румыния, Тур-ция), 34% продукции делается на азиатских фабриках, расположенных в Индии, Камбодже и Вьетнаме, 2% отшиваются в Америке, Перу и Мексике.

- Рассматриваете ли вы отдачу пошива на аутсор-синг в Россию?- Для нас главное – чтобы было конкурентоспособное предложение, чтобы добавочная стоимость была до-статочной.

- С какими транспортными компаниями вы сотруд-ничаете для перевозок вашей продукции?- У нас международные перевозки: либо авиа, либо автопоезда. Для бренда Uterque мы используем само-лет – это не самая дешевая модель логистики, но в нашем случае большое значение имеет близость к клиенту.

- Почему вы запустили марку Uterque в России в момент кризиса?- Для нас не имел значение момент запуска, в любое время находятся голоса за и против. На рынке нужна была продукция именно этого сегмента, и мы тща-тельно готовили и разрабатывали концепцию марки. Главное – верить в конечный результат.

- Стоит ли у вас в планах выпуск мужской линии?- Мир аксессуаров традиционно является более женским, концепция Uterque также рассчитана на женщин, однако в наше время мужчина все больше приближается к миру моды, у него возникает опреде-ленный вкус, формируется свое отношение к аксес-суарам. Этот вопрос всегда висит в воздухе.

Интерьер бутика Uterque

Uterque SS 2010

выставки

44 №04 март 2010

Название выставки Сайт Страна, город Дата проведения

Athens Fashion WeekНеделя моды в Афинах www.ax-designers-week.com Греция, Афины 20-23 марта

Volvo Fashion WeekНеделя моды в Москве www.fashionweek.ru Россия, Москва 20-26 марта

Оптовый Сезон CHAPEAU-2010 Специализированная выставка головных уборов и аксессуаров www.kordon.ru Россия, Москва 25-28 марта

Kazakhstan Fashion Week Неделя моды в Казахстане www.kdfw.kz Казахстан, Алматы 29 марта-

3 апреля

Белтекслегпром. Весна Выставка-ярмарка товаров легкой и текстильной промышленности www.belexpo.by Белоруссия, Минск 30 марта-

1 апреля

Art Expo Shoes Международная специализированная выставка обуви www.artexpoua.com Украина, Киев 30 марта-

2 апреля

Bаby Expo Международный форум товаров и услуг для детей www.babyexpo.ua Украина, Киев 30 марта-

2 апреля

Made in France Выставка одежды и аксессуаров www.salonmadeinfrance.com Франция, Париж 31 марта-

1 апреля

Russian Fashion Week Российская Неделя моды www.rfw.ru Россия, Москва 1-6 апреля

Africa Fashion Weekend DublinПоказы африканских дизайнеров в Европе. Одежда премиум-класса www.africafashionweekenddublin.com Ирландия, Дублин 2-4 апреля

Dubai Fashion Week Неделя Моды в Дубае www.dfw.ae ОАЭ, Дубай 3-7 апреля

MotexhaМеждународная выставка одежды и обуви www.motexhaonline.com ОАЭ, Дубай 6-8 апреля

Moda made in Italy Международная выставка обуви www.moc-muenchen.de Германия, Мюнхен 9-11 апреля

Shanghai international jewellery fair Ювелирные изделия, драгоценные камни www.newayfairs.com Китай, Шанхай 9-12 апреля

Weddingchannel Couture Show Выставка свадебной и вечерней моды класса люкс www.wccoutureshow.com США, Нью-Йорк 10-12 апреля

Las Vegas International Lingerie ShowМеждународная выставка нижнего белья www.lingerieshow.cc США, Лас-Вегас 12-14 апреля

Direction by Indigo Международная выставка текстильного дизайна www.indigo-salon.com США, Нью-Йорк 13-14 апреля

Interselection Выставка готовой одежды и аксессуаров www.interselection.net Франция, Париж 13-15 апреля

Plug inВыставка мужской и женской одежды www.senken-ex.com Япония, Токио 13-15 апреля

ISF Международная выставка обуви и изделий из кожи www.f-works.com Япония, Токио 13-15 апреля

Свадебный салон Международная специализированная выставка свадебной моды www.belexpo.by Белоруссия, Минск 15-17 апреля

Belgrade Fashion Week Неделя Моды в Белграде www.belgradefashionweek.com Сербия, Белград 16-25 апреля

Alternative Fashion WeekНеделя альтернативной моды www.alternativearts.co.uk Великобритания,

Лондон 19-23 апреля

World Retail CongressКонференция, семинары www.worldretailcongress.com Германия, Берлин 21-23 апреля

рек

лама

Anamika Khanna

must see

45№04 март 2010

7-11 апреля, лоНДоНIndIAn PremIer London FAshIon WeeKИндийское эвент-агентство Idea Weavers заявило об организации первой «выездной» Недели моды, целиком отведенной под показы дизайнеров с берегов Ганга. Мероприятие, которое состоится в Лондоне в начале апреля, пройдет при поддержке модельного агентства Elite Model Management. Свое участие уже подтвердили большинство известных дизайнеров из Индии: осенне-зимние коллекции покажут Anamika Khanna, Narendra Kumar, Ritu Beri, Rohit Gandhi, Rahul Khanna и другие. Анамика Ханна комментирует: «Сейчас Индия превращается в серьезного игрока на модном рынке, наша страна уже перестает быть просто местом аутсорсинга. Дизайнеров из Индии и их творения видно сразу, к тому же у нас есть немаловажное преимущество: мы владеем техниками и секретами традиционного ручного труда, которые уже потеряны во многих других странах».

14-17 марта, парижFrAnchIse exPo PArIsМеждународная французская выставка франшиз считается одной из крупнейших в Европе: ежегодно в ней принимают участие более 450 франчайзинговых сетей из 78 стран мира, а количество посетителей превышает 30000 человек. Париж был выбран местом проведения не случайно: Франция занимает первое место в Европе по обороту франчайзинговых сетей ( 41 млрд), к тому же большинство азиатских и американских брендов выходят на европейский рынок именно через Париж. Выставка Franchise Expo Paris структурирована по индустриям – всего их представлено 75, а основной упор по типу франшизы делается на мастер-франчайзинг.

Anamika Khanna

classified

46 №04 март 2010

рек

лам

ар

екла

ма

рек

лам

ар

екла

ма

classified

47№04 март 2010

СтекловитъТОЛЬКО на заказ

ТОЛЬКО по индивидуальнымдизайн-проектам

BOGOZZAПарфюмер

ChayruelБогемия

ARMAND BASICROSS

Каток.RuGulliver

Johnniе Walker

Диз

айн,

про

екти

рова

ние,

про

изво

дств

о, с

трои

тель

ство

Торг

овое

обо

рудо

вани

е дл

я м

агаз

инов

и s

how

room

s

Peter MurrayМатериал изготовления: МДФ + матовая окраска,

натуральный шпон + лак, нержавеющая сталь. г. Санкт-Петербург, ТЦ «ПИК» на Сенной

115516, г. Москва, ул. Луганская, 4Демонстрационный зал:Торговое оборудование.Дизайн.Проект. Ремонт.

Строительство.(985) 978-04-87, (495) 322-47-81,

www.ais.ruais@ais.ru

ais-01@mail.ru

Рекл

ама

рек

лам

а

classified

48 №04 март 2010

рек

лам

ар

екла

ма

Павильон Forumстенд FO-E 32

карьера topical

Основа нашей деятельности заключается в оказании полного комплекса услуг, необходимых для организации любого рода мероприятий:

- открытие магазина;

- презентации;

- юбилеи компании;

- корпоративные праздники;

- организация модного дефиле;

- самые популярные celebreties;

- «светская хроника» с Ваших вечеринок в глянцевых журналах.

рек

лама

+7 (495) 626 30 20director@modatopical.ru

финансы

2 №18 октябрь 2009 рек

лама