Profashion 14/2009

№ 36 ЦЕНА: 150 руб.

COVER 14v.indd 3COVER 14v.indd 3 8/13/09 8:29:02 PM8/13/09 8:29:02 PM

рекл

ама

COVER 2-3_14.indd 2COVER 2-3_14.indd 2 8/13/09 6:00:32 PM8/13/09 6:00:32 PM

01№14 август 2009

Red_Soderj.indd 1Red_Soderj.indd 1 8/13/09 8:40:34 PM8/13/09 8:40:34 PM

2 №3/февраль/2008

MA_RU_ProFashion_215x275_s1.indd 1 5-08-2009 12:37:50Red_Soderj.indd 2Red_Soderj.indd 2 8/13/09 8:40:41 PM8/13/09 8:40:41 PM

03№14 август 2009

Журнал о моде для профессионалов№14 АВГУСТ 2009

MA_RU_ProFashion_215x275_s1.indd 1 5-08-2009 12:37:50

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 123100, Москва, Ермолаевский пер., 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в ООО «Офсетная типография № 21». Тираж 10 000 экз.

главный редактор Олеся Орлова[email protected]

заместитель главногоредактораЮна Завельская[email protected]

редактор[email protected]

корректорМария Маркушева

арт-директорИрина Фуфаевская[email protected]

дизайнер Светлана Кожохинаответственный редакторАлла Курт[email protected]

коммерческий директор Татьяна Белькевич[email protected]

рекламный отделДмитрий Соленков[email protected]

Мария Капустина[email protected]

Софья Пинхасова[email protected]

экспо-менеджер[email protected]

директор по распространениюГульнара Бабич[email protected]

секретарь редакцииОльга Фомина[email protected]

Олеся Орловаглавный редактор

Olesya OrlovaEditor-in-Chef

Над номером работали: Александра Воронцова, Андрей Аболенкин, Наталья Либман, Вадим Истомин, Евге-ния Балтадонис, Татьяна Медовникова, Ирина Сокол, Мария ВерномудроваSt

udio

7

№ 36 ЦЕНА: 150 руб.

COVER 14v.indd 3 8/13/09 7:27:21 PM

Конец – это то же начало

Знакомо ли вам чувство зависти к предыдущим поколениям? Вопрос, которым не раз задавались классики русской литературы (декабристы, как известно, разбудили Герцена, тот звякнул в «Колокол» и пошло-поехало…), на поверку оказался не праздным. Возможно, Россия так жадно пыталась нахвататься роскоши в последнее десятилетие, что понимала – время упущено, все лакомые куски уже давно освоены Западом, закат Великой Римской империи уже начался, и на ее век все равно не хватит. Похоже, она была права – история, раскручиваясь по спирали, ни на йоту не отступила от заданного сценария: едва лишь наши соотечественники начали обрастать буржуазным жирком, «Золотой век» эпохи потребления кончился. Мир вдруг заговорил о социальной ответственности и чистоте нравов, оставив российского потребителя в недоумении, как дошколенка, у которого взрослые отобрали конфету, ссылаясь на угрозу инфаркта. Обидно, ведь он-то пока и не успел наесться вволю, не то что американский кузен, уже проходящий лечение от диабета. Но если преодолеть пелену злых слез, застилающую глаза, окружающая картина вдруг проявляется с необычайной резкостью: оказывается, проскочив мутные 80-е, мы вернулись в куда как более интересное время, когда женщины были элегантными, а не вульгарными, бриллианты настоящими, а чувство радости от обладания новым костюмом растягивалось на десятилетие. Собственно, с этого когда-то и начиналась эпоха dolce vita, а нам дана радость ее первооткрывателей.

The end is also the beginning

Are you familiar with the feeling of envy for previous generations? The question asked many times by classics of Russian literature (as we know, the Decembrists woke Gertsen, he rang the “Bell”, and here we go…) turned out to be not so idle. Probably, Russia was so greedily clinging to luxury in the past decade that it understood: time is wasted, all the titbits have long been taken by the West, the decline of the Great Roman Empire has started and it will fall before Russia takes its advantage. Looks like it was right - history, following a spiral, did not abate a jot from the set scenario: hardly had our fellow countrymen started to grow some bourgeois fat when the Golden Age of consumption epoch drew to a close. The world suddenly talked about social responsibility and refi nement of morals, leaving the Russian consumer at a loss, like a child whose candy was taken away by adults because of a stroke danger. What a shame! He hasn’t eaten enough, not like his American cousin who is being treated for diabetes. But if we overcome a veil of angry tears over our eyes, the situation around us will suddenly be seen very precisely: it looks like, having passed the troubled 80s, we returned to a much more interesting time, when women were elegant without being vulgar, diamonds were real, and the feeling of joy over having a new suit could last a decade. Actually, that’s how the dolce vita age once started, and we have the joy to be its pioneers.


манекены Люди и

цифрыЛюди и

брендыЛюди и

содержание

НОВОСТИ ДИЗАЙНА 6

ЛицаНостальгия по СССР 5

МнениеЭто уже было в «Симпсонах» 8

ТенденцииParis Haute Couture 10

Alta Roma Alta Moda 14

ИЗ БЕЗДНЫЭкономики европейских стран начинают оправляться от удара.

КНИГА ЖАЛОБ РОССИЙСКОГО ФРАНЧАЙЗИНГА –мнения продавцов и покупателей.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТНовые возможности street-ритейла.

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В СЕТИE-commerce открывает для себя ¼ часть планеты.

НОВОСТИ РИТЕЙЛА 18, 20

Must seeОтель забытых желаний 19

ИнтервьюРоберто Коин, Roberto Coin и Cento by Roberto Coin 22

АналитикаРоскошь под лупой 26

Must seeТенденция налицо 32

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 31 АВГУСТА

НОВОСТИ МАРКЕТИНГА 34

Технология продажФилигранная работа 36

ЛогистикаВзгляд в будущее 40

ВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

1422

32

26

19


Ностальгия по СССР

Sovietsky Boutique (www.sovbut.ru) – это новый социально-благотворительный проект, открытый KupiVIP.ru для поддержки ветеранов отечественного кино. В начале июля в рамках этого проекта был проведен аукцион, на котором можно было приоб-рести вещи советских времен: элегантные сумочки 1940-50-х гг., духи из лимитиро-ванной серии Guerlain 1970-х гг., комплек-ты бижутерии 1950-60-х гг. известного американского бренда Coro, создававшиеся специально для голливудских актрис, часы 1960-70х гг., винтажные туфли Christian Dior и Salvatore Ferragamo и многое другое. Некоторые из этих вещей представляли из-вестные деятели культуры, актеры и свет-ские персоны. Так, дизайнер Маша Цигаль представляла сумочку 50-х годов, актер Оскар Кучера – рубашку 70-х, а Константин Гайдай – штурманские часы «Чайка».Торжественное открытие проекта состоя-лось 9 июля в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Анна Невская, Екатерина Волкова, Андрей Фи-нягин, Лидия Федосеева-Шукшина, Лариса Рубальская, Оскар Кучера и другие знаме-нитые участники проекта на этом вечере вручили приобретенные в ходе аукциона лоты их счастливым обладателям.

Иллюзионисты братья Сафроновы

Екатерина Волкова рядом с «фарцовщиком»

Оскар Хартманн, ген. директор

KupiVIP.ru и основатель

благотворительного проекта Sovietsky

Boutique

Церемония вручения лотов, на сцене актриса Анна Невская

Светлана Конеген с мужемАктер Оскар Кучера с женой

Дизайнер Маша Цигаль

Актриса

Екатерина Волкова

Актер Андрей Финягин с женой

лица

05№14 август 2009


новости дизайна

06

брендыЛюди и

новые имена, коллекции, контракты, дизайн-проекты

№14 август 2009

Телеканал BBC собрал ко-манду из молодых дизай-неров, чтобы создать коллекцию для показа на London Fashion Week. Проект BBC Your Label предоставит молодым людям в возрасте от 15 до 22 лет средства для разработки их первой фэшн-коллекции. Их успехи будут засняты в фильме для сайта ВВС и для канала ВВС2. Коллекция будет показана на следующей London Fashion Week, которая прой-дет с 18 по 23 сентября в Somerset House в центре Лондона. Будут созданы разные коллекции, мужская и женская, обе – под одним направ-лением и под лейблом WO/MAN.

После того, как Джейн Биркин пожертвовала на благотвори-тельность свою собственную сумку Birkin, а принцесса Стефани от-дала сумочку, принадлежавшую ее матери, Грейс Келли, Наоми Кэмпбелл тоже выста-вила на благотворительный аукцион свою сумку Birkin от Hermès (на ежегодные винтажные продажи). Модель, которая в этом году отмечает 25 лет в фэшн-бизнесе, пожертвовала свою светло-зеленую сумку из кожи аллигатора, чтобы внести деньги в White Ribbon Alliance – фонд, созданный для предотвращения смертности женщин во время родов. Кэмпбелл – посланник фонда, а патронирует его Сара Браун, жена британского премьер-министра. Торги пройдут 10 ноября.

До 20 сентября в Лондоне продлится выставка «Мастер-класс Миссони: осмелиться быть другим», посвященная модному Дому Missoni и его основателям Розите и Оттавио Миссони. Выставка проходит в Собрании Эсто-рика (Estorick Collection of Modern Italian Art), на ней не только представ-лены образцы продукции Missoni, но и процесс работы над коллекциями.

Контракты на разработ-ку стиля для футбольных команд привлекают модных дизайнеров: в прошлом году у всех на слуху было известие о том, что дизайнерский дуэт Дольче и Габбана разработал стильный гардероб для Nazionale (итальянской национанль-ной футбольной команды) перед Кубком Европы. Джоржио Армани создал стиль для Chelsea F. C., а Пол Смит «одел» Manchester United. В пе-риод рецессии такие заказы тем более привлекательны, и на сей раз повезло модному дому Ferré – его дизайнеры теперь трудятся над официальной уни-формой (не для игры) для итальянской команды SS Lazio.

Звездный десант Поскольку все больше люксовых брендов в качестве рекламного сообщения выбирают короткий фильм, назрела актуальность продемонстрировать эти ро-лики на экране солидного кинофестиваля отдельной программой. В этом году такая новая специальная секция откроется на Венецианском кинофестивале. Короткометражка «Les Noces de Papier», снятая Эдуардо Уинспером для Louis Vuitton; «La Scarpa» Андреа Роветты для Ferragamo и «Paris-Moscou» Карла Лагерфельда для Chanel будут показаны в специальном зале под названием «Звезды стиля», расположенном напротив Дворца кинофестивалей, со 2 по 12 сентября этого года.

Star's landingAs more and more luxury brands choose a short fi lm as an advertisement message, it would be worthwhile to show these fi lms as part of a serious movie festival (as a separate feature). This year, a new special section, devoted to fi lm commercials from the world of fashion, will open at the Venice Film Festival. A short movie “Les Noces de Papier”, shot by Eduardo Winsper for Louis Vuitton; “La Scarpa” by Andrea Rovetta for Ferragamo and “Paris-Moscou” by Karl Lagerfeld for Chanel will be shown at this special hall called “Style Stars”, located opposite Palazzo del Cinema, from September, 2 till September, 12 this year.

Империя в наследствоНаследники Replay Сильвия и Джанпаоло Буциол совершают свою первую поездку в качестве посланников марки по Соединенным Штатам. Сильвия, 25, и Джанпаоло, 17, – дети основателя Replay Клаудио Буциола, умершего в 2005 году. Они и их мать Паола в настоящее время владеют Replay и ее материнской компанией Fashion Box Group, чьи продажи в 2008 году со-ставили $448,3 млн. Сильвия в прошлом месяце окончила колледж и изна-чально планировала работать преподавателем. Но, начиная с сентября, она официально заступит на свой пост в Replay и в настоящее время проходит экстренный курс обучения бизнесу под руководством творческого дирек-тора Гиги Веццола. «Он – мой гуру», говорит она о дизайнере, который в январе присоединился к Replay после сотрудничества с Dolce & Gabbana, Pirelli и Samsonite Black Label. Джанпаоло еще учится в школе и планирует там же пройти обучение бизнес-менеджменту, прежде чем начать работать в Replay. Брат и сестра столкнутся с рядом проблем в компании – ведь в прошлом году продажи снизи-лись на 3,6%. Семья Буциол

Гальяно заступил на смену Итальянская компания Ittierre, еще недавно занимавшаяся производством и дистри-бьюцией бренда Roberto Cavalli, подписала соглашение о партнерстве с Джоном Гальяно на пять лет. С сентября этого года все коллекции культового бренда John Galliano будут выпускаться этим холдингом. Ittierre в последние месяцы чуть было не объявили банкротом на волне экономического кри-зиса, что пошатнуло дела сотрудничающих с компанией марок Just Cavalli, VJC Versace и C’N’C Costume National. В Ittierre расчиты-вают, что нынешнее соглашение с Джоном Гальяно обогатит компанию на €40 млн и улучшит ее репутацию.

News dis.indd 6News dis.indd 6 8/13/09 4:48:36 PM8/13/09 4:48:36 PM

новости дизайна

07№14 август 2009

Появление Louis Vuitton на Неделе моды в Милане этой осенью будет сюр-призом. Французский fashion-гигант со-бирается привезти из Парижа свой послед-ний хит – выставку «Тихие записки», среди экспонатов которой есть даже редкие таблички с острова Пасхи. Выставка пройдет в историческом палаццо Дуньяни.

Модный дом Givenchy выпустил к сезону осень-зима 2009/10 новую кол-лекцию моделей под названием Redux. Дизайнер Дома Рикардо Тиши по-ложил в основу коллекции белую блузу, украшенную заклепками. Кроме того, для кожаных курток, платьев и аксессуаров Redux он применил необычные, вы-деляющие эту коллекцию, детали. У Redux небольшой ассортимент, презентация ее будет проходить 2 раза в год.

Виктория Бекхэм за-канчивает свой годовой контракт с Emporio Armani на съемки в рекламных роликах брен-да. Виктория позировала в нижнем белье в двух последних рекламных кампаниях этой марки, но теперь она решила не возобновлять эти отношения и сконцентрироваться на продвижении ее собственных fashion- и бьюти-линий. И это несмотря на то, что, по словам Роберто Кавалли, компания Giorgio Armani заплатила миссис Бекхэм за контракт действительно очень большие деньги.

Не секрет, что Джорджио Армани не раз сотрудничал с Голливудом – от «Американского жиголо» до «Неприкасаемых» звезды кино щеголяли в его нарядах по красным ковровым дорожкам всего света. Теперь Армани перешел к жанру романтической коме-дии. Дизайнер составил гардероб Кэтрин Хейгл для нескольких сцен в недавно вышедшей на экране «Голой правде».

Дом Yves Saint Laurent те-перь тоже значится в стре-мительно растущем списке fashion-брендов, освоивших социальные интернет-медиа. В начале августа этот французский бренд запустил проект на Facebook «Ив-Сен Лоран – официальная страница», а также завел аккаунт на Twitter. Посетители обоих сайтов смогут найти здесь новости Дома и рассмотреть последние коллекции его креативного директора Стефано Пилати, узнать о проектах и событиях в YSL. А с 1 сентября компания запустит микросайт, где будут доступны все публикации YSL Manifesto.

Gant на заказМарка Gant объединилась с дизайне-ром Майклом Бастианом для запуска капсульной коллекции к сезону осень-зима 2010/2011. Коллекция Michael Bastian for Gant из 50 вещей будет представлена в магазинах марки с июля будущего года на всех ключевых рынках, включая Европу и США, а также поступит в оптовую про-дажу. В коллекцию, отпускные цены на которую ориентировочно превысят на 20% основную линию Gant, войдут сшитые на заказ пиджаки, брюки, верхняя одежда, джинсы, рубашки, трикотаж и аксессуары. Предполага-ется, что одежда Michael Bastian for Gant должна сочетаться с линией Gant Rugger (мужская линия, актуально трактующая традиционный амери-канский спортивный стиль Gant) и с образцами из архивов марки. Бастиан запустил свой лейбл в 2006 и дважды (в 2008-2009 гг.) был номинирован на ежегодную премию CFDA как лучший дизайнер мужской одежды.Марка Gant располагает 500 отдельно стоящими магазинами в 70 странах мира.

Мягкая готикаРазвитие бренда в определенной нише – одна из удачных маркетин-говых стратегий, о чем говорит и растущая популярность молодой марки Faith Connexion, утонченно интерпретирующей готику. В этом сезоне дизайнер марки Илан Делуи представил две мужские коллекции: Moonlight Collection («Лунный свет»), навеянную рок-н-ролльным стилем 80-х годов, и Knight of Heaven («Ры-

царь небес») в оригинально интерпретированном стиле милитари. В новой коллекции Faith Connexion используются вытертые ткани, состаренная кожа и металлические заклепки. Женская коллекция Moonlight в свою очередь делится на три линии с весьма роман-тичными названиями: «Пантера», «Сова» и «Огонь». Для этих моде-лей одежды Делуи использовал благородные материалы – шелк, кожу, кашемир и мех, дополнив их многочисленными деталями, украшениями и орнаментами – пайетками, вышивкой бисером, заклепками, и кристаллами Swarovski. С нового сезона марка Faith Connexion представлена в шоу-руме агентства «Артефакт».

Черное золото Diesel Diesel Black Gold (sub-brand марки Diesel) отозвали из списка участников New York Fashion Week и передали в руки дизайнера Софии Кокосолаки, назначенной креативным директором марки, дабы та пересмотрела концепцию этой премиаль-ной женской линии. Со слов источника, близкого к компа-нии, Diesel планирует возобновить показы Black Gold на Нью-йоркской Неделе моды в феврале 2010 года.Представители Diesel заявили: «Начиная с осени будуще-го года София Кокосолаки будет играть первостепенную роль в развитии женской hi-end линии коллекции Diesel Black Gold. В свете сказанного и чтобы отметить это важ-ное изменение, бренд Disel Black Gold не будет показы-ваться в Нью-Йорке в сентябре».Президент Diesel Ренцо Россо приобрел мажоритарный пакет акций в компании Sophia Kokosolaki в прошлом году через подразделение его холдинга Only the Brave. Однако со времени первоначальной сделки Кокосолаки получила назад полный контроль над ее одноименным лейблом. Россо заявил: «Я очень рад новому шагу в развитии Diesel Black Gold и счастлив работать с Софией над этим проек-том. Она невероятно талантлива. Ее вкус в отношении hi-end моды уже известен, но есть и кое-что, чего не совсем от нее ожидают – это ее мастерство работы с денимом и современным casual».

News dis.indd 7News dis.indd 7 8/13/09 4:48:49 PM8/13/09 4:48:49 PM

08 №14 август 2009

мнение

ТЕКСТ: АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН

как-то: японские туристы, лесные пожарные, публика кутюрных показов и прочий морок. Как всем сказоч-ным персонажам, им кажется, что они существуют на самом деле, но если японцы свою реальность в период распродаж могут доказать делом, то у членов Синдикальной палаты это получается не так лихо. Труппа ткачей из «Сна в летнюю ночь» закинута в межсезонье старинным расписанием показов, когда новостей об осенних коллекциях никто уже не ждет: все тенденции уже отсмотрены пять месяцев назад и вещи на подходе к магазинам. Расписание, конечно же, было рассчитано на много-численных ранее клиентов, которые за два месяца до осени могли заказать новый гардероб – очень разу-мный срок опережения для середины прошлого века. Сейчас не наблюдается ни потока поклонников, ни опережения, как у бегуна, отставшего на целый круг. Существует даже гадательный способ проверки по кутюрным шоу устойчивости коммерческих тенден-ций – если тема из прет-а-порте'шных коллекций по прошествии времени отрабатывается на «высоком» подиуме, тренд будет очень долгоиграющий. Никако-го права кутюрного первородства в создании модных идей не осталось, и это завершает сходство отрасли с телешоу: чтобы там ни демонстрировалось, всегда можно сказать: «Это уже было в «Симпсонах». Вот, кстати, и трюк со сменой голов: мы видели его не только в мультсериале, но еще и у Шекспира чита-ли, а теперь наблюдали в финале показа Готье. Там, правда, головы были не ослиные, а покойных голли-вудских див (в виде проекции), но суть наваждения в летнюю ночь от этого не меняется. Да и самого ЖПГ, выбегающего на поклон с мороженым, есть ис-кушение назвать веселым ткачом Основой (если бы в оригинале это имя не звучало бы как Bottom, что, со-гласитесь, не вполне уместно). Однако, по сути, кол-лекция остается сборником цитат, «Пирамом и Фис-бой», причем не столько абстрактных, из Голливуда, сколько собственных, из очень недавнего прошлого. Такой прием можно назвать главной новостью завер-шившихся показов: источником разработки являются теперь собственные идеи Дома, показанные ранее в коллекциях прет-а-порте. Воистину, все перевер-нулось с ног на голову. Особенно хорошо это видно, если отследить происхождение одного из главных героев кутюрных дефиле лета – сильно приталенного

короткого жакета с усиленным по бедрам силуэтом. В коллекцию Гальяно, показанную впервые за очень долгий срок непосредственно на авеню Монтень, они пришли практически без переосмысления из готовой диоровской коллекции, уже находившейся в продаже. При таком подходе важнее сделанных вещей ока-зываются вещи несшитые, которые позволяют рас-смотреть белье моделей. Согласитесь, крепежи под диоровскими платьями волновали многих еще с 1947 года. Оказалось, что ничего страшного там нет – еще один шаг навстречу демократизму.Гораздо честнее на этом фоне решение обанкро-тившегося Кристиана Лакруа включить в дефиле перекроенные вещи из старых коллекций. Разницу, кажется, заметили немногие. Главным образом те, кто не пытался вспомнить, был ли у него хотя бы один коммерчески успешный период после 1987-88 годов. Видимо, в LVMH задались этим вопросом еще в 2005-м, так что теперь им не нужно подыскивать еще одного Ассистента-без-амбиций, способного возглавить кризисный Дом. Их, впрочем, и без того в современной моде больше необходимого. Множество решений поступают к нам нейтральными, будто швей-царский сыр литовского производства. Не могу в свя-зи с этим не отметить попытку омоложения аудитории Valentino, при которой из коллекции были изгнаны любые намеки на творчество художника-основателя. Включая, конечно же, его фирменные цвета. Черно-белое почти повсеместно высказывание, которого удалось избежать только в чуждом всяких рамок шоу МММ, снова возвращает нас к разговору о трендах в мире готовой одежды. Да, конечно же, прозрачные вставки. Разумеется, немного фиксиро-ванных драпировок. Однако главное направление, оформленное кутюрными показами, рисует нам этой осенью, скорее, мирные сумерки в избушке Бабы Яги. После неожиданного для трудных времен отказа от аксессуаров единственным внятным коммуникатором остается обувь. И все эти многочисленные варианты ботильонов со всем блеском высокой моды предска-зывают нам одно: безбоязненные прогулки по ведь-мовскому лесу, историю Красной Шапочки и Охотника в едином флаконе. Со своей стороны я очень рад, что за все 13 лет существования любимого сериала мы такого ужаса в «Симпсонах» почти не видели. Видимо, все еще впереди.

В середине лета сезон стремительно летит к закату. На колокольне отзвенел ту-рум и проводил вечернюю зарю, покорный скот неспешно вышел в ночь, в саду уснули невесомым сном и алые, и белые цветы, остались лишь ночные существа,

Это уже было в«Симпсонах»

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ АВТОРИТЕТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЫ С 15-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ, ИЗВЕСТЕН В РОССИЙСКОЙ МОДЕ КАК ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТОВ, ФЭШН-КОНСУЛЬТАНТ, СТИЛИСТ, КРИТИК И АНАЛИТИК

Abolenkin.indd 8Abolenkin.indd 8 8/12/09 10:16:03 PM8/12/09 10:16:03 PM

09№14 август 2009

opinion

like Japanese tourists, forest fi re fi ghters, the public of fashion shows and so on. As is the case with all fairy-tale characters, it seems to them that they really exist, but if the Japanese can prove they are real during sales, the members of Syndical Chamber found it much harder. A company of weavers from «Mid summer night’s dream» sent in a pinochle season by an ancient timetable of shows, when nobody is waiting for the news about autumn collections: all the trends were presented fi ve months ago and the things are on their way to shops.The timetable surely relied on the previously numerous customers who could order a new set of clothes two months before autumn – a very reasonable term for the middle of the last century. Now we see neither a crowd of supporters nor advance – it’s like a runner who is a whole lap behind. There is even a fortune teller’s way of checking the stability of commercial trends with the help of fashion shows – if a prêt-a-porter collection theme is present in haute couture shows in a while, it will be a lasting trend. The haute couture no longer has the right of primogeniture in the creation of fashion ideas, and it completes the trend’s similarity with TV shows: whatever you see there, you can always say: «I’ve seen it in the «Simpsons».By the way, it is so about the head-changing trick: we saw it not only in the cartoon series, we read about it in Shakespeare’s works, and now we observed it at the end of Gaultier show. It’s true that there were no donkey heads, but those of the late Hollywood divas (as a projection), but the essence of mid summer night’s dream remains the same. We also feel like calling JPG himself, rushing with an ice-cream to bow, a merry Bottom the Weaver (however, the original Bottom doesn’t sound very appropriate). But in its essence, the collection remains a number of quotations, «Pyramus and Thisbe», and not abstract ones from Hollywood, but proper ones from a recent past.This maneuver is the main news of the shows that ended: the creation draws its inspiration from the ideas of the House, shown earlier in prêt-a-porter collections. Indeed, everything has turned topsy-turvy. It is seen especially well if we trace the origin of one of the main characters of summer’s haute

couture shows – a short very fi tted jacket with the silhouette emphasized on the hips. They came to Galliano’s collection, shown for the fi rst time after a long break on Montaigne Avenue, practically without alterations, just as they looked in the ready Dior collection already on sale. With this approach, it is the unsewn clothes that allow to see the models’ underwear that become more important than sewn ones. You would probably agree that fi ttings under Dior dresses have excited many since as far back as 1947. It turned out that there is nothing terrible there – one more step towards democracy.At this background, we see a much more honest decision of the bankrupt Christian Lacroix to include remade things from old collections into his show. It seems like not many of those present spotted the difference. It mainly included those who did not try to remember if he had a single commercially successful period after 1987-88. LVMH seems to have asked this question back in 2005, so now they don’t have to look for one more Assistant-without-ambitions who can be at the head of the crisis-struck House. However, their numbers surpass the demand in the modern fashion. Many solutions come to us looking neutral, like Swiss cheese made in Lithuania. In this connection, I cannot help noting Valentino’s attempt to attract younger audience: the collection bore no traces of the founder artist’s work, including his original colors. The almost general black and white expression, avoided only in MMM show which has no limits, brings us again to discussing trends in the world of ready-made clothes. Surely, transparent insets. Of course, some fi xed draperies. But the main trend, demonstrated at haute couture shows this autumn, draws something like a quiet dusk at Baba-Yaga’s hut. After removal of accessories, so unexpected in these hard times, the footwear remains the only distinct communicator. And all these numerous variants of shoe boots in all the glitter of high fashion show one thing: free walks in the witch forest, the story of the Little Red Riding-hood and the Hunter, all in one. From my part, I am very glad that during 13 years of watching the favorite series we haven’t seen such terrible things in the «Simpsons». It is probably a matter of the future.

The chimes of the bell towerSaw off the evening glow, The humble cattle slowly went into the night, The white and scarlet flowersFell asleep lightly in the garden, Only the creatures of the night remained,

As seen in The Simpsons

Abolenkin.indd 9Abolenkin.indd 9 8/12/09 10:16:04 PM8/12/09 10:16:04 PM

тенденции

10 №14 август 2009

ТЕКСТ: ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ

Jean

Pau

l Gau

ltie

r

Mai

son

Mar

tin

Mar

giel

a

Mai

son

Rabi

h Ka

yrou

z

Уговоры, уговоры…

PARIS HAUTE COUTURE, КОЛЛЕКЦИИ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2009/2010

Paris.indd 10Paris.indd 10 8/13/09 8:33:19 PM8/13/09 8:33:19 PM

тенденции

11№14 август 2009

Париж качает, но он не тонет. Верный своему девизу, город продолжает бороться за основу основ своего существования – роскошь, потребителей на которую на-ходится все меньше. И, несмотря на победные реляции крупных конгломератов люкса LVMH и PPR, не устающих заверять публику (и инвесторов) в небывалом подъеме спроса на одежду prêt-a-porter, мех и кожаные из-делия производства принадлежащих им модных Домов, сами Дома демонстрируют очевидный откат в прошлое, на те безопасные позиции, которые всегда приносили им удачу. Собственно, этим настроением и была окра-шена вся парижская Неделя высокой моды, прошедшая

Give

nchy

Chri

stia

n Di

or

Chri

stia

n La

croi

x

Give

nchy

Gior

gio

Arm

ani

Vale

ntin

o

Chan

el


тенденции

12 №14 август 2009

в июле. Из девяти ныне здравствующих членов Синдиката только пять решились на затраты в дефиле плюс еще четыре члена-корреспондента, из которых один (Maison Martin Margiela) показывался с очень короткой коллек-цией вне основного расписания. Об этой маленькой, но примечательной коллекции хотелось бы упомянуть особо. Пожалуй, только бельгийский аноним решился на определенные новации в этом сезоне – правда, передо-выми они выглядели именно на фоне главенствующего ретро-глама, который показали остальные модные Дома. Для самого Maison Martin Margiela отсутствие нижней части туалета, присутствие чулок на голове (вместо при-глашенного стилиста – тоже принцип экономии) и пончо, созданные из разноцветной шенили, по виду сильно на-поминающей ершик для мытья посуды, являются, скорее, самоповтором из весеннего показа prêt-a-porter. Жела-нием продемонстрировать backstage на подиуме грешил не только авангардист Марджела, но и вполне солидный Дом Dior. С одной стороны, отсутствие юбок в коллекции его креативного директора Джона Гальяно можно объ-яснить желанием приблизить клиенток к святая святых моды, показать им «изнутри» процесс производства столь

Alex

andr

e M

atth

ieu

Chri

stia

n Di

or

On A

ura

Tout

Vu

Chri

stia

n Di

or

Alex

andr

e M

atth

ieu

Atel

ier

Gust

avo

Lins


тенденции

13№14 август 2009

дорогостоящих туалетов – тщательную отделку подклад-ки, швов, хитроумную корсетерию… С другой стороны, меня, как зрителя, не оставляют сомнения, что дело вовсе не в глубокомысленном концепте, а в банальной нехватке средств – ведь километры шелка, шедшие на огромные панье Дома Dior, были, пожалуй, самой затратной частью коллекции. Если же говорить о том, что все же осталось на моделях, то здесь Гальяно, как всегда, виртуозно ско-пировал своего великого предшественника. Сюрпризов не преподнес – Х-образный жакет new look уже зареко-мендовал себя в качестве верного средства преодоления мировой депрессии. Этой же позиции придерживались и другие мэтры – Giorgio Armani, показавший в своей кол-лекции Prive уже традиционные антрацитовые платья-слим, вышитые стеклярусом, неизменные иудаистские береты и брючные костюмы (куда ж без них!); Christian Lacroix, демонстративно собравший «все лучшее в жан-

ре», и даже Карл Лагерфельд, в своей коллекции для Дома Chanel не пожелавший рисковать ни на йоту, и выпустивший на подиум весьма ограниченное число моделей в маленьких черных смокингах и шляпках клоше. Не отступил от канонов жанра и Jean-Paul Gaultier, показавший блестящую, с точки зрения критиков, подборку из архивов Дома. Стопроцентные хиты – корсет с коническими чашками, некогда созданный дизайнером для Мадонны, костюм в стиле милитари, ком-бинезон из сине-зеленого крокодила (салют, Hermes!) и другие столь же выразительные приметы прошлых благопо-лучных для моды десятилетий имеют все шансы на продажу. По крайней мере, клиентам будет гораздо проще объяснить, за что они платят такие деньги – за иллюзию dolce vita, конечно!

Chri

stia

n Di

or

Elie

Saa

b

Alex

is M

abil

le

Jean

Pau

l Gau

ltie

r

Chan

el

Chan

el


14 №14 август 2009

ALTA ROMA ALTA MODA, ПОКАЗЫ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2009/2010

Портной из Ватикана

Gatt

inon

iTo

ny W

ard

Rena

to B

ales

tra

Giar

dina

Gri

mal

diCh

iara

Bon

i

Lore

nzo

Riva

Tony

War

d

Lore

nzo

Riva


тенденции

AltaRomaAltaModa.indd 14AltaRomaAltaModa.indd 14 8/13/09 9:21:35 PM8/13/09 9:21:35 PM

15№14 август 2009

Пусть название этой статьи не смутит религиозную обществен-ность – мы прекрасно знаем, что, хотя Ватикан и находится в черте Вечного города, но представляет собой отдельный город-государство со своим штатом портных, поваров, камердинеров etc. Однако несколько лет назад эта незыблемость устоев была поколе-блена именно дерзким портным Римской Недели моды – главным дизайнером Дома Gattinoni Гульермо Мариотто. Показав в 1998 году провокационную коллекцию The Church в Англиканской церкви всех Святых в Риме, чем вызвал нешуточное неудовольствие понтифика, последний умудрился преподнести Папе Иоанну Павлу II роскош-но вышитую сутану прямо под носом у семьи Annibale Gammarelli, обслуживавшей Ватикан в пяти поколениях с 1792 года. С его легкой подачи сегодня Дом Gattinoni обшивает стюардесс Ватиканских авиалиний (договор подписан на 5 лет) – заказ, за который дорого бы заплатил любой кутюрье мира. Эта история показательна для все-го мира римских портных, который так же отличается от миланского, как кулуарные питерские показы от московской RFW. Здесь все осно-

вано на знакомствах и ре-комендациях, персональном подходе к каждому клиенту и тщательной обработке дета-лей, заметной только с ближ-него расстояния. Традиция, почти утерянная в блестящем круговороте сегодняшней моды, даже парижской, кото-рая в последние два сезона пытается вернуться к своим истокам. Поэтому говорить о тенденциях римской Недели Alta Moda почти бессмыс-ленно – каждый дизайнер опирается на свой личный опыт и круг заказчиков, кото-рый, по счастью, не меняется так быстро, как тренды в fast fashion, а потому и силуэты, максимально выгодно подчеркивающие достоинства конкретной фигуры, остаются от сезона к сезону почти неизменными. Для Дома Gattinoni, например, это силуэты слим, плавно струящиеся в пол даже при наличии общей тенденции моды к подчеркнутому плече-вому поясу. Стремительное вознесение дизайнера Дома в высшие сферы обернулось в коллекции обилием света, блестящих металли-зированных тканей (напоминающих, скорее, последние разработки

Gian

ni C

alig

nano

Объе

дине

нны

й по

каз

купа

льни

ков

Rena

to B

ales

tra


№14 август 200916

NASA, нежели традиционные папские облачения), и даже подобием нимба над головами моделей, что отсылает все к той же скандально известной коллекции «Церковь», когда клерикальная обществен-ность с трудом удержала Мариотто от воспроизведения в головных уборах тернового венца. Но наиболее интересным представляется то, что сами светоотражающие материалы были созданы по заказу дизайнера из конского волоса, позволяющего лучше любой тафты держать форму платья, не теряя в воздушности. Так что дань совре-менной конструктивности Дом Gattinoni отдал, не нарушая заветов высокой моды. Вот такие-то невидимые на первый взгляд детали и придают пикантность римским коллекциям. Поиски материалов и приемов, позволяющих держать форму платья почти как в те времена, когда Диор впервые заявил свой New Look, вели в этом сезоне и мэтры итальянской высокой моды Lorenzo Riva, виртуоз-но владеющий техникой пошива верхней одежды, и Fausto Sarli, который отдал предпочтение веерным плиссировкам, стоячим во-

ротникам и необычным для вечерних туалетов ярким беспримесным цветам – алому, желтому, малахитовому и лиловому. Более мягко, но в той же манере выступили ливанские дизайнеры Tony Ward и Abed Mahfouz – оба остались верны многоярусным воланам, обильной вышивке стеклярусом и полудрагоценными камнями и глубоким, насыщенным пурпурно-серым тонам с переходом на классический черный. У Варда, правда, привлекала внимание почти монохромная лаконичная модель из бежевого шифона, перехваченная поясом под коленями – тонкий намек на новую тенденцию в вечерних платьях в стиле ар нуво, более тщательно разработанную Gianni Calignano. Несмотря на жесткую критику со стороны парижских кутюрье, Alta Roma Alta Moda также продолжила начатую в прошлом сезоне экологическую тему и вставила в график показов аж семь дефиле итальянских дизайнерских школ, вновь проявив предусмотрительность, которой не может похвастаться ни одна мировая Неделя моды.

тенденции

Lore

nzo

Riva

Rena

to B

ales

tra

Rena

to B

ales

tra


№14 август 2009 17

тенденции

Abed

Mah

fouz

Tony

War

d


новости ритейла

18 №14 август 2009

открытие бутиков, новые поступления, освоение новых рынков манекеныЛюди и

Mustang сменили на переправеКомпании Jeans Symphony (Россия) и Mustang Jeans GmbH (Германия) после 10 лет совместной деятельности объявили о прекра-щении сотрудничества. С 1998 года «Джинсовая симфония» активно продвигала немецкий бренд на российском рынке, сначала – в магазинах JS Casual, а затем – в монобрендовых магазинах Mustang (с сентября 2006 по февраль 2009 года в России открылось 26 концепт-сторов марки и 9 корнеров). За годы сотрудничества Jeans Symphony увеличила продажи продукции Mustang Jeans GmbH в России в 10 раз, что сделало российский рынок для этой торговой марки вторым по значимости в мире с долей более 10% в общем товарообороте немецкой компании. Завершив партнерство с Mustang Jeans GmbH, «Джинсовая симфония» использует освободившие-ся ресурсы и торговые площади для вывода на рынок концептуально нового проекта – сети магазинов JS Selected. Также компания планирует расширять собственные сети – Camaieu, Pepe Jeans, Ben Sherman, Tom Tailor и Pierre Cardin.

Mustang was changed at the crossingThe companies Jeans Symphony (Russia) and Mustang Jeans GmbH (Germany) announced that they would stop cooperation after 10 years of joint activities. Since 1998, Jeans Symphony has been actively promoting Mustang brand on the Russian market, fi rst in JS Casual shops and then in Mustang monobrand shops (26 Mustang concept shops and 9 corner shops opened in Russia from September, 2006 till February, 2009). During years of cooperation, Jeans Symphony has increased the sales of Mustang Jeans GmbH products in Russia by ten times, which brought the Russian market to the second place in the world for this brand by level of sales, with the share of over 10% in the total sales fi gures of the German company. Having terminated its partnership with Mustang Jeans GmbH, Jeans Symphony uses the available resources and trading spaces to bring a new concept to the market – a network of JS Selected shops. Jeans Symphony is also going to expand its own networks – Camaieu, Pepe Jeans, Ben Sherman, Tom Tailor and Pierre Cardin.

Люксовый e-тейлер Net-a-Porter осво-ил, наконец, новые мобиль-ные техно-логии и создал приложение для Apple iPhone и iPod Touch, и теперь пользователи могут совершать онлайн-шопинг на этом сайте при помощи своих мобильных устройств.

Balmain флир-тует с «сумоч-ным» бизнесом. Ритейлерам в Пари-же на предпоказах продемонстриро-вали около шести разновидностей дизайна, в том чис-ле черные кожаные «сумки почтальона», усыпанные то кри-сталлами, то заклеп-ками, и несколько рок-н-ролльных моделей с серебря-ными деталями.

Французская марка Fuego Woman в сентябре откры-вает свой первый монобрендовый бутик в Москве, в торговом центре «Семеновский». Ас-сортимент марки – 150 моделей в год. В этом году дизайн коллекций навеян тремя разными на-правлениями: ис-кусством, спортом и модой 1960-х.

14 августа в торговом центре «Метрополис» открылся первый российский магазин британской марки Coast. Кредо этого бренда – шикарные вещи в рамках разумного бюджета, платья для торжественных случаев. Все модели создаются собственными дизайнерами компании, чтобы со-хранять уникальность марки. Главный акцент в коллекции Coast осень-зима 2009/2010 сделан на архитектурных формах, уникальных материалах (со-четания органзы, джерси, сатина и шелка) и богатых цветовых оттенках. Помимо нарядных платьев в коллекции есть также и повседневные модели, и оригинальные аксессуары.

Topman раскрыл состав твор-ческой команды, работающей над показом линии Man, которая будет продемонстрирована на предсто-ящей Неделе моды в Лондоне. Компания пригласила перспективных дизайнеров мужской одежды Christopher Shannon и J. W. Anderson, а также «специалиста по готике» Katie Eary. Тем временем кол-лекция осень-зима 2009/2010 Шэннона и Лонга появится в магазине Topman на Oxford Circus одновременно с началом LFW. Дж. В.Андерсен работает еще и над отдельным проектом с Topman, который будет прокомментирован позднее.

Французский акцентПо сравнению с успешным для торговли 2007 годом экспорт французских марок женской одежды за 2008 год снизился на 2,8%. Причина спада – понижение спроса на крупных раз-витых рынках 15 основных стран Европейского Союза, в Японии и Северной Америке, а также значительное падение на российском рынке. В 2008 году Россия импортировала француз-ского женского прет-а-порте на сумму €118,6 млн, что на 7,2% меньше, чем в 2007 году. Тем не менее Россия остается на восьмом месте в мире по объему импорта женской одежды. В этом году Французская федерация женского

Pret-a-Porter решила представить 41 фран-цузскую марку женской и мужской одежды на выставке СРМ. С 6 по 9 сентября в павильонах выставки 7-5 и 8-1, помимо уже хорошо за-рекомендовавших себя на российском рынке марок (таких, как Didier Parakian и Alan Weiz, например), будут представлены новые бренды Le Temps des Cerises – лидер среди француз-ских джинсовых марок, Bel Air – марка с осо-бым парижским шиком, и S.Ensoie, известная своими экспериментами на шелке. Также во французском павильоне появились престиж-ные мужские бренды Azzaro, Jezequel, Old River, Rousseau.

News riteil.indd 18News riteil.indd 18 8/13/09 8:10:22 PM8/13/09 8:10:22 PM

19№14 август 2009


БУТИК-ОТЕЛЬ ИЛИ ОТЕЛЬ-БУТИК? ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ СУММА НЕ МЕНЯЕТСЯ, РЕШИЛ ПОДТВЕРДИТЬ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ АКСИОМУ ЗНАМЕНИТЫЙ ПАРИЖСКИЙ УНИВЕРМАГ PRINTEMPS. ЭТИМ ЛЕТОМ, С 16 ИЮЛЯ ПО 29 АВГУСТА, ЦИТАДЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ В РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЙ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПУТЕШЕСТВИЯ ПЕРВЫМ КЛАССОМ

Уникальный, не имеющий аналогов в мире проект Printemps Palace объединил под одной крышей все лучшие услуги, предо-ставляемые клиентам в ведущем department store французской столицы (входящем в пятерку самых сильных универмагов мира) и роскошных отелях, где традиционно останавливаются клиенты модных Домов. И поскольку театр начинается с вешал-

ки (в случае с универмагом – с витрин), участники проекта начали работу с создания персональных имиджей, украсивших все межоконные пространства Printemps со сто-роны бульвара Хаусманн. Девять парижских отелей, среди которых Crillon, Fouquet’s Barriere, Intercontinental Paris Le Grand, Mariott/Renaissance Paris Arc de Triomphe, Meurice, Plaza Athenee, Ritz, Scribe Paris и Westin Paris, предоставили фотографу Бруно Дайану сцену для воплощения самых элегантных фантазий, призванных отразить суть и характер каждого из них. Одна и та же модель из садов Семирамиды, созданных отелем «Крийон», попадала в восточный гарем Le Grand, откуда прямиком направ-лялась в Даллас эпохи сериала «Династия» (отель «Скриб»). Сопровождал ее в этом путешествии багаж от знаменитой марки до-рожных принадлежностей Tumi, позволив-ший увезти с собой все платья ее желаний – Versace, Dior, Chanel etc. Однако было бы неверным считать, что на создании фото-сессии проект и закончился: вплоть до 29 августа в Printemps Palace проходят мастер-классы и презентации люксовых услуг всех его участников, а служба персонального шопинга универмага взяла на себя функции гостиничных портье (впрочем, так же, как и сами отели, предоставившие клиентам индивидуальных стилистов и шопперов). Идея объединения лучших сервисных услуг в люксовом сегменте давно муссировалась в среде ритейлеров как наиболее перспек-тивный шаг для выхода из кризиса, и то, как ее удалось воплотить Printemps, может оказаться полезным опытом для остальных игроков модного рынка.

must see

Отельзабытых желаний

Brun

o Da

yan

@ Se

rlin

Ass

ocia

tes.

Hot

el M

euri

ce

Brun

o Da

yan

@ Se

rlin

Ass

ocia

tes.

Hot

el C

rillo

n


новости ритейла

20 №14 август 2009

Levi's-каплеметатель После приобретения DC Company – компании, владеющей обу-вными брендами в Европе, на Среднем Востоке и в Африке, Levi Strauss & Co собирается заняться выпуском обуви и аксессуа-ров. DC Company будет функционировать как отдельное подраз-деление, без изменений в нынешней операционной структуре и местоположении офиса. «Эта сделка усилит наш бренд, потому что мы сможем предложить покупателям возможность одеться «с головы до ног», – говорит президент Levi's Армин Брогер. По его мнению, новый проект обладает «невероятным коммерческим потенциалом». Про развитие джинсового производства в Levi’s тоже не забывают: в этом году компания отмечает 10-й юбилей Levi’s® Engineered Jeans®. В честь годовщины была выпущена ограниченная серия легендарных джинсов в подарочной упа-ковке. Модели были специально состарены и вручную забрыз-ганы красками. Оригинальная рекламная компания этого «лихо закрученного дизайна» была доверена лондонскому художнику Уилфреду Вуду.

В этом году Не-деле моды в Москве исполня-ется 15 лет. И хотя ее название дважды сменилось за это время, однако Volvo-Неделя Моды в Москве по-прежнему пройдет в Гостином дворе с 21 по 26 октября 2009 года. По случаю 15-летия организа-торы обещают массу сюрпризов и замор-ских гостей.

Роберто Кавалли, чей бренд с начала кризиса переживает не самое простое время, недавно заявил прессе, что никогда не обращал внима-ния на стоимость вещи, а предпочитал концентрироваться на красоте объекта. Видимо, поэтому в самый разгар рецес-сии Кавалли запустил новую услугу – пошив одежды на заказ. Его ателье будет выпускать всего 35 предметов одежды в год и цены на них стартуют от €35000 за вещь. Ателье размещается над париж-ским магазином Roberto Cavalli на Rue Saint-Honore и шить будет, прежде всего, коктейльные платья для особых выходов, свадебные наряды и вечерние туалеты.

В сентябре коллек-ция мар-ки Tegin сезона осень-зима 2009/2010 появится в продаже в магазинах ЦУМ, ЛИТЦ и LeForm.

Компания KP Fashion Co., которой принадлежит бренд Kira Plastinina, во-зобновила свою экспансию на Америку, отложенную на вре-мя кризиса, и вновь открыла магазины в Beverly Center и на бульваре Robertson. Но теперь принято решение, что в бутике на бульваре Роберт-сон будут продаваться также и вещи второй, более дорогой линии – Lublu K. Plastinina. Кроме того, 18-го июля откры-лась первая студия стиля Kira Plastinina на Филиппинах.

Prada стала по-следним брендом, поддавшимся безумию открывать эфемерные торговые площади на базе бывшего галерейно-го пространства на Place Beauvau в 8-м округе Парижа. Временный бу-тик Prada, занимающий около 550 кв.м, будет от-крыт в течение 5 месяцев как сток женской линии готовой одежды и аксес-суаров.

Передвижники от GucciНа волне увлечения «передвижничеством» Gucci открывает pop-up бутик Gucci Icon-Temporary, который будет путешествовать по разным стра-нам мира. В октябре он появится в Нью-Йорке, а затем посетить его смогут жители Лондона, Парижа, Берлина и Токио. В бутике будет пред-ставлена лимитированная серия кроссовок – 16 мужских моделей и 2 женские. В том числе, экс-клюзивные сникерсы, разработанные специаль-но для нового проекта музыкальным продюсером и диджеем Марком Ронсоном ($500-600). Модели объединяет узнаваемый логотип и знаменитые красные и зеленые полоски. Стоимость основной коллекции – $500-1400.

На остриеТак называется новая концепция оформления торговых помещений джинсовой марки Wrangler. Фирменные магазины, шоу-румы и выставочные павильоны марки предстанут в обновленном дизайне: много металла, элементов декора, характерных для Америки XIX-XX веков (старые вывески, бирки, значки, винтажные мотоциклы, байкерские шлемы и т.д.). Впервые новый концепт Wrangler был представлен в июле этого года на выставке Bread & Butter Berlin. Мартин Бьюкер, руководитель депар-тамента розничной торговли компании Wrangler, отметил: «Концепция Edge отвечает стремлению торговой сети к достижению высокого уровня продаж. Эта четко вы-работанная система – эволюционный шаг Wrangler в репозиционировании марки на европейском рынке».

Дети в приоритетеЧтобы новый учебный год не застал ритейлеров врасплох и расслабившимся за лето взрослым не пришлось метаться в поисках школьной одежды для любимого чада, дизайнеры Mexx разработали коллекцию для школьников от 7 до 12 лет. Все модели этой коллекции выполнены из натуральных тканей в ней-тральной цветовой гамме – глубоком синем, светло-сером и белом тонах. Для девочек предусмотрены также модели яркого розового цвета. Ком-бинаторность – большой плюс этой линии, она позволяет ученику ежедневно менять образ, не разоряя родителей. Последних, кстати, порадует и практичность новых детских моделей от Mexx.


22 №14 август 2009

интервью

- Господин Коин, расскажите, когда и как вы пришли в ювелирный бизнес. - История моего бизнеса – это история моей жизни. Я учился в Швейцарии, а в 19 лет отправился в Англию, чтобы работать и продолжать учебу. Все в те же 19 лет обзавелся собственным кафе, в 22 открыл ресторан, а в 24 года – отель. И все это без помощи родителей, рассчитывая только на свои силы. А в 26 продал отель и вернулся в Италию, отправился на обучение к ита-льянским мастерам, работавшим в модной индустрии. Это была моя мечта – заниматься чем-то творческим. И в 1994-м я понял, что готов самостоятельно создавать что-то прекрасное.

- Так резко сменить род занятий для вас было просто? - Сначала я, конечно же, изучал огромный опыт лучших компаний в мире: Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Tiffany & Co. Немного поработал на Cartier в Нью-Йорке. Потом мои клиенты сказали: «Роберто, ты должен создать собственный бренд!» Именно они послужили вдохновителями запуска в 1996 году марки Roberto Coin. Так что мои ювелирные бренды по сравнению с другими достаточно молодые.

- И насколько они популярны? - В прошлом году в Дубае я был награжден призом Lifetime Achievement за вклад в развитие ювелир-ного искусства, а также как символ итальянского ювелирного стиля и за создание лучшего интерна-ционального ювелирного бренда, основанного после 1995 года. И все потому, что теперь моя продукция продается более чем в сорока странах мира, если быть точным – в 43.

- Такой успех для не самых старых ювелирных брен-дов – настоящая удача …. - Несмотря на молодость бренда, в период с 1997 года мы создали огромное количество ювелирных украшений. В нашей компьютерной базе хранится более 50 тысяч эскизов созданных нами изделий. В данный момент в разработке находится более 17 тысяч моделей, и ежегодно мы создаем от 4 до 6 тысяч новых.

- Откуда вы черпаете энергию для такой экспансии на рынке? - Вы хотите сказать: «Зачем так много производить? Может, он просто глупый?». «Может быть», – отвечу я вам. Но «глу-пый» – понятие относительное. На самом деле я просто хочу, чтобы все мои клиенты выглядели по-разному. Мне скучно рассматривать вещи, которые производятся милли-онными тиражами. Многие большие бренды из года в год продают одни и те же ювелирные украшения. Мы же хотим всегда продавать разные. Если вы приедете ко мне в офис, вы увидите много совершенно разных вещичек, созданных мной и командой дизайнеров. И мы никогда не повторяем выпущенные в прошлом коллекции. Всегда идти вперед – вот, собственно, и вся моя незамысловатая концепция.

- Помимо ювелирного бизнеса в вашей жизни есть другие увлечения?- У меня страсть не только к ювелирному делу. Я очень люблю писать. Например, в книге Women in Hollywood, изданной в прошлом году, все тексты были написаны мною. Лучшие пресс-релизы марки тоже. Так что благо-даря моей любви к слову мне не нужен и PR-менеджер. Согласитесь, удобно.

Рубин на удачу

Роберто Коин – венецианец, владелец двух ювелирных брендов Roberto Coin и Cento by Roberto Coin. Фирменным знаком первого стал маленький рубин, присутствующий на каждом ювелирном изделии марки. Название же второй линии происходит от 100-гранной огранки бриллиантов, используемой в украшениях только этого ювелира. Во время визита в свой московский салон, принадлежащий эксклюзивному дистрибьютору марки на территории России компании DA VINCI, господин Коин рассказал, как ему удалось привнести инновационность в традиционно консервативный ювелирный бизнес.

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА МЕДОВНИКОВА, ЭКСПЕРТ FASHION-РЫНКА

Coin.indd 22Coin.indd 22 8/13/09 6:54:26 PM8/13/09 6:54:26 PM

интервью

- Скажите, Роберто, а почему на каждом вашем укра-шении присутствует рубин?- Потому что еще во времена Древнего Египта было известно, как сильно и позитивно влияет рубин на жен-щин. Причем именно когда камень прикасается к коже, он приносит счастье и удачу. Мне очень нравится эта история, поэтому в каждом изделии Roberto Coin есть рубин. И он спрятан внутри украшения, на его изна-ночной стороне специально для того, чтобы камень был в постоянном контакте с кожей его владелицы.

- К каким приемам вы прибегаете, чтобы расширить модельный ряд? - Чтобы максимально увеличить количество вариантов дизайна, мы выпускаем одно и то же изделие, ис-полненное из разных материалов, в разном цвете и в разных ценовых диапазонах. Мы делаем вещи дорогие и дешевые, из желтого или белого золота, с рубинами или сапфирами. Так мы создаем то, что никогда еще не было сделано в ювелирном искусстве. И многие наши технологии никто не может повторить.

- За недолгую историю марки вы выпустили большое число коллекций. Чем они принципиально отличаются?- Мы выпускали коллекции к самым разным событиям. Понятно, что «Матрешка» или «Арабская» включают в себя элементы дизайна, навеянные фольклором этих стран. Мы также часто участвуем в благотворительных проектах.

Например, у нас есть коллекция, сделанная специально для помощи детям Африки, где все белое золото в моде-лях было заменено на желтое. У нас много коллекций с анималистическими и флористическими мотивами. Кол-лекция «Зебра», к примеру, была выпущена нами еще до того, как эту тему использовал Роберто Кавалли. Я ездил в Африку, и там мне пришла в голову идея сделать оникс основой для инкрустации драгоценными камнями. Посту-пить так могли только такие «глупые» люди, как мы, по-тому что никто не использует оникс в этой роли. И это не единственная наша инновационная технология. В самой популярной у наших покупателей коллекции «Жираф» детали изделий изготовлены из желтого золота, темной глазури и тигрового глаза, к примеру. А в коллекции Nemo тела рыб двигаются таким уникальным образом, что про-извести таких рыбок могут только две фабрики в мире. И одна из них принадлежит мне. Да и повторить наши многофункциональные цветы-кулоны с движущимися лепестками, которые при помощи прикрепленной сзади булавки легко превращаются в брошь, пока еще никто не решился. Но фирменным знаком марки можно считать кобру с подвижной чешуей из золота, усеянного брилли-антами, выполненную в богатой и сложнейшей технике. Вот ее пока еще никто воспроизвести не смог.

- Господин Коин, использовали ли вы когда-нибудь приемы привлечения нестандартной аудитории в ряды ваших покупателей?

Giraffe Collection1 – Браслеты, кольца и серьги из желтого золота с лазурью и бриллиантами

Mauresque Collection1 –Кольцо и серьги из черного эбенового дерева с драгоценными камнями2 – Браслеты из желтого золота с драгоценными камнями и бриллиантами

Mauresque Collection

Giraff

e Coll

ectio

n

СapriPlus Collection1 – Браслеты из золота с коричневыми бриллиантами, аметистами и лунным камнем2 - Кольцо из золота с лунным камнем и желтыми сапфирами3 – Подвеска из черного эбенового дерева с желтым золотом и коричневыми бриллиантами

Сento Collection1 – Подвеска из белого золотас бриллиантами

СapriPlus Collection

с бриллиантами

Collection

1

2

3

Сento Collection

Подвеска из белого золота с бриллиантами

Mauresque C1

2

Сento Colle

ctio

n


интервью

24 №14 август 2009

- Почему нет? Например, мы делаем коллекции ювелирных украшений, предназначенные специ-ально для детей. Или создали коллекцию с эмале-вым покрытием в стиле принтов Pucci 60-х годов для поклонников стиля «винтаж». Для любителей животных у нас есть изделия, в которых на золотом массиве как бы отпечатан рисунок кожи слона. Есть и линия, где мы в золоте воспроизводим пере-плетение нитей. Такие цепочки, кольца и браслеты очень популярны у тех, кто любит обновленную классику. Мы создали коллекцию Haute Couture с коричневыми бриллиантами для принцессы Ал-жира, а для шейха из ОАЭ выпустили украшения с фигурками арабских скакунов. Есть у нас даже коллекция в стиле маркиза де Сада. А еще мы дела-ем ювелирные скульптуры – жемчужины, которые выглядят как настоящие, но сделаны из золота и потому стоят намного дешевле, или специальный ринг для казино в Лас-Вегасе, инкрустированную рубинами и бриллиантами золотую карточку для прохода VIP-персон на Каннский кинофестиваль или отделанную драгоценными камнями флеш-карту для бизнес-леди. Так что привлекая новые аудитории при помощи дизайна, мы еще и привно-сим в индустрию новаторские технологии изготов-ления украшений.

- Как видно из каталога, гастрономические темы вам тоже не чужды?- Мы, итальянцы, любим радоваться жизни. Так что я очень вовремя выпустил коллекцию кулонов из ма-леньких бутылок, бокалов и ведер для шампанского. Как будто специально для праздничного ужина с вашим мужем или бойфрендом. Ну и с непреложным к шампан-скому атрибутом – икрой, конечно же. Имитация кото-рой тоже обыграна в коллекции. Эта тема, как вы пони-маете, очень популярна среди российских поклонников моего бренда. Есть еще тема из любимого мною фильма «Шоколад», где темный шоколад сочетается с красным перцем чили.

- Роберто, расскажите о ваших знаменитых бриллиан-тах со 100-гранной огранкой.- Вторая моя марка называется Cento – «Сто» по-итальянски. Эта линия была запущена 5 лет назад и особенно успешной стала в Америке. Наша компания даже была признана лучшей в области маркетинга на американском рынке. Эти бриллианты имеют лучшую на сегодняшний день огранку в мире. Они и блестят намного ярче, чем традиционные 57-гранные камни. И только 5% всех алмазов могут стать бриллиантами Cento. Украшения этой марки носят многие celebrities, но мы никогда не платим им за это. Платить звездам – не в моих правилах.

- А как же ваши знаменитые благотворительные про-екты?- Единственное, во что я вкладываю деньги с точки зрения продвижения марки, – это благотворительность. Я занимаюсь этим с тех пор, как мне исполнилось 24 года. Недавно мы участвовали в акции в Гватемале в поддержку детей, зараженных СПИДом. А лицо моего бренда – Кристи Тарлингтон. Потому что она – лучшая. Она чиста и интеллигентна, как и ее жизнь. У нее насто-ящее большое, чистое и доброе сердце. И она вернулась в бизнес как раз для того, чтобы работать в благотвори-тельных проектах с нашей компанией.

- Есть у вас какие-нибудь специальные планы по раз-витию вашей компании в будущем?- Мы планируем запустить собственную линию кожаных

аксессуаров, покрытых 24-каратным золотом. А потом – часов и письменных принадлежностей.

- Сколько магазинов включает ваша торговая сеть сегодня? - Мы хотим открыть около 20 монобрендов марки. Но пока у нас есть бутики только в Дубае, Риме, Вене-ции, Макао и 3 в США. Мы хотим работать и сами как операторы ритейл-рынка, и как продавцы франшизы. Что же касается мультибрендовых точек продаж, то у нас их сейчас около тысячи по всему миру. В Москве мы представлены в шести точках продаж у нашего партнера, компании Da Vinci. Также наши украшения можно купить 19 регионах по всей России. Марка присутствует на этом рынке уже семь лет. И до начала кризиса мы продавали в России более 1000 изделий Roberto Coin в год.

- У вас есть свое сложившееся мнение по поводу рос-сийского ювелирного рынка?- Русский рынок, как и любой другой, сейчас находит-ся в довольно трудном положении. И падение продаж здесь тоже ощутимо. Но в прошлые годы он был очень перспективным. Многие русские покупали наши из-делия в Италии или США. И это помогло нам понять, кто любит и выбирает Roberto Coin. Я всегда надеялся, что мои клиенты – люди с высоким IQ, которые разделяют мои принципы и уважают то, что у меня нет личного вертолета или самолета, но я регулярно участвую в бла-готворительных проектах. И им это тоже воздастся.

- Продаете ли вы свои ювелирные изделия на китай-ском рынке?- Нет. В Китае я продаю свое вино. И имею там кон-салтинговую компанию – занимаюсь маркетинговым консалтингом для итальянских виноторговых марок. Ювелирный рынок в Китае очень сложный – там правят бал подделки. У нас очень хорошие продажи в Эмиратах, Мексике, Канаде, США, Центральной Америке. Мы про-даем изделия в Японии, Гонконге, Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, в Австралии. В Европе мы представлены в Италии, Франции, Германии, Англии. Нет наших бу-тиков только в странах Северной Европы – Норвегии, Швеции и Финляндии. Может быть, мы и туда придем однажды...

- Сколько человек работает в вашей команде дизай-неров?- Не так уж много. Всего четыре человека. И я – номер один в этом ряду. Потому что дизайн 90% изделий раз-рабатываю я сам. Но у меня очень хорошая команда ювелирных мастеров из 10 человек. Это специалисты действительно высочайшего класса. Все они из Италии и с очень хорошим опытом работы для лучших итальянских ювелирных брендов. И у них по-настоящему бесценные руки, которые идеально подчиняются уму и сознанию.

- Вы делаете украшения для женщин.. А как же муж-чины?- Для творчества мне нужны эмоции. Я не испытываю никаких чувств по отношению к мужчинам, поэтому и не делаю для них украшений. Женщин я люблю, поэтому хочу одевать их, делать для них что-то красивое и при-ятное.

- Не собираетесь написать книгу о своей жизни?- У меня есть пять или шесть друзей, которые мечтают сделать это.

- То есть вы – тот самый человек Возрождения?- Точно. Так и есть.

Подвеска из желтого золота с лунным камнем и желтыми сапфирами

Подвеская из золота, покрытого родием, с хризопразами и черными сапфирами

СapriPlus Collection:


финансы

25№14 август 2009

2009 год, в котором Choron Diamond отме-чает десятилетие своей работы в России, начался для компании с радостного собы-тия. Решением министерства промышлен-ности и торговли Российской Федерации компания была признана Лучшим россий-ским экспортером 2008 года в отрасли «Драгоценные и полудрагоценные камни, драгметаллы и изделия из них». В конце бурных девяностых приехавший по специальному приглашению правитель-ства Якутии индийский бизнесмен открыл фабрику по огранке бриллиантов и начал обучать местных мастеров своему тонкому ремеслу. Сегодня компания Раджеша Ганди работает во всех направлениях ювелирного сектора. Choron Diamond предоставляет своим клиентам широчайший спектр брил-лиантов различных характеристик – от мелких камней до весьма солидных, весом в один, два или даже три карата. Алмазы, ограненные специалистами на собственном заводе компании в Якутске, используются в изделиях крупнейших производителей юве-лирных изделий по всей России.Собственные бриллианты компания ис-пользует и в своей ювелирной продукции, выпускаемой под маркой Choron Diamond.

Выбор способен удовлетворить самого взы-скательного покупателя. Строгая классика или необычные формы, яркие цвета или неизменная притягательность блеска белых бриллиантов – любая прихоть клиента на-ходит воплощение в изделиях марки. Безусловным хитом коллекции являются украшения с черными и белыми бриллиан-тами. Будь то причудливое переплетение или строгие прямые линии – это неизменно вершина стиля. Умение оценить контраст фундаментальных цветов является непре-менным атрибутом хорошего вкуса. Не ме-нее важно добавить и цвет. Ярко-красный рубин, насыщенный синий сапфир, ослепи-тельный зеленый изумруд, теплый желтый цитрин – цветные камни для украшений компании поставляются из Индии, чьи кам-ни издавна считаются лучшими. В коллекциях Choron Diamond неизменно присутствуют и традиционные символы вечной гармонии: образы, взятые из самой природы. Частичка природы, за-ключенная в изделиях, призвана добавить нотку свежести в образ и подарить умиро-творение.Новинкой же сезона осень-зима 2009/2010 являются роскошные кольца с

крупными бриллиантами по центру – луч-ший подарок, который может преподнести мужчина своей избраннице в доказатель-ство своей любви.В коллекциях компании есть также муж-ские украшения, включающие в себя солидные кольца, запонки и булавки для галстука. С 2008 года Choron Diamond является официальным дистрибьютором брен-да Gold Expressions в России. Gold Expressions – это шестой ежегодный крупномасштабный проект, объединяю-щий 48 итальянских производителей и ди-зайнеров ювелирных украшений. Главный девиз проекта Gold Expressions – ТОЛЬКО ЗОЛОТО. Этот девиз впервые появился в 2007 году, привлекая внимание к особому отношению человечества с золотом. Обра-щение к истории привнесло в коллекции Gold Expressions новые линии и формы, которые были незаслуженно забыты. Се-годня золото нисколько не потеряло свою ценность, оно по-прежнему соединяет людей. Коллекции Gold Expressions чрез-вычайно разнообразны и любая женщина может подобрать то, что соответствует ее стилю, ее настроению. Компания Choron Diamond знает, что ее клиенты хотят быть ярким и особенными, поэтому предлагает в своих коллекциях лучшие украшения со всего света. Они по-могут своим владельцам завершить образ и добиться сногсшибательного результата!

Раджеш Ганди

Choron Diamond приносит счастье

На п

рава

х ре

клам

ы

Choron2.indd 25Choron2.indd 25 8/13/09 8:57:37 PM8/13/09 8:57:37 PM

26 №13 июль 2009

Роскошь под лупойПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ РАЗРАБАТЫВАЮТ

ПЛАНЫ РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ

аналитика

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ БАЛТАДОНИС

obsor_2.indd 26obsor_2.indd 26 8/13/09 9:10:05 PM8/13/09 9:10:05 PM

27№14 август 2009

аналитика

В России рынок товаров класса люкс последние семь лет активно шел вверх, в результате чего на сегодняш-ний день его объем достиг примерно 7-9 млрд долла-ров США без учета автомобильных сделок. До 2007 года ежегодный прирост сегмента luxury составлял 30-40%, тем самым сильно опережая европейский рынок. В Москве и регионах постоянно открывались магазины лучших мировых марок, в своих планах по развитию брендов компании-производители вносили нашу стра-ну в приоритетный первый ряд. Но мировой финан-совый кризис в корне изменил ситуацию. Уже в 2008 году на рынке обозначился сильный спад. Надежды, которые возлагали производители, не оправдались. Наряду с Китаем и Индией Россия попала в список стран, которые, по мнению аналитиков, из-за активно-го развития сектора роскоши в последнее время (когда рост продаж составлял 20-35%) должны были помочь люксовым брендам удержать свои позиции в это труд-ное время, но не сделали этого. По предварительным оценкам международной консалтинговой компании Bain & Co, продажи товаров класса люкс в первой по-ловине этого года упали на 15-20%. В первую очередь, спрос на люксовые товары снизился в Японии, США и Европе. Затем в России, Индии и Китае. В России, по словам президента шоу-рума «Ли-Лу» (Patrizia Pepe, Furla, Trussardi, Pal Zileri и др.) Оксаны Бондаренко, продажи сократились на 20-30%.

Проигравшие Как хорошая семья, luxury-бренды до последнего момента пытались сохранить репутацию, скрывая информацию о реальном состоянии дел. Но уже в на-чале года стало понятно, что кризис переживут не все. О банкротстве объявил Дом моды Christian Lacroix. Компания больше не в состоянии платить кредиторам. Ее продажи снизились на 35%. Свои активы начала распродавать Escada Group: бренды женской одежды Apriori, Cavita и Laurel, принадлежащие ее дочерней компании Primera, были куплены мюнхенской фирмой Mutares. О финансовом крахе одного из своих под-разделений — Ittierre, которое производило одежду и обувь под брендами VJC Versace, Versace Sport, Just Cavalli и C'N'C Costume National, — заявила итальянская компания IT Holding SpA. На российском рынке тоже есть проигравшие — закры-лись монобрендовые магазины Diesel (компания «Вин-таж Технолоджи», представлявшая эту марку в России, отказалась от франшизы из-за нерентабельности), а также бутики Stella McCartney и Alexander McQueen, работавшие в Москве с середины 2007 года. В третий раз уходит с российского рынка французская марка женской одежды Kookai.

Главной причиной закрытия ритейлеры называют арендные ставки на торговые площади в центре Мо-сквы, которые при падении покупательской активно-сти оказались слишком высокими. Другая причина – изменение потребительских предпочтений. По мнению аналитиков из Bain & Co, в кризис потребители пред-метов роскоши начали более руководствоваться цен-ностью продукта, а не его ценой. То есть вместо пяти сумочек от молодых дизайнеров покупают одну, но с большей себестоимостью. Средний же класс, который позволял себе приобретения в дорогих магазинах из-редка, почти ушел из этого сегмента.

Работа над ошибкамиСтолкнувшись с падением продаж, спровоцированным кризисом, главные игроки модного рынка пришли к выводу, что корень проблем многих люксовых това-ров — в цене. Особенно сильно она росла в последнее время на обувь. Австралийский журнал Footwear News провел анкетирование потребителей люксового сег-мента, в результате которого 85% опрошенных выска-зали мнение, что цены в последние годы вышли из-под контроля. Одновременно исследование проводилось и среди компаний-производителей: из 146 опрошен-ных Footwear News большинство (78%) заявили, что они понизили цены на 5-20% из-за изменения эконо-мической ситуации. При этом почти все, в том числе

Furla

Jimmy Choo


28 №14 август 2009

аналитика

и продавцы, согласились с тем, что подходящая цена для обуви в этом сег-менте – $400-600. И только 2% назвали $800 и выше. «Цены растут каждый сезон, – говорит Тодд Хэншоу, владелец трех обувных бутиков Wynn в Лас-Вегасе, где пред-ставлены марки Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Nicholas Kirkwood, Behnaz Kanani и другие. – Это не-правильно. Конечно, мы предлагаем вещи в высокой ценовой категории, но всегда ищем возможность закупить обувь по более низким ценам». Джеффри Кэлинский, владелец бути-ков Jeffrey в Нью-Йорке и в Атланте, продающих обувные коллекции Jimmy Choo и Lanvin, считает, что цены на высококачественную обувь должны упасть до $750-495: «Это всего лишь вещи. У них должна быть соответ-ствующая стоимость. Женщины хотят зайти в магазин и весело провести время, а это уже не забава, когда каждая пара, которую они примеряют, стоит $1000!». Более низкие цены в этом году пред-ложил одежный конгломерат Liz Claiborne Inc. (марки Juicy Couture, Ellen Tracy, Sigrid Olsen и Lucky Brand Jeans), выпустивший больше базовых моделей. А также итальянский дизай-нер ювелирных украшений Роберто Коин – он разбавил коллекцию моде-лями из недорогих материалов, сфор-мировав, таким образом, ценовой ряд от $2500 до $50000: «Сейчас клиентам важно позволить выбрать, с какой це-ной они чувствуют себя комфортнее». О запуске демократичной линии обуви объявила марка Jimmy Choo – сан-далии и туфли в ней будут стоить от

$175 до $395. «Третья» линия одежды появилась у Marc Jacobs. Австралийская компания Target, пойдя по пути шведского концерна H & M и британской сети Topshop, объединилась с американским дизайнерским дуэтом Proenza Schouler для создания специальной недоро-гой коллекции.

Ранние скидкиПо словам президента шоу-рума «Ли-Лу» Оксаны Бонда-ренко, в России ситуация с ценами сложнее: «Многие европейские компании сейчас предпочли производ-ство своего товара в странах с дешевой рабочей си-лой. Но на цены в России это не повлияет, либо повли-яет незначительно, так как ужесточилась таможенная политика ввоза товара. Поэтому клиентам приходится затрачивать несоизмеримо много средств на оплату таможенных сборов и транспортировку. В результате, конечные цены на российском рынке ниже не станут. Поэтому единственным методом привлечения кли-ентов будут ранние распродажи, что практикуется и в Европе».Ранние сейлы в этом году устроили все бутики и уни-вермаги столицы. Но, по мнению некоторых ритейле-ров, этого делать не стоило. Коммерческий директор сети люксовых магазинов детской одежды Daniel Group Егор Захарченко считает, что сильно они от этого не выиграли, так как кризис рано или поздно за-кончится, и магазинам не удастся оправдать ожидания уже привыкших к распродажам клиентов.

Кроме ранних сейлов, кризис «принес» в Россию не-стандартные способы продаж. Их уже давно используют в Европе, но для нас это пока в новинку. В июне сразу в двух бутиках компании Landau Fashion Group (Aizel for Men и Marc by Marc Jacobs) прошли так называемые Shopping Night – магазины работали дольше обычного и предлагали скидки до 70% на текущие коллекции. «В этот день наши продажи выросли где-то на 70%», – делится опытом директор магазина Aizel for Men Александр Бичин. «Помимо постоянных клиентов на распродажи приходит другой контингент — средний класс, который в обычное время не может позволить себе эти покупки», – говорит менеджер бутика Marc by Marc Jacobs Антон Козлов. В «Крокус Сити Молл» этим летом клиентов привлекали мероприятием под назва-нием Fashion Carnival — на несколько дней, пока шло шоу, бутики предлагали дополнительные скидки. А ма-газин Twins Shopp устроил вечеринку Twins Magic Night, во время которой состоялась финальная распродажа одежды и аксессуаров. В мультибрендовом шоу-руме M Fashion нашли другой выход из положения. «Для клиентов, чувствительных к ценам, мы предлагаем альтернативные, возможно, не такие известные марки, качество которых не вызывает сомнений. Мы понимаем, что в сложных экономических условиях клиенты не могу отдавать значительные сред-ства на закупку товара, однако площади магазинов не изменились и полупустые полки никого не устраивают. Поэтому у нас есть также стоковая программа с возмож-ностью подсортировки как сезонным базовым товаром, так и бестселлерами, которые выявились на этапе пред-варительных заказов», – поясняет стратегию шоу-рума его коммерческий директор Игорь Вдовин.

Главное – репутацияПрезидент исследовательской компании Luxury Institute Милтон Педраза утверждает, что как бы труд-но ни было сейчас роскошным маркам, главное — это сохранить репутацию и достойный уровень продукции. В качестве примера он приводит LVMH. Несмотря на то, что у всех дела идут плохо, этому люксовому конгло-мерату, в который входит Дом Louis Vuitton, удалось сохранить высокий уровень дохода: только в первой четверти этого года продажи у компании выросли на 11% по сравнению с прошлым годом. При этом руковод-ство холдинга заявляет, что обе новые коллекции Louis Vuitton хорошо продаются без скидок. Милтон Педраза объясняет это тем, что LVMH не па-никовал, а спокойно придерживался своих основных принципов: не снижать раньше времени цены, не прикреплять свой логотип на все на свете. «Многие роскошные марки сейчас были унижены, – сказал

Christian Dior

Nina Ricci


29№14 август 2009

аналитика

Педраза, – например, Coach или Giorgio Armani. Они поместили свои лейблы на не стоящие того продукты и назвали это дизайнерскими вещами».Другие компании, удерживающие лидирующие по-зиции, – Hermes и Gucci Group (входит во француз-ский холдинг PPR, владеющий марками Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga). Чистая прибыль Hermes по итогам 2008 года оказалась на €2,7 млн больше, чем прогнозировали экономические аналитики компании. Продажи же Gucci Group в первом квартале 2009 года увеличились на 5%. У российской группы компаний Bosco di Ciliegi дела тоже идут в гору: по словам председателя совета дирек-торов Михаила Куснировича, в четвертом квартале 2008 года, вопреки ожиданиям, выручка увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2007, а в январе текущего года – на 9%. Поэтому у компании большие планы: открыть в ближайшее время до 26 собственных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где Bosco di Ciliegi завершает строительство собствен-ного торгового центра.

ПосерединеТяжелее всего сейчас, по мнению Милтона Педразы, «промежуточным» брендам. «Потребители всегда будут лояльны к по-настоящему роскошным маркам, тогда как массовые бренды взаимозаменяемы», – говорит он. «Кризис показал, что вторые линии сейчас стали не интересны, – подтверждает Арина Шаяхметова, глава департамента рекламы и PR компании Podium Fashion Group. – Остался масс-маркет и лимитированный эксклюзив, который хорошо себя проявил – в нашем случае, в качестве примера можно назвать Balmain». С этим соглашается и Александр Бичин: «Люди, которые покупали сорочки Fray, не станут покупать рубашки Zara. Другое дело, что сейчас они стали покупать меньше – вместо пяти штук берут две».

По мнению Игоря Вдовина, коммерческого директора шоу-рума M Fashion, кризис сделал российский рынок более избирательным с точки зрения марок: «Байеры впервые взглянули на бренды, которые они закупают (формируя, таким образом, наш взгляд на моду), со стороны соответствия качества продукции и ее цены (value for money). Многие «высокие» марки не прош-ли этот тест. И хотя это не свойственно россиянам, но нам кажется, что времена переплаты втридорога только за логотип, украшающий ту или иную вещь, проходят. Конечно, отношение людей к моде не из-менится. В нашей стране быть модным и дорого одетым означает определенный статус и положение в обществе. Это заложено в нас на подсознательном уровне. Именно поэтому мы с легкостью определяем соотечественников на модных курортах и в туристиче-ских столицах».

Роскошь в сетиЕще одним антикризисным шагом стало обращение к Интернету. Раньше дорогие бренды игнорировали эту площадку, считая, что там невозможно оценить переливы дорогогого шелка или потрогать роскошный кашемир, поэтому сайты лучших мировых брендов представляли собой печальную картину: тяжелые, дол-го загружающиеся заставки и маленькие фотографии моделей с показов. «Сейчас же развитие интернет-сайтов для торговли стало делом номером один для многих марок, – утверждает Клодия Д’Арпизайо, партнер в офисе Bain & Co Milan. – Прежде этот канал

Louis Vuitton

Christian Louboutin

Furla

Несмотря на то, что у всех дела идут плохо, LVMH, в который входит Дом Louis Vuitton, удалось сохранить высокий уровень дохода. Обе новые коллекции Louis Vuitton хорошо продаются без скидок.


30 №14 август 2009

аналитика

был незначительным, считалось правильным просто его иметь. Конечно, владельцы компаний знали о его потенциале, но постоянно откладывали развитие e-commerce, так как у них были другие приоритеты».Одной из первых возможности сети оценила марка Juicy Couture. Она сделала «девичий» розовый сайт с простой навигацией, на котором поклонники марки могут не только вести свои дневники или блоги, но и размещать личные фотографии в одежде любимого бренда. Недавно к этому добавилась возможность распространять информацию о скидках и распро-дажах через социальные сети, что, по словам руко-водства компании, существенно повысило продажи в этом году. Сейчас бренд развивает еще один метод информирования клиентов о различных акциях и по-дарках – посредством SMS-сообщений. Молодой марке одежды JC Penney также удалось повысить продажи при помощи Интернета. «В отличие от магазина, где, как правило, нет четкой картины всей коллекции, на сайте можно увидеть сразу весь ассортимент и узнать

цены, – говорит руководитель компании Майрон Майк Уллмэн. – Это позволяет клиентам сразу составить четкое представление о марке и избежать разочаро-вания при посещении бутика». Компания JD Sports Fashion также запустила вебсайт, где предлагает вещи спортивных брендов Adidas, Fred Perry, Lacoste, Bench, Timberland, Nike, Firetrap с 65-процентной скидкой. Пересмотрели свое отношение к Интернету и такие монстры модного бизнеса, как LVMH и Jones Apparel Group Inc., которой принадлежат бренды Jones New York, Anne Klein, Nine West, Gloria Vanderbilt, Kasper, Bandolino и другие. Правда, далеко не все компании решились на штурм онлайн-пространства. Некоторые сомневаются, должны ли они быть там, и не повредит ли это их ре-путации. Так, владелец компании Big Lots Inc. Стив Фишмэн говорит, что решит к концу года, стоит ли разивать интернет-бизнес, или надо махнуть на него рукой. Причины следующие: обслуживание в интернет-магазинах должно быть столь же безупречным, как и в розничных точках, а подача продуктов – более творческой. Ведь главный признак роскоши – дорогие материалы, а их необходимо увидеть и пощупать.Такого же мнения придерживается большинство рос-сийских ритейлеров, для которых метод информиро-вания клиентов об акциях и распродажах с помощью SMS-сообщений пока остается основным. Хотя на сайтах некоторых luxury-компаний уже начинают раз-мещать информацию о скидках и новых поступлениях.

В поддержку зеленыхКризис подтолкнул люксовую индустрию быстрее развивать свои эконаправления, которые были за-явлены еще в 2007-м. Но в прошлом году многие

знаменитые лейблы решили поторопиться, запустив organic-продукты или построив свои рекламные кампании вокруг экотем. Так, LVMH купил долю в ком-пании Edun, специализирующейся на создании орга-нической одежды. PPR потратила €10 млн на съемку документального фильма о воздействии человека на окружающую среду, режиссером которого стал Люк Бессон, а также создала в компании специальный экологический отдел. В рамках этой программы под маркой Sergio Rossi летом 2009 года вышла серия эко-логически чистой обуви Eco Pump. Ее подошва и каблук сделаны из «жидкого дерева» – заменителя, по каче-ству не уступающего материалам, из которых обычно делают обувь. А носок туфель обработан экологически безопасным раствором. Экообувь также выпускает марка Loomstate.«Наше исследование показало, что в отличие от старшего поколения молодые богатые потребители придают большое значение информации о корпо-ративной социальной ответственности компаний. Они полагают, что забота об окружающей среде за-ключается в том, как вы делаете свои вещи», – сказал Милтон Педраза.

Конечная остановкаВывод, который озвучил господин Педраза, напра-шивается сам собой: все происходящее в области люкса — процесс необходимый и положительный. Такого же мнения придерживается и президент «Ли-Лу» Оксана Бондаренко: «После кризиса рынок станет более здоровым, пропадут мелкие ритейловые ком-пании, которые неадекватно и неправильно строили свой бизнес. Крупные сети оздоровятся, так как ино-странные поставщики сократят объемы обязательных заказов. Рынок «отрезвеет» и начнет более здраво оценивать перспективы развития и ведения бизнеса. А потребители будут больше обращать внимание на марки с хорошим сочетанием цены, качества и акту-альности».

Escada

Gucci

Уже в начале года стало понятно, что кризис переживут не все. Свои активы начала распродавать Escada Group.

Fairly


31№14 август 2009

опыт

- Шоу-рум Studio 7 существует чуть больше полуго-да. Можете ли вы подвести итоги его деятельности за это время? - Пока сложно подводить итоги, так как сезон для нашей компании еще не закончен, на ряд марок все еще продолжаются заказы по коллекциям «осень-зима 2009/2010». Но все же могу сказать, что, несмотря на кризис, мы уже выполнили 75% от поставленного пла-на, что считаем неплохим результатом для старта.

- Довольны ли греческие компании деятельностью шоу-рума и продажами своих марок в России? - Греческие компании, в силу своего менталитета, редко выражают радость, даже если для этого есть повод. Но, скажем так, они не разочарованы в рос-сийском рынке. План продаж на первый сезон «осень-зима 2009/2010» корректировался с учетом кризиса,

Старт сезонаИНТЕРВЬЮ СО СНЕЖАНОЙ КОКОРЕВОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ШОУ-РУМА STUDIO 7, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО В РОССИИ ГРЕЧЕСКИЕ МАРКИ MAKIS TSELIOS HOMME, BROKERS JEANS & CAMARO, CONQUISTA, TASSOS MITROPOULOS, ROBERTO, CARLA MOSSE CREATIONS, BOGIA, M-ONE & MISS ONE

мы учитывали тот факт, что бюджеты для новых марок «заморожены», байеры сокращают заказы и крайне осторожны в отборе коллекций.

- Какие перспективы развития у шоу-рума Studio 7? Будете ли вы открывать представитель-ства в российских регионах и других странах СНГ? - Открытия представительств в регионах и странах СНГ стоят в долгосрочной перспективе. В данный момент мы сконцентрированы на привлечении клиентов, которые представят наши коллек-ции в своих магазинах (корнерах) или откроют концепты. Для марок Сonquista, Makis Tselios и Brokers jeans & Camaro проекты полностью готовы и уже ведутся переговоры по открытию магазинов.

- А где сегодня чаще всего продаются коллекции из шоу-рума Studio 7 – в отдельно стоящих бу-тиках, мультибрендах, корнерах? Собираются ли греческие марки открывать свои фирменные от-дельно стоящие бутики в России? - Пеимущественно продукция наших марок пред-ставлена в мультибрендовых магазинах, хотя в данный момент мы ведем переговоры с парнтерами, планирующими открыть в 2010 году концептуаль-ные магазины марок Сonquista, Makis Tselios и Brokers jeans & Camaro. Свои фирменные бутики в планах компаний, безусловно, есть, думаю, что пер-вый флагманский магазин будет открыт в 2010 году.

- Собирается ли шоу-рум Studio 7 расширять порт-фель брендов в 2009/2010 гг.? - Да. Мы ведем переговоры с рядом греческих про-изводителей обуви и нижнего белья. Однако наша задача – не только представить в шоу-руме марки с красивыми конкурентоспособными коллекциями, но также и с безупречно четкой работой. Так как в данный момент для всех компаний-производителей, чьи коллекции представлены в шоу-руме, россий-ский клиент является приоритетным – в первую оче-редь, отгружаются заказы на Россию и страны СНГ, иногда в ущерб европейским клиентам. Ряд моделей, пользующихся спросом исключительно в России, производится, даже несмотря на недостаточный объем общего количества, для того, чтобы миними-зировать отмены в заказах российских клиентов.

- Как отразился финансовый кризис на деятельности шоу-рума и компаний-производителей, его основав-ших? Снизились или повысились продажи брендов (не только в России, но и в мире)? Удалось ли грече-ским маркам занять пустующие ниши и переманить клиентов из более высокого сегмента рынка? - Кризис, разумеется, сказался: в среднем, продажи марок в Европе упали на 20%. Но несмотря на это, ряд компаний открыли новые представительства, как, на-пример, Сonquista открыла в текущем сезоне 5 пред-ставительств в Германии, а также, представительство в Голландии, Бельгии и Швейцарии. Пустующие ниши занять пока не удалось, но, судя по переговорам, которые ведутся нашим офисом в данный момент, я думаю, это вопрос ближайшей перспективы.

- Какие программы привлечения клиентов – за-купщиков и байеров – планирует шоу-рум Studio 7 в нынешнем сезоне? Изменилась ли закупочная политика брендов в связи с кризисом? - Да, безусловно. Мы опустили процент предоплаты, для ряда крупных клиентов действует система от-срочки платежа. Мы также предоставляем закупщи-кам скидки, исходя из объема заказа.


финансы

32 №14 август 2009

ТЕКСТ: ВАДИМ ИСТОМИН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

А ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЫМ – НА ГОЛОВЕ! В НАШЕ ДИНАМИЧНОЕ ВРЕМЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВНЕЗАПНО ВОЗНИК ИНТЕРЕС К ИЗЫСКАННОМУ, ДИЗАЙНЕРСКИ ВЫВЕРЕННОМУ И ПОРОЙ ДАЖЕ РОСКОШНОМУ ГОЛОВНОМУ УБОРУ. НО ТАК ЛИ ВНЕЗАПЕН ЭТОТ ПОРЫВ?

Тенденция налицо

«Микки Маус» от Stephen Jones

Ее Величество королева Елизавета II в шляпке от Rachel Trevor-Morgan

Florence Claridge в собственном творении

Ladies' Day Royal Ascot




hats.indd 32hats.indd 32 8/12/09 10:11:24 PM8/12/09 10:11:24 PM

must see

33№14 август 2009

Еще год назад в докризисное время спе-циалисты уверенно говорили о том, что подотрасль отечественной легкой про-мышленности по производству головных уборов ожила. Потребительский спрос и интерес к «новой шапке» и к «шляпке для особых случаев» породил и новые предложения. Дизайнеры компаний-производителей старались уловить трен-ды моды, предугадать потребительский интерес и ежегодно предлагали рынку новые коллекции со свежими идеями, а порой и весьма причудливыми решения-ми головных уборов. Сегодня простое сравнение положения дел в этой отрасли малого бизнеса по-казывает: тот, кто думает о качестве, о современном дизайне, о модных трендах, обязательно выигрывает. Даже в регионах покупатель все реже идет на рынок, где торгуют «серым», невкусным и низко-пробным импортом из Китая, Украины или Польши, – покупатель становится разборчивым. И эту тенденцию нужно и можно использовать, особенно в период экономического кризиса.Многие производители головных уборов говорят о том, что в настоящее время им приходится еще больше внимания уделять созданию оригинальных новинок. Кризис, приведший к резкому падению спроса, как ни покажется странным, как раз и за-ставляет, и позволяет больше работать с дизайном. А что остается, в конце концов, если объемы продаж падают, и нет необ-ходимости напряженно «крутить» конвей-ер? Та же картина – у мелких частников, у дизайнеров-индивидуалов. В стране – сотни мелких и средних компа-ний занимаются производством головных уборов. Только в Москве до недавнего времени процветали несколько крупных компаний, специализирующихся на из-готовлении меховых, кожаных, фетровых, текстильных мужских шапок и дамских шляп самых разнообразных и изысканных форм, отделок и расцветок. Немало ин-тересных компаний работают и в регио-нах – в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде. Их про-дукцию можно увидеть на Международной выставке головных уборов Shapeau, 7-ая

сессия которой состоится 17-20 августа в московском Гостином Дворе. Эта выставка с ее конкурсами – мощный стимул для развития отрасли. Тысячи спе-циалистов и байеров съезжаются со всех уголков страны, отсматривают и оценива-ют новинки. И здесь действительно есть на что посмотреть!Мэтр отечественной моды Вячеслав Зай-цев вообще не мыслит своих коллекций одежды без головных уборов. И если пре-жде, по его словам, он испытывал с под-бором шляп определенные трудности, то в последние несколько лет абсолютно на каждом его показе все модели выходят на подиум в специально подобранных, а точ-нее, сшитых на заказ головных уборах. С Вячеславом Михайловичем работают несколько ведущих отечественных фирм и самых лучших дизайнеров шляп. Среди них «МКС» из Санкт-Петербурга во главе с Мариной и Сергеем Каминскими, кото-рые создают поистине фантастические по красоте меховые произведения искусства, московская компания «Гримуар» под руко-водством дизайнера Татьяны Семендяевой - на последних показах Зайцева на мно-гих моделях можно было заметить ее бес-подобные, легкие в своей скульптурности шляпы с высоченным замятыми тульями. Говоря о творческом союзе «шляпников» с мэтром Зайцевым, нельзя не упомянуть и Салон головных уборов Лидии Свиридюк, которая так же искусно работает с велю-ром, мехом и кожей, и молодого мастера и дизайнера Павла Корзуна, придумав-шего, разработавшего и своими руками создавшего новые формы кожно-меховых головных уборов для мужчин.Неудивительно, что когда все перечислен-ные выше представители отечественной моды поехали в прошлом году в Париж вместе с кутюрье Зайцевым, они произве-ли там подлинный фурор, и несравненный Пьер Карден реально перед ними «снимал шляпу» и называл их работы шедеврами.Эти шедевры сегодня можно найти в мага-зинах страны. Компания «Гримуар», к при-меру, – это вовсе не дизайнерский салон, а весьма немаленькая фабрика, выпу-скающая свыше сотни моделей мужских и женских шляп разнообразных цветов

и фасонов объемами в сотни тысяч штук в год! У нее свыше 300 постоянных оптовых покупателей, не считая мелких, которые в основном отовариваются у нескольких крупных дилеров. Да, кризис подкосил и лидеров. Объемы продаж упали. И Татьяна Семендяева говорит о том, что в настоя-щее время она в поиске возможностей для удешевления, снижения себестоимости шляпы, которая должна при этом оста-ваться по-прежнему красивой. Но не только фирмы-производители шапок и шляп определяли и определяют новую моду на головной убор. Только в столице успешно работает не один десяток дизайнеров-индивидуалов, художниц-модисток, модельеров-скорняков, предлагающих потребителю необычные головные уборы из кожи и меха, создающих в своих салонах шляпки и шапочки из велюра, соломки, лент и перьев «для особых случаев». Лишь не-многие из них имеют свои собственные небольшие салоны, мастерские, ателье. Высокая стоимость аренды помещений, увы, является основной проблемой для этого вида малого бизнеса. Поэтому боль-шинство творит у себя дома и имеет свой «круг» постоянных и преданных клиентов. Среди самых именитых – известнейшая и экстравагантная Виолетта Литвинова, Ирина Дейнега, Екатерина Вологдина, Марина Ковальская, Елена Клестова, Ирина Белопухова, Ольга Сидорова, На-дежда Кузовкова, Людмила Осьмушина, Лиана Балаян, Наталья Николаева, Елена Конарева и многие другие. Их штучные, авторские изделия можно найти в неко-торых бутиках, в единственном в Москве салоне «Галерея шляп». Произведения шляпного искусства охотно покупают ино-странцы, и нередко дизайнеры находят пути для весьма успешной реализации своих работ за границей. Многочислен-ные представительницы отечественного шоу-бизнеса и новые бизнес-леди также открывают для себя авторов шляпных кол-лекций на выставках и приобретают у них дюжины изделий – ведь сегодня в России на скачки, дерби, как и в доброй старой Англии, неприлично уже приходить без причудливого головного убора.

Павел КорзунИрина Дейнега

Елена Клестова

Татьяна Семендяева

hats.indd 33hats.indd 33 8/12/09 10:11:42 PM8/12/09 10:11:42 PM

новости маркетинга

цифрыЛюди и

слияния и поглощения, котировки акций, инвестиции, финансовые отчеты

34 №14 август 2009

По предварительным подсчетам, продажи британской марки Mothercare за последние 2,5 месяца выросли к середине июля на 5,1%. Вместе с сетью Early Learning Centre общие продажи группы выросли за этот период на 9,4%, а про-дажи зарубежных ритейлеров увеличились на 32,7%. В первом квартале этого года было откры-то 30 новых магазинов марки за пределами Великобритании, так что теперь марка насчитывает за рубежом 639 магазинов в 50 странах мира.

LVMH, мировой лидер по про-дажам товаров класса люкс, сообщил о падении чистой при-были на 23% в первом семестре – до €687 млн. Торговый оборот группы вырос всего на 0,2% (€7,81 млрд). В ювелирном и часовом секторе снижение отмечено на 17%. Незначительное увеличение прибыли по сравнению с прошлым годом демон-стрирует только Louis Vuitton. LVMH не раскрывает цифр на второй семестр, но утверждает, что пройдет его «с уверенно-стью». Для сравнения: один из основных конкурентов группы LVMH, французская группа Hermеs, сообщила о падении про-даж в первом полугодии на 7,6%.

Прибыли компании Benetton понизились более чем на 60% после того, как эта итальянская фэшн-группа перенесла свои осенние поставки. Ритейлер сдвинул график заказов на третий квартал, чтобы, как высказались представители компании, улучшить «сезонное соот-ветствие». В первом полу-годии общая операционная прибыль компании упала до €401 млн по сравнению с €462 млн прибыли в 2008 году.

Компания Adidas под-твердила малоутеши-тельный прогноз на 2009 год по снижению прибыльности, чистой прибыли и прибыли на акцию из-за роста операционных расходов: операционная прибыль Adidas за второй квартал 2009 года составила €72 млн, что на 65,5% ниже уровня второго квартала прошлого года. Такое падение почти вдвое превысило ожида-ния аналитиков. Продажи ком-пании снизились до €2,5 млрд, также превысив прогнозы.

Книга на память«Искусство, мода и архитектура» – книгу под таким названием выпустил модный Дом Louis Vuitton. Издание представляет ведущих партнеров и друзей Дома – всемирно из-вестных художников, архитекторов, дизайнеров и фотографов. Этот очень подробный том – плод серьезной работы, он помогает по-новому взглянуть на отношения, которые Louis Vuitton построил с современным культурным сообществом. Богато иллюстриро-ванная антология сопровождается критическими эссе, в которых анализируется в новом ракурсе роль известного модного Дома в культурном процессе последних лет. 400-стра-ничная книга, выпущенная на французском, английском и итальянском языках, поступит в продажу в книжные магазины La Martinière, Rizzoli NY и Rizzoli Italia. А delux-издание, дизайн которого выполнил Такаши Мураками, будет выставлено на продажу только в бутиках Louis Vuitton по всему миру с 1 сентября этого года.

Бразильский оптимизм41 сессия Francal, международной ярмарки обуви, модных аксес-суаров, оборудования и фурнитуры, открывшаяся в бразильском городе Сан-Пауло в середине июля, привлекла за четыре дня 55700 профессионалов из этого сектора бизнеса, что превзошло ожидания ее организаторов. Из них 25775 человек (46,3% от всех посетителей) – это местные и зарубежные байеры, которые приезжают на ярмарку для непосредственного заключения контрактов с ее участниками. По словам президента Бразильской ассоциации обувной промышленности (Abicalçados) Милтона Кардосу, столь активное движение в павильонах Francal в 2009 году – это знак того, что во втором полугодии можно будет увидеть увеличение объемов продаж на внутреннем рынке. На этой сессии число импортеров тоже превышало прошлогоднюю цифру: 1875 покупателей из 79 стран имели возможность войти в контакт с лучшими компаниями-производителями местного рынка начиная с крупных поставщиков и заканчивая теми, кто выпускает лимитированные партии для узких рыночных ниш. Francal-2009 стала крупнейшей ярмаркой за всю сорокалетнюю историю этого мероприятия.

Brazilian OptimismThe forty-fi rst opening of Francal, an international fair of footwear, fashionable accessories, equipment and fi ttings, which was held in the Brazilian city of Sao Paulo in the middle of July, attracted 55,700 professionals from this business sector in four days, which surpassed the expectations of its organizers. And the qualifi cation of these people is even more amazing than their

numbers: 25,775 people (46.3% of all visitors) are local and foreign buyers who come to the fair to conclude immediate contracts with its participants. According to Milton Cardosu, President of Brazilian Footwear Industry Association (Abicalçados), this active movement in Francal pavilions in 2009 testifi es to the fact that the sales fi gures on the national market will increase in the second half of the year. During this session, the number of importers also surpassed last year’s fi gure: 1,875 buyers from 79 countries had an opportunity to contact the best manufacturers on the local market, beginning from large suppliers and including those who produce limited batches for narrow market niches. Francal-2009 has become the largest fair in forty years of the event’s history.

News market.indd 34News market.indd 34 8/13/09 8:50:26 PM8/13/09 8:50:26 PM

новости маркетинга

35№14 август 2009

Главное – уверенность Потери компании Hugo Boss во II квартале этого года достигли €15,9 млн. Прибыль за первое полугодие упала на 19% – до €47,7 млн; общие продажи марки снизились на 5% (до €787 млн). Однако председатель и СЕО Hugo Boss Клаус-Дитрих Ларс утверждает, что «группа может и будет отстаивать свои позиции на международном рынке, несмо-тря на неспокойные времена».

17-18 ноября 2009 года в Лон-доне состоится специализирован-ное мероприятие для профессионалов моды Drapers Fashion Summit, организован-ное авторитетными ресурсами fashion-индустрии Drapers и WGSN. Среди спикеров – Лулу Гиннес, Диана фон Фюрстенберг и Барбара Хуланики (создательни-ца легендарной марки Biba).

27 июля в американскую компанию Florida’s Falic Group поступило 3 пред-ложения о покупке модного Дома Christian Lacroix, в том числе от итальянской группы Borletti, владеющей крупной се-тью магазинов La Rinascente, и от консалтинговой группы Bernard Krief Consulting (недавно при-обретшей обанкротившуюся сеть Morgan). Если в ближайшее время достойный покупатель не будет найден, управляющая компания пустит в ход экстремальный план реструктуризации Дома.

Американский премиум-бренд Polo Ralph Lauren зафиксировал в первом квартале этого года объем продаж на уровне $1 млрд, что на 8% меньше, чем за ана-логичный период про-шлого года. Снижение показателя отражает па-дение оптовых продаж марки на 10% (до $520 млн). Объем розничных продаж уменьшился на 6% (до $463 млн).

Продажи амери-канской марки Gap в июле снизились по сравнению с тем же ме-сяцем прошлого года на 7%, до $942 млн, что даже не выглядит критичным по сравнению с паде-ниями прибылей многих других fashion-брендов. Главный финансовый управляющий Gap Са-брина Симмонс говорит, что компания в целом довольна таким уровнем доходов.

После того как руко-водство JJB Sports подтвердило, что Билл Гейтс через Bill & Melinda Gates Foundation Trust купил долю в их компании(3,14%), акции этого второго по величине ритейлера спортивных товаров в Великобритании выросли на 15%. По слухам, Гейтс планирует увеличить свой пакет, что, конечно же, приведет к следующе-му повышению котировок на акции JJB Sports.

На часах кризисПо отчету Швейцарской национальной федерации произво-дителей часов FSWI, за первые 4 месяца 2009 г. продажи часов швейцарских марок снизились на всех 30 ключевых рынках сбыта. Наиболее крупные падения отмечены в России (61% в сравнении с прошлым годом), США (43%), Китае и ОАЭ (35%), Японии, Сингапуре и Гонконге. В отчете FSWI говорится о том, что в последние годы в Швейцарии появлялись часовые марки, предлагающие покупателям необоснованно дорогие изделия, не всегда отвечающие подлинно высоким стандар-там качества. Тем самым само понятие «швейцарские часы» девальвировалось. Теперь же, считают эксперты, восстано-вится статус-кво: компании с солидным наследием продолжат выпускать и продавать часы по цене около €100000, а молодые бренды ограничатся моделями не дороже 5000.

Процесс пошел Продажи женской одежды Escada могут прекратиться, так как бренд балансирует на грани банкротства, по словам председате-ля компании Бруно Зельцера. В конце июля компания доработала свое предложение для владельцев облигаций, в котором речь шла об увеличении финансовых вложений в бизнес, и определила окончательные сроки принятия решения по нему. Этот шаг должен был стать ключевой частью программы реструктуризации группы. Владельцы облигаций должны были получить по 10 дополнительных долей в Escada на каждые €1000 вложенных. Если бы компании уда-лось заручиться согласием 80% держателей акций, этот план должен был увеличить ее капитализацию на €29 млн, что помогло бы Escada Group избежать объявления о банкротстве. Однако на днях стало из-вестно, что нужного количества голосов собрать так и не удалось,

Праздники и фейерверки Вместе с 600 клиентами из более чем 20 стран компания Digel – the menswear concept отпразд-новала свой 70-летний юбилей. Праздник про-шел в дни выставки CPD на крупнейшем речном корабле Европы «Жюль Верн». Непринужденная и праздничная атмосфера царила до самого утра. В своей праздничной речи владелец компании Ханс Дигель подчеркнул важность российского рынка, на котором компания работает уже 15 лет. В дополнение к представительству здесь организовано ООО «Digel Rus». Помимо этого

компания создает свой собственный склад в Москве, который позволит осуществлять ежеднев-ные поставки товара. Компания Digel нацеливается на дальнейшее развитие на российском рынке и приглашает партнеров разделить свой успех.

Ханс Дигель с байерами из Казахстана Раушан Утебаевой и Татьяной Фридман

News market.indd 35News market.indd 35 8/13/09 8:50:29 PM8/13/09 8:50:29 PM

№14 август 200936

технология продаж

Филигранная работа

Татьяна Филиппова, глава консалтингового агентства Filigree, несомненно, умеет продавать. Слушая ее тренинги, невольно задаешься мыслью – сколько в этом умении ее личного характера и настроя, а сколько теории, которую можно понять, затвердить, перенести в собственную практику? Манера речи Татьяны свидетельствует о том, что это дар, но в то же время, слушая ее убедительно дельные советы, начинаешь проникаться убеждением, что секретов-то нет, всем по плечу. Это все потому, что сама Татьяна – харизматичный прагматик. А говорим мы (просто и рационально) о самом мифологизированном из всех видов продаж – продажах люкса

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ЛИБМАН, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК ([email protected])

Personal.indd 36Personal.indd 36 8/13/09 8:36:15 PM8/13/09 8:36:15 PM

№14 август 2009 37


– Татьяна, как вы думаете, почему рос-сийские продавцы, и особенно продавцы дорогой одежды, так сильно отличаются от их западных коллег? Это различие трудно сформулировать, но о нем может сказать любой, кто сравнивал «брендовый» сервис у нас и за границей.– И у западных продавцов бывает неваж-ный сервис. Но если мы говорим о хорошем образце, то ключевое впечатление, которое остается, – это отсутствие ощущения того, что продавец работает. Он с тобой общает-ся, обслуживает тебя, при этом делает это очень легко. Легкость заключается в его правильном отношении к своей профессии, к клиентам и, конечно, к товару. Как резуль-тат – работает он расслабленно и красиво. Наверное, именно это подкупает и радует. У наших продавцов пока что это можно встретить не часто. Хотя именно за подобным обслуживанием люди и идут в люксовые магазины.

- От контакта с российскими продавцами часто остается впечатление, что им непри-ятно общаться с клиентами.- В большей степени это боязнь. И у нее есть разные проявления – кто-то просто не подходит к клиенту, другой подходит, но видно, что человека «корежит», а кто-то при-крывается снобизмом – «что вы вообще тут делаете?»… Если говорить об этом отличии, в нем столько всего намешано – и ментали-тет, и отсутствие опыта или, наоборот, опыт советской торговли, и тот факт, что у нас нет образца хорошего сервиса, и, конечно же, то, что многие продавцы сами никогда не имели личного опыта легкого красивого обслуживания, – не случилось в их жизни такого пока.

- А характер? В одном из бутиков, где я ра-ботала, была совершенно уникальная де-вушка, отличная продавщица, пришедшая в торговлю с нулевым опытом. Ее, к примеру, совершенно не смущало опуститься на корточки перед покупателем и вниматель-но выяснять, в каком месте ему может быть неудобна туфля. - Да, это важный момент. Когда я провожу консультации по подбору персонала, всег-да рекомендую оценивать такую харак-теристику, как «сервисность». Есть люди, которым будет просто неприятно встать на колени и завязать кому-то шнурки, неко-торым это невозможно объяснить даже. А другие делают это абсолютно естественно. Это характер. Я часто консультирую дирек-торов и владельцев компаний. И человек высокого статуса, но с подобной чертой характера, пододвинет сахар, подаст сал-фетки совершенно неосознанно. Сервис-ность – это не плохо и не хорошо, это то, что заложено природой. И очень помогает в работе. Но не всегда гарантирует хоро-шие продажи. Ведь мы же говорим о про-давцах? Есть вопрос сервиса, а есть вопрос коммерческой отдачи. Та же сервисность бывает иногда тупая и бесполезная – про-давец вьется, вьется, бегает, улыбается, а денег на кассе нет.

- То есть сервисность должна быть как-то направлена?- Да, она должна быть неким сопутствую-щим элементом, создающим атмосферу. Но ключевая цель – именно продажи. И здесь нужно предлагать вещи, предоставлять кли-енту альтернативу. Очень четко слушать, что говорит покупатель, что ему нужно. И до тех пор, пока человек не сказал: «все, я наелся, я пошел, спасибо большое и до новых встреч», ему надо нести, показывать, предлагать, примерять и так далее. Хотя, такой подход безотказно работает в первую очередь в мультибрендах. А вот в монобутиках самых статусных марок, где акцент делается на ис-ключительную ценность товара, реализуется политика сдержанного предложения. Т.е. продавец, внимательно выслушав пожелания покупателя, предлагает 2-3 модели, и весь разговор уже ведется только о них.

- Возвращаясь к скованности продавца при общении с покупателем, не идет ли это от руководства? Не секрет, что часто руково-дители общаются с персоналом, прибегая к жестким выражениям. Это передается? Вы обсуждаете подобные вещи с руковод-ством?- Я не могу никого воспитывать или лечить. Я делаю свою работу. Проговариваю – такие-то и такие-то приемы помогают людям продавать… Никогда не поучаю, что такое хорошо, и что такое плохо. Деньги в кас-се – это то, что хочется видеть всем. И есть методы, которые этому способствуют, другие же – нет. Моя задача – предложить владель-цам инструменты, которые не будут слишком дороги и максимально быстро сработают.

- А уважение к персоналу в их числе?- Это оттуда. Но «уважение к персоналу» – общее понятие, его, как и «хороший сервис», невозможно объяснить. Я просто беседую с владельцами. «Вот вы ругаетесь на них, это понятно – они сделали что-то не то. А что конкретно вы предприняли, чтобы они делали то, что необходимо»? В ответ бывает: «Ну как, я объясняла двадцать раз». Я прошу: «Объясните то же самое мне». И нередко вы-ясняется, что в этой речи нет ни четких целей и задач, ни тем более критериев контроля. И ругань возникает потому, что владелец знал и догадывался – все происходит не так на протяжении долгого времени, он в себе это копил, а сегодня его прорвало. Сразу вопрос: «А что вы делали все время ДО того?». Как я всегда объясняю – все, что происходит в ма-газине, это личная ответственность менед-жера или самого владельца. Если дела идут хорошо – это его заслуга. Если не получается то, чего бы хотелось, – значит, он что-то упу-стил. Моя задача, учитывая, что все идет от руководства и менеджмента, найти конкрет-ные инструменты, с помощью которых можно увеличить отдачу. Если людям объяснить, что нужно в день столько-то вещей продавать и делать это таким-то образом, то существует вероятность, что продавцы смогут примерно так работать. Если же просто требовать: «дайте нам «суперсервис», то, скорее всего, никакого «суперсервиса» не будет.

- Что важнее для коммерческого успеха бутика – работа байера или продавцов? - Всегда есть возможность расти и для тех, и для других. А что важнее – ответа нет, важ-но и то и то, потому что это единая цепочка, в которой постоянно идет обратная связь.

- Работа байера – это всегда практически полугодовой прогноз, который накладыва-ется на коллекцию, созданную еще раньше. В наши нестабильные времена нелегко загодя правильно понять желания клиен-тов. Сейчас, я думаю, больше приходится рассчитывать на умение продавцов?- Мы, проводя тренинги, всегда говорим: «для нас не столь важно, что закуплено, для нас важно, что есть в магазине». Наверное, вряд ли найдется магазин или байер, который закупит 90% вообще непродаваемых вещей. Это надо быть виртуозом. Какая-то часть коллекции будет продаваться. Бизнес есть бизнес – был ли это риск или прогноз. Но вот коллекция уже есть, и с этим добром надо что-то в ограниченные сроки сделать. И тут вопрос уже в том, как продавать.

- Вы проводили исследования – после ваших тренингов растут продажи?- Безусловно. Я никогда в своих разговорах с клиентами не даю конкретных обещаний. У каждого тренера-специалиста есть свои представления о цифрах продаж, разные. Я об этом не говорю потому, что прекрасно понимаю – есть масса других составляющих в торговле. Но совершенно точно были ситу-ации, когда мне буквально через две недели звонил клиент и говорил: «Таня – продажи 30% плюс. Акция, которая у нас заваливалась, и мы ее закрывали, вдруг выстрелила». Но тут целый комплекс обстоятельств – я приеха-ла к вменяемому, готовому к обучению, мотивированному коллективу продавцов. Этим людям нужно было дать инструменты, а владелец действительно прислушивался к моим рекомендациям, и он подал новую информацию «под правильным соусом».

- В какой момент у владельцев бутиков появляется необходимость в консалтинге? Какие направления консалтинга наиболее востребованы? - Если говорить о ключевых клиентах – владельцах люксовых бутиков в регионах, ситуация почти везде одинаковая – люди на протяжении последних кто шести, кто десяти лет строили свой бизнес, начиная чуть не с челноков. У них был свой драйв, своя мечта. Им было, безусловно, сложно начинать люк-совый бизнес. Они буквально завоевывали эти позиции, не имея языка, опыта, вклады-вали силы в конкретные вещи – портфель брендов, репутацию в городе, клиентскую ау-диторию. Часто делали маркетинг на уровне здравого смысла и добились в этом высочай-ших результатов. Изобретали все сами.Эти люди обращаются потому, что какие-то направления у них проработаны – закупки, маркетинг, но при этом они понимают, что недостаточно эффективно ведут финан-совый учет, не могут грамотно просчитать коэффициенты финансовой устойчивости.


№14 август 200938


Есть вопросы, связанные с системой воз-награждения или обучением. Востребован консалтинг в сфере управления. Послед-ние 8-10 лет владельцы боролись, работая практически круглосуточно. Они уже немного устали, им хочется, чтобы магазин успешно функционировал и в их отсутствие, а этого не происходит. «Кот за двери, мыши в пляс». Встает вопрос о необходимости менеджера в магазине. Еще один комплекс проблем связан с ны-нешними экономическими условиями – до последнего времени, как говорят сами клиенты, «шел вал» – бизнес интенсивно рос. С кризисом в бутиках стало трудно продать блузку за 40 тысяч рублей, просто говоря, что это блузка. Еще недавно казалось, что только итальянцам в шоу-румах дано продавать виртуозно. Но сейчас приходится этому учиться.

- Я видела ваше учебное пособие «Product Book – Все, что должен знать продавец-консультант бутика» – на его основе можно составить развернутый рассказ про любую вещь. А как быть с ценой? Если покупатель не верит, что 40 тыс. рублей – это действи-тельная цена блузки – как с этим работать?- Как я учу продавцов бутика, мы вообще не должны думать о том, сколько это стоит. Это вопрос кассира, который пробьет покупку. Цена – это вообще не то, что мы принимаем во внимание в сфере продаж люкса.

- А если клиент говорит – «слишком до-рого»?- Люкс – это уровень воспитания и отноше-ния к людям, как у английской королевы. Она будет разговаривать с лордом и с шофером совершенно с одинаковым выражением лица. То же самое должен демонстрировать продавец. Весь мир роскоши так задумывал-ся. Продавцу не следует думать о покупатель-ской возможности клиента. Он в бутике для того, чтобы раскрыть красоту вещи, показать ее. И в этом смысле фраза «ой, это так до-рого» не имеет вообще никакого значения для меня как для продавца. А разговоры про адекватность цены при сравнении с анало-гичным товаром, к примеру, – это совсем другая история.

- Какая? - История из магазина электроники – «вот у этой модели телефона столько-то функций, а у этой меньше». Там это хорошо работает. А в бутике иначе. В бутике: «Да, вы знаете, такая цена. Давайте я вам покажу, как дела-ется эта сумка». И я начинаю рассказывать, что это за кожа, и откуда она берется, что это за традиция, и как обрабатывается спил. «Посмотрите на спил и просто проведите вот здесь рукой. Тактильное удовольствие. Об этом знаете только вы, вы носите эту сумку всегда с собой». И так далее. Показываю одну модель. Могу показать и другую, несколько дешевле, но я не буду произносить слово «цена». Может быть, клиент не купит. Воз-можно, у него никогда таких денег не было, и не будет. Это вообще не моя тема. Моя задача – показать, презентовать и, конечно, с точки зрения техники продаж, спросить: «Вы бы какую сумку хотели? Я вам показала сейчас модель более нарядную и по цвету, и по отделке, есть и более спокойные». И я показываю что-то другое. Люкс – это эмоции, это дизайн. Но они должны быть представ-лены. А когда я слышу от продавцов «ну, это же Диор» – вот это глупо. Надо любить вещи, видеть вещи и уметь говорить о них.

- Какие меры в отношении продавцов бо-лее эффективны – «кнут или пряник»? - При работе с людьми важнее всего оценивать реальные результаты их рабо-ты. Меня волнуют два момента – деньги в кассе и уровень сервиса. Если дела плохи, я всегда задаю менеджеру или владельцу вопрос – «что произошло, и что сделали вы конкретно как менеджер в тот момент, когда впервые зафиксировали плохой результат? Является ли для вас неожиданностью, что у этого продавца уже пятый сезон плохие продажи, и он все время опаздывает»? На все изменения должна быть моментальная реакция. Именно менеджер должен наладить работу в магазине, установить правила. Что же касается денежной компенсации, какой бы ни была система, главное – продавец должен понимать, что он имеет возможность влиять на результат.В российском ритейле острая нехватка про-фессиональных менеджеров. Руководитель

бутика или администратор может выполнять любые функции – от презентационных, когда он как павлин в костюме с галстуком выходит явить себя публике, до административно-хозяйственных, завхозных. Хотя основная функция менеджера – организация продаж. Грамотный менеджер – это человек, который задает в коллективе ценности, правила игры.

- Менеджер бутика должен в принципе уметь продавать лучше, чем подчиненные, или это необязательно?- Менеджер не сможет быть лидером, если он умеет торговать хуже продавцов. И его задача здесь – быть ролевой моделью и по-казывать, как надо работать с самыми слож-ными и самыми незначительными, на первый взгляд, клиентами. Настоящий менеджер никогда в жизни, выйдя в зал, не повернется задней точкой ко входу и клиенту, чтобы обсудить что-то с персоналом. Менеджер задает ценности – он не может пройти мимо клиента, даже не кивнув ему. Если он вышел в пустой зал, когда появился «зажатый» первый клиент, и поработал с ним легко, по-казал, как нужно продавать – вот это мастер-класс. Или когда менеджер встает в пару к новенькому ассистировать, носить размеры, а потом говорит – «смотри, я носил это и это, обрати внимание, мы это ему предлагали, запоминай». Вот это позиция менеджера.

- Последний вопрос – про кризис. Как вы считаете, нужно ли по-новому продавать в нынешних экономических условиях? Меняется ли кардинально отношение к по-треблению, или нынешний спад – всего лишь временное затишье?- Мне кажется, сейчас формируется новый подход к тому, что мы носим, и другая концепция покупки одежды. Это может быть масс-маркет, бутик, концептуальный мага-зин. Важно другое. Я покупаю мобильный телефон – в магазине, в палатке, в супер-маркете – не суть. Но если я спрашиваю про-давца, что значит та или иная функция, как она работает, очень странно, когда консуль-тант не может ответить. И также странно в магазине одежды видеть продавцов, которые ни-че-го в ней не смыслят. Я же плачу день-ги за вещь, понимая, что зарплата продавца включена в цену. Я не хочу отдавать ни три тысячи, ни тридцать три человеку, который стоит у меня над душой со всеми своими за-жатостями, и не хочу видеть, как его «лома-ет». Меня по жизни окружает куча проблем, я езжу в общественном транспорте. Всех «ломает». Я прихожу тратить деньги с удо-вольствием, и вдруг еще кто-то со своим на-строением мешает мне. Зачем он мне нужен? Есть много московских магазинов, где никто и не заметил бы отсутствия продавцов, в та-ких можно нанимать не торговый персонал, а складских работников с зарплатой в два раза меньше – они отлично справятся с функци-ей выноса в зал новых порций одежды. Но если вы ставите в торговый зал продавца, то пусть он знает, какие есть типы фигур, какие модели и как на эти фигуры садятся. Пусть этот человек реально экономит мое время и действительно помогает. Этого достаточно.

Бути

к Ge

na C

hand

ler


39№14 август 2009

must see

4–7 СЕНТЯБРЯ, ПАРИЖ, ФРАН-ЦИЯ. PRET-A-PORTER PARISВ этом году на выставке господствует атмосфера галереи. Все маршруты по семи территориям (Atmosphеre’s, The Box, Shibuya, So ethic, Go Easy Accessory, Creative by, Go Magic Fashion) ведут к тренд-форуму, который представляет собой мир, со-чиненный из шаров странных форм. В этом сезоне на дефиле междуна-родных брендов выставка организует показы с рейтингом ТОП-100. Жакеты, брюки, платья, – каждая вещь гарде-роба будет предметом собственной номинации «Хит сезона». На Prеt-a-Porter Paris посетителей ждут

конференции: рандеву по трендам с WGSN, дебаты «зеленых» об этической моде и ее проблемах во главе с госпожой Monika Fossati, основателем Ekwo. Также выставка презентует первые резуль-таты эксклюзивного исследования о торговле в центре города, которое проводится в партнерстве с UFIH и при поддержке DEFI.

2–4 СЕНТЯБРЯ, ПОЗНАНЬ, ПОЛЬША. FAST FASHION 2009Впервые на самой крупной fasion-ярмарке Польши будет организована выставка Fast Fashion, которая предложит оптовым и розничным продавцам, представителям бу-тиков и крупных торговых сетей коллекции польских и зарубежных дизайнеров (20 экс-понентов) одежды ready-to-wear и аксес-суаров сезона осень-зима 2009/10. В про-грамме – семинар о тенденциях в тканях и аксессуарах сезона осень-зима 2010/11 гг. и в одежде ready-to-wear сезона весна-лето 2010. Второй день работы trade-show будет посвящен проблемам управления брендом и вопросам эффективных маркетинговых коммуникаций. Выбрать зону отдыха можно по любимому напитку – «Кофе & Молоко» или «Фруктовый отдых».

1–3 СЕНТЯБРЯ, МОСКВА, РОССИЯ. BUYBRAND 2009Крупнейшая выставка по франчайзингу на территории СНГ, стран Балтии и Восточной Европы предложит вниманию участников и гостей экспо-зицию бизнес-концепций 26 стран мира. 75% участников представят на выставке точную копию своего бизнеса, будь то эксклюзивный магазин одежды или салон красоты. Все – от дизайна помещения до продавае-мого продукта или услуги – будет представлено на стендах экспонентов. Традиционно посетителям выставки будет предложена обширная дело-вая программа. В 2009 году в ее рамках откроется раздел, посвященный передаче лицензии.

рекл

ама

Must see.indd 39Must see.indd 39 8/13/09 8:51:08 PM8/13/09 8:51:08 PM

логистика

№14 август 200940

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ВОРОНЦОВА,МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ DHL ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

В РОССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА СЕГМЕНТЕ «ТЕКСТИЛЬ И МОДА», МНОГО ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ

ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО РЫНКА, ПРИ УЧАСТИИ

МАРИИ ВЕРНОМУДРОВОЙ, DHL

Эксперименты и аналитическая работа для исследования «Взгляд в будущее – нужды потребителей в 2020 году и в дальнейшем» проводились с июня 2008 года по январь 2009 года. Участники разработали 81 тезис о будущем, и каждый из них затем подвергся тщательному обсуждению. 900 человек из разных уголков планеты получили полный вариант анкеты для оценки, включая Главных исполнительных директоров престижных международных компаний и ученых в области экономики, футурологии и логи-стики, а также экспертов в лице отдельных покупателей из различных отраслей. Для проведения исследования был использован метод Дельфи, который применяется с на-чала 1950-х.2020 год – в этой дате заключается больше, чем десятилетие новых открытий и техно-логий, свидетелями которых нам предстоит быть. Что будет представлять собой мир в эту пору? В двух словах: в 2020 году мир будет вполне узнаваемым. Однако он изменится во многих отношениях – в чем-то более, в чем-то менее радикально, в зависимости от региональных и культурных влияний.То же будет справедливо и в отношении человеческих ценностей, а также взаимос-вязи между государствами и культурами. Из-менятся способы обращения с природными ресурсами и окружающей средой. Даже если они не будут соответствовать всем ожидани-ям, передовые технологии откроют абсо-лютно новые возможности. И последнее, но не менее важное: изменится роль компаний и методы работы и сотрудничества. Конечно же, эти изменения будут оказывать влияние на ожидания потребителей, их потребности и спрос.Вопреки всем кризисам: Мировая экономика продолжит свой рост до 2020 года включи-тельно. Продолжится погоня за экономи-

ческой властью и новыми технологиями, процветанием и природными ресурсами. Различные регионы мира по-разному выиграют от роста и технологического прогресса. Победителей и проигравших определят культурные факторы. Мировой экономический рост не решит всех проблем. Мировое распределение богатства не станет более справедливым, снова возникнет борьба за природные ресурсы, и возрастет возможность потенциальных конфликтов. В целом, эти потенциальные риски будут по-стоянной угрозой мировой экономике в 2020 году. Однако они не остановят дальнейший экономический рост.Промышленные эксперты и знатоки считают, что Россия сможет успешно использо-вать свои природные ресурсы для разви-тия – в период до 2020 года Россия будет переживать быстрый экономический рост. Однако такой подъем также породит жертвы. В России, как и на многих других разви-вающихся рынках, многие слои населения не получат выгод от (нового) процветания. Социальный разрыв будет становиться все заметнее. Люди, которые не вписались в новые реалии, представляют собой потен-циальный источник беспорядков, который может серьезно навредить экономическому развитию страны. К 2020 году Китай станет неоспоримым ли-дером. Страна продвинется еще дальше в об-ласти технологий и станет одной из ведущих индустриальных наций мира.Триумфальный подъем Интернета будет со-провождаться резким падением цен на услу-ги связи. К 2020 году в большинстве мировых регионов их стоимость будет близка к нулю. Знания будут свободно доступны практи-чески каждому. Это будет иметь огромные последствия для экономики. Каждый будет иметь потенциальный доступ к любой про-

дукции из любой точки планеты.Тем не менее новая доступность будет иметь не только экономические послед-ствия. Промышленные эксперты полагают, что развивающиеся рынки вряд ли смогут быстро ликвидировать разрыв с Западом на основе мобильной инфраструктуры и сво-бодного доступа к информации. Промыш-ленные эксперты из стран Африки считают такой вариант развития событий наиболее вероятным.Объемы мировой онлайн-торговли возра-стут. Продукция, занимающая региональные ниши, будет пользоваться большей популяр-ностью. Покупателей будут привлекать знаки одобрения, подтверждающие «культурную и региональную аутентичность». Потребители будут уделять все больше внимания своим региональным и культурным корням и воз-вращаться к давно забытым изделиям и ре-месленным традициям, заказывая именно такую продукцию.Глобальный обмен информацией и товарами изменит отношение людей и расширит круг их предпочтений. Они будут иметь более пол-ное представление о мире и ощущение, что страны, которые раньше были «зарубежны-ми», сейчас стали ближе. Старые идеи о том, что торговцам невыгодна война, поскольку она снижает их прибыль, получат новое звучание в век, когда теоретически все могут торговать со всеми. Кроме того, покупатели и продавцы будут использовать интернет-торговлю не только для товарно-денежного обмена, но и для взаимного обогащения культурным достоянием.Когда они начнут понимать ожидания и требования своих виртуальных партнеров, они увидят отношение и предпочтения дру-гих и осознают, что существуют различные способы мышления и действия.Продолжение в №15 2009 г.

Взгляд в будущееГРУППА DEUTSCHE POST DHL ОПУБЛИКОВАЛА ИССЛЕДОВАНИЕ ПОД ЗАГОЛОВКОМ «ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ – НУЖДЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ». В НЕМ ПРИВЕДЕНЫ МНЕНИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ЛОГИСТИКИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЩЕСТВА. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОПРЕДЕ-ЛЯТЬ РАЗВИТИЕ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ ДО 2020 ГОДА И В ДАЛЬНЕЙШЕМ

DHL.indd 40DHL.indd 40 8/13/09 8:59:23 PM8/13/09 8:59:23 PM

№14 август 2009

logistics

41

DEUTSCHE POST DHL HAS PUBLISHED A STUDY WITH THE TITLE “DELIVERING TOMORROW CUSTOMER NEEDS IN 2020 AND BEYOND.” IT PROVIDES A NUMBER OF EXPERT OPINIONS AND ANALYSES ON ISSUES SUCH AS GLOBALIZATION, ECONOMY, TECHNOLOGY, LOGISTICS, ENVIRONMENT AND SOCIETY. THE STUDY REVEALS TRENDS IN THESE AREAS UP TO THE YEAR 2020 AND EVEN BEYOND

Delivering tomorrow

The research and analyses for the study “Delivering Tomorrow − Customer Needs in 2020 and Beyond” were carried out between June 2008 and January 2009. 81 future theses were developed and then discussed at length by the participants. 900 people from all corners of the globe, including CEOs from prestigious international companies and scholars from the fields of economics, futurology, and logistics as well as experts provided by selected customers from a wide range of sectors received the comprehensive questionnaire for evaluation. The study utilized Delphi methodology, which has been in use since the early 1950s.2020 – this date represents more than a decade of new issues and technologies that lie before us. What will the world look like then? In a nutshell: We will still recognize the world in 2020. However, it will have changed in many ways – sometimes more, sometimes less radically, according to regional and cultural infl uences.The same will be true of people’s values, as well as the relationship between states and cultures. Our handling of resources and the environment will change. Even if they can’t meet every expectation, innovative technologies will open up entirely new possibilities. And last, but not least, the role of companies and our modes of working and cooperation will evolve. Of course, all of these changes will have an impact on customer expectations, customer needs, and customer demands.Despite all the crises: The world economy will continue to grow through the year 2020. The race for economic power and technological innovation, for prosperity and resources will continue. Global regions

will profi t in extremely different ways from growth and technological progress: Cultural factors will infl uence who wins and who loses. Global economic growth will not solve every problem. The global distribution of wealth will not become more equitable, and new competition for resources and potentials for confl ict will arise. Together, these potential risks will present a constant threat to the world economy in the year 2020. By and large, however, they will not prevent further economic growth.The industry experts and specialists believe that Russia will be able to use its resource base to develop successfully – in the years leading up to 2020 Russia will experience rapid growth. Yet, this ascent will also create victims. In Russia, as in numerous other emerging markets, large sections of the population will not be able to participate in the (new) prosperity. The social gap will become wider. The people left behind represent a potential source of unrest that could severely damage the country’s economic development. In the year 2020, China will be the undisputed frontrunner. The country will have made up more ground technologically and will be one of the world’s leading industrialized nations.The triumphal rise of the Internet will be accompanied by plummeting communication costs. In most regions of the world in 2020, they will be very close to zero. Knowledge will be freely accessible to almost everyone. The consequences for the economy will be enormous. Everyone will have potential access to every product from almost anywhere on the planet.Nevertheless, this new accessibility will not only have economic consequences.

Industry experts considerit highly likely that emerging markets will quickly be able to close the gap with Western societies due to mobile infrastructure and free access to information. Industry experts from Africa consider this development to be particularly likely.Worldwide trade over the Internet will increase. Regional niche products will enjoy greater popularity. Seals of approval confi rming “cultural and regional authenticity” will attract customers. Consumers will be increasingly aware of their regional and cultural roots and reach back to familiar products and handcraft traditions, specifi cally requesting such products.The global exchange of information and merchandise will change and expand people’s attitudes and preferences. They will develop a more comprehensive global understanding, and the feeling that formerly“foreign” countries are now very close. The old idea that merchants have no interest in war, since it is not good for their bottom line, will acquire a new meaning in an age in which everyone can potentially trade with everyone else. Additionally, buyers and sellers will not only exchange merchandise and money via Internet trade, but also cultural capital.As they come to understand the expectations and requirements of their virtual counterparts, they will become acquainted with the attitudes and preferences of others and begin to comprehend different ways of thinking and acting.

To be continued in №15 2009.

DHL.indd 41DHL.indd 41 8/13/09 8:59:27 PM8/13/09 8:59:27 PM

Официальное представительство

Россия, г. Москва, ул. Крымский Валд. 3, стр.2, офис №506

тел. +7(495) 926 01 60тел./факс +7(495) 926 01 61 тел. +7(906) 781 67 32

mailto [email protected] www.studioseven.ruwebsite www.nikolis.gr

Требования к кандидатам:Прогнозирование развития • оптового направленияАктивный поиск и привлечение • новых клиентов. Работа с розничными, оптовыми и • сетевыми клиентами. Прием, согласование заказов с • клиентами, обработка заказов и контроль за полным, своевремен-ным и корректным выполнением. Выставление счетов, контроль • оплаты, подготовка отчетных до-кументов. Обработка первичных бухгалтерских и складских доку-ментов в 1С.Деловая переписка с иностранны-• ми партнерами (знание английско-го языка) . Решение оперативных вопросов.• Поддержание и развитие деловых • отношений с клиентами.Прием и работа с коллекциями • в шоу-руме и на выставках.

В связи с расширением штаташоу-рум STUDIO 7 объявляетнабор бренд-менеджеровпо следующим направлениям:

Менеджер по оптовым продажам женской одеждыМенеджер по оптовым продажам детской одежды

рекл

ама

42 №14 август 2009

jobs

Classified.indd 42Classified.indd 42 8/13/09 9:25:00 PM8/13/09 9:25:00 PM

рекл

ама

рекл

ама

рекл

ама

рекл

ама

43№14 август 2009

выставки


рекл

ама

44 №14 август 2009

showrooms


рекл

ама

ГЛАВНЫЙВХОД

75ПАВ.

45№14 август 2009

выставки


рекл

ама

выставки

46 №14 август 2009


рекл

ама

47№14 август 2009

showrooms

Showroom DINO CASAGRANDE:г. Москва, Багратионовский пр., д.7, корпус 1,

2 этаж, офис 213 ( Бизнес-центр «Рубин» рядом со станцией метро «Багратионовская»)

Тел + 7 (495) 737 5979 и 737 5981

Dino Casagrande


рекл

ама

48 №14 август 2009

showrooms

женская одежда

Открытие магазинов без рискауникальные условия открытия франчайзинговых магазинов, поставка товара под возвращаемый депозит, высокая оборачиваемость коллекциисреднеоптовая цена – 760 р., среднерозничная цена – 1900 р., более 40 фирменных магазинов по РоссииПредставительство в Санкт-Петербурге: (812) 516-50-63, 516-50-75Представительство в Москве: (495) 234-47-76, 663-72-05

www.pompa.ru


рекл

ама

COVER 2-3_14.indd 3COVER 2-3_14.indd 3 8/14/09 4:38:21 PM8/14/09 4:38:21 PM

Dino CasagrandeShowroom DINO CASAGRANDE:

www.dinocasagrande.ru Collection Premiere Estate 2010 CPM 06.09 Semptembe 2009Pav 2.1 ” 32-34 ре

клам

а

COVER 14v.indd 2COVER 14v.indd 2 8/13/09 8:28:48 PM8/13/09 8:28:48 PM

Profashion 14/2009

Documents

Transcript of Profashion 14/2009