Читайте в номере: Супертоскана празднует свой юбилей | Шумахеррекламирует умеренное потребление вин | Российский алкогольный рынокждет оттепель | Имя Давида Сараджишвили останется в истории |Через полвека бутылки начнут говорить | Виноделы учатся выступатьс трибуны | Австрия возвращается в элитарный клуб | Германия рефор-мирует классификацию | Италия борется за престиж Брунелло | Лучшийбурбон делается вручную | Розовое вино разливается к лету

By Wine Intelligence №5-6 (25) 2008

В этом номере вы прочитаете несколько материалов, рассказывающих об уроках, ко-торые в разное время виноделы извлекали из своих ошибок. Австрия смогла восстано-вить престиж своего национального виноделия, установив для отрасли самую жесткуюв Европе систему контроля качества. Германия придает рынку своих вин дополнитель-ную динамику, пытаясь реформировать слишком сложную и противоречивую системуклассификации. Италия разбирается с разрешенными сортами винограда для топовыхвинных регионов, борясь с новой волной подделок.Образовательная работа с потребителями для решения этих задач играла и продол-жает играть самую важную роль.Россия, борясь за новое качество своего рынка, также не должна забывать о винном об-разовании. Обучение профессионалов и грамотное формирование потребительскоговкуса — залог успеха любой рыночной реформы, которая не укоренится, попав на не-подготовленную почву.Успех проекта «Институт вина», который журнал Magnum учредил совместно с рос-сийским отраслевым академическим НИИ Напитков, показал насколько востребованысегодня базовые знания о вине. Мы набираем уже четвертый поток слушателей и гото-вим продвинутый курс для тех, кто хочет продолжать обучение.Мы знаем об успехе коллег, работающих в других винных школах России, и можем пред-положить, что национальная винная школа в нашей стране возрождается.

Андрей Григорьев (grig@magnum.su)Игорь Сердюк (serdyuk@magnum.su)

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В

СОДЕРЖАНИЕ

Вокруг футбола:победа австрийскоговиноделияАвстрийские виноделы ждали чемпионата Европы по футболус большой надеждой и долго к нему готовились. Футбольноепервенствогода привлекло в Австрию сотни тысяч туристови дало им возможность открыть для себя — или вспомнить —вкус местных вин. С достижениями австрийского винного хо-зяйства накануне Евро-2008 смогли познакомиться АндрейГригорьев и Игорь Сердюк.

Виноградники без граници ученые пчелыBerry Brothers & Rudd, старейшая виноторговая компания Анг-лии, опубликовала доклад о будущем винного рынка. Этот ана-литический материал в считанные дни получил широкий резо-нанс и среди винных производителей, и среди журналистов. Ав-торы доклада — винные эксперты экстра-класса, сотрудникиBB&R, — делают самые смелые прогнозы относительно винногорынка в 2058 году, подкрепляя свои выводы по-английски убе-дительными аргументами и по-английски тонким юмором.К публикации этот материал подготовила Юлия Жданова.

16

En primeur-2007: второй неровный год БордоВторой год подряд журнал Magnum публикует отчет о дегустации лучших бордоских вин en primeur — тойдегустации, по итогам которой формируются первые цены фьючерсных торгов на вина последнего урожая.И второй год эти заметки весьма актуальны: как и в случае с миллезимом-2006, качество вин 2007 года невполне однородно, и выбор должен быть точечным. Материал составлен по итогам поездки в Бордо нашегообозревателя Карины Согоян и данных из других авторитетных источников.

76

30

Ч Р Е З М Е Р Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Л К О Г О Л Я В Р Е Д И Т В А Ш Е М У З Д О Р О В Ь Ю

Не говори о страсти,просто попробуй ее на вкус

Эксклюзивный дистрибьютор в России.Москва (495) 925-7517, Санкт-Петербург (812) 320-3139

СОДЕРЖАНИЕ

42 РЕПОРТАЖJadavagando:космические связи рогов и копыт

46 ИНТЕРВЬЮValdicava: гений места,или искусство баланса

50 ОЧЕРКTenuta Valdipiata:происхождение звезды

56 РЕПОРТАЖПодделка по-итальянски

60 СПИРТОМЕРMaker’s Mark:марка ручной работы

66 МАГНУМ НОМЕРАEnata Reserva 2002:авангард у подножия гор

68 ТЕСТРозовое настроение

74 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

75 ВИННЫЙ ГИД

82 ИНТЕРВЬЮМаксим Каширин:«Симпл» как капитализация знаний

90 ИСТОРИЯДавид Сараджеви его золотой фонд

Издатель Андрей ГригорьевГлавный редактор Игорь СердюкШеф-редактор Елена СитниковаДиректор по рекламе Марина ТереховаАрт-директор Екатерина СошниковаДизайнер Максим ЛебедевКоординатор проектов Юлия ЖдановаФоторедакторы Светлана Демидюк,Иван Полонский

ТекстыЕгор Аполлонов, Андрей Григорьев,Юлия Жданова, Николай Мехузла,Елена Пушкарская, Игорь Сердюк,Елена Ситникова, Карина Согоян,Эркин Тузмухамедов, Михаил Умнов,Ольга Черняк

ФотографииИгорь Михалев, Алексей Резвых,Елена Ситникова, Владимир Фридкис

ЗАО Издательский дом «Курьер»Генеральный директор Андрей ГригорьевФинансовый директор Ирина АрсичДиректор по производству Дмитрий ПлисовИздательский центр Елена КондуховаРаспространение Татьяна ШемелинаКомпьютерное обеспечениеАлександр Иванов

Адрес: 119021 Москва, ул. Россолимо, 7Телефон: (495) 246-3307E-mail: advert@magnum.su

Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа»

Издание зарегистрировано в МПТР РФСвидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г.Тираж 15 000 экз.Номер подписан в печать 15.05.2007 г.Отпечатано в ЗАО «Локус Станди»

Редакция не несет ответственности за достоверностьинформации, опубликованной в рекламных объявле-ниях. Редакция не предоставляет справочной инфор-мации. Перепечатка материалов журнала Magnumдопускается только по согласованию с редакцией.

ОБЛОЖКА: Фрагмент интерьеравинзавода Henkel (Баден)

56 | Неладно что-то в империи Made in Italy.В дополнение к контрафактным Versace и Pradaв последнее время на рынок выплескивается вино,качество которого не соответствует этикеткам

6 НОВОСТИ

10 ФОТОРЕПОРТАЖНастоящий экзамен

11 Презентация журнала Smoke Russia

12 АНАЛИЗАлкогольная рынок:ответственная политикаили тотальный контроль?

16 Вино в 2058 году:виноградники без граници ученые пчелы

22 РЕПОРТАЖWine Creator или Так говорят виноделы

26 В центре Европы и винного мира30 Евро-2008:

победа австрийского виноделия

34 ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВНемецкие винные термины

36 TIMETABLEВыставки в июне-июле

38 ГАСТРОНОМИЯСердце, легкие, винои немного переживаний

42 | Итальянцы умеютнаслаждаться жизньюи, надо признать, делаютэто красиво

НОВОСТИ

ЕС реформирует алкогольноезаконодательство

29 мая в ГУ ВНИИ пивоваренной,безалкогольной и винодельческой про-мышленности РАСХН состоялась конфе-ренция, посвященная реформе законо-дательства Европейского Союза в обла-сти производства и оборота вин и спирт-ных напитков. Главным докладчикомконференции стал один из авторов ре-формы, эксперт Департамента винаи крепких напитков Управления по сель-скому хозяйству Еврокомиссии, МаркусКлингер. По его словам, новое законода-тельство должно сделать алкоголную от-расль более рентабельной, экологичной,

социально ориентированной, а субси-дии Евросоюза в этом направлении —эффективными.Маркус Клингер отметил, что для реше-ния проблем, связанных с производствоми реализацией вина, в Европе ежегодновыделяется 1,3 млрд евро. Около 50%этих средств уходит на дистилляцию из-лишков вина, а остальное — на продви-жение продукции, компенсационные вы-платы виноделам, которые решили вы-корчевать свои виноградники и т. п.В ближайшем будущем бюджет будет пе-рераспределен в пользу национальныхи внутриотраслевых винных проектов.Производителям крепкого алкоголя при-дется рассчитывать свои ресурсы.В реформе много внимания уделяетсяупрощению этикеток и более точномууказанию географических наименованийнапитков. Кроме того, вводится новая си-стема подачи заявок на оформлениеи сертификацию продукции.Реформирование алкогольного произ-водства ЕС продлится до августа 2009 го-да. В 2012 году Еврокомиссия отчитаетсяпо результатам реформы.

Хью Джонсон получилнаграду Vinitaly International

Классик мировой винной критикиХью Джонсон удостоен престижнойитальянской премии Vinitaly InternationalAward за заслуги в продвижении виннойкультуры. Как говорится в официальномдокументе о присуждении Хью Джонсонуэтой награды, «его элегантный и харак-терный стиль упростил понимание винно-го языка, сделал его доступным даже длянеспециалистов и понятным людям всегомира». Первая книга Хью Джонсона по-явилась в 1977 году, и с тех пор он писало вине, прежде всего как об искусстве.Вместе со знаменитым британским авто-

ром награду Vinitaly International в этомгоду получило итальянское винодельче-ское объединение Gruppo Italiano Vini —«за капитализацию исторического харак-тера 14 принадлежащих ему хозяйствв наиболее значимых винных регионахИталии». С 1996 года, когда эта премиябыла учреждена, ее получали издательжурнала Wine Spectator Марвин Шанкен,создатель хозяйства Sassicaia Николо Ин-чиза делла Рокетта, хозяйка ChateauxMargaux Коринна Менцелопулос, вледе-лец бодеги Vega-Sicilia Пабло Альварес,винодел Роберт Мондави и другие.

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В

ВACARDI И ШУМАХЕР —ЗА ОТВЕТСТВЕННОЕПИТЬЕКомпания Bacardi один из миро-

вых лидеров по производству ал-

когольной продукции, начала

кампанию за ответственное по-

требление спиртных напитков,

лицом которой стал семикратный

победитель «Формулы-1» Миха-

эль Шумахер. В рамках програм-

мы создан сайт www.champions-

drinkresponsibly.com, где изложе-

ны основные принципы политики

социальной ответственности

производителей алкоголя. Посе-

тителя сайта встречает автограф

Шумахера: «Пьянство и вожде-

ние абсолютно несовместимы».

Кампания «Чемпионы за ответст-

венное потребление алкоголя»

развернется в 40 странах, в том

числе и в России. Рекламные ро-

лики с участием Михаэля Шума-

хера продолжительностью 15

и 20 секунд будут транслиро-

ваться по телевидению, показы-

ваться в кинотеатрах и на интер-

нет-сайтах, размещаться на дру-

гих рекламных площадях в тече-

ние предстоящих двух лет.

На рекламных носителях появят-

ся изречения знаменитого авто-

гонщика, типа: «Когда я собира-

юсь где-то выпить, моя машина

остается у дома», «Такси — это

хорошее решение на случай, ес-

ли вы собрались выйти в свет

и отдохнуть» и тому подобные.

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____7

На 95-м году ушел из жизни один из са-мых великих виноделов ХХ века — Ро-берт Мондави. Его имя навечно связаноне только с Калифорнией, олицетворени-ем которой он стал для многих ценителейвина во всем мире, но и вообще с темпрорывом, который виноделие соверши-ло во второй половине двадцатого столе-тия. Ему было суждено стать вдохновите-лем и соавтором настоящих шедевров,культовых вин, произведенных совмест-но с бароном Филиппом Ротшильдом(Opus One), Эдуардо Чедвиком (Sena),маркизом Фрескобальди (Luce).Он был не только великим тружеником,но и великим гедонистом. Поэтому неслучайно его автобиографическая книганазывалась «Harvests of Joy» — «Урожаирадости».Получив всеобщее признание своей гени-альности, он до последних дней оставал-ся одним из наиболее чутких, чувстви-тельных и харизматичных персонажей

мирового виноделия. К нему обращалисьза советом, к его голосу прислушивались,его авторитет был непререкаем, несмотряна драматическое развитие отношенийв его семье и реструктуризацию его кор-порации. Его вторая супруга Магрит Би-вер поддерживала его до последних дней,став послом семейного дома, когда (ужена девятом десятке!) сам Роберт Монда-ви, почти полностью потеряв слух, устра-нился от дел.Основанная им в 1966 году и ставшаякалифорнийской иконой винодельняв Оуквилле сегодня принадлежит группеConstellation, а его дети от первого бракаМайкл, Тим и Марсия работают над раз-ными проектами… Но его вина осталисьс нами — как впрочем, и его образ,с крючковатым носом, хитроватыми ве-селыми глазами и неповторимой смею-щейся улыбкой.

Игорь Сердюк

Памяти Роберта Мондави

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

НОВОСТИ

Французский винныйсаммит в Москве

Виноторговая компания МБГ прове-ла в московском отеле Marriott RoyalAurora слет своих фронцузских постав-щиков — Саммит Французских Вин, накоторый были приглашены представите-ли винной розницы, ресторанного мираи прессы. Гости мероприятия могли про-дегустировать образцы французскихвин и спиртных напитков, а также полу-чить информацию о них непосредствен-но из первых рук. В Саммите принялиучастие представители таких домов, какRuinart, De Ladoucette, Michel Chapoutier,Baron Edmond de Rothschild, Hugel,

Cordier, Regnard, Marc Bredif, JeanJanoueix, CGR, Mahler-Besse, Chateau deLaubade, Leda и Roger Groult.

Путешествие в Африку

Компания «Вагр-Вина-Вита» провелав Москве дегустацию вин и ликеров отюжноафриканской компании Distell. Де-густацию проводил Линлей Шультц, глав-ный энолог компании Distell, известныйеще и как консультант ряда винных про-ектов в Италии, Португалии, Венгрии, Ру-мынии и Аргентине. Сегодня он возглав-ляет команду из 25 виноделов компанииDistell, производящих вина Nederburg,Two Oceans, Durbanville Hills и Drosdyhof.На дегустации были представлены брен-ды Pongracz, Two Oceans, Nederburg, FleurDu Cap, а также новинки — специальносозданные для российского рынка полу-сухие вина Two Oceans Rich & Fruity и Full& Fruity. Финальным аккордом дегустациистал ликер Amarula.

Protos строитавангардную винодельню

Protos, один из старейших производи-телей вина в регионе Ribera del Duero,объявил об авангардном архитектурномпроекте, для реализации которого былприглашен ультрамодный британский ар-хитектор Ричард Роджерс. Он известен,в частности, как автор проекта мадрид-ского аэропорта Баррахас.Хозяйство Protos было основано в 1927 го-ду, и с тех пор постоянно наращивало объ-ем продаж, который сейчас достиг 3 млн.бутылок в год. Старая бодега, построеннаяв центре городка Пеньяфьель, располо-женного на живописном холме посреди

виноградников, уже не справляется с та-ким количеством, поэтому было приняторешение о строительстве новой винодель-ни. Со старой ее будет связывать подзем-ный ход, что, по мнению виноделов, слу-жит метафорой связи поколений.Авангардные архитектурные решениястали символом перемен в виноделии со-временной Испании. Первый «храм вина»вместо привычного винного склада по-строила в Риохе бодега Campillo, за нейпоследовали другие. Самыми знамениты-ми проектами стал бутиковый спа-отельФрэнка Гери на виноградниках Marquesde Riscal и новая бодега Ysios СантьягоКалатравы в той же Риохе.

СУПЕРТОСКАНЕПЕРЕВАЛИЛО ЗА СОРОКТосканский винный дом San

Felice отметил сороковую годов-

щину первого урожая своего

культового вина Vigorello — од-

ной из самых ярких звезд «су-

пертосканской» плеяды. В озна-

менование юбилея San Felice

провел круглый стол с участием

винных критиков и двойную го-

ризонтальную дегустацию, на

которой были представлены два

поколения семнадцати лучших

супертосканских вин из региона

Кьянти Классико.

Революционность Vigorello за-

ключалась в том, что оно, в на-

рушение норм, предусмотрен-

ных системой итальянских

апелласьонов DOCG, произво-

дилось без использования бе-

лых сортов и, более того, исклю-

чительно из сорта Санджовезе.

Первый урожай Vigorello дати-

руется 1968 годом — тем же са-

мым, что и первый официаль-

ный релиз еще одной «супер-

тосканской» звезды — Sassicaia.

Но если родиной Сассикайи

стал тогда малоизвестный рай-

он приморской Тосканы — Бол-

гери, то виноградники Вигорел-

ло находятся в самом сердце

зоны Кьянти Классико.

Сейчас около 50 процентов в ку-

паже Вигорелло занимают

французские сорта Каберне

и Мерло, однако это не изменило

тосканского характера вина.

MERANO WINE FESTIVALВ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕФестиваль итальянских вин

и кулинарного искусства в Мера-

но, одно из самых престижных

винно-гастрономических собы-

тий в Италии, в мае 2008 года

впервые представил усеченную

версию своей экспозиции

в Москве. На выставке, которая

прошла в Историческом музее,

свою продукцию показали 40 из

1 200 производителей — участ-

ников меранского фестиваля.

У посетителей фестваля была

возможность продегустировать

150 тщательно отобранных вы-

сококачественных вин с геогра-

фией происхождения от Южного

Тироля до Сицилии. Кроме того,

4 производителя представляли

продукты традиционной италь-

янской кухни: оливковое масло,

соуса, пасту и колбасные изде-

лия. В самом Мерано винный

фестиваль в этом году будет

проводится с 8 по 10 ноября.

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____9

Bacardi Mojito открываетлетний сезон

31 мая в лучших клубах крупнейшихгородов России прошли вечеринки, по-священные «ночи рождения» коктейляBacardi Mojito. В Москве Bacardi MojitoNight прошла одновременно в четырехзнаковых клубах: Soho Rooms, The Most,Opera и Famous. Рождение Bacardi Mojitoприходится на последнюю ночь весны —31 мая. Кроме Москвы, вечеринкиBacardi Mojito Night одновременно стар-товали в нескоьких крупнейших городахРоссии: Санкт-Петербурге, Калинингра-де, Красноярске, Ярославле, Екатерин-бурге, Челябинске, Ростове-на-Дону,

Волгограде, Казани, Новосибирске, Са-маре, Уфе, Перми, Краснодаре и Ниж-нем Новгороде.

Международнаяконференция Yellow Tail

Компания «Алианта Групп» принялаучастие во второй международной кон-ференции импортеров и дистрибьютороввинного бренда Yellow Tail. Конференцияпрошла на Сицилии, исторической роди-не семьи Каселла, эмигрировавшей по-сле войны в Австралию и основавшейв 1965 г одну из самых успешных австра-лийских виноделен. Конференцию от-крыл Джон Каселла — создатель леген-дарного бренда, стремительный успех ко-торого не удалось повторить ни однойкомпании в мире. Созданный в 2000 годусемьей Каселла, Yellow Tail стал первымпо продажам австралийским брендомв США и Канаде. Экспорт Yellow Tail пре-высил 12 млн. бутылок. На сегодняшнийдень по объему продаж Yellow Tail являет-ся 5-м винным брендом в мире.

Коктейль со вкусом рыбы

В новом московском ресторане«Цыфры» прошла презентация необыч-ного коктейль-бара, звездой которогостал Макс Брадарский. Его авторскийстиль определяется как эволюция вку-са — когда, например, коктейль со вкусомклубники в послевкусии может иметьжгучий оттенок табаско. Гостям презента-ции были представлены коктейли из ры-бы, огурца, кумквата, рукколы, розмаринаи винограда. Ресторан «Цыфры» располо-жилось на первом этаже отеля PokrovkaSuite. Винная карта в «Цифрах» включаетболее 130 наименований вин.

Чилийский винный салонсделал ставку на Карменер

Торговое представительство при по-сольстве Чили в России в очередной разпровело в Москве (в отеле «Марриотт-Гранд»), и Санкт-Петербурге (в отеле «Хо-лидей Клуб Сокос») салон чилийских винс участием 30 винодельческих хозяйстви заводов. В этом году, помимо обширнойдегустации в экспозоне, организаторырешили провести мастер-классы по «на-циональному» чилийскому сорту Карме-нер. Московский семинар по данной темевел главный редактор журнала MagnumИгорь Сердюк.

РЕПОРТАЖ______НАСТОЯЩИЙ ЭКЗАМЕН

НастоящийэкзаменСлушатели первого потока образователь-ного курса «Основы винной культуры» сда-вали экзамен так, как будто он решал ихсудьбу и давал путевку в жизнь. Во многомуже состоявшиеся, хотя и молодые люди ли-стали книги и лекции перед аудиторией,а оставшись один на один с преподавателя-ми, с дрожью в пальцах тянули экзаменаци-онные билеты. Были и слезы, и радость,и финальный бокал шампанского — потомучто все сдали!.. Фото: Игорь Михалев

Прощаясь,договорилисьне теряться,писать и звонитьдруг другуи встретитьсяна продвинутомкурсе в конце лета

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____11

ПрезентацияжурналаSmoke RussiaВ сигарном клубе Grand Havana Room состо-ялся сигарный прием, посвященный выходупервого номера журнала Smoke Russia. Рус-ская версия журнала Smoke — первое запад-ное издание о сигарах в России. Главным ре-дактором журнала назначен известный не-зависимый сигарный эксперт Олег Чечилов.Основная концепция журнала — свежий, со-временный взгляд на сигарную культуру. Из-датели видят в сигаре фан для успешныхмолодых людей, знающих толк в искусственаслаждения жизнью. Smoke Russia предна-значен как для афисионадо, так и для начи-нающих любителей сигар.

Слева направо:Олег Чечилов,Мари Азнавур,АлександрШестаков

Александр Шаталови Олег Зотов

АНАЛИЗ_______ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

Качество дорожает

В результате недавнего «обнуления»Украиной ввозной пошлины на алкоголь,«есть риск, что на Украину хлынет потоккачественных товаров, украинские же то-вары пойдут в Россию, так как у нас дейст-вует зона свободной торговли», — заметилзаместитель министра экономическогоразвития и торговли РФ Андрей Белоусов.В России, напротив, качественный алко-голь станет менее доступным в силу ско-рого повышения акциза — в среднем на10% по всем видам алкогольной продук-ции. «Произойдет удорожание и импорт-ного, и отечественного алкоголя, причемна отечественном это отразится сильнеепо причине изначальной разницы в це-не», — считает генеральный директор Ко-митета производителей алкогольной про-дукции1 Александр Романов.Законопроект, подготовленный Минфи-ном РФ, предусматривает ускоренное по-вышение ставок акцизов на алкогольнуюи табачную продукцию. Планируется, чтов 2009–2011 годах акцизы на спирт и ал-когольную продукцию будут ежегодноувеличиваться примерно на 10%. Ранеебыли утверждены более низкие темпыроста. Пересмотр ставок в Минфине объ-ясняют более высокой инфляцией, чемпрогнозировалось. В частности, акциз наалкогольную продукцию с объемной до-лей этилового спирта свыше 9% в 2009году предлагается установить в размере191 рубль за 1 литр безводного этиловогоспирта. Ранее он был установлен в разме-ре 185 рублей. Ставку акциза на 2010 годпредлагается повысить до 210 рублейпротив 196 рублей, намеченных ранее.

Дмитрий Добров, заместитель председа-теля Союза производителей алкогольнойпродукции (СПАП), который объединяеткрупнейших производителей водки и ли-кероводочных изделий России, заявил,что реализация этого законопроекта при-ведет к росту стоимости легального креп-кого алкоголя.Согласно расчетам СПАП, минимальнаястоимость бутылки водки (0,5 литра)с учетом предлагаемых ставок акцизав 2009 году составит 94,5 рубля,в 2010 году — 105,73 рубля, в 2011 году —117,63 рубля. Эти цены будут не по карма-ну многим потребителям, причем самыеактивными из них являются мужчиныв возрасте от 35 до 54 лет. «Таким обра-зом, малообеспеченных граждан, нахо-дящихся в самом репродуктивном воз-расте, Минфин толкает на потреблениеаптечной настойки боярышника, на кото-рую сейчас приходится 57% от объемавсех алкогольных отравлений, а такжесамогона и нелегальной водки, цена ко-торой держится на уровне 40–50 рублейза бутылку», — добавил Дмитрий Добров.Он считает, что ставка акциза на алко-голь не должна превышать 100 рублей залитр безводного этилового спирта. «Сни-жение ставки акциза — это единствен-ный способ справиться с нелегальнымрынком алкоголя, но вместо этого пред-лагаются меры, которые рано или поздноубьют легальное производство, — отме-тил Дмитрий Добров. — Из-за подорожа-ния зерна цены на этиловый пищевойспирт уже выросли — с 580 рублей за де-калитр в начале года до 650–700 рублейв настоящее время, что привело к сниже-нию легального оборота спирта, — гово-рит Дмитрий Добров. — Это также приво-дит к росту оборота нелегального спиртаи водки в стране».

Увеличения себестоимости алкогольнойпродукции происходит и в силу дополни-тельных издержек, на которые должныидти производители. Одна их часть свя-зана с требованиями по учету каждоймарки (сейчас готовится соответствую-щее постановление правительства РФ2),а другая — с вероятным увеличениемставок на энергоносители и транспорт(с докладом об общем увеличении ста-вок на 25% недавно выступил МЭРТ3).Нетрудно рассчитать, что перечислен-ные поправки будут вноситься вместес поправками к бюджету на 2009 год.После чего, несмотря на зафиксирован-ные государством ставки на 3 года, онибудут меняться в сторону увеличения.«Россию в 2009 году ждет новый витокцен на алкоголь и не только на него.В итоге ситуация на алкогольном рынкене улучшится: увеличится число отравле-ниями суррогатами вследствии того, чтонекоторым категориям населения ле-гальный алкоголь будет опять не по кар-ману. При этом некоторые игроки могутуйти в “серый” сектор», — резюмировалАлександр Романов.Среди обсуждаемых поправок в законо госрегулировании производства и обо-рота этилового спирта есть предложенияо кардинальном изменении системы ак-цизного налогообложения — с переносомвсей суммы акцизов на спирт. При этомпредусматривается, что спирт отпускаетсяпокупателю только при условии предва-рительной уплаты акцизов или при нали-чии банковской гарантии. Эти предложе-ния анализируются, и в частности просчи-тывается возможный рост цен в отдель-ных секторах, отметил в апреле бывшийв то время в должности замминистра фи-нансов РФ Сергей Шаталов. Он дал по-нять, что решающее слово будет за Пра-

Вопреки мерам по усилению государственного контроля за алкогольной отраслью, прини-маемым с 2006 года, эксперты рынка не наблюдают положительного эффекта: отрасль по-несла убытки, производители все чаще запускают «третью смену», случаи отравления не-качественным алкоголем продолжаются, а качественная продукция становится все менеедоступной для потребителя. Перспективы рынка проанализировала Ольга Черняк.

Алкогольный рынок:ответственная политикаили тотальный контроль?

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____13

вительством РФ — теперь уже за его но-вым составом.«В случае принятия такого решения по от-дельным товарным группам цены могутвырасти значительно. Мы не поддержива-ем такие предложения, и не только из-заценового фактора», — подчеркнул СергейШаталов. По его мнению, не менее важно,что дополнительные конкурентные пре-имущества могут в результате получитьиностранные производители лаков, кра-сок и другой неподакцизной продукции,в производстве которой широко использу-ется спирт. Кроме того, Сергей Шаталовсчитает не очевидным тезис, что новый по-рядок будет способствовать сокращениютеневого производства спирта и крепкогоалкоголя. «Скорее можно ожидать проти-воположного эффекта», — полагает он.

Водку смоютс троллейбусов

Тотальный контроль за алкогольнойотраслью ощущается и в рекламе. Ее за-прещают теперь и на наземном транспор-те4, а в московском метро ее сняли до-срочно, с 1 мая. Из разрешенного оста-лись газеты и журналы без первой и по-следней страниц и, для тех, кто продумалстратегию, реклама бренда с тематикой,напрямую не связанной с алкоголем (хо-тя подобные стратегии находятся подприцелом ФАС РФ).

По мнению первого заместителя руково-дителя фракции «Единая Россия» ТатьяныЯковлевой, находящийся в Думе законо-проект о запрете рекламы сигарет и алко-голя на всех видах общественного транс-порта, вокзалах, в аэропортах и метропо-литене поможет в профилактике вредныхпривычек и снизит пагубное информаци-онное воздействие на молодежь. «Но, намой взгляд, это лишь полумера. Необходи-мо ввести тотальный запрет на рекламутабачной и спиртной продукции», — счи-тает депутат.Досрочный отказ от рекламы крепкогоалкоголя в московском метрополитенепроизошел, правда, под давлением мос-ковского комитета по рекламе. В пресс-службе комитета по рекламе, информа-ции и оформлению Москвы рассказали,что рекламное агентство «Олимп», кото-рое занимается размещением визуаль-ной рекламы в метро, приняло решениеполностью отказаться от рекламы креп-кого алкоголя. Несмотря на то, что покареклама в метрополитене алкогольныхнапитков крепостью свыше 15 градусовразрешена, рекламное агентство решилозакрыть доступ на подземную рекламнуюплощадку для производителей крепкогоалкоголя. Подобное решение было при-нято в результате переговоров рекламно-го «Олимпа» с московским комитетом порекламе. Источник в апреле сообщил, чтовсе ранее заключенные договоры будутзавершены или досрочно расторгнуты к 1мая, и вся реклама крепкого алкоголяв метро будет снята. По нашим данным

это уже произошло. Зато в метрополите-не останется антиалкогольная и антита-бачная — социальная реклама.Примечательно, что к социальной рекла-ме в сфере алкоголя обратилась такая из-вестная компания, как Baсardi-Martini. Ееосновная идея: «Выпил — за руль не са-дись». В Европе идут ролики, в которыхМихаэль Шумахер советует в подобнойситуации вызвать такси или позвонитьдругу. «Мировые производители алкоголяочень серьезно относятся к теме ответст-венного потребления алкоголя. Все ком-пании, входящие в наш Комитет, а в ихчисле такие мировые лидеры, как Bacardi,Diageo, Pernod Ricard, Maxxium, пропаган-дируют умеренное употребление черезрекламу своих брендов, — говорит Алек-сандр Романов. — Руль и алкоголь несо-вместимы. Это одна из тем для социаль-ной рекламы. Что касается собственнорекламы, то для России особенно актуаль-на реклама алкоголя вообще, так как по-требителю трудно разобраться в многооб-разии алкоголя на прилавках, отнюдь невсегда качественного и безопасного».

Партизанская борьбав регионах

Нововведения по запретам и ужесто-чениям все чаще стали исходить от регио-нальных властей. Например, тверские де-путаты предлагают ужесточить в России

1. Комитет производителей алко-

гольной продукции — некоммер-

ческое партнерство, куда входят

транснациональные производи-

тели алкогольных напитков.

2. Для справки, крупная компа-

ния импортер, отчитываясь за

каждую марку, в месяц заполня-

ет 500–600 страниц отчета.

3. Согласно материалам к засе-

данию правительства от 6 мая,

в целом в 2008–2011 годах про-

гнозируется рост средних цен на

электроэнергию в регулируемом

секторе и на свободном рынке

(с учетом рынка введения мощ-

ности) в 2,1 раза. При этом доля

электроэнергии, отпускаемой по

свободным (нерегулируемым)

ценам, повысится с 22% от всей

отпущенной электроэнергии

в 2008 году до 44% в 2009 году

и до 78% в 2011 году.

В 2008 году предлагается повы-

шение тарифов на грузовые

перевозки на 21,1% декабрь

к декабрю (16,3% в среднем

к предыдущему году), предпо-

лагающее дополнительное по-

вышение тарифов с 1 июля

2008 года на 8%; в году — с 1 ян-

варя на 12,5–14% (17,1–18,7%

в среднем к предыдущему го-

ду), в году — на 9,7–13,7%

и в 2011 году — на 10–14%, соот-

ветственно, за период и в сред-

нем к предыдущему году. Верх-

няя граница повышения тарифа

на грузовые перевозки отража-

ет предельную дополнительную

инвестиционную составляю-

щую, включаемую в тариф. По-

вышение тарифов будет прово-

диться дифференцированно,

в том числе по видам грузов

с учетом их социальной значи-

мости. Основной эффект от

повышения тарифов скажется

на экспортоориентированных

отраслях.

4. Госдума 2 апреля 2008 года

приняла в первом чтении по-

правки в закон «О рекламе», за-

прещающие рекламу алкоголь-

ной и табачной продукции на

всех видах общественного транс-

порта и объектах транспортной

инфраструктуры.

ФО

ТО

:PH

OT

OX

PR

ES

S

наказание за незаконную торговлю алко-голем. Для этого в конце апреля законо-дательное собрание Тверской области ре-шило внести в Думу поправки в КодексРФ об административных правонаруше-ниях (КоАП), ужесточающие ответствен-ность за незаконную продажу спиртосо-держащей продукции. Законопроектпредусматривает увеличение штрафа дляфизических лиц: если правонарушениесовершается впервые — до 5 тыс. рублей,а если гражданин продолжает совершатьправонарушения — вплоть до админист-ративного ареста.«Предполагается значительно повыситьразмер штрафов за такие правонаруше-ния и для юридических лиц, а также уве-личить число органов государственногоконтроля за сферой оборота этиловогоспирта и спиртосодержащей продук-ции», — сказали в заксобрании.Региональные власти все чаще вводят насвоих территориях «добровольно-прину-дительную» систему сертификации и ак-кредитации. На некоторых территорияхдействует региональная ЕГАИС, котораяконтролирует и оптовую торговлю, хотя пофедеральному закону она выведена из-под ЕГАИС. Не принять правила игры дан-ного региона, не вступить в Р-ЕГАИС — на

практике значит потерять местный рынок.Экзотические формы принимает и борьбас генно-модифицированными продукта-ми. Под лозунгом: «Нет ГМО» московскиевласти настоятельно рекомендовали про-изводителям и импортерам алкоголя при-соединиться к движению. Отказников же,согласно закрытому письму департаментапотребительского рынка и услуг, будутвносить в «черные списки», после чего досведения общественности будет доведенасоответствующая информация.«Подобные инициативы грозят нам тем,что вскоре придется писать на бутылке,что в напитке нет мышей или, скажем,гвоздей», — пошутил Александр Романов.Только ФАС РФ приостановила движениеза «биологическую чистоту»: проведя рас-следование, она вынесла постановлениеснять требования московских властей.

В ожиданиинациональной политики

«Ничего хорошего я в ЕГАИСе не ви-дел никогда: контроль ради контроля, —говорит Александр Романов. — Как кон-

тролировать алкогольную продукцию, ес-ли считывающее устройство, сканер, име-ется у налоговых инспекторов преимуще-ственно в крупных городах. А что делатьв отдаленных и труднодоступных насе-ленных пунктах? Кстати, США и некото-рые страны Европы отказались от на-клейки марок на бутылки. Там действуютдругие методы контроля — налоговые.Уверен, что и у нас ЕГАИС лет через пятьотомрет, как шелуха».Если бы в России существовала отла-женная система контроля, то, возможно,заработала бы еще одна, хотя и не ры-ночная, норма регулирования — мини-мальные розничные цены на алкоголь-ную продукцию. Минфин РФ планируетвернуться к этой теме при внесении оче-редных поправок в закон о госконтролеза производством и оборотом этиловогоспирта, алкогольной и спиртосодержа-щей продукции. Об этом сообщил в апре-ле бывший замминистра финансов РФСергей Шаталов. «Возможно, такое ре-шение будет непопулярным, но, на нашвзгляд, водка не должна быть дешевой,тем более “народной”», — отметил Сер-гей Шаталов. По его словам, сегодня вод-ка значительно дешевле, чем была в со-ветское время.

АНАЛИЗ_______ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

ФО

ТО

:ИТ

АР

-ТА

СС

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____15

Эта мера будет означать ужесточениеконтроля за низшим сегментом алкоголь-ного рынка. Однако она чревата усилени-ем коррупции среди официальных лици уходом в «серую» зону части производ-ства. Как сказал один из директоров во-дочной компании, пожелавший остатьсянеизвестным, «просто больше уйдет денегна то, чтобы откупиться».Все опрошенные нами представителикрупных компаний-импортеров заявили,что «до последней запятой» будут выпол-нять требования российского законода-тельства, но выразили опасение, что в ка-кой-то момент в результате регулятивныхтребований работа на рынке станет про-сто нерентабельной. Подобные опасениявысказывают и российские производите-ли алкогольной продукции.«Нам дорога репутация, — сказал один изпредпринимателей. — Алкогольная элита,пройдя через бандитские 90-е годы, стре-мится жить по закону. Назрело время дляослабления тотального контроля со сторо-ны государства и введения саморегулиро-вания в нашей отрасли».Говоря о перспективах рынка, АлександрРоманов отметил, что он возлагает боль-шие надежды на выработку концепциинациональной политики по алкоголю.

«Чрезмерный госконтроль, бесконечноеповышение акцизов, ужесточение рекла-мы — все это не может считаться серьез-ной государственной политикой, — отме-тил эксперт. — Создается впечатление, чтоалкоголь — чуть ли не абсолютное зло, ко-торое вот-вот запретят вообще. Или нашегосударство в отношении алкоголя идеттропой радикальных исламских режимов,или оно относится к нему, как к продукту“для взрослых”, но продукту легальному.Кликушество и стенания демагогов долж-на заменить ответственная, взвешеннаянациональная политика. Должна быть вы-работана триединая ответственность: го-сударства — в отношении нормативно-правового регулирования алкогольногорынка и его контроля; операторов рын-ка — в отношении производства и реали-зации законной и качественной продук-ции и потребителей — в отношении ответ-ственного употребления алкоголя. Многоговорят об изменении структуры потреб-ления алкоголя, но это либо наивные меч-ты, либо недобросовестный лоббизм.Структуру потребления нельзя изменить,зато возможно изменить подход государ-ства, операторов рынка и общества к на-питкам. И такая концепция должна бытьпринята на уровне Президента РФ».

Водка сдает позиции

В России снижаются продажи водки,но растет реализация виноградноговина, коньяка и пива. Как сообщаетНациональная алкогольная ассоциа-ция (НАА), в первом квартале рознич-ная продажа водки и ликероводочнойпродукции составила 43 млн декалит-ров (дал), что на 2,8% меньше, чем засоответствующий период прошлогогода. В марте продажи сократились на1,5% — до 15,4 млн дал. В то же времярозничная продажа виноградных винв январе-марте составила 19,3 млндал, что на 8,8% больше, чем за анало-гичный период прошлого года. В мартепродажи вин увеличились на 10,5% —до 6,4 млн дал. Продажи шампанскогои игристых вин в первом квартале воз-росли на 14,2% — до 6,5 млн дал.В марте было продано 2,1 млн дал этойпродукции, что на 15,1% больше, чемв марте прошлого года. Высокими тем-пами росли и продажи коньяка. В пер-вом квартале темпы роста составили12,2% (до 2,5 млн дал), в марте —10,6% (до 0,86 млн дал).

ФО

ТО

:PH

OT

OX

PR

ES

S

АНАЛИЗ_______ВИНО В 2058 ГОДУ

Массовые вина

К значительным изменениям в сег-менте массовых вин, по утверждениюBB&R, приведут две основные тенденции:виноделие стран Нового Света в наиболь-шей степени пострадает от климатиче-ских изменений; подьем винных брендоврадикально повлияет на процесс произ-водства, упаковки и продажи вина.

Звезда Нового Светастремится к зенитуПолвека назад лишь очень немногие про-видцы могли предположить что США, Ар-гентина и Чили будут способны произво-дить хорошее вино. Сегодня же едва лине каждая вторая бутылка на магазиннойполке произведена за пределами Европы.Если это тенденция, то кто же будет пра-вить бал в 2058 году?

Китай на винной картеСегодня Китай — шестой производительвина в мире и четвертая страна по пло-щади виноградников. BB&R предсказы-вают, что к 2058 году именно Китай зай-мет позицию лидера в списке произво-дителей. С абсолютной уверенностьюBB&R прогнозируют международныйуспех китайских Каберне и Шардоне.С достаточно плодородной почвой, низ-кой стоимостью труда и огромным по-тенциалом внутреннего потребления,Китай возьмет штурмом мировой рынок.Покак у Китая нет опыта и мастерства —но если серьезные производители из ви-

нодельческих стран поймут, что здесьесть перспектива, то они придут в Китайи начнут вкладывать в виноделие серь-езные средства.

Мы пойдем на северЕсли глобальное потепление продолжит-ся, то мировому виноделию грозят потря-сения, при которых многие «нетрадици-онные» страны станут реальными претен-

дентами на лидерство. Многие страныВосточной Европы находятся в тех жегеографических широтах, что и ведущиефранцузские винодельческие регионы,так что, при условии инвестиций, их зна-чимость для мирового рынка вина воз-растет. BB&R полагают, что и Канада смо-жет стать более «винной» страной. Сей-час большая ее часть непригодна для ви-ноделия из-за слишком холодного

Berry Brothers & Rudd, старейшая виноторговая компания Англии, опубликовала докладо будущем винного рынка. Этот аналитический материал в считанные дни получилширокий резонанс и среди винных производителей, и среди журналистов. Авторы докла-да — винные эксперты экстра-класса, сотрудники BB&R, — делают самые смелые про-гнозы относительно винного рынка в 2058 году, подкрепляя свои выводы по-английскиубедительными аргументами и по-английски тонким юмором. К публикации этот ма-териал подготовила Юлия Жданова.

Вино в 2058 году:виноградники без граници ученые пчелы

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____17

климата, но в южной части Онтариои Британской Колумбии довольно боль-шие площади уже заняты виноградника-ми. И если сегодня Канада на 32 месте пообъему производства вина, то к 2058 годуона сможет конкурировать со своими со-седями по континенту.

Засухи изменятлицо АвстралииЗа прошедшие год или два Австралия таксильно пострадала от нехватки воды, чтоорошение виноградников было на времязапрешено. Засуха практически уничто-жила урожай 2008 года. Средняя ценамассового австралийского вина возрослас 0.4 австралийского доллара в 2006-мдо 1 австралийского доллара в 2007 году.При сохранении такой тенденции, недо-рогое австралийское вино вскоре можетуйти в прошлое. К 2058 году, по прогно-зам BB&R, Австралия станет слишкомжаркой и засушливой областью для под-держания и развития больших насажде-ний винограда. Таким образом, Австра-лия, ранее известная производством мас-совых вин, вскоре войдет в число произ-водителей, которые делают ставку наручной сбор винограда, терруарностьи производство вина высокого качества.Оно будет сконцентрированно на терри-ториях с более влажным и прохладнымклиматом (как, например Тасмания),а компании сделают упор на продвиже-ние бутиковых вин.

Большие брендына глобальном рынкеВ 2006 году крупнейшая винная ком-пания Австралии начала получать вино-

материалы для своего популярногобренда Lindemans из ЮАР и Чили. Экс-перты BB&R видят в этом тренд и пола-гают, что в 2058 году глобальные винныебренды будут предпочитать сортовуюспецифику своих вин больше, чем при-надлежность к какой-либо стране илиобласти производства. Виноград будетсобираться по всему миру и смешивать-ся в зависимости от вкуса покупателя.

BB&R уверены, что подъем большихбрендов будет значительно ускорен вло-жениями алкогольных компаний, зани-мающихся крепкими напитками, а такжерозничными гигантами, которые к 2058завладеют большей частью винныхбрендов. Исследования рынка под-тверждают, что покупатели все чащеи чаще узнают винные бренды (и связан-ный с ними вкус) так же, как они узнаюталкогольные бренды (например, такиекак Smirnoff). И вместо того, чтобы зака-зать бокал Совиньона из Мальборо илиКаберне из Калифорнии покупательпредпочтет заказать Lindemans Light илиWaitrose Red. Один из экспертов BB&Rпредполагает, что виноград будет гене-тически модифицирован для адаптацииконечного продукта к запросам потреби-

теля, а виноделы будут шире использо-вать искусственные добавки для созда-ния искомого вкуса.

Плавающие виноградникибез границК 2058 году существенно изменятсяи технологические методы производства.По прогнозам BB&R, в мире будут преоб-ладать винодельни промышленного мас-

штаба с огромными насаждениями гене-тически модифицированного винограда,устойчивого к заболеваниям. Они же бу-дут использовать модифицированныедрожжи для улучшения процесса броже-ния, которые помогут производить менееспиртуозные вина. При сегодняшнем ин-тересе к образу жизни, который предпо-лагает употребление некалорийной еды,многих производителей привлечет идеяпроизводить низкокалорийные и слабо-алкогольные вина, используя для этогоизменения в структуре самого винограда.Специалисты BB&R предполагают, чтов более отдаленном будущем винодельнизаймут огромные территории, причем ге-нетически модифицированный виноградсмогут выращивать на плавающих плат-формах в открытом море.

Глобальные бренды будут предпочитать сортовую специ-фику вин больше, чем принадлежность к какой-либо стра-не производства. Виноград будет собираться по всему ми-ру и смешиваться в зависимости от вкуса покупателя

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:GE

TT

YIM

AG

ES

/FO

TO

BA

NK

АНАЛИЗ_______ВИНО В 2058 ГОДУ

Облегчая весЧерез 50 лет вина вряд ли будут прода-ваться в стеклянных бутылках. Пытаясьснизить цену, виноделы и винторговцыбудут считать стеклотару излишней рас-точительностью — особенно в условияхзагрязнения окружающей среды. Легкаяупаковка позволит водному транспортустать главным средством доставки винапо всему миру. Большие объемы будут пе-

ревозиться наливными танкерами, а в ме-стах назначения будет создана индустриярозлива вин. Возможность подобногоразвития событий уже серьезно рассмат-ривается такими компаниями, какTetrapak, которая уже разработала широ-кий ассортимент упаковки для вина. Кар-тонные коробки станут привычной упа-ковкой и станут преобладать на полкахс массовыми винами. Картон не только

менее затратный материал — он расши-ряет возможности больших компаний побрендированию своей продукции.

Высококачественные вина

Франция все еще лидер в областипроизводства высококачественных вин,как по объему, так и по уровню цен. Ноаналитики BB&R предполагают, что вско-ре жесткая конкуренция среди ведущихпроизводителей заставит ее потесниться.

Китай против Бордо?Сегодня Китай ориентирован на произ-водство масссовых вин, но у этой страныесть все возможности для производствапремиальных вин, которые смогут сопер-ничать даже с Бордо. Новое поколениевиноделов Китая при поддержке ино-странного капитала и новых технологийуже пытается изменить репутацию стра-ны. По оценке BB&R, нынешнее количе-ство виноделен (около 400) в Китае уве-личится более чем в десять раз, и околочетверти производимого вина будут со-ставлять вина высокого качества. Дляэкспертов абсолютно очевидно, что такаяобширная по территории страна облада-ет огромным количеством интересныхмест с различными терруарами и микро-климатическими условиями.

Индийская жаждаСегодня индийское виноделие находитсяна ранней стадии развития, но приход

ФО

ТО

:AFP

/EA

ST

NE

WS

ФО

ТО

:AFP

/EA

ST

NE

WS

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____19

технологий и инвестиций из Европыи Австралии означает, что вскоре Индиябудет готова бросить вызов традицион-ным производителям вина. Площадь ви-ноградников в западной и южной частиИндии постоянно увеличивается. Роствнутреннего потребления вин (в сред-нем, на 25% в год) и настойчивое про-движение винной тематики со стороныгосударства означает, что все большееколичество индусов, в соответствии сосвоим статусом, начнут выбирать высо-кокачественные вина. По мнению анали-тиков, у Индии есть не только серьезныйшанс заставить вопринимать свое вино-делие всерьез, но и экономическая силадля того, чтобы диктовать производите-лям, какой именно стиль вина им дляИндии производить.

Поклон английскимигристымПогода на Британских островах бьеттемпературные рекорды. Отчасти благо-даря этому, английские земли все боль-ше становятся пригодными для произ-водства вина. Сегодня в Англии около1 000 виноделен в окрестностях Кента,Хемпшира, Эссекса и Сассекса, которыев 2006 году произвели более 3,3 мил-лиона бутылок. А к 2058 году количествовинопроизводящих хозяйств Британиисможет составить реальную конкурен-цию некоторым регионам Франции. На-пример, Шампани. Французские произ-водители (например, Louis Roederer)с большим интересом присматриваютсяк меловым почвам Южного Данса, пола-гая, что это отличная земля для произ-водства игристых вин, схожая с самой

Шампанью. Не случайно некоторые анг-лийские игристые на международныхслепых дегустациях побеждают лучшиеобразцы шампанского. Экперты BB&Rкомментируют: «Если английские произ-водители получат поддержку от британ-ских покупателей алкоголя и займут но-вый ценовой уровень, то смогут всерьезсоревноваться с Шампанью».

Лоза опутывает мирВ 2058 будет проще посчитать страны, непроизводящие вино, чем те, которые егопризводят. Индия последует за виннымВакхом, а иностранный опыт поможетопределить лучшие места для производ-ства массовых и высококачественныхвин. В Центральной и Южной Америке та-кие страны, как Мексика и Бразилия, по-следуют примеру Чили, Аргентины и Уруг-вая в производстве вин верхней ценовой

категории. Общеизвестные, но недооце-ненные районы как, например, Лангедок-Русильон, вскоре переживут возрожде-ние. Можно предположить, что когда ви-ноделы сконцентрируются на биодинами-ке и органических принципах ведениявиноградников, такие регионы перейдутот количества к качеству.

ИнвесторыинтересуютсяРынок вин en primeur (то есть фью-черсные продажи еще не разлитогов бутылки дорогого вина) уже создалсерьезный интерес к вину у инвесто-ров. Если цены топовых вин продолжатрост, то перспектива капиталовложенийстанет еще более привлекательной. Не-трудно прийти к заключению, что в этомслучае специальные финансовые аген-ты, разбирающиеся в вине, будут выис-кивать терруары и отслеживать динами-ку качества гран крю, снабжая инвесто-ров подробнейшей информацией о ко-тировках.

Мировыевинные войныРастущая потребность в высококачест-венных винах, как для вложения денег,

так и для потребления, при ограничен-ном объеме их производства означает,что цены будут неумолимо расти — дотех пор, пока эти шато и домены не ста-нут доступны только для самых богатых.Консультанты BB&R считают, что к 2058году мировые аукционы с участием топо-вых вин станут невероятно дорогими.

Растущие рынки Азии, Южной Америки, России, Цент-ральной и Восточной Европы обострят борьбу за облада-ние гран крю, и ящик редкого вина хорошего года сможетстать причиной вооруженного конфликта

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:AFP

/EA

ST

NE

WS

АНАЛИЗ_______ВИНО В 2058 ГОДУ

Растущие рынки Азии, Южной Америки,России, Центральной и Восточной Евро-пы обострят борьбу за обладание гранкрю, и ящик редкого вина хорошего годасможет стать причиной вооруженногоконфликта. Если цены будут расти,в среднем, на 15% каждый год, а именнотаким было их поведение в последниегоды, ящик Chateau Lafite-Rothschild2005 года, который сегодня можно пре-обрести за £ 9 200, по скромным подсче-там BB&R, к 2058 будет стоить £ 10 мил-лионов.

У пробкипоявится мозгBB&R возмущает тот факт, что не менее2% винных пробок оказываются испор-ченными, несмотря на все принятые ме-ры и заявления их производителей. Бу-дущие поколения будут удивленно огля-дываться на нашу эпоху: используясверхсовременные технологии на вино-дельнях и в винных погребах, мы дове-ряем достигнутое качество вина кусоч-ку коры в узком горлышке. Топовые ви-нодельни постепенно начинают исполь-зовать винтовые и полимерные пробки,но к 2058 году они станут стандартомдля большинства виноделен. Достиже-ния в технологии позволят создать ма-

териал, который будет обладать некото-рыми свойствами корковой пробкии пропускать внутрь бутылки строго до-зируемое количество кислорода. Через50 лет использование натуральнойпробки будет неприемлемым, а в видеисключения останутся лишь 1–2% оченьпрестижных вин, требующих особогосозревания. Сегодня компании уже на-чали производить стеклянные пробки,защищенные алюминевой капсулой.Даже для топового австралийскоговина Penfolds Grange разрабатываетсяособая стеклянная пробка, идеальнопритертая к горлышку бутылки. Вероят-нее всего, в 2058 году каждая бутылкадорогого вина будет укупорена «умнойпробкой», с вставленным микрочипом,который по весу не будет тяжелее ри-сового зерна. «Умная пробка» можетсодержать в себе информацию о произ-водителе и происхождении вина, а чипбудет анализировать состояние вина,посылать ее хозяину. Такая пробка,между прочим, нанесет удар и по под-делкам.

Кстати, о контрафактеПодделка редких бутылок — нарастаю-щая проблема. По мере того, как спроси цены растут, высококачественные

вина становятся привлекательными дляфальсификаторов. Забракованный не-давно в одном из лучших ресторановЛондона магнум Chateau Petrus 1961 го-да за £ 18 000 — лишь один пример то-го, как подделка может нанести ущербпроизводителям. Но производители неслишком торопятся защищать свою про-дукцию. Внедрение чипов в пробку смо-жет дать покупателю большую степеньуверенности в приобретенном вине.В какой-то момент «говорящая бутыл-ка» с чипом сможет предоставлять поку-пателю всю информацию о стиле вина,его аромате и вкусе, выполняя роль со-мелье.

«Официант, у меняпчела в вине»Если в 2058 году вы закажете, напри-мер, бутылку Chateau Margaux 2005и она окажется испорченной то… вамвряд ли дадут ее продегустировать. Дляполного удовлетворения потребителябудут задействованы новейшие системыбезопасности — в частности, из областибиотехнологий. Ученые обнаружили, чтопчелы обладают сверхчутким обоняни-ем, и эта чувствительность может бытьиспользована человеком! Пчел можнонаучить распознавать любые ароматы,включая пробковый. Обнаружившая ис-порченную бутылку пчела вытягиваетсвой хоботок, и эта реакция фиксирует-ся специальной компьютерной програм-мой, установленной на маленьком пер-сональном устройстве, которое в своемкармане носит сомелье. Так что страхо-вать сомелье от ошибки к 2058 году бу-дет персональная рабочая пчелка.

Alun Griffiths, MWАлан Гриффит посвятил всю

свою жизнь работе с вином с тех

пор как окончил университет

в 22 года. Сегодня он является

директором по винам Berry Bros

& Rudd. До этого занимал долж-

ность генерального директора

Berrys’Terminal 3 Heathrow Duty

Free Shop, который был открыт

в июне 1994 года.

Jasper Morris, MWДжаспер Морис в 1981 году осно-

вал Morris & Verdin — уважаемую

компанию, занимавшуюся вин-

ным импортом. Несмотря на

управление растущим бизнесом

он нашел время для получения

ученой степени в 1985-м. Когда

BBR приобрели компанию в 2003

году, одним из важнейших при-

обретением стал сам Джаспер.

Сегодня он — директор по закуп-

кам вин Бургундии для BBR.

Simon Field, MWСимон Филд проработал в вин-

ной торговле более семи лет

и присоединился к BBR

в 1997-м. Он отвечает за покуп-

ку вина из нескольких регионов

Франции (например, Шампа-

ни), а также из Португалии, Ав-

стрии, Чили и Аргентины. Но его

специальность — Юг Франции

и Долина Роны. В октябре 2002

он получил свою ученую вин-

ную степень.

David Berry GreenДэвид Берри Грин является

представителем восьмого поко-

ления семьи основателей компа-

нии. До того, как он начал рабо-

тать закупщиком вина, он зани-

мался шотландским виски Cutty

Sark. Сегодня в компании он от-

вечает за Эльзас, Австралию,

Италию, Луару, Новую Зеландию,

Южную Африку и США.

ЭКСПЕРТЫ, РАБОТАВШИЕ НАД ДОКЛАДОМ

Ученые обнаружили, что пчелы обладают сверхчуткимобонянием, и эта чувствительность может быть ис-пользована человеком! Пчел можно научить распозна-вать любые ароматы, включая пробковый

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

РЕПОРТАЖ______WINE CREATOR

Wine Creatorили Так говорят виноделы

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____23

В живописном испанском городке Ронда, что близ Малаги, прошел первый международныйфорум Wine Creator, собравший ведущих виноделов и винных критиков со всего мира надвухдневную программу дегустаций и конференций. Редкой возможностью понаблюдатьи послушать знаменитостей винного мира, а также продегустировать некоторые из ихвин воспользовался Игорь Сердюк.

Давно известно, что художникам лучшемолчать. Иллюзия свободы — особеннов том деле, которое не является твоимпризванием — порождает много ненуж-ных слов. Увы, таков главный вывод, сде-ланный по итогам так много обещавшегоконгресса винной элиты. Несколько веду-щих виноделов мира, собравшихся напредставительский форум, чтобы обсу-дить действительно актуальные проблемыглобализации своей отрасли, договори-лись до того, что назвали своих лучшихдрузей и союзников — винных критиков —паразитами, а самих себя обвинили в гре-ховном соперничестве со Всевышним.На этом интеллектуальная часть програм-мы съезда зашла в тупик, и сотне с лиш-ним гостей ничего не оставалось, какв перерывах между противоречивымиконференциями дегустировать блестя-щие вина. После чего возвращаться в ак-товый зал и смотреть на публичное само-истязание их создателей, пытающихсяосвоить законы риторики.«Пока не требует поэта к священнойжертве Аполлон … молчит его святая ли-ра». Пожалуй, единственным сильныморатором среди винной братии оказалсяпрофессор бордоского университета Де-ни Дюбурдье. На сцене он выглядел уве-ренно и несколько театрально. Доказы-вая какой-либо тезис, он, как дирижер,почти манерно жестикулировал руками,а внешне почему-то напоминал старею-щего Марчелло Мастрояни. (Интересно,что в отеле, за завтраком с супругой, онказался совсем другим — скромными скованным.) Кажется, он один во времясвоих выступлений и ответов на вопросыне сказал ни одной глупости, хотя гово-рить ему пришлось о вещах достаточноочевидных: зачем винограднику нужноискусственное орошение и почему в Бор-до непросто делать красные вина.Надо признать, что и его вина, представ-ленные «в антракте», соответствовалистатусу ведущего преподавателя самойуважаемой винной школы Европы. Бе-лое бордо Clos Floridene 2002 года за го-ды выдержки подошло к апогею своейформы, было по-французски элегант-ным и имело по-профессорски выверен-ный баланс оттенков. Красное Clos

Floridene знаменитого урожая 2005 го-да еще казалось сдержанным и былопредставлено, скорее, как научная вер-сия, требующая проверки опытом. Нуа сладкое Chateau Doisy Daene (Barsac)2001 года прозвучало уже как блестя-щее доказательство теоремы — сложно,но весьма убедительно.Комическим антиподом бордоскому мэт-ру стал эксцентричный словенский вино-дел Алеш Криштанчич, один в один —персонаж фильма Эмира Кустурицы. Надискуссионных сессиях он эмоциональноотстаивал теорию невмешательства в де-ла природы и вспоминал своего дедушку,который говорил: «Сегодня польешь ло-зу — завтра из нее вырастет инвалид».При этом он, как старый комедиант, по-стоянно подмигивал кому-то в зале и де-лал двусмысленные движения пальцами.Двусмысленность эта сказалась и на де-густации. Его флагманское белое виноMovia, сделанное из сортов Рибола Джа-ла, Пино Гриджио и Совиньон, по дедов-скому способу, с длительным настаивани-ем на мезге, имело такой светло-янтар-ный цвет и пряно-цветочный аромат, ка-кой только старожилы могут помнить потрадиционным белым кахетинским ви-нам. Такие вина принято уважать за сле-дование артизанальным принципам, ноих довольно трудно полюбить, тем бо-лее — с первого взгляда.Говоря о типажах из кино, нельзя невспомнить великолепное выступлениеАльваро Паласиоса. Модно одетый моло-дой человек с видом голливудского плей-боя рассказывал о том, что все лучшиевина мира происходят с виноградников,когда-то принадлежавших христианскиммонастырям. Модератор несколько разпытался отобрать у него микрофон, обви-няя в неполиткорректности, а он, картин-но обижаясь и пеняя на цензуру, отстаи-вал свою теорию. В конце концов, реши-ли, что выступление не соответствует за-явленной теме семинара.В перерыве, во время кулуарной дегу-стации, метафизическая теория молодо-го винодела имела гораздо большийуспех, так как была подкреплена фанта-стическими винами. Главным аргумен-том было Finca Dofi 2005 из Приората —

Во время кулуарнойдегустации метафи-зическая теорияАльваро Паласиосабыла подкрепленафантастическимивинами

Дирк Ван Дер Ни-порт свое выступле-ние о смысле поня-тия «терруар» свелк тому, что виноделыдолжны отказатьсяот химикатов и пре-доставить природетворить свое дело

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

РЕПОРТАЖ______WINE CREATOR

что в этот момент не ты оцениваешь вино,а гениальный винодел оценивает тебя.Бордоская школа была предсталена нетолько профессором Дюбурдье, но и де-легацией влиятельных консультантов:Стефана Деренонкура и Дани Роллан —жены «самого» Мишеля Роллана, кото-рый не смог приехать из-за начала сбораурожая в Аргентине. В отсутствие мужаДани Роллан держалась осторожно, нос непередаваемым достоинством первойледи. Стефан Деренонкур почтительнособлюдал дистанцию. В дегустационномсете от Деренонкура были гранды:Chateau Pavie Macquin 1999 и ChateauCanon La Gaffeliere 2001, — а также новыйпроект Domaine de l’A 2005 из Cote deCastillon и испанское Maria 2005 изRibera del Duera. Мишеля Роллана пред-ставляло его первое вино из Помроля,Chateau le Bon Pasteur (2001 года),и сравнительно недавно приобретенноеаргентинское Clos de los Siete (2006).В обоих случаях классика выглядела при-влекательнее.В семинаре, посвященном инновацион-ным технологиям, принимал участие зна-менитый калифорнийский винодел ПолДрейпер, владелец винного хозяйстваRidge. Он признался, что никогда не стре-мился создать новаторское вино — на-против, брал пример с лучших калифор-нийских вин, которые он помнил с детст-ва. Передовую научную лабораторию насвоей винодельне Пол Дрейпер открылсовсем недавно, а начинал свое дело, во-обще не имея никакого сельскохозяйст-венного или химического образования.Рассказывал он об этом без малейшейбравады. А в перерыве пригласил попро-бовать вина: Lytton Springs 1999 года, повсей вероятности, лучший Зинфандельза всю историю североамериканских

штатов, и Monte Bello 1996 — блестящийвыполненный парафраз бордоского ку-пажа, за которым мы долго сидели с муд-рейшим английским дегустатором Джо-ном Салви и обсуждали преимуществастарой школы.Во всей этой истории винные критики вы-глядели не лучшим образом. Несколькоточных и едких фраз Мишеля Беттана,урезонивающие замечания Джоэла Пей-на, эмоциональные всплески Хосе Пени-на и заключительное слово Дженсис Ро-бинсон не спасли форум от ощущенияразмытости и незавершенности. Как ска-зала ведущая британская критикесса,дискуссии получились жаркими и инте-ресными — настолько, что ей «лишь од-нажды захотелось заснуть».

то есть как раз с виноградника, когда-тоотносившегося к древнему картузиан-скому монастырю. Хозяйство Finca Dofi,которому не исполнилось еще и двадца-ти лет, сегодня производит одно из луч-ших вин Испании, которым почти нетравных по концентрации, свежестии удивительной вибрирующей энергети-ке вкуса — так может быть, дело дейст-вительно в намоленности земли? В Рон-де Альваро Паласиос показал и свое но-вое микрокюве Las Lamas 2005 года —с еще не вполне оформившимся стилем,но уже завораживающей плотностьюаромата и мощью вкуса.Питер Сиссек, судя по всему, испытывалсолидарность с Альваро Паласиосоми свое право на самовыражение ограни-чил несколькими общими замечаниями.Зато за него громко говорили вина: одно-временно солнечные, насыщенные и ми-неральные Flor de Pingus 2003 года,Matador и Barcelo 2000-го очень нагляд-но показывал прогресс терруарного ви-ноделия в Ribera del Duero.Дирк Ван Дер Нипорт свое выступлениео смысле понятия «терруар» свел к тому,что виноделы должны отказаться отвредных привычек (он имел в виду обра-ботку земли химикатами) и предоставитьприроде творить свое дело. Однако тотфакт, что портвейн, как тип вина, без ак-тивного вмешательства винодела суще-ствовать не может, он отрицать не стали замкнулся. Впрочем, только до переры-ва, во время которого он, как молодойотец с грудным ребенком, бережно во-зился с бутылкой своего Colheita Port1957. Старый порт был прекрасен, нои только что выпущенный Niepoort LBV2004 года стоил внимания — как и новыесухие вина Нипорта из долины Douro —белое Tiara из сорта Кодига, известного

любителям белого портвейна, и красныеBatuta и Redoma, из традиционной дляэтого региона разносортицы.Карло Феррини, сегодня самый востребо-ванный среди итальянских виноделов-консультантов казался, наверное, самымспокойным среди возбужденных коллег.Он больше слушал, чем говорил, и на се-минарах, и в перерывах — внимательнонаблюдая за реакцией гостей на дегуста-ционные образцы. Феррини не случайносчитается мастером перевоплощения.Fonterutoli Siepi 2005 года — вино гламур-ное и глянцевое, как бутик на Виа Монте-наполеоне, а Castello di Brolio 2005 — по-настоящему глубокое, минеральное и по-родистое. Странное дело — дегустиро-вать их под взглядом маэстро, чувствуя,

Несколько ведущих виноделов мира договорились до того,что назвали своих лучших друзей и союзников — винныхкритиков — паразитами, а самих себя обвинили в гре-ховном соперничестве со Всевышним

Карло Феррини, се-годня самый востре-бованный средиитальянских виноде-лов-консультантов,в перерывах внима-тельно наблюдал зареакцией гостей надегустационные об-разцы

Один из представи-телей бордоскойшколы, влиятельныйконсультант СтефанДеренонкур, почти-тельно соблюдалдистанцию

Знаменитый кали-форнийский вино-дел Пол Дрейпер,владелец винногохозяйства Ridge,признался, что ни-когда не стремилсясоздать новатор-ское вино

По словам ведущейбританской крити-кессы ДженсисРобинсон, дискус-сии получилисьжаркими и интерес-ными — настолько,что ей «лишь од-нажды захотелосьзаснуть»

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

Московский Институт Винапри поддержке Государственного учреждения

Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной,безалкогольной и винодельческой промышленности (ГУ ВНИИ ПБ и ВП)

Российской академии сельскохозяйственных науки журнала Magnum

представляет первый проект 2008 года

Вводный образовательный курсОСНОВЫ ВИННОЙ КУЛЬТУРЫ

(«ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»)

СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГна пути к пониманию любимого напитка в компании

новых друзей, вина и под чутким руководством профессионалов —ведущих сотрудников института и экспертов журнала

ПРОВЕДИТЕ ДЕВЯТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВЕЧЕРОВВ ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

и превратите свое любопытство в новое и необычное увлечение

ГОВОРИТЕ О ВИНЕ,используя свои знания

НАЧНИТЕ ЧУВСТВОВАТЬто, о чем говорят немногие

Заполнить заявку и узнать подробности можно на сайте www.i-wine.ru,а также по телефонам: (495) 246-3307, (+7 926) 810-3370

РЕПОРТАЖ______PROWEIN 2008

В центре Европыи винного мира

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____27

Выставка ProWein, ежегодно проводимая в немецком городе Дюссельдорфе, сегодня счита-ется одним из ведущих форумов мировой алкогольной индустрии. В 2008 году экспозициясобрала 3160 участников из 45 стран, 33386 посетителей из 50 стран и 787 журналистовсо всего мира. В число гостей ProWein-2008 вошли главный редактор журнала MagnumИгорь Сердюк и постоянный обозреватель нашего журнала Эркин Тузмухамедов.

Хотя наибольший интерес для иностран-ных гостей на ProWein традиционно пред-ставляют немецкие производители, орга-низаторы выставки стремятся уйти отимиджа «немецкого» экспо и целена-правленно расширяют географию компа-ний-участников.Особенное внимание здесь уделяется ра-боте со странами центральной и восточ-ной Европы, крайне заинтересованнымив экспортных контактах после дезинте-грации социалистического блока. Уже непервый год ProWein на особых условияхпредоставляет площади стендам вино-дельческих союзов и гильдий Болгарии,Румынии, Молдавии, Грузии и других на-ших соседей.Как это ни удивительно, именно на этойвыставке российский специалист можетсоставить наиболее полное представле-ние о современном состоянии виноделияв еще недавно «братских» республиках.В Россию лучшие — и существенно подо-рожавшие — вина не попадают, так какроссийские импортеры не видят для нихместа на этом рынке. А часть из них по из-вестным причинам в России и вовсе былаобъявлена вне закона.Надо сказать, что молдавские вина надюссельдорфской выставке не выглядятмаргинально. Уже второй год подрядМолдавская Винная Гильдия не простоимеет здесь свой представительныйстенд, но и участвует со своими образца-ми в press-party, на равных с Калифор-нийским Винным Институтом, НемецкимВинным Институтом и еще несколькиминациональными представительствами.Вообще ProWein, вопреки предвзятомумнению о немцах, как о народе чопорноми холодном, стремится сделать виннуютему максимально веселой и непринуж-денной. Эта выставка знаменита своимидегустационно-танцевальными вечерин-ками и неформальным отношением к лю-бым презентациям. Самой большой до-стопримечательностью на стенде Немец-кого Винного Интститута в 2008 году былтренажер велосипеда-тандема, подклю-ченный к плазменному экрану, так чтоподвыпившие гости выставки могли быотслеживать траектории своих виртуаль-ных падений и задумываться об опасно-сти вождения велика в нетрезвом виде.

Время Рислинга

Cамым оживленным местом выставкибыла зона немецких производителей,объединенных ассоциацией VDP. Это пе-редовой отряд брьбы немецких виноде-лов за качество. Чтобы войти в составVDP, надо привести свое хозяйство к со-ответствию строгим критериям по техно-логии, урожайности виноградников и да-же по ориентации склонов, на которыхони разбиты.Но при всем своем единодушном и ис-креннем стремлении к качеству, членыVDP пока не смогли договориться о дета-лях. Главный предмет спора — сложная,разветвленная по нескольким признаками мало понятная потребителю классифи-кация немецких вин. Сначала она ставилакласс вина в исключительную зависи-мость от содержания сахара в виноградена момент сбора и так выделяла винас натуральной сладостью в верхний эше-лон Qualitatswein mit Pradikat (QmP). По-том была усложнена понятиями винасухого (trocken) или полусухого (halbtrock-en). Помимо этих обозначений, для полу-сухих и сухих вин ввели будто бы «совре-менные и понятные» названия Classicи Selektion. Затем, ради уточнения размы-той категории Grosslage, для обозначенияпрестижных виноградников изобрели бо-лее жесткий термин Grosses Gewachs.И разобраться в терминологическом хао-се этикеток, да еще на немецком языке,стало решительно невозможно.Армин Дил, владелец красивого винногозамка Schlossgut Diel и один из активи-стов движения за реорганизацию сущест-вующей системы, говорит, что региональ-ная секция долины Nahe приняла реше-ние упразднить как класс сухие «Кабине-ты», «Шпетлезе» и «Ауслезе» (за каждымиз них должна быть закреплена своя сте-пень сладости), и будет пробивать такоеже решение на национальном уровне. Поего мнению, система предикатов — исто-рический памятник, который следуетохранять, а дробление ее на дополнитель-ные субдивизии приведет к размываниюкатегорий. Армин Дил уверен в победе

и вспоминает, что именно его региональ-ная секция выступила инициаторомутверждения в Германии системы мест-ных «гран крю» — grosses gewachs. А навопрос, есть ли какой-нибудь историче-ский фактор, объясняющий прогрессив-ность взглядов винодельческой общест-венности Nahe, он с улыбкой отвечает:«Я — тот исторический фактор!»Петер Крузиус, наследный владелец Wein-gut Crusius в Nahe, — также участник VDP,но слывет консерватором и в революци-онные изменения не верит. Сложностьиерархической системы он оправдываетнаслоением традиций, а стиль каждоговинодела, по его мнению, имеет право насамостоятельность и не должен менятьсяв угоду моде. Блестяще выполенное сухоеШпетлезе из Рислинга в его исполнеии —наглядный аргумент в дискуссии с оппо-нентами. Армин Дил противопоставляетему свой полусладкий Рислинг — тожеШпетлезе — и возражает: «Разве не жальвам однажды будет такой неповторимыйстиль потерять?»Только что вступившее в VDP винное хо-зяйство Van Volxem вообще отказалось отпредикатов и позволяет винам естествен-ным образом, на натуральных дрожжах,достичь той степени сладости, которуюим уготовила судьба. «Дайте виноградусозреть, а остальное природа сделаети без вас», — известный и красивыйпринцип, на самом деле требующий отвинодела стоической дисциплины и дол-готерпения. А еще — длинных денег, неподразумевающих экономической отдачина третий год. Хозяйство Van Volxem не-давно перешло в руки семьи, владеющейпивным брендом Bittburger, и она можетсебе это позволить. Рислинг с одного излучших виноградников долины Saar —Sсharzhofberg — выточен настолько фи-лигранно, что Van Volxem уже сейчассравнивают со звездным соседом, хозяй-ством Эгона Мюллера.Даже на напряженном фоне трехдневнойвинной выставки полемика немецких ви-ноделов кажется мирной. На стендах ста-рых, породистых виноделен, таких какDomdechant Werner, Balthasar Ress илиKloster Eberbach, можно не вдаватьсяв диспут, оставшись наедине с вином.А когда в пятисотлетнем подвале Фрид-

РЕПОРТАЖ______PROWEIN 2008

тиллят из выжимок айсвайна — редчай-ший продукт!Водка была представлена исторически са-мыми далекими от России странами и не-вероятной гаммой названий-закосов подрусские фамилии или советский период.Окраска — самых невероятных цветови оттенков. Занятно то, что украинскаяперцово-медовая горилка, так упорно от-стаивающая право на уникальность нарынке России (ее производители не разпытались нам доказать, что горилка — этосовсем не водка), в западном исполненииназывается Honey Pepper Vodka. Попро-буйте объяснить иностранцам, что такое«горилка». С водкой проще.Удивительным было участие на ProWeinвсего лишь с одним продуктом калинг-радского завода «Альянс», представляв-шего свой бренди «Кеннигсберг», сделан-ный из французских спиртов. Но даже та-ким скромным участием в выставке ком-пания была довольна — у нее появилисьзаказы на экспорт.Соседями по стенду с «Альянсом» былаеще одна компания, которая формальноможет быть названа российской. Это на-ходящийся в собственности российскогопредпринимателя Вадима Варшавскогостаринный коньячный дом Croizet. Кромепереосмысленного дизайна упаковкии обновленной линейки (коньяки Croizetкатегории XO будут теперь изготавливать-ся исключительно из спиртов зоны ГрандШампань), компания показывала и новыйконьяк Lajasson, сделанный из винограда,выращенного в принадлежащем ВадимуВаршавскому имении Lajasson, в зонеFins Bois.

тов необычайно широка: в репертуаре не-большой австрийской компании Reiset-bauer 24 вида различных продуктов пере-гонки! На спирт идут ягоды, фрукты, кор-неплоды… Если самогоном из картошкиникого не удивишь, то использованиев качестве сырья бузины, шиповника,моркови и имбиря — настоящий прорыв.Вкус, правда, у такого самогона (особен-но из морковки) довольно отвратный. Эк-зотика очень расходна: для того, чтобыпроизвести 1 литр дистиллята крепостью84,5 градуса, требуется 36 килограммовотборнейшей моркови! Неудивительно,что самогон нового поколения довольнодорог, а спрос на него, как правило, одно-кратный, ради курьеза.Херр Рейстбауер также делает солодо-вый виски, который выдерживает (и это-го следовало ожидать) в неприличноредких и элитных бочках, в которых ра-нее выдерживался сладкий рислинг ка-тегории Trocktnbeerenauslese.Если еще четверть века назад итальян-ские крестьяне использовали для дистил-ляции выжимки всех сортов без разбора,то сейчас особым шиком у граппогонщи-ков считается граппа сортовая и выдер-жанная. Но немцы пошли еще дальше —одна из маленьких семейных виноделен,Dr. Corvers-Kauter Weingut сделала дис-

риха Грубе (Weingut Groebe, Rheinhessen)пробуешь еще не достигший своего апо-гея двадцатилетний Рислинг, о спорныхкатегориях уже и не вспоминаешь. Вре-мя, которое здесь кажется обретенным,решит этот вопрос за тебя.

Самогон новогопоколения

Среди более чем 3 100 экспонентовкрепкое спиртное выставляли всего не-сколько сотен. Для крепкого алкоголябыл выделен самый маленький из 8 заловвыставки. Тем не менее в нем были пред-ставлены практически все категории: оттрадиционных коньяка, водки, виски, ар-маньяка и кальвадоса, джина, абсентаи текилы до более экзотичных — таких,как писко, аквавит, бренди всевозмож-ных стран (включая Грузию и Россию), на-стойки, биттеры и редкие ликеры.Впрочем, многие винные компании, имев-шие стенды в других залах, также выстав-ляли спиртное — в основном винные,фруктовые дистилляты и продукты пере-работки отходов виноделия — выжимок.Сырьевая гамма современных дистилля-

Хотя наибольший интерес для иностранных гостейтрадиционно представляют немецкие производители,организаторы стремятся уйти от имиджа «немецкого»экспо и расширяют географию компаний-участников

Эксклюзивный дистрибьютор в РоссииМосква: (495) 925-7517. Санкт-Петербург: (812) 320-3139

РЕПОРТАЖ______ВИНОДЕЛИЕ АВСТРИИ

ЕВРО-2008:победа австрийскоговиноделия

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____31

ФО

ТО

:???

Австрийские виноделы ждали чемпионата Европы пофутболу с большой надеждой и долго к нему готовились.Футбол привлек в Австрию сотни тысяч туристов,что дало им возможность открыть для себя (или вспом-нить) вкус местных вин. А для профессионалов винногорынка накануне Евро-2008 была организована выставка до-стижений австрийского винного хозяйства VieVinum, ко-торую посетили Андрей Григорьев и Игорь Сердюк.

О важности, которую австрийское госу-дарство придает своему виноделию, мож-но судить хотя бы по месту проведениявыставки — дворцовому комплексу Hof-burg, в самом центре Вены. В Петербургеэто было бы равносильно Эрмитажу,а в Москве — разве что Оружейной пала-те Кремля. Часть дворца всегда занята ху-дожественными экспозициями, а в мо-мент проведения VieVinum’a в соседнийподъезд стояла очередь посмотреть наТутанхамона.Об Австрии сегодня говорят как об однойиз ведущих стран мира в области винногообразования и винной науки. Пост вице-президента исконно британского инсти-тута Masters of Wine сейчас занимает ав-стриец Пепи Шуллер, а возглавляемая имАкадемия Вина считается крупнейшимв Европе винным образовательным цент-ром. В Австрии работают более 260 вин-ных школ, в которых могут получить обра-зование молодые люди до 16 лет — этотвозраст здесь считается достаточно зре-лым для того, чтобы не только осваиватьосновы винной культуры, но и нести полу-ченные знания в массы.Вино в Австрии — часть бытовой культу-ры. В культовой венской шницельной«Фигльмюллер» (обязательная точка натуристической карте) вина подают в круж-ках, вроде тех, которые у нас в лучшие

времена использовались как «маленькие»для кваса. Так как в «Фигльмюллер» почтивсегда стоит очередь, расположившийсянапротив бар «Визави» предлагает скра-сить ожидание бокалом прохладного Со-виньона или Грюнервельтлинера. А фут-больные страсти здесь по большей частизаливают не пивом, а «шприцем», которыйв Австрии понимают как холодное белоевино с добавлением газировки.

О пользе антифриза

Оказавшись в Австрии за бутылкойвина в баре или ресторане, старайтесь непроизносить слово «антифриз». Барменили сомелье могут обидеться. Уже болеедвадцати лет над виноделием этой странымрачной тенью висит память о скандале,который сами австрийцы теперь эвфеми-стически называют винным, но которыйостался в истории как «антифризный».Долгие двадцать лет после него астрий-ские вина в кругах посвященных иначекак антифризом не называли, и всем ка-залось, что репутация испорчена навсе-гда. Но прошло время и Австрия сновас успехом продает свое вино по всей Ев-Ф

ОТ

О:C

EP

HA

S/F

OT

OB

AN

K

РЕПОРТАЖ______ВИНОДЕЛИЕ АВСТРИИ

до было бы в течение двух недель еже-дневно вливать в себя по 28 бутылок«подготовленного» вина. Но австрийскийвинный экспорт все равно рухнул.Австрия выдержала испытание с досто-инством и стоицизмом. В том же 1985 го-ду был принят новый закон о вине и вве-дена система отраслевого мониторинга,которая сделала австрийское виноделиеодним из наиболее строго контролируе-мых в мире. Но еще более суровой стала«самоцензура» лучших австрийских ви-ноделов, которые стали с фанатичнымрвением доказывать, что могут сделатьсвои вина концентрированными, мощны-ми и экспрессивными без каких бы то нибыло добавок.Крестовый поход за качеством привел ав-стрийских виноделов на вершину миро-вых рейтингов. Самый влиятельный вин-ный критик мира Роберт Паркер, извест-ный своей любовью к «телу», поставилнескольким топовым австрийским винамоценки «за 90» (из 100 возможных бал-лов). Имена Алоиса Крахера, Вилли Опи-ца, Вилли Брюндльмаера, Роланда Вели-

рят, что воздействие его подобно глице-рину — вкус продуктов, куда оно добав-ляется, становится более полным, струк-турным и чуть более сладковатым, —с той лишь разницей, что глицерин в трираза дороже.Но у диэтиленгликоля было и другое при-менение. Высокая точка кипения, низкаяточка замерзания и ряд других свойствпозволяет использовать его как антифризи тормозную жидкость. Вот на это почему-то и обратили самое большое внимание,когда применение «вкусовой добавки»в вине было случайно обнаружено в ре-зультате лабораторного анализа.Доза диэтиленгликоля не была ни смер-тельной, ни даже опасной. Кто-то потомподсчитал, что для летального исхода на-

ропе. На кону стояла более чем двухтыся-челетняя традиция местного виноделия,которая сегодня вполне реабилитирована.Скандал случился в том самом 1985 году,когда и у нас разразился алкогольныйкризис. Пока партия и правительство бо-ролись с алкоголизмом на 1/6 части су-ши вырубкой виноградников и разорени-ем стекольных заводов, австрийские ви-ноделы искали пути улучшения вкусовыхкачеств своей продукции. И одному изэкспериментаторов пришла в головумысль использовать в качестве вкусовойдобавки диэтиленгликоль. Вещество этов целом ядовитое, но в умеренных дозахвходящее в состав некоторых рецептовмикстуры от кашля, зубной пасты и дажепродуктов питания. Специалисты гово-

ОСНОВНЫЕ СОРТАВИНОДЕЛИЯ АВСТРИИ

ГрюнервельтлинерЭто самый главный белый сорт,

на который приходится примерно

треть (а в нижней Австрии — до

половины) всей площади вино-

градников. По мнению ученых,

он происходит от Гевюрцтрами-

нера. «Зелень», заложенная в на-

звании, обязательно отзывается

и во вкусе произведенных из это-

го сорта вин. Но хороший «грю-

нер» — это сложный замес аро-

матов, среди которых вы разли-

чите не только травянистую све-

жесть, но и тропические фрукты,

и пряность, и почти обязательно

легкую горчинку в послевкусии.

Грюнервельтлинер может быть

легким летним аперитивом для

террасы (как, например, Weingut

Brundlmayer Gruner Veltliner

Trocken Langenlois), но сейчас ча-

ще это серьезное и мощное вино

(как Jurtschistch Sonnhof Gruner

Veltliner Spiegel Reserve) для со-

провождения мясных блюд: вен-

ского шницеля или мозговой ко-

сточки.

РислингВ Австрии встречаются две раз-

новидности Рислинга: классиче-

ский рейнский (собственно

Riesling) и сорт Welschriesling,

который чаще называют рислин-

гом итальянским. Отличный при-

мер последнего можно попробо-

вать в деликатесном сладком

«ледяном» вине от Вилли Опица

(Willi Opitz Welschriesling Eis-

wein), а прекрасные «пронемец-

кие» сухие рислинги делают, на-

пример, в хозяйствах Franz Prager

и Brundlmayer. Вино последнего,

Weingut Brundlmayer Riesling

Heiligentstein Lyra 2003, прошлой

осенью было номинировано на

звание «лучшего нефранцузско-

го» вина по версии конкурса Les

Grand Prix du Vin Тьерри Дессова

и Мишеля Беттана.

СЛАДКИЕ КУПАЖИ

Ушедший из жизни в конце про-

шлого года Алоис Крахер был не

просто австрийским королем

сладких вин — он был самым яр-

ким и истовым послом и провоз-

вестником новой эпохи австрий-

ского виноделия. Эксперименти-

руя с местными сортами, испы-

тывая их и в чистом виде,

и в составе купажей, он обнару-

живал в них новое звучание

и помогал им обрести гармонию.

Последнее из его вин, Kracher

Weinlaubenhof Beerenauslese

2004, которое мы продегустиро-

вали вслепую в прошлом году,

среди 30 первоклассных образ-

цов вин позднего сбора из

Франции, Германии и Венгрии,

триумфально было признано

лучшим.

Для просвещенного ценителя минеральный Совиньон изШтирии или тонкий Грюнервельтлинер из Кремшта-ля — это уже не просто географическая ссылка, а доволь-но точно обозначенный стиль

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ке VieVinum, был сделан ФердинандомРегнером, одним из пяти ведущих ученыхмира в своей области.Австрия оказалась на пересечении не-мецкой и венгерской винных традиций,но испытывала и значительное француз-ское (точнее, бургундское) влияние. По-этому здесь получили распространениеи классические немецкие сорта (Гевюрц-траминер, Сильванер, Рислинг и некото-рые его гибриды), и австро-венгерскийкрасный сорт Кекфранкош (по-австрий-ски, Блауфранкиш), и представители сор-товой семьи Пино — Вайсбургундер (Пи-но Блан), Блаубургундер (Пино Нуар)и Граубургундер (Пино Гри). Позднеев Австрии с успехом стали возделыватьи «международные» французские сорта:Совиньон Блан, Каберне и Мерло.Надо отдать должное австрийским ампел-лографам — за последние годы ими про-делана впечатляющая работа по отслежи-ванию генеалогии австрийских сортов.В результате эти сорта перестали считать-ся труднопроизносимой экзотикой и были«прописаны» в элитарном клубе.

Сейчас они стараются удивить потребите-лей не мощным телом вин, а их терруар-ным характером. Для просвещенного це-нителя минеральный Совиньон из Шти-рии или тонкий Грюнервельтлинер изКремшталя — это уже довольно точнообозначенный стиль. Комментируя досто-инства по-настоящему удивительного сор-тового Вайсбургундера (то есть ПиноБлан), виноделы хозяйства Kloster Neu-berg подробно рассказывают о южнойэкспозиции венского виноградника Jung-herrn и о богатой мелом почве, благодарякоторой вино имеет такую структуру. Объ-единившиеся в гильдию четыре топовыевенские винодельни (Christ, Zahel, Wienin-ger и Edlmoser) во имя терруара решилипренебречь популярностью сортовых вини выпустить «полевые бленды» — вина изнескольких сортов, растущих вперемешкуна старых лозах в лучших микрозонах,окружающих австрийскую столицу.Однако сортовой принцип пока остаетсяглавным в Австрийском виноделии. Неслучайно один из центральных докладовна конференции, приуроченной к выстав-

ха, Ленца и Сепа Мозера и других виноде-лов стали все чаще мелькать в мировойвинной прессе.

Двадцать лет спустя

Как это часто бывает, качели качну-лись слишком сильно. Теперь некоторыеавстрийские вина критикуют за чрезмер-ную насыщенность и тяжеловесность.Действительно, содержание алкоголяу многих из них порой зашкаливает за14 градусов, и это не всегда подкрепленоосвежающей кислотностью вкуса и фрук-товой яркостью аромата. Тем более, чтоисконные австрийские сорта и умерен-ный континентальный климат предраспо-лагают австрийский винный стиль скореек спокойной элегантности, чем к эмоцио-нальной экспрессивности.Но лучшим производителям меру этойэлегантности все же поймать удалось.

БлауфранкишЭтот австро-венгерский сорт —

один из потомков древнего евро-

пейского сорта Хейниш. Роланд

Велих, которого Хью Джонсон на-

звал лучшим производителем

белых вин Австрии, влюблен

в красный сорт Блауфранкиш.

Уже несколько лет он проводит

дегустации, пытаясь доказать,

что этот главный австрийский

красный сорт имеет полное пра-

во на место в высшем эшелоне

винной славы. Попробуйте любое

его вино из Блауфранкиша и по-

старайтесь оценить его сходство

с признанными грандами: Пино

Нуар, Сира и Неббиоло.

ЦвайгельтЦвайгельт — красный сорт

винограда, названный именем

профессора Фрица Цвайгельта,

который вывел его в 1922 году,

скрестив Блауфранкиш

и Санкт-Лаурент. Но его вторым

отцом можно назвать Вилли

Опица, который показал обая-

ние его вишневого аромата

и шелковистого вкуса не только

в элегантных сухих, но и в со-

блазнительных сладких винах

позднего сбора: в названном

с иронией Opitz One Mr.

President (см. Opus One от Рот-

шильда и Мондави) и «ледя-

ном» Zweigelt Eiswein.

Санкт-ЛаурентСорт, происходящий из бургунд-

ской семьи Пино, получивший

распространение в Австрии во

многом благодаря старому мо-

настырскому хозяйству Kloster

Neuberg. В винах из этого сорта

узнается породистая элегант-

ность Пино Нуар, но здесь она

как бы приправлена легкой ав-

стрийской пряностью. Сегодня

Kloster Neuberg выпускает сор-

товой Санкт-Лаурент с вино-

градника Stiftsbreite в двух

вариантах: как выдержанный

в бочке, так и не имевший кон-

такта с дубом. Выбирайте на

ваш вкус.

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____33

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Путешествие в Германию или в Австриюедва ли возможно без понимания основныхтерминов местного виноделия. И в той,и в другой стране система классификациивин довольна сложна и проходит период пе-реосмысления. Разобраться в ней вам помо-жет наш краткий словарик.

AUSLESE Буквально «отбор-

ный»: третья категория вин QmP,

выделываемых только в годы, со-

провождающиеся вызреванием

урожая, и обычно естественно

сладких. Auslese часто имеют

небольшую крепость, примесь

фактора ботризации — «благо-

родная гниль», который добавля-

ет тонкость к их фруктовой сла-

дости. Хорошее Auslese заслу-

живает выдержки в течение

нескольких лет, чтобы его перво-

начальная сладость приобрела

более зрелые оттенок и аромат.

BEERENAUSLESE Буквально

«отборные ягоды»: категория ви-

на QmP, превосходящих Auslese

по сладости и цене, и — теорети-

чески — по качеству. Использу-

ются только очень перезрелый

или «благородно гнилой» вино-

грады, чтобы получились насы-

щенно сладкие, нередко очень

сочного цвета вина, которые

прекрасно поддаются выдержке.

EISWEIN Вино, выделываемое

раздавливанием виноградных

ягод, оставляемых на виноград-

ной лозе до середины зимы

(иногда до января), собираемых

и раздавливаемых рано утром,

когда они еще твердые от моро-

за. Так как в винограде замерза-

ет вода, сок, отделенный ото

льда, содержит сконцентриро-

ванный сахар, кислотность

и аромат. Результат — необычно

сладкие и пикантные вина с поч-

ти безграничным потенциалом

для выдержки.

EINZELLAGE Индивидуальный

участок виноградника. В Герма-

нии есть около 2 600 Einzellagen.

Официально, минимальный раз-

мер для Einzellage — пять гекта-

ров, хотя имеются некоторые

и с меньшими размерами. На-

звание Einzellage или Grosslage

следует на этикетке за названи-

ем деревни (gemeinde).

GROSSES GEWACHS Виноград-

ник первого созревания в соот-

ветствии с классификацией VDP.

GROSSLAGE «Коллективный

виноградник», состоящий из не-

скольких Einzellagen (q. v). схо-

жих характеристик. К сожале-

нию, винное законодательство

не разрешает проводить разли-

чие между Grosslage и названи-

ем Einzellage на этикетках. На-

звания Grosslage обычно исполь-

зуются для вин QbA, но также

и иногда для таких вин как TBA,

когда отдельный Einzellage не

дает достаточно винограда даже

на одну небольшую бочку.

HALBTROCKEN «Полусухой»

(halb = «половина») — вина с не

более, чем восемнадцатью грам-

мами несброженного сахара на

литр, потому более сухие, чем

большинство современных не-

мецких вин, но более сладкие,

чем сухие вина (q. v).

JAHRGANG Год урожая вина.

KABINETT Первая категория ес-

тественных, неподслащенных

вин — Qualitatswein mit Pradikat.

Прекрасные вина Kabinett обла-

дают легкостью и действительно

деликатесны, что делает их за-

мечательно освежающими.

KELLEREI Винный погреб по

смыслу скорее продавца, чем

виноградаря, который называет-

ся Weingut.

LIEBFRAUMILCH Весьма «заез-

женное» название вина с прият-

ными характеристиками, содер-

жащее от восемнадцати до со-

рока граммов остаточного саха-

ра, официально родившеееся

в Pfalz, Rheinhessen, Rheingau,

или Nahe. Это QbA категория,

и оно должно быть, главным об-

разом, из Рислинга, Сильванера

или Mюллер Тюргау. Поскольку

ни его характеристики, ни его

качество не имеют единой кар-

тины и изменяются широко от

поставщика к поставщику, его

популярность может быть при-

писана только простому и неза-

бываемому названию.

QUALITATSWEIN BESTIMMTERANBAUGEBIET (QBA) «Качест-

венное вино из указанной обла-

сти». Категория вина более вы-

сокого качества, чем столовые

вина и вина местности (tafelwein

и landwein), но они более низко-

го качества, чем QmP. В винах

QbA обычно повышают содержа-

ние алкоголя добавлением саха-

ра. Оно должно быть из одного

из тринадцати anbaugebiete (не-

смешанных) признанных сортов

винограда, достигающих некото-

рого уровня зрелости до того,

как формируется сахар, и прохо-

дят дегустационные пробы

и анализы для получения номера

АП. В некоторые годы неспелого

урожая этих немецких вин про-

изводится довольно много.

Они могут быть вполне удовле-

творительными, хотя, никогда не

достигают уровня QmP.

QUALITATSWEIN MIT PRADIKAT(QMP) «Качественное вино

с особыми признаками» — не-

уклюжее официальное опреде-

ление всех самых прекрасных

немецких вин, начинающихся

с категории Kabinett и достигаю-

щих уровней ТВА по сладости,

полноте и ценности. QmP вина

должны происходить в отдель-

ном bereich (q. v.) и получать

сертификацию на каждой ста-

дии производства от виноград-

ника и далее.

ROSEWEIN Бледное розовое

вино из красных виноградов.

ROTLING Бледное красное вино

из смешения красных и белых

виноградов.

ROTWEIN Красное вино.

SCHAUMWEIN Игристое вино,

общий термин для дешевого ши-

пучего напитка.

SCHLOSS Замок.

SEKT Игристое качественное

вино Германии, подлежащее та-

кой же апробации, как вина QbA.

SPATLESE Буквально «поздний

сбор». QmP — категория более

высокого статуса, чем Kabinett,

но более низкого, чем Auslese,

вина более высокого содержа-

ния алкоголя, более высокой

плотности, более опьяняющее,

чем Kabinetts. Нередко значи-

тельно более приятное, но не

всегда. Производитель должен

уведомить власти относительно

намерения собрать Spatlese уро-

жай, а группы экспертов-дегу-

статоров устанавливают наличие

должных качеств Spatlese в каж-

дом урожае и регионе.

TAFELWEIN «Столовое вино»,

самая скромная категория не-

мецкого вина. Без приставки

«немецкий» оно могло не быть

таковым, однако Готическая эти-

кетка — тому подтверждение.

Происхождение, содержание ал-

коголя, и сорт винограда — все

контролируется, но tafelwein —

вино для утоления жажды.

TROCKEN «Сухое», официаль-

ная категория вин с менее, чем

девять граммов не ферментиро-

ванного сахара на литр сухого

(Trocken) вина. Стало модным

употреблять сухие (Trocken) ви-

на с едой. В свое время они были

довольно неплотными и кислы-

ми, но в последние годы стали

заметно лучше.

TROCKENBEERENAUSLESE«Отборные высушенные ягоды

винограда» (часто сокращенно

называемые TBA). Как ни стран-

но, точная противоположность

тому, что упомянуто в последнем

пункте перечня выше. «Сухой»

здесь относится к состоянию пе-

резрелых виноградин, когда их

собирают уже сморщившимися

от «благородной гнили», и засох-

шими на лозе. Концентрация са-

хара, кислоты, и ароматов стано-

вится такой, что показатели

Oechsle TBA взлетают до 300

единиц, тогда как они всегда

должны быть очень и очень не-

значительными. Вина TBA вяло

проходят ферментацию и редко

показывают содержание алкого-

ля более 7 градусов, так как

остаточная интенсивная сла-

дость действует как естествен-

ный консервант и замедляет со-

зревание на многие годы.

WEINGUT Винное поместье.

Термин может использоваться

только производителями, кото-

рые выращивают только собст-

венный виноград.

WEINPROBE Дегустация вин.

Немецкиевинныетермины Ф

ОТ

О:C

EP

HA

S/F

OT

OB

AN

K

TIMETABLE______ВЫСТАВКИ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ

30 мая–1 июняThe Good Food & Wine ShowГлавная австралийская выставка, затрагивающая

такие направления как вина, гастрономия, сфера

развлечения, мастер-классы от лучших австралий-

ских и иностранных поваров.

Каждый год выставка привлекает более 30 000

профессионалов и просто любителей хорошей кух-

ни и вина.

www.goodfoodshow.com.auМельбурн, Австралия

3–5 июняINTERWINE China 2008Международная торговая ярмарка вина, пивоваре-

ния, и производства прохладительных напитков,

технологий и оборудования, которая проводится

уже в третий раз.

Производители, импорт и экспорт компании, потре-

бители.

www.faircanton.com/companyГуанчжоу, Китай

3–7 июняAGROFOOD SKOPJE 2008Международная выставка гастрономии, алкоголя

и товаров народного потребления, агропромыш-

ленности, оборудования и упаковки.

Также выставка включает Международную выстав-

ку табака, вин и крепкого алкоголя.

www.skopjefair.com.mk/e_index.htmСкопье, Македония

5–7 июняWINEXPO GEORGIA 2008Международная выставка вина и крепких спирт-

ных напитков, которая будет проводиться во вто-

рой раз. Оновные направления выставки — уста-

новление новых стандартов культуры употребле-

ния напитков, традиционные и новые технологии

в производстве вина, иностранные производители

и их опыт. Производители, импорт и экспорт компа-

нии, потребители.

www.expogeorgia.geТбилиси, Грузия

8–10 июняДары Диониса 20085-я специализированная выставка алкогольных

и безалкогольных напитков, тары и упаковки.

Целями экспозиции являются демонстрация дости-

жений и обмен опытом в сфере производства

и реализации алкогольной и пивобезалкогольной

отрасли. Известные в России и на международ-

ном рынке предприятия, компании-производи-

тели, а также фирмы, занимающиеся разработкой

и внедрением современных технологий, продемон-

стрируют всевозможные направления в этой от-

расли промышленности — от момента производ-

ства до поступления продукции к конечному по-

требителю.

www.dialcom-expo.ruРостов-на-Дону, Россия

13–15 июняWORLD WINE MEETINGSБольшое событие, которое собирет производите-

лей вина и спиртов со всего мира. Это главная

встреча импортеров Северной и Южной Америки.

Производители, импорт и экспорт компании, потре-

бители.

www.wwm.frЧикаго, США

16–17 июняMIWINE 2008Это профессиональная выставка, специализиро-

ванная на винах и спиртных напитках, проводи-

мая каждые два года. Основная тематика выстав-

ки — итальянские вина и международные достиже-

ния в производстве вин и спиртных напитках.

Производители, импорт и экспорт компании,

потребители.

www.miwine.itМилан, Италия

17–18 июняBAR.08 — Bar Industry Trade ShowЭто мероприятие собирает ведущие международ-

ные бренды и специалистов из разных областей

этого направления.

Импорт и экспорт компании, владельцы баров

и ресторанов, компании, занимающиеся оборудо-

ванием.

www.barshow.co.ukЛондон, Англия

20–22 июняThe Good Food & Wine ShowГлавная австралийская выставка, затрагивающая

такие направления как вина, гастрономия, сфера

развлечения, мастер-классы от лучших австралий-

ских и иностранных поваров.

Каждый год выставка привлекает более 30 000

профессионалов и просто любителей хорошей

кухни и вина.

www.goodfoodshow.com.auСидней, Австралия

26–29 июняБордо. Праздник винаМежпрофессиональный совет по вину Бордо

и Бюро по туризму предлагают жителям Бордо,

а также французским и иностранным посетите-

лям отметить выход нового издания «Бордо.

Праздник вина».

www.bordeaux-fete-le-vin.comБордо, Франция

28–29 июняСyprus Wine FestivalВыставка, посвященная кипрским винам.

Производители, импорт и экспорт компании,

потребители.

www.parikiaki.comЛондон, Англия

11–13 июляThe Good Food & Wine ShowГлавная австралийская выставка, затрагивающая

такие направления как вина, гастрономия, сфера

развлечения, мастер-классы от лучших австралий-

ских и иностранных поваров.

Каждый год выставка привлекает более 30 000

профессионалов и просто любителей хорошей

кухни и вина.

www.goodfoodshow.com.auПертх, Австралия

Праздниквина в БордоС 26 по 29 июня по случаю 6-го издания «Бордо. Праздниквина», мэрия Бордо, Межпрофессиональный совет по винуБордо и Бюро по туризму предлагают жителям Бордо, а так-же французским и иностранным посетителям отметить этособытие. Любители вина, гастрономии, праздников и культу-ры смогут открыть для себя мир вин Бордо и Аквитании.Санкт-Петербург, город-побратим Бордо, представит певцов,уличные театральные коллективы и свой Павильон, где этотгород засияет гранями своих исключительных и неповторяю-щихся качеств.

Такие наименования, как Бордо, Бордо суперьер, Кот де Бор-до, Сент-Эмильон — Помроль, Фронзак, Медок и Грав, а так-же белые ликерные вина, сухие белые вина, вина Аквитанииили марочные вина отмечают «дорогу вин» продолжительно-стью в 2 км, проходящую вдоль Гаронны. Этот маршрут-от-крытие начнется в 11 часов и продолжится до полуночи,с остановками в павильонах виноделов и негоциантов, в нембогатство и разнообразие 80 винных наименований Бордои Аквитании подкрепляется продуктами ее земель. С наступ-лением сумерек ежедневная, постоянно обновляющаясяпрограмма представит историческое наследство и виноде-лие бордосского региона. Торжества откроются 26 июня наплощади перед Биржей знаменитой «Карминой Бурана»в исполнении Национального Оркестра Бордо-Аквитаниии хора оперного театра. В последующие вечера будет прове-ден праздник «Музыка и Свет», когда Дворец Габриэль укра-сят гигантские экраны с презентациями, посвященнымимужчинам и женщинам, которые и создали историческое на-следие вин Бордо. А заканчивать представления будет фей-ерверк в Порту Луны, каждый вечер новый. Начиная с 20июня «Бордо Мундо» и его 6 ресторанов, расположенные наберегах Гаронны, откроют свои двери для дегустации блюди вин. Нельзя пропустить и парад Гильдии виноделов, гигант-ский банкет в честь Бахуса, конкурсы по катанию бочки.А для любителей прогулок по виноградникам предлагаютсяоднодневные экскурсии по шато и поместьям региона.

Оформите подписку на II полугодие 2008 годаи получите подарок – книгу о знаменитом

итальянском виноделе Анджело Гайя«Лозы Сан-Лоренцо»

Для оформления подписки в приведенномподписном купоне необходимо

Указать фамилию и инициалы, почтовый индекс и полный адрес,на который будет производиться отправка выписанных изданий,

а также телефон (по желанию)Заполнить графы «Подписной индекс», «Период подписки»

и «Сумма» в соответствии с указанной информацией.(Например: «МГ 01-28», «июль-декабрь 2008 года», «710 руб.»)

Вырезать купон и оплатить его в любом филиале Сбербанка

ПОДПИШИСЬИ ПОЛУЧИ КНИГУ

В ПОДАРОК

Извещение

Кассир

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520

Расчетный счет №40702810338000110229в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы

Корреспондентский счет №30101810400000000225в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225

(ф.и.о., адрес плательщика)

С условиями приема банком суммы,указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен

« » ________________ 200 г. (подпись плательщика)

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520

Расчетный счет №40702810338000110229в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы

Корреспондентский счет №30101810400000000225в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225

(ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс Период подписки Сумма (с НДС)

С условиями приема банком суммы,указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен

« » ________________ 200 г. (подпись плательщика)

Подписной индекс Период подписки Сумма (с НДС)

Квитанция

Кассир

По вопросам подпискии отправки изданий обращаться:

125284, Москва-284, а/я 25,ООО «С-инфо», отдел подписки.

Тел.: +7 (495) 363-4262.E-mail: stimul9@si.ru

Подписчики, проживающиев Москве (в пределах МКАД),

оформив подписку через Сбербанк,могут бесплатно заказать

курьерскую доставку изданий.Тел.: +7 (495) 363-4262

«Магнум»Периодичность – 5 раз в полугодие

Индекс – МГ 01-28Цена подписки – 142,00 руб.*

* Цена указана за один номери включает в себя НДС,

стоимость услуг Сбербанкаи доставку изданий заказными

бандеролями по почте

Информациядля юридических лиц

Счет для оплаты подпискивы можете получить, отправив

заявку на подпискупо факсу +7 (495) 363-4261или по e-mail: stimul9@si.ru

В заявке укажите наименованиеи банковские реквизиты фирмы,почтовый индекс, полный адрес

для доставки заказных бандеролей,подписной индекс и период подписки

ГАСТРОНОМИЯ______PALAIS COBURG

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____39

СЕРДЦЕ,ЛЕГКИЕ,ВИНОи немногопереживанийНе так давно меня занесло в венскую ре-зиденцию, претендующую, как выясни-лось часом позже, на звание лучшего вин-ного отеля Европы. Огромный штат соме-лье, каждый из которых победитель в ка-ком-нибудь престижном конкурсе. Тристас чем-то тысяч бутылок на постоянномхранении. Более трех тысяч наименова-ний в перетянутом благородной кожейталмуде. Внушительное портфолио и вес-кий аргумент, чтобы здесь остановиться,не правда ли? Я, конечно, знал, что винув Palais Coburg (так зовется винная Меккаавстрийской столицы) уделяют большоевнимание. Но пока не увидел все своимиглазами, ни за что не поверил бы, что приотелях (пускай даже входящих в лучшуюгурманско-гедонистическую сеть Relais &Chateaux) существуют такие огромныевинные депозитарии.Был февраль. Во дворец нас с женой до-ставили прямо с рейса Москва-Вена, во-

оруженных ноутбуком, зеркальным фо-тоаппаратом и багажом, изрядно потре-панным аэропортовыми грузчиками.Мы забронировали номер в другом месте(и уже жалели об этом), но первым деломотправились именно в «Кобург». Приеха-ли, потому что лучший шеф страны (моиутверждения подкреплены присужден-ными титулами, среди которых и Chefof the Year от французского гида GaultMillau), посетовав на загруженность,предложил для встречи не самое удобноевремя. Я, естественно, согласился. Ожи-дая на ресепшен Кристиана Петца, авст-рийца с немецкими корнями, я подумал,что, заявившись в гастрономический ре-сторан с чемоданом, выглядим мы до-вольно комично.Шеф спустился минута в минуту и первымделом распорядился, чтобы нам далишампанского. Пока мы с благодарностьюпотягивали бодрящий рафинированный

Высокая кухня и вино — понятия для просвещенного челове-ка неразделимые. В очередной раз наш гастрономическийобозреватель Егор Апполонов убедился в этом, побывавв австрийской столице.

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ГАСТРОНОМИЯ______PALAIS COBURG

брют от Bollinger, подкравшийся бесшум-но консьерж ненавязчиво избавил-такинас от чемодана и дорожных пожитков.Петц протянул жилистую руку и сказал,что наверху сервирован столик, за кото-рый он нас и приглашает. Мы поднялисьпо мраморной лестнице и оказалисьв роскошном зале, располагающем к раз-меренному вдумчивому эпикурейству.Понятие «высокая австрийская кухня» ро-дилось именно здесь, в чертогах огромно-го дворца, возраст которого исчисляетсядоброй парой столетий. Кристиана Петцазаслуженно называют создателем нацио-нальной haute cuisine. В отличие от шато,она молода, но именно это и делает еепривлекательной. Миссия Петца простаи практически невыполнима. Суть в том,чтобы взять за основу «бабушкины рецеп-ты» (вспомните классическую австрий-скую кухню с ее тяжеловесными шнице-лями) и, вооружившись терпением, выве-сти из них все лишние жиры и калории.Каждое блюдо выступает в тандеме с кон-кретным вином, которое к еде подбираетшеф-сомелье ресторана Карл Цейсер. По-

рой на это уходят мучительные недели(а то и месяцы), однако игра стоит свеч —достаточно раз пообедать здесь (или по-ужинать), чтобы ощутить всю значимостьвинно-гастрономической пары.Началось все с салата из телячьего серд-ца и легких. Нашинкованные потрошкаподали с кремовым соусом, зеленью и на-рубленной соломкой морковью. Все этопо задумке шеф-повара сбрызнули не-сколькими каплями рислинга, которыйпридал букету острую цветочную ноту.К стартеру шеф-сомелье бескомпромисс-но предложил легкое и изящное белое —Elber Muskateller 2003 от Erwin Sabathi(производитель, заслуженно входящийв элиту австрийского виноделия). Попро-бовав и потеряв (в буквальном смысле)дар речи, я понял: Петц и Цейсер знаюттолк в своем деле.Дальше подали перепелиную грудку.С майораном, молодой свеклой и чернымкрупномолотым перцем. Закутавшисьв лоскуты припущенной в кипятке свежейкапусты и обложившись кубиками слегкаподкопченой ветчины, мясо сочилось со-

ками, интригуя алым, как щека смущен-ной девушки, срезом. К этому блюду соме-лье плеснул в бокал вязкое, маслянистоеPinot Noir 2002 года. От Silvia Prieler.Снова идеальное попадание.Точно в «десятку».Я могу перечислить все, что шеф-повари шеф-сомелье предложили нам в тотдень (в общей сложности мы продегус-тировали 14 образцов), но, боюсь, это непередаст и толики тех ощущений, что мыпережили в момент дегустации. Скажулишь, что каждое вино в своем великоле-пии соревновалось разве что с блюдом,к которому оно собственно и подавалось.Впрочем, при всей исключительностии вин, и рецептов важен был именно со-юз, а также последовательность, в кото-рой все это появлялось перед гурманст-вующим критиком.Я рассуждаю о концепции со своей, в ме-ру дилетантской, позиции. Главное в об-ширной дегустации, пока винодельческиедома калейдоскопом сменяют друг друга,дождаться, когда увиденное (точнее, про-дегустированное) сложится в единое це-лое. Каждое австрийское вино совершен-но в своем бенефисе, но слившись воеди-но и заручившись поддержкой лучших ав-стрийских продуктов, великие именапочти наверняка грохнут слаженной ма-жорной симфонией.Так и произошло.А потом была кульминация.

Я отчетливо понимал, что все происходящее — мисти-ка, а я — всего лишь увлеченный любитель, приоткрыв-ший завесу австрийской винодельческой тайны. А там,за занавесом — свои интриги и свои сюжетные линии

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____41

Она наступила, когда сомелье в белыхперчатках с особой трепетностью (и да-же, как мне показалось, с особым волне-нием) наполнил бокал Syrah от Paul Achsурожая 2000 года. Осознал ли я в пол-ной мере величие этого вина? Бесспор-но. Но диктовалось ли это чувство ис-ключительно дегустационными особен-ностями громкого имени? Вопрос диа-лектический. Да, вино действительнобыло великолепным: изящные вишне-вые обертона, проступившие в послевку-сии, безупречно легли на общую тканьвкуса. Пряная пикантность сорта Сира,оттененная ягодными тонами и ноткамибелого перца, цепляя струны души,спровоцировала мысль об абсолютнойгармонии. Но импульс в сознание посы-лала не столько эта мелодия (пьянящаялично меня, как «Реквием» Моцарта),сколько ментальные переживания, про-звучавшие отголосками в «опьяненном»сознании.Голову вскружило понимание, что авст-рийским ресторанам досталось всего со-рок бутылок (объемы производства PaulAchs ничтожны из-за стремления пер-фекционировать качество), и одна, отку-поренная и еще наполовину полная, сто-ит передо мной на столе. Одновременно ягрустил, что бутылка уже и наполовинупуста. Получив всего бокал (целый бо-кал!), я искренне сожалел о тех, кто этоговина никогда не попробует.

Тогда, проглотив последнюю каплю, я былабсолютно уверен (уверен и сейчас, вспо-миная томный сира и отчетливо чувствуяна небе вяжущие нотки букета), что лими-тированное производство — это не вуль-гарные маркетинговые происки, а чистоговида искусство. Квинтэссенция виноград-ной гармонии, льющаяся с крошечноговиноградника Бургенланда.Абсолют энологического умения.Торжество виноделия.Блаженно хмелея, я все отчетливее по-нимал, что все происходящее — мисти-ка, а я — всего лишь увлеченный люби-тель, только приоткрывший завесу авст-рийской винодельческой тайны. А там,за занавесом — свои интриги и свои сю-жетные линии.Узнать их чуточку лучше мне удалосьуже после обеда. Кристиан Петц оказал-ся прекрасным парнем, и после дегуста-ции мы отправились в погреб дегустиро-вать дальше. Что сказать — зрелище за-интригует всякого кто, преодолев волне-ние, преодолеет несколько десятковступенек. Взору откроется огромное хра-нилище, уставленное великими винами.Здесь абсолютная тишина. Приглушен-ный свет. Щиплющая кожу прохлада.Идеальный погреб — вот какая мысльвозникла у меня, пока я прогуливалсямежду бутылками.На формирование коллекции ушло нема-ло сил, средств и главное времени. До-

статочно сказать, что сюда перекочеваликоллекции многих винолюбов с мировойизвестностью. Сделки, проводимые наSotheby’s, оцениваются в миллионы евро,однако владельцы резиденции, когдаречь заходит о вине, о деньгах не думают.Гордостью Сейсера, который и форми-рует коллекцию, выступают вертикали:Chateau Haut-Brion с 1891 по 1998 годы,Chateau Mouton Rothschild с 1928 по1999 годы и линейка легендарнойSassicaia с 1968 по 1999 годы. Изюмин-ки — Chateau Lafite Rothschild урожая1893 года и крымская «Массандра» на-чала 70-х годов прошлого века. При же-лании (и финансовых возможностях)все можно купить и попробовать. Ста-рейший же лот, ставший, пожалуй, сим-волом «Кобурга» — португальская Ма-дейра 1795 года.А где-то в глубине, таясь в полумракеи укрывшись благородной бархатнойплесенью, томятся в ожидании своейучасти великаны — «Магнумы», «Жеро-боамы» и «Империалы». Говорят, есть да-же несколько 15-литровых бутылей («На-вуходоносоров»), но их никогда никомуне показывают. Ведь у каждого отелядолжна быть легенда…В финале дегустации был удивительныйдесертный Alois Kracher восхитительного2003 года. Экзотические фрукты, белыйперсик и мед.Три ноты абсолютного счастья…

ТОЧКА НА КАРТЕ______JADAVAGANDO

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____43

Итальянцы умеют наслаждаться жизнью и, надо признать, делают это красиво. Раски-нут шатры на вершине живописного холма в воскресенье, пригласят человек 600 родствен-ников, друзей и гостей с детьми, собаками и лошадями; поят всех, кормят изысканнымиблюдами, приготовленными известными поварами, да еще и развлекают концертами.Именно такой weekend провела в окрестностях Венеции Елена Ситникова.

Jadavagando:космические связирогов и копыт

в Bisol увлеклись биодинамикой и теперьбрат Джанлуки, Дезидерио Бизоль, с гор-достью показывает место, где на неболь-шом квадрате земли в строгой последова-тельности закопаны 50 коровьих рогов,спиленных у животных родивших по трителенка. Это «концентратор космическойэнергии» — такая штука, которая гармо-низирует рост и развитие растений, созда-вая баланс между космическими и земны-ми силами. Долго объяснять, чем помога-ют рога. Желающих докопаться до сутиотсылаю к Рудольфу Штайнеру — отцубиодинамики. Но если в двух словах, то навиноградниках Дезидерио совсем не при-меняются химические удобрения, а мно-гие процедуры по уходу за лозой карди-нально отличаются от общепринятых. На-воз — только от своих животных, вспомо-гательные препараты — из трав и горныхминералов. В общем, использовать мож-но все, но только не яды и не химикаты.В словах Дезидерио Бизоль много «косми-ческих» образов. Например, он говорит,что «листья — это антенны, которые поз-воляют гроздьям набирать сок». Не пугай-тесь. К счастью, просекко под названиемCrede, для изготовления которого исполь-зуют виноград с этих холмов, — абсолют-но человечное и элегантное вино. А его«неземное» происхождение выдает толь-ко длительное минеральное послевкусие.Вот оказывается для чего нужны рога!

му бы не заняться производством и про-дажей высококачественных продуктов пи-тания, характерных для этого региона?Так родилась марка Jada — линия типич-ных для Венето продуктов питания высо-кого уровня. А два года тому назад супру-га Джанлуки Бизоль, которая тоже прини-мает участие в деятельности компании,решила объединить вино и еду, предло-жив концепцию фестиваля Jadavagando.Идея его проста. Семья Бизоль решилапригласить к себе в гости друзей из раз-ных стран, партнеров по бизнесу и потен-циальных потребителей, чтобы они моглиотдохнуть и пообщаться за бокальчикомпросекко. И вот уже два года в начале маяв воскресенье толпа заполняет простран-ство на холме возле старинного монасты-ря Duca di Dolle, переделанного в отель.День «отдыхающих» расписан довольноплотно. Прогулка по виноградникам, сбортрав, конная прогулка, семинар по про-секко, кулинарный курс «Джада», джазо-вый концерт, дегустация салями Jada,пресс-конференция Slow Food, а еще мно-го вина и отличной еды. А если лень хо-дить, то можно устроиться в кресле у бас-сейна и просто почитать газету.Лично меня впечатлила экскурсия по ви-ноградникам семьи Бизоль. Им принадле-жат примерно 16 га на очень крутых скло-нах холмов, которые живописно раскину-лись вокруг Duca di Dolle. Три года назад

Получив приглашение на фестиваль Jada-vagando от винного дома Bisol, я долго непонимала, куда же мне предстоит отпра-виться. Знала только, что в окрестностяхгородка Вальдоббьядене (он находится насевере Италии в регионе Венето), где дол-жен был проходить фестиваль, делают са-мое дорогое просекко.Программа мероприятия обещала столь-ко «радостей жизни», что глаза разбега-лись. Благоразумно выбрав заранее экс-курсию по виноградникам и семинар попросекко, я решила, что к остальным ме-роприятиям смогу присоединится по мереоставшихся сил. Как показала жизнь, этобыло правильное решение.Винный дом Bisol — семейное предприя-тие, которое ведет свою историю с 1542года. Сегодня это один из лучших произ-водителей просекко (DOC) в Вальдоббья-дене. Им принадлежат виноградники Кар-тицце, которые находятся на самом луч-шем и дорогом холме в Венето. Эта зем-ля — фамильное достояние и гордостьBisol. Своеобразная микрозона внутри ре-гиона просекко, пролегающая по оченькрутому холмистому гребню высотой 300метров. Благодаря уникальному располо-жению микрозоны и ее почвам, отсюдапроисходят очень элегантные и структур-ные вина. Но как показалось главе компа-нии, которого зовут Джанлука Бизоль, де-лать хорошее вино — недостаточно. Поче-

ТОЧКА НА КАРТЕ______JADAVAGANDO

Гости отдыхали «изовсех сил», кто-то чи-тал газету в креслеу бассейна, наслаж-даясь всенним солн-цем; семейным па-рам, правда, прихо-дилось следить задетьми

Просекко гостямналивал один излучших сомельеВенеции РобертоФасцина

Джанлука Бизользанялся восстанов-лением виноградни-ков на острове Мад-зорбо в венециан-ской лагуне. Этойлозе всего год

Отец и сын, АнтониоБизоль (на фотослева) и его сын, ко-торый является ди-ректором по иссле-дованиям и разви-тию компании Bisolна виноградникеКартицце

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____45

Розовое просеккоJeio от Bisol рассчита-но на молодую ауди-торию, которая с эн-тузиазмом вовлек-лась во «всеохваты-вающую» дегустацию

Гости гуляли и пилицелый день в ме-стечке под назва-ниеем Duca di Dolle,возле старинногомонастыря, переде-ланного в отель

ИНТЕРВЬЮ______ВИНЧЕНЦО АББРУЦЦЕЗЕ

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____47

Господин Аббруццезе, изменилось лив вашей жизни что-то после того, какРоберт Паркер включил вас в тройкувеликих творцов брунелло, а WineSpectator одарил 100 баллами заBrunello Madonna del Piano 2001 года?

Приходится чаще наливать журналистамна дегустациях! Если серьезно, то стольвысокие оценки подтвердили правиль-ность курса, взятого 20 лет назад, поды-тожили работу двух десятилетий. Этонаиболее важно.

Расскажите о себе, об истории вашегохозяйства. Как складывался ваш путь?

В 1953 году мой дед Браманте Аббруццезекупил 10 га на пологом склоне в самомцентре долины Вальдикава. Отсюда и на-звание поместья. Дед выращивал вино-град и продавал в хозяйство Biondi Santi.В 1967 году он с помощью семьи Сантиобъединил 19 фермеров и создал первыйкооператив, который по своей сути былбольше ассоциацией независимых произ-водителей. Именно эта структура позжестала основой для образования консор-циума Брунелло ди Монтальчино, которыйныне объединяет свыше 200 хозяйств.В 1977 году Браманте Аббруццезе выпу-стил первое бутилированное вино подсобственной маркой, а также первое в ис-

тории брунелло отдельного виноградни-ка — Brunello Madonna del Piano, благода-ря чему был создан прецедент, изменив-ший закон в пользу подобной практики.Что касалось преемственности, то в планымоего отца не входило занятие сельскимхозяйством; я родился и рос в Сиене, и хо-тя с детских лет помогал на винограднике,тоже не помышлял всерьез о виноделии.Я закончил университет во Флоренциии уже должен был получить диплом инже-нера, как мой дед Браманте Аббруцце, до-стигший к тому времени преклонных лет,сообщил нам, что решил уйти на покойи продать хозяйство, раз некому его пере-дать. Передо мной, молодым человеком,

Valdicava:гений места,или искусство баланса

На Vinitaly-2008 cреди помпезных «небоскребов» крупных производителей из Тосканы несразу удалось найти на объединенном стенде консорциума Брунелло ди Монтальчиноскромную кабинку с надписью Valdicava. Винченцо Аббруццезе (Vincenzo Abruzzese), владе-лец хозяйства, недавно признанный Робертом Паркером «одним из трех топовых произ-водителей брунелло», на вид отнюдь не казался «звездным» персонажем — передо мнойсидел простой и приветливый человек средних лет с усталыми глазами, которые, впро-чем, сразу загорелись, когда речь зашла о его виноградниках. Михаил Умнов

ФО

ТО

:EA

ST

NE

WS

ИНТЕРВЬЮ______ВИНЧЕНЦО АББРУЦЦЕЗЕ

вять инструментов. У каждого своя пар-тия, своя мелодия, свой режим сбора, ви-нификации, выдержки. В результате по-лучаются девять вин, складывающихсяв симфонию. С технической точки зренияПаолетти сделал и продолжает делатьдве важные вещи: во-первых, создал ре-жим баланса, при котором лоза меняетпрограмму вегетации и развития, и, во-вторых, подобрал клоны, наиболее под-ходящие для моего виноградника. Невоз-можно делать вино вообще, лоза — этогений места, поэтому нужно понять логи-ку этой гениальности. В определеннойстепени нужно самому стать гением ме-ста, «суперспециалистом баланса своеговиноградника», как я себя иногда назы-ваю, потому что для меня именно в этомсуть высокого понятия vigneron.

Если я правильно понял, режим балан-са меняет программу вегетации лозы.Что это значит?

Если кратко, то лоза снижает урожай-ность и, самое главное, уменьшается раз-мер ягод, кожица становится толще. Какследствие, не нужен «зеленый сбор», тоесть хирургическое вмешательство в ходвегетации. Это и есть эффект балансав действии. В тех случаях, когда балансадостичь не удается, меняем клоны Сан-джовезе Гроссо. Все это делается абсо-

кусство баланса. В природе все сбалан-сировано. Как в часовом механизме. Ка-залось бы, очевидная вещь, модель дляподражания. Но как только человек на-чинает создавать свой мир внутри при-родного, балансу приходит конец и, какследствие, результат усилий далек от со-вершенства.

Что вы понимаете под балансом в вино-делии?

В первую очередь, обретение баланса навинограднике. Лоза должна быть в хоро-шей спортивной форме, она не должнабыть худосочной от лишений или тучнойот перекорма и обильного питья, онадолжна получать все необходимое дляразвития, но не более того. Как это и про-исходит в природе, где действуют законысоперничества, или регуляции.В 1996 году я познакомился с агрономомАндреа Паолетти, он помог настроить ви-ноградник, как музыкальный инструмент,точнее говоря, девять участков, как де-

мечтавшем о карьере совсем в другой об-ласти, встал нелегкий выбор… В общем,с 1987 года я взял управление производст-вом в свои руки. На сегодняшний день явыпустил 20 винтажей.

Сколько из них действительно вашихвинтажей? Я имею в виду собственныйстиль, свое направление, сверхзадачуили концепцию. Когда и как они сложи-лись и в чем их суть?

Первые годы ушли ли на элементарноевосстановление хозяйства, модерниза-цию винодельни, обновление некоторыхвиноградников. К счастью, мой дед былмудрым человеком и никогда не приме-нял химикаты для борьбы с травой, по-этому мне досталась здоровая экосисте-ма и даже в некотором роде заповедникдля каких-то насекомых и мелких живот-ных. Знаете, что самое важное, к чему я,к счастью, пришел весьма быстро: глав-ный учитель — это сама земля, свой ви-ноградник, и самый главный урок — ис-

Мне хочется, чтобы вино рассказывало о моем замеча-тельном винограднике, на языке вкусовых нюансов. Сутьможет быть сложной, но язык изложения простой, лег-копьющийся, соблазняющий

ФО

ТО

:SIP

AP

RE

SS

/FO

TO

BA

NK

лютно официально и, кажется, подобныйподход к виноградарству до сих пор уни-кален в нашей зоне. Что касается цифр,то мы снимаем от 20 до 30 гл с гектарабез «зеленого сбора».

Вы случаем не биодинамист?

Нет. Возможно, мы перед биодинамикой.Для нас важно то, что мы в баланс с при-родой виноградника.

Возможно, все дело в терминологии…Есть немало хороших и даже очень хо-роших вин, которые делаются без такойвот «музыкальной» настройки вино-градников…

А как иначе выразить место? Терруар? Какиначе сделать вино для удовольствия?

Для вас понятия терруара и удовольст-вия близки?

Конечно. Удовольствие от терруара. Мнехочется, чтобы вино рассказывало о моемзамечательном винограднике, на языкевкусовых нюансов. Суть может бытьсложной, но язык изложения простой,легкопьющийся, соблазняющий.

Что вы изменили в цехах? Кто у васэнолог?

Я работаю с Аттильо Пальи. Он консуль-тирует меня много лет, но и на винодель-не, и в погребе требование баланса оста-ется основным. Что касается винифика-ции, я уже говорил, что мы готовим де-вять вин, затем делаем ассамбляж.Работаем в основном со славонским ду-бом. В целом, ничего особенного, то естьничего лишнего, стимулирующего, при-внесенного. Вино зарождается на вино-граднике, дальше не надо ему мешать ро-диться.

У вас довольно крупный участок, даю-щий single vineyard брунелло под назва-нием Madonna del Piano. В чем его осо-бенность?

Только в том, что в лучшие годы виноградна этом участке поражает нас своим ка-чеством, сочетанием силы и элегантно-сти. Это было замечено сыздавна. Воз-можно, все дело в микроклимате этоговиноградника, он находится в самой се-верной части Монтальчино, поэтомув жаркие года дает насыщенный и в то жевремя очень свежий виноматериал. Прав-да, всегда остается опасность весеннихзаморозков, как это было в 2001 году, ко-гда погибла значительная часть урожая…

Но ведь именно 2001 год дал вам звезд-ный рейтинг!

Да, но для меня как раз в том, что постра-давший виноградник смог собраться с но-выми силами и дать выдающийся урожай,и есть проявление баланса в действии.

А что было в следующем году? Вы вы-пускали брунелло?

В 2002-ом я выпустил только Rosso diMontalcino…

И Паркер признал его лучшим. Не пото-му ли, что на самом деле это было бру-нелло?

Мы не делаем изначально Rosso. Реше-ние о том, какая партия вина станетRosso, а какая брунелло, приходит в про-цессе производства, выдержки.В 2002 году нельзя было выпускать бру-нелло, и Rosso стало основной темой.В нем есть черты брунелло, но это совер-шенно особое вино.

И последний вопрос о количестве.Спрос на ваши вина зашкаливает.Вы готовы увеличить объем произ-водства?

У нас есть внутренний резерв, причемзначительный. Но рисковать балансомя, разумеется, не буду. Баланс дорогогостоит.

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____49

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ОЧЕРК______VALDIPIATTA

Tenuta Valdipiatta:происхождение звезды

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____51

Чем дольше занимаешься винной темой, тем с большиминтересом относишься к «безродным» виноделам, пришед-шим к вину из других профессий и превративших хоббив образ жизни. То ли отсутствие пут и шор, накладывае-мых традицией, то ли честолюбие новичков, но зачастуюименно непрофессионалы оказываются в авангарде вин-ного движения. Такой вывод сделал наш постоянный ав-тор Михаил Умнов на опыте своего знакомства с тос-канским субрегионом Нобиле ди Монтепульчано, которыйдо недавнего времени оставался в тени Кьянти Классикои Брунелло ди Монтальчино. Именно здесь Джулио Капора-ли за два десятка лет сумел из никому не известного хозяй-ства сделать звезду первой величины — Tenuta Valdipiatta.

Закончив карьеру инженера-железнодо-рожника, Джулио Капорали, по его при-знанию, решился с головой погрузитьсяв винную тему. Косвенно к этому подтал-кивал бизнес жены, владеющей одним изсамых именитых местных ресторановCaffe Poliziano (судя по фотографиямитальянских знаменитостей, побывшихтам) в историческом центре Монтепуль-чано. В конце 1980-х Капорали купил тре-бующее обновления поместье TenutaValdipiatta, расположенное в самом цент-ре субрегиона, в двадцати минутах ездыот города. В выборе земли Капорали ру-ководствовался успешным опытом своегопредшественника — винодела АльфьероКарпини. В его честь Капорали назвал ви-ноградник и свое топовое Vino Nobile diMontepulciano Vigna d’Alfiero, тем самымувековечив память о человеке, которыйне только открыл выдающийся терруар,но одним из первых (если не первым)в Монтепульчано стал выпускать ВиноНобиле с отдельного виноградника. «Этотучасток площадью 3 га, по нашему мне-нию, имеет уровень гран крю и являет со-бой жемчужину региона. Он демонстри-рует потенциал Пруньоло Джентиле и за-ставляет подтягивать до своего уровняассамбляжные вина», — так Капоралиподчеркивает особую роль виноградника.Другие участки разбросаны в несколькихкилометрах от поместья, и они дают вино-материал для базового Вино Нобиле, хотяв случае с Капорали понятие «basic» сле-дует взять в кавычки — особенно с тойпоры, как винодел уверовал в доктринубордоского энолога Ива Глори, но об этомчуть позже.В начале 1990-х Капорали одним из пер-вых в регионе решился на массовую заме-ну лоз на апробированные клоны и на по-вышение плотности посадок в несколькораз. Сегодня Капорали говорит, что это ре-шение принимала сама земля его поме-стья, а именно холмы, состоящие из туфас вкраплениями ракушечника. Когда-то

эта территория была морским дном, и этопо сей день сказывается на жизнедея-тельности лозы, которая не испытываетнедостатка влаги, так как глинистый пласт,расположенный на глубине 2–3 метров,задерживает воду, которая во время жарыв виде конденсата поднимается по кана-лам корней вверх, тем самым спасая рас-тения от обезвоживания. Земля Вальдипь-ятты действительно непохожа на тоскан-ские суглинки. Об этом свидетельствуюти окаменевшие раковины моллюсков, ко-торыми выложены дорожки, ведущиек дому, хранилищу и подвалу хозяйства.С конца 1990-х помощницей Джулио Ка-порали становится его дочь Мириам.Оставив суетный Рим, она отправиласьучиться языку вина в Бордо. Прослушавнесколько месячных курсов, Мириам, поее словам, стала лучше понимать вино и,главное, заразилась его метафизикой.Французское влияние усилилось с нача-лом сотрудничества с профессором бор-доского университета Ивом Глори, из-вестным своей теорией полифенольнойзрелости ягод. Практическое значениеметоды Глори связано с выбором наилуч-шего момента сбора винограда, а именнотогда, когда фенолы, содержащиеся в ос-новном в кожице, достигли своей зрело-сти. Этот этап, как правило, наступаетпозже так называемой технической зре-лости, измеряемой сахаристостью сока.Однако трудность определения полифе-нольной зрелости связана с тем, что этотпроцесс не поступательный, а скачкооб-разный и отнюдь не массовый. Лозы какбудто сами решают, когда им рапортоватьо готовности к сбору. Ив Глори разрабо-тал методику определения зрелости фе-нолов в лабораторных условиях, однакона практике сделать экспресс-анализудается далеко не всегда, поэтому важ-ным элементом его практики является ор-ганолептический анализ ягод.По словам Мириам, Ив Глори посещаетпоместье не менее четырех раз в год:Ф

ОТ

О:C

EP

HA

S/F

OT

OB

AN

K

ОЧЕРК______VALDIPIATTA

обходимость в так называемом «зеленомсборе», который может привести к не-предсказуемым последствиям, если вре-мя обрезки гроздей и листвы было вы-брано неверно. К тому же есть вероят-ность, что продуктивная сила лозы будетперенаправлена в другие части растения,а не в оставшиеся плоды. Иными слова-ми, работа с лозой не терпит шаблонов,и каждый год заставляет вырабатыватьособую тактику. То же самое и в погребе.Работая с Пруньоло Джентиле, решаясьна какую-нибудь операцию, долго не мо-жешь быть уверенным, что поступаешьправильно. К примеру, по отношениюк Санджовезе мы не проводим батонаж,хотя для Мерло это обычная практика,улучшающая его свойства. Любое дейст-вие по отношению к Санджовезе требуетпроверки в режиме микровинификации.И так — каждый год».Бочки и выдержка в них — особая темадля отца и дочери Капорали. Все красныевина (Rosso, Nobile, Vigna d’Alfiero, Riservaи «супертоскана») проходят выдержку построго индивидуальному графику в боль-ших бочках (ботти) из славонского дуба,а также в 500-литровых тонно и барри-ках. Примечательно, что используетсяи дуб российского происхождения. ВиноНобиле выдерживается частично в бар-риках, частично в ботти емкостью 5 000

лог Мауро Моникки, также обучавшийсяу Глори в Бордо.Показывая мне оснащенный по послед-нему слову техники погреб, сделанныйна месте пещеры, уходящей в глубь хол-ма, Джулио Капорали не мог скрыть гор-дости результатами многолетних трудов:туфовую скалу пришлось вскрывать, на-водить стены и своды и вновь засыпатьтолстым слоем грунта, что обеспечилокруглогодичную температуру в пределах13–16 °С и уровень влажности 85%.О Пруньоло Джентиле, местной разно-видности Санджовезе, Капорали готовговорить часами. «В отличие от Мерлои Каберне, Пруньоло Джентиле — сортприхотливый и требующий повышеннойопеки на всех этапах вегетации и сбора.Из года в год с нами работает одна и таже бригада сборщиков, подготовленныхдля проведения селекции прямо на вино-граднике. Чтобы сократить урожайностьлозы, мы в зимнее время осуществляемкороткую обрезку лоз. Это отменяет не-

«Самый важный его приезд — наканунесбора урожая. Сначала прямо на вино-граднике, затем в лаборатории мы опре-деляем состояние кожицы ягод — тол-стая она или тонкая, есть в ее вкусегоречь или нет, насколько созрела ко-сточка, каков вкус мякоти, уровень кис-лотности, ароматическая композициюв целом, интенсивность экстрактов… Та-кое тестирование помогает нам опреде-литься с возможной датой сбора длякаждого участка; кроме этого Глори со-ставляет программу всех этапов вини-фикации для каждого конкретного вина.Ив Глори часто применяет холодное вы-мачивание на мезге, и по количествуэкстрактов определяет дальнейший ре-жим брожения. Постмацерация, по Гло-ри, также весьма важная стадия дляконцентрации танинов и антоцианов, ноиногда она невозможна, как, напримерв 2002 году, когда из-за тонкой кожицысусло могло превратиться в джем». В от-сутствие мэтра его волю воплощает эно-

Земля Вальдипьятты действительно непохожа на тос-канские суглинки. Об этом свидетельствуют и окаме-невшие раковины моллюсков, которыми выложены до-рожки, ведущие к дому, хранилищу и подвалу хозяйства

Прослушав несколь-ко месячных курсовв Бордо, Мириам ста-ла лучше пониматьвино и заразиласьего метафизикой

Закончив карьеруинженера-железно-дорожника, ДжулиоКапорали решилсяс головой погрузить-ся в винную тему

литров. По истечении двух лет происхо-дит ассамбляж, по своей сложности срав-нимый с ювелирной работой. Окончатель-ному результату предшествует постоян-ное контрольное тестирование и микро-купажирование. «Каждая бочка придаетСанджовезе не только свой привкус, нои направляет его развитие, — говоритДжулио Капорали. — Если по отношениюк Мерло и Каберне у нас нет сомненийв том, что они наилучшим образом созре-вают в барриках, то с деликатным и нерв-ным Пруньоло Джентиле все значительносложней: танины дуба могут помочь емуобрести мужественность, благородствои сложность, но могут и сделать грубым,плоским. Поэтому мы постоянно прово-дим эксперименты не только с дубом раз-ного происхождения, но и с бочками раз-ных типов. Я имею в виду толщину клеп-ки, которая влияет на скорость созрева-ния вина. К примеру, литеры на торце FA(fast ageing) обозначают бочки с толщи-ной клепки 22 мм, у бочек MA (mediumageing) толщина больше, поэтому и окис-лительно-восстановительные процессыв вине будут протекать примерно в полто-ра-два раза медленнеей и гармоничней».«Трудные роды», неизбежные для благо-родного Санджовезе, не позволяют Капо-рали применять по отношению к немужесткую фильтрацию перед бутилирова-

нием. «Во время фильтрации вино осво-бождается от ненужных частиц, но такжетеряет важные компоненты. Мы не жела-ем подвергать вино стрессу и охлаждатьего, чтобы вызвать выпадение винногокамня. Мы предпочитаем предупреждатьнаших клиентов, что через некоторое вре-мя возможно появление осадка на днебутылки и обьясняем причину его появле-ния. Возможно, легче было бы написатьна этикетке о том, что вино не фильтрова-но. Но в любом случае надо объяснять по-требителю, что такой осадок сродниклейму качества, и потому наши вина на-до декантировать». То, что вина Капоралинуждаются в декантации, я убедился вовремя пробы образцов Riserva 2001и 2003 годов. Первое поражало своейвишневой атакой и копчено-джемовымитонами, второе — «мужскими», вяжущи-ми танинами, привкусом вишни, сигар,кожи и очень сухим, приятно горькова-тым послевкусием. По своей мощи, неко-торой угловатости и потенциалу оно пока-залось мне моложе, чем Vigna d’Alfiero2003, возможно, одно и лучших Вино Но-биле, которое мне доводилось пробовать.Оно сочетало в себе «мужские» оттенкилавра, кожи, нагретого кремния и «жен-скую» караменьную сладость, котораявозникала, как только язык растирал ви-но по нёбу. Отменно подобранный уро-

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____53

ОЧЕРК______VALDIPIATTA

вень кислотности делал вино очень жи-вым, почти игривым.Trefonti 2000, бленд Санджовезе и Кабер-не с небольшой долей Канайоло, приятноудивлял ароматами черемухи и терна;чуть копченые, смоляные тона этого винаделали его идеальным для сочетанияс местными твердыми сырами и копчены-ми колбасами.Tricerone 2003, бленд Канайоло и Мерло,оказался, пожалуй, самым неожиданнымвином на этой дегустации. Вино высокойплотности (заслуга Мерло), с вяжущимитонами гранатовой корочки и сладостьючерничного джема, оно провоцировалоигру ассоциаций, но в результате таки осталось мною неразгаданным, вероят-но, из-за того, что в нем доминировал ма-лознакомый и редкий в такой концентра-ции сорт Канайоло. Уверен, что этому не-обычному вину нужно еще несколько летвыдержки, чтобы заговорить в полный го-лос. «Между тем это типичный вкус Тос-каны, — прокомментировал Tricerone г-н

Капорали. — Хотя он и проигрывает Сан-джовезе в отношении структуры. Канайо-ло — отличный партнер для сочетанияс другими сортами, но мало кто в Тосканеотдает ему в бленде преимущественноеправо».Искусство ассамбляжа для Капорали —тема особая, особенно с недавних пор,когда Мириам решила вовлечь в этот ал-химический процесс и своих партнеров,дистрибьюторов и частных покупателей.Мириам разработала проект под названи-ем Adopt a Barrique. Идея проста и заман-чива — попробовать себя в качестве ма-стера погреба и составить свой бленд длядальнейшей выдержки. Желающим, а та-ковых оказалось больше, чем Мириампредполагала вначале, Капорали высыла-ют пробники с молодым вином из разныхбочек. Полученную в ответ рецептуруперсонального ассамбляжа скрупулезновыполняют в объеме не меньше баррика;выдержка продолжается до 18 месяцев,после чего вино бутилируется, как прави-

ло, с оригинальной этикеткой, которуюзаказчик может разработать сам или по-ручить дизайнеру.Я подумал, что в России найдется немаложелающих сделать свое Vino Nobile или«супертоскану».— Как вообще складываются ваши отно-шения с российским рынком? — спросиля Мириам.— Я сменила импортера и теперь работаюс компанией Palais Royal. Мне импониру-ет, как Юлия Евдокимова, хозяйка PalaisRoyal, формирует коллекцию, делая став-ку на вина ручной работы, вина, выра-жающие терруар, и потому выпускаемыеограниченным тиражом. Еще нас связы-вают дружеские отношения, и это способ-ствует бизнесу.На прощание Джулио Капорали показалмне старинный фолиант со стихами егопрапрадеда, поэта XVIII века Цезаря Ка-порали. «Вы спрашивали, почему я сталвиноделом?» — улыбнулся Джулио.Он рассказал, что недавно завершил пе-ревод с латыни манускрипта XIV векао городе Монтепульчано, на основаниичего доказал этрусское происхождениеназвания города. «Впереди еще много от-крытий!» — сказал он то ли об истории, толи о поэзии, то ли о виноделии. Впрочем,на тосканской земле все эти вещи нераз-делимы.

Джулио недавно доказал этрусское происхождение назва-ния Монтепульчано. «Впереди еще много открытий!» —сказал он то ли об истории, то ли о поэзии, то ли о вино-делии. На тосканской земле эти вещи неразделимы

Когда-то эта терри-тория была морскимдном, и это по сейдень сказываетсяна жизнедеятельно-сти лозы

В погребе, сделан-ном на месте пеще-ры, обеспечена тем-пература в пределах13–16 °С и уровеньвлажности 85%

РЕПОРТАЖ______MADE IN ITALY

ПОДДЕЛКАпо-итальянски

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____57

ФО

ТО

:EA

ST

NE

WS

Неладно что-то в империи Made in Italy. В дополнение к контрафактным Versace и Prada,а также оливковому extravergine, которое на поверку оказывается маслом из Греции или Ту-ниса, в последнее время одно за другим на рынок выплескивается вино, качество которогоне соответствует этикеткам. Гордость итальянского виноделия, Brunello di Montalcino,оказывается, может отдавать французской лозой, а Chianti разбавляют столовым виномиз Abruzzo. Дело дошло до того, что, опасаясь поделок, США решили ввести запрет на им-порт Brunello. Учитывая, что четверть этого вина традиционно продается за океан,можно подсчитать итальянские убытки, включая имиджевые. О драматическом разви-тии событий из Рима передает Елена Пушкарская.

Плач по пролитому Брунелло

Подделки на итальянском продо-вольственном рынке существовали все-гда. Слишком велик соблазн впарить не-искушенному покупателю, чаще всегоиностранцу, в десятки раз более деше-вое по себестоимости вино, оливковоемасло или моццареллу. Границы импе-рии Made in Italy охраняет национальнаяФинансовая гвардия. Ее последние от-крытия заставляют сжиматься сердцагурманов, привыкшим доверять знаме-нитым этикеткам.Во что прикажете верить, если, как уста-новили компетентные органы, от 30 до40 процентов знаменитейшего Brunellodi Мontalcino, произведенного с 2003по 2007 год, не соответствует ни катего-рии DOCG (Denominazione di OrigineControlata e Garantita, то есть контроли-руемому наименованию продукта по егопроисхождению), ни сортовому составуBrunello.По следствию о подделках Brunello сей-час проходит 20 винодельческих фирм.Согласно имеющимся в прокуратуре об-ласти Тоскана данным, они подмешивалив Санджовезе (именно этот сорт в Мон-тальчино называют именем Брунеллои только он разрешен для изготовленBrunello и Rosso di Мontalcino) француз-ские сорта винограда. По некоторым не-подтвержденным сведениям, сырье дажепривозилось из Франции. В поддельномBrunello обнаружились сорта Мерло, Ка-берне, Пти Вердо и Сира. Примеси со-ставляли от 10% до 20%. Следователи изФинансовой гвардии обнаружили в по-гребах рецепты с дозировками, по кото-

рым фальсификаторы изготовляли свойконтрафактный коктейль.Зачем же было городить такой огород,спросите вы. Неужели обеднели угодьяв окрестностях Монтальчино, чью славусоставляла обильная лоза СанджовезеГроссо? Не то, чтобы обеднела лоза, ноколичество производимого Санджовезеперестало удовлетворять все возрастаю-щий спрос на Брунелло.Стефано Кампателли, председатель Кон-сорциума, объединяющего 247 фирм-производителей Brunello di Мontalcino,на посту уже 17 лет. Он вспоминает на-стоящий коммерческий бум, который пе-режили он и его коллеги с середины90-х годов, когда рынок оценил вошед-ший в историю отрасли винтаж 90-го го-да. По словам сеньора Кампателли, на-чиная с 70-х годов стоимость гектара, за-саженного Санджовезе, подорожала бо-лее чем на 2 000 процентов. Сейчасгектар таких угодий продается за 350тыс евро, тогда как 30 лет назад егоможно было купить за 1,8 млн лир (9 тысевро). Если в 1970-е годы виноградникиBrunello занимали всего 64 гектара,с которых производили порядка 2 тысячгектолитров вина, то теперь они занима-ют 2 тысячи гектаров, дающих 79 500гектолитров.Бизнес Brunello оказался золотым.В 2007 году производство Brunello diМontalcino DOCG составило 7 млн буты-лок, а более доступного по цене Rosso diМontalcino — 5 млн бутылок. В денежномэквиваленте общий оборот этого продук-та составил 120 млн евро. Это был, пожа-луй, единственный итальянский апел-ласьон, не имевший проблем со сбытом.В большой мере успех был обусловленпопулярностью за пределами Италии —более 60% Brunello di Мontalcino и Rosso

di Мontalcino шло на экспорт. Большедругих это вино любили американцы.Экспорт в США составлял 25% рынкаBrunello. В прошлом году в Америку уш-ло более 1,5 млн бутылок.Кстати, по свидетельству итальянскогожурнала Espresso, проводящего само-стоятельное расследование подделокMade in Italy, фальсификаторы строилисвой расчет и на специфике вкуса мас-сового американского потребителя, ко-торый настоящему «забористому»Brunello предпочитает более мягкийтрансальпийский вариант.Пока идет разбирательство, даже у веду-щих производителей Brunello — у такихдомов, как Antinori, Banfi, Frescobaldiи Argiano — под арестом оказались тыся-чи бутылок драгоценного вина.Американцы, как всегда, приняли угрозублизко к сердцу. Агентство по контролюза импортом алкоголя и табака, Alcogholand Tobacco Tax Trade Bureau (ATTB) на-правило итальянским экспортерам уве-домление о том, что, начиная с июня2008 года оно приостанавливает импортBrunello. Впредь американскую границусмогут пересечь лишь партии, сопро-вожденные подробной документацией,где на основе проведенных анализов до-казывается, что это вино произведено из100-процентного Санджовезе.В Консорциум Брунелло и в МинсельхозИталии была направлена нота, в которойговорится, что «случай с Brunello нано-сит ущерб американскому потребите-лю», и что ATTB неоднократно запраши-вала итальянскую сторону об именахи этикетках, вовлеченных в винный скан-дал. Агентство уверяет, что как толькоим будет получена соответствующая ин-формация, оно сможет отозвать свой за-прет на ввоз Brunello.

РЕПОРТАЖ______MADE IN ITALY

и расхлебывать эту пьяную ситуацию бу-дет его преемник.

Кому верить?

Южная область Апулия сплошь заса-жена оливковыми рощами. В преддвериипасхи ветки олив из Апулии везут в Рим,чтобы украсить ими площадь перед собо-ром Святого Петра. Однако и в этом бла-гословенном краю Финансовая Гвардияобнаружила три с половиной миллионалитровых упаковок оливкового масла,маркированных как Italiano BiologicoExtravergine и содержащих низкопробныйпродукт из Испании, Греции и Туниса.Псевдо-extravergine, проданное под эти-кеткой фирмы Frantoni Oleari Umbri, разо-шлось по всей Италии. Финансовой Гвар-дии удалось изъять его только из сетевыхпродуктовых магазинов Conrad и Coop.В связи с оливковыми подделками проку-ратура называет имя предпринимателя изгорода Бари, Джакомо Базиле, одного изсамых известных итальянских оптовыхпоставщиков.В Италии — стране, где нет ни нефти, нигаза, ни других полезных ископаемых —

виной картой, выбирай Chianti Сlassicoи не проиграешь. Увы, скандал с подде-лками затронул и этот хрестоматийныйпродукт. Рейд Финансовой Гвардии потосканским винодельческим хозяйствамвыявил более тысячи бутылок с этикетка-ми Chianti Classico, в которых находиласьсмесь оригинального продукта с Monte-pulciano d’Abruzzo. Отчет о результатахпроверки был опубликован в журналеEspresso. Гвардейцы обнаружили доку-менты, подтверждающие промышлен-ную закупку сорта Монтепульчано из аб-руццезской Cantina Sociale di Тolla. Лабо-раторный анализ подтвердил, что в бу-тылках, маркированных как Chianti,содержалась примесь более дешевоговина из Абруццо.По данным журнала, в этом скандале за-мешана известная винодельческая фир-ма Ruffino, которая уже в течение двух летвыплачивает штрафы, засчитывающиесяей в качестве замены уголовного наказа-ния за более ранниие махинации с вино-материалами. Под следствием находитсяи другая именитая фирма — Chiantishire.Министр сельскохозяйственной политикиПаоло ди Кастро высказался по этойпроблеме в том смысле, что его ведомст-во готово ввести дополнительные незави-симые проверки в области винного про-изводства. Однако он уже в отставке,

По мнению экспертов, заокеанский нок-даун может обернуться для Италии ущер-бом в 20–30 млн евро. Не говоря ужео подпорченной репутации одной из са-мых раскрученных марок. Итальянскоепосольство в США отреагировало на этоизвестие тревожными комментариями.По мнению посла Джованни Кастеланет-ты, решительные и прозрачные действияпрокуратуры явятся лучшим антидотомдля подпорченного имиджа Италии какпоставщика продукции с защищенными гарантированным качеством.Кто виноват, тот пусть и платит, говоритпредседатель консорциума Brunello Сте-фано Кампателли. По его словам, те, ктотак позорно оступился, будут изгнаны изконсорциума, а их вино будет декласси-рованно до категории IGT. Однако, судяпо активности тосканской прокуратуры,это может оказаться не самым суровымнаказанием для преступивших закон ви-ноделов.

Кьянти, но не классика

Давнее правило туриста в Италии: ес-ли ты испытываешь неуверенность перед

Выбрав Chianti Сlas-sico, теперь можнои проиграть: скандалс подделками затро-нул и этот хрестома-тийный продукт

В Италии, где нет нинефти, ни газа, нидругих полезных ис-копаемых, брендMade in Italy являет-ся стратегическим

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

бренд Made in Italy является стратегиче-ским. И похоже, что за него начинаетсявнутренняя война. На мрачном фоне всеновых сообщений о подделках хорошейновостью стало самовыдвижение на рольэмиссара Made in Italy президента кон-церна Ferrari Луки Монтедземоло, оста-вившего недавно пост председателя Кон-федерации итальянских промышленни-ков и предпринимателей (Confindustria).Хочется верить, что этому авторитетномучеловеку удастся навести порядок. Хотянедавно стало известно, что неаполитан-ские умельцы научились подделывать да-же Феррари.

Случай из лондонскойпрактики

Вирус страха перед подделками доро-гостоящих продуктов распространяетсяпо всему миру. И самые уважаемые заве-дения все больше рискуют подмочить ре-путацию…Этот вечер возвращается кошмарамив снах Энцо Казини, владельца отмечен-ного звездами Michelin лондонского ре-сторана Zafferano. Посетитель, тоже звез-да не малой величины, усомнился в под-

линности заказанной им бутылки Mouton-Rothschild винтажа 1945 года стоимостью27 тыс евро. Как рассказал сеньор Энцо,сомнение клиента вызвало отсутствие напробке клейма, подтверждающего месторозлива этого драгоценного вина, хотя са-ма бутылка выглядела абсолютно аутен-тичной. «Клиент был взбешен. Он отка-зался пить вино. Я попробовал его, и поправде, мне оно тоже не показалось хо-рошим», — признался итальянец.Испугавшись, что стал жертвой обмана,ресторатор связался со своим поставщи-ком, компанией Corney & Barrow, котораяофициально представляет в Англии та-кие топовые вина, как Chateau Petrusи Domaine de la Romanee-Conti. Оказа-лось, что знаменитой марки на пробке неоказалось потому, что Chateau Mouton-Rothschild ввел это за правило лишьс 1964 года. Тем не менее, у поставщикаоказалась вся необходимая документа-ция, вплоть до фотографий бутылок, хра-нящихся в погребах. Наученный горькимопытом, сеньор Казини впредь отказалсяот столь экзотических винтажей.«Слишком большой риск, — заявилон. — Мало кто заказывает вина такогополета. К тому же у клиентов, воспитан-ных на винах более поздних урожаев,могут оказаться самые фантастическиепривычки и вкусы».

Хочется верить, чтопрезиденту FerrariЛуки Монтедземолов роли эмиссараMade in Italy удастсянавести порядок

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____59

ФО

ТО

:GE

TT

YIM

AG

ES

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

СПИРТОМЕР______MAKER’S MARK

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____61

В мире все меньше остается предприятий, продукцию ко-торых можно назвать словом handmade, то есть «сделан-ной вручную». Таких, где до сих пор используют традицион-ные рецепты, доставшиеся по наследству от отцов и де-дов, без химии и компьютеров. Именно к этой штучной ка-тегории Елена Ситникова относит американский бур-бон Maker’s Mark, производством которого занимается ужеседьмое поколение семьи Сэмуэльсов.

Maker’sMark:марка ручнойработы

ФО

ТО

:EA

ST

NE

WS

СПИРТОМЕР______MAKER’S MARK

в процентном соотношении 70:16: 14. Тоесть получаемый в результате оконча-тельной перегонки алкоголь своим аро-матом и вкусом на 70 процентов былобязан кукурузе, на 16 — пшенице и на14 — соложеному ячменю.Секрет, который есть у каждого амери-канского дистиллера и который оказыва-ет решающее влияние на вкус продукта,это рецепт дрожжей для закваски сусла,передающийся из поколения в поколе-ние. Такой рецепт был и у Сэмуэльсов —сейчас ему по меньшей мере 100 лет,и до сих пор он хранится в тайне, кото-рую Билл вам ни за что не расскажет.То, что начиналось как хобби, как люби-мое дело, стало хорошим бизнесом, кото-рый начал приносить доход. Искреннепреданный своему делу старший Сэму-эльс в конце концов сумел завоеватьвнимание потребителей и раскрутить но-вую марку. А самой активной помощни-цей стала его жена, которая придумалаформу и дизайн бутылки, в том числекрасный воск на горлышке и фирменныйзначок на этикетке.Итак, 26 февраля 1954 года на вискикур-не была выгнана первая бочка Maker’sMark. Но, по словам Билла Сэмуэльса,

Несмотря на то, что виски в этом местеч-ке делают уже 200 лет, возраст маркиMaker’s Mark не так уж велик. Бренд при-думал отец Билла Сэмуэльса — нынеш-него владельца вискикурни — в 1953 го-ду. Производство бурбона тогда почти неприносило доходов. Он был немоднымнапитком с резким ароматом и жесткимгорьковатым вкусом. Поэтому главнойзадачей Билла Сэмуэльса-старшего былосоздать «новый бурбон из Кентукки», ко-торый понравился бы молодым и энер-гичным городским людям.Первым делом он решил изменить ста-рый рецепт производства этого напитка.Путем недолгих экспериментов выясни-лось, что ради нового вкуса (и для тогочтобы избавиться от горечи) стоит отка-заться от ржи при изготовлении сусла.Для производства бурбона стали исполь-зовать только кукурузу, пшеницу и ячмень

Maker’s Mark — одна из самых красивыхвискикурен в Кентукки. Она была осно-вана в 1805 году возле городка Лореттои продолжает существовать на этом жеместе до сих пор.Когда находишься здесь, то сразу чувству-ешь, что это семейное предприятие, а нечасть глобальной бизнес-империи. В ка-кой-то степени такой эффект можно объ-яснить и очаровательным окружающимпейзажем, и особым внутренним устрой-ством вискикурни — но в основном он до-стигается благодаря настроению людей,которые здесь работают. Всех — от жизне-радостного Дэвида Пикерелла, мастера-дистиллера Maker’s Mark, до приветливойпродавщицы в туристическом центре. Всеони умудряются создать уникальную ат-мосферу, и Maker’s Mark смело можно на-звать самой дружественной к потребите-лю вискикурней в Кентукки.

То, что начиналось как хобби, стало хорошим бизнесом,который начал приносить доход. Искренне преданныйсвоему делу старший Сэмуэльс сумел завоевать вниманиепотребителей и раскрутить новую марку

Дом Билла Сэму-эльса находитсяв очень живопис-ном месте. Его две-ри всегда открытыдля гостей

Сэмуэльсы до сихпор хранят в тайнесвой рецепт дрож-жей для закваскисусла, и ему по мень-шей мере 100 лет

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____63

настоящее признание и широкая извест-ность к компании пришли в августе1980 года, когда в Wall Street Journal по-явилась статья об американском бурбо-не с фотографией его отца и видами вис-кикурни. «С этого момента в США нача-лась эра бурбонов», — уверяет Билл.Последующий успех Maker’s Mark во мно-гом должен быть отнесен на счет хитроймаркетинговой политики отца Билла.«Моему отцу не нравилась идея “навязы-вания” продуктов, — вспоминает Билл, —он не хотел никого заставлять покупатьто, что ему не нравится, к тому же денегна рекламу у нас попросту не было».И вот, что они придумали.«Мы решили попросить наших заказчи-ков и поставщиков, проявляющих инте-рес к бурбону, писать нам о своих впе-чатлениях от нашего продукта, — вспо-минает Билл. — К нам стали приходитьписьма из разных мест СоединенныхШтатов, не только из Кентукки. Оказа-лось, что люди готовы делиться другс другом своими впечатлениями о нашихпродуктах! Кому-то понравилась бутыл-ка, кто-то рассказывает о вкусе, ну и такдалее — информация передается из уств уста, нам пишут, и таким образом мы

расширяем круг друзей. Позже оказа-лось, что мы получаем в ответ намногобольше писем, чем высылаем сами. Этапереписка оказалась важным элементомдля нас. Родилось наше собственноемаркетинговое ноу-хау».Важной частью оригинальной маркетин-говой политики Maker’s Mark стала воз-можность посещения вискикурни всемижелающими. «Твоей сестре будет чем за-няться», — говорил старший Сэмуэльс.И одними из первых производителей ал-коголя в Америке Сэмуэльсы решили по-строить специальный центр для посети-телей. Если в 1967 году хозяйство посе-щал один посетитель в месяц, то почтисорок лет спустя, компания вынужденаограничивать число желающих.В начале 70-х годов прошлого века БиллСэмуэльс сменил отца на посту прези-дента компании. «Сегодня мы продолжа-ем производство Maker’s Mark общимобъемом 600 тысяч ящиков в год, — по-ясняет Билл. — Это небольшая цифра посравнению с другими компаниями (Объ-ем производства Jack Daniel’s — 9 млн.ящиков в год.), поэтому моя главная за-дача — не “запороть“ продукт. И все, ктосоздает Maker’s Mark, от приемщиков

Как делают бурбон

Почти весь американский виски дела-ется при помощи аппаратов непре-рывной перегонки (continuous stills).Исключение составляет толькоWoodford Reserve, который произво-дится на недавно восстановленнойвискикурне Labrot & Graham, где былиустановлены три классических пере-гонных куба шарантского типа (potstills). Так же как и при производствезернового шотландского виски, бур-бон должен быть дистиллирован докрепости 80 градусов (160 американ-ских пруфов) с целью получения«вкуса, аромата и характеристик,свойственных виски», согласно Феде-ральным Правилам Маркировкии Рекламы (Federal Labelling andAdvertising Regulations). Если дистил-лировать его до более высокой крепо-сти, он превратится в «нейтральныйспирт». Американский виски делитсяна три классических стиля: KentuckyBourbon, Rye Whiskey и TennesseeSour Mash

Важной частью мар-кетинговой полити-ки Maker’s Mark ста-ла возможность еепосещения всемижелающими

СПИРТОМЕР______MAKER’S MARK

макнуть в него выбранную бутылку и, ес-ли повезет, мастер-дистиллер Дэвид Пи-керелл лично поможет вам сделать всеправильно.) Экскурсоводы работаютс понедельника по субботу с 10:30 до15:30, а по воскресеньям с 13:30. Заказ навизит лучше оформить заранее.Сам Билл — тоже очень гостеприимныйчеловек. Мне удалось познакомитьсяс его женой и побывать у него дома, гдеон постоянно устраивает приемы для по-сетителей со всего мира. Мадам Сэму-эльс отлично готовит, и кажется, что да-же целую армию поклонников бурбонанакормить для нее не составит труда.

Кроме своей работы Билл Сэмуэльсочень любит природу и лошадей. Благо-даря этой, последней, его привязанностимне удалось увидеть знаменитое Кентук-кийское Дерби и даже выиграть на скач-ках 5 долларов.«Знаете, — прощаясь, сказал мне Билл, —если бы мой отец был жив до сих пори мог бы все это видеть, он был бы в неменьшей степени рад и воодушевлен тем,что история бурбона развивается такимобразом».

зерна до тех, кто вручную закупориваетвоском каждую бутылку, гордятся ре-зультатами своего труда».Еще одно отличие от других вискикуренв том, что Maker’s Mark — единственныйпродукт компании. Иногда Сэмюэльсырешаются на выпуск Limited Edition (огра-ниченных розливов), но только по случаюкаких-то важных событий.Наибольшая часть спиртов выдерживает-ся в бочках из американского дуба в тече-ние 6 лет. Максимально — 7,5 лет. При бо-лее длительной выдержке, по мнению тех-нологов, во вкусе появляется горечь. В бу-тылки виски разливают при крепости 45

градусов. Потом каждую из них заливаюткрасным воском вручную. Этим занятыв основном женщины, мужчины трудятсяна более тяжелой работе.Посещение Maker’s Mark представляетсобой интереснейшую экскурсию. Вампредложат обзорный тур по вискикурнеи покажут весь цикл производства бурбо-на. Позволят поприсутствовать при том,как бутылки Maker’s Mark окунают в крас-ный воск. (Позже, в магазинчике при вис-кикурне вы сможете самостоятельно об-

Kentucky Bourbon(Бурбон Кентукки)

Несмотря на то, что именно округ Бур-бон Кентукки считается родиной са-мого популярного в Америке виски,формально бурбон может быть нетолько здесь. Кукуруза — его основ-ной ингредиент, к которому добавля-ют от 20% до 30% ржи или пшеницыи немного соложеного ячменя. Разни-ца между одним или другим бурбономзависит от состава сусла (mash bill) —то есть от процентного соотношениякукурузы и других зерновых (smallgrains), а также от состава последних.В том случае, когда содержание куку-рузы превышает 80%, мы получим«кукурузный виски» (corn whiskey).Другой элемент, который, по мнениюпроизводителей бурбона, оказываетрешающее влияние на продукт, — этодрожжевая культура, которая тща-тельно сохраняется и передается дис-тиллерами из поколения в поколение.Есть и еще одно отличие между про-изводством шотландского вискии бурбона — это добавление закваски(sour mash) в сосуд для ферментации,а, в некоторых случаях, также и в кон-тейнер с суслом. Закваска — это ка-шица, состоящая из жидких дрожжейи разрыхленных зерен, собранная изосадка первой перегонки (называе-мой «бражной перегонкой» — beerstill). Она составляет как минимум25% от объема сусла и выполняет та-кую необходимую функцию, как пони-жение щелочности воды (в водах Кен-тукки очень много кальция). Бурбондолжен быть выдержан в новых обо-женных бочках из белого американ-ского дуба как минимум 2 года, хотябольшинство компаний выдерживаютсвой бурбон гораздо дольше.

В магазинчике при вискикурне вы сможете самостоя-тельно обмакнуть в красный воск выбранную бутылкуи, если повезет, мастер-дистиллер Дэвид Пикерелл лич-но поможет вам сделать все правильно

XII Международныйпрофессиональный конкурс

вин и крепких напитков

17-21 ноября 2008 годаОрганизаторы

Министерство сельского хозяйства РоссииРоссийская академия сельскохозяйственных наук

ГУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольнойи винодельческой промышленности

Конкурс проводится под патронажемМеждународной организации виноградарства и виноделия (OIV)

Москва, ул. Россолимо, 7Тел.: (495) 246-6310 (виноградные и плодовые вина),

(495) 246-7585 (игристые вина), (495) 246-6612 (крепкие напитки)www.vniinapitkov.ru, institute@vniinapitkov.ru

МАГНУМ НОМЕРА

ЭТИКЕТКА

Этикетки вин членысемьи Носаледаукрашают авторски-ми работами испан-ских художников.Для Reserva 2002 вы-брана картина ХосеМануэля Брото, в ко-торой узнается сим-волика виноделия:виноградная гроздьи лоза. Этикеткаоформлена в соот-ветствии с золотымканоном построениябренда: логотипEnate крупнее и годаурожая, и сорта ви-нограда, и качествен-ной категории, и да-же наименования попроисхождению. Всеэто в совокупностис авангардными кар-тинами обеспечиваетузнавание бутылкина полках.

ВИНОГРАДНИК

Регион Somontano,в точном соответст-вии со своим назва-нием, находитсяу подножия Пире-нейских гор, в севе-ро-восточной частиИспании. Здесьвстречаются и пере-мешиваются влия-ния теплого Среди-земного моря и про-хладного Атлантиче-ского океана, чтопридает винам са-мобытный характер.Виноград в этомсмягченном клима-те вызревает чутьдольше, набирая хо-рошую кислотностьи достигая феноль-ной зрелости — такчто здесь рождают-ся, во всех смыслах,«самые северные»испанские вина.

Энате — не толькоторговая марка, нои название долины,в которой располо-жены виноградникикомпании. Сейчасони занимают 400гектаров. Достаточ-ная высота надуровнем моря — от550 до 600 мет-ров — и низкаявлажность позволя-ют сократить до ми-нимума использо-вание химикатов,так что Enate — посути, экологическичистое, органиче-ское вино.

СОРТОВОЙСОСТАВ ИВИНИФИКАЦИЯ

В объеме производ-ства Enate преобла-дают красные ви-на — на долю белыхприходится всеголишь 10%, и около5% занимают розо-вые. Среди красныхсортов — КабернеСовиньон, Мерло,Сира, Темпранильо,из белых преоблада-ет Шардоне. Не-смотря на свой со-временный подходк виноделию, Enateпридерживаетсятрадиционного ис-панского разделе-ния на качествен-ные категории в за-висимости от срокаи условий выдерж-ки. Если Crianza довыпуска в продажупроводит 9 месяцевв дубовых бочках

ДЕГУСТАЦИЯ

Несмотря на то, что2002 год для вино-делия Испании счи-тается противоречи-вым, Enate Reservaэтого урожая —очень солнечное ви-но с мощным теломи существенным(14%) содержаниемалкоголя. Цвет —глубокий, интенсив-ный рубиновый,с красивым блескоми едва обозначен-ными луковичнымитонами по краю дис-ка. Чистый, без изъ-янов, сортовой аро-мат Каберне вызвалреплику одного изтехнологов, входив-ших в дегустацион-ную комиссию: «Тех-нологическая точ-ность, достойнаяподражания!» Све-

Enate — пожалуй, самое яркое воплощение современного стиля в испанском виноделии. По-строенная в 1991 году бодега явилась одним из первых авангардных архитектурных соору-жений в сельском хозяйстве Пиренеев. Молодому мадридский архитектор Хесусу Мансана-ресу семья Носаледа поручила создать «асептическую и функциональную резиденцию» длясвоего вина. В результате получилось то, что критики называют винодельней XXI века.

Enate Reserva 2002:авангард у подножия гор

и 18 месяцев в бу-тылках, то Reservaвыдерживается12 месяцев в бочках(только из француз-ского дуба), послечего 24 месяца от-дыхает в бутылках.Для топового винаEnate — ReservaEspecial, котороезакладывается толь-ко в лучшие уро-жаи, — срок выдер-жки в бочках (такжетолько француз-ских) равен 18 меся-цам, а в бутылках —24-м.

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В,А

ЛЕ

КС

ЕЙ

РЕ

ЗВ

ЫХ

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008______67

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ 14%

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ 16–18 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ не больше 3 лет

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ) 88

С ЧЕМИ С КЕМ ПИТЬ?

«К блюдам из дичи,приготовленным дляхорошей мужскойкомпании», — такбыла сформулиро-вана первая гастро-номическая реко-мендация.«К обильному гру-зинскому засто-лью!» — прозвучалавторая.«К сочному мясу нагриле. И можно безкомпании!» — вы-стрелила третья.Когда же ирониче-ские выпады закон-чились, ряд нашихаппетитных ассо-циаций пополнилсятакими деликатеса-ми, как козий сыр,запеченный с кед-ровыми орешками,тунец на грилес пряными травами

и шашлык из осет-рины с соусом «на-ршараб».Выбирая оптималь-ную пару, дегустато-ры спорили — види-мо, не случайно наофициальном сайтеEnate указано, чтоэто вино создано нетолько, чтобы егопить, но и чтобы за-ставлять думать.

УЧАСТНИКИДЕГУСТАЦИИ

Андрей ГригорьевАлександр КупцовНиколай МехузлаЛев ОганесянцИгорь СердюкЕлена Ситникова

жие плодовые от-тенки в букете пере-плетаются с тонамусушенных ягод(черники и ежеви-ки), черного перцаи черных трюфелей.Вкус гармоничный,полный, с мягкойфруктовостью и та-нинами, смягченны-ми выдержкой. Ви-но высокого качест-ва с прямым, чест-ным и благороднымхарактером.

ТЕСТ______РОЗОВЫЕ ВИНА

В последние двадцать лет делать хорошее розовое стало легче — оборудование позволяетконтролировать температуру и «ловить» нужные оттенки цвета, аромата и вкуса. Од-нако и кризис перепроизводства сделал свое дело — многие по-прежнему относятся к жанру«розе», как к второразрядному. Эксперты журнала Magnum в преддверии летней жарывслепую продегустировали почти полсотни розовых вин и проверили их качество.

В РЕДАКЦИИОБРАЗЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,Х Р А Н Я Т С ЯВ ВИННЫХ ШКАФАХ

®

Создание розовых вин — работа тонкаяи не сугубо техническая. Если вы хотите,чтобы вино имело нежный цвет тонкогокрая утренней зорьки и благоухало све-жим ароматом чуть недозрелой леснойземляники, вам нужно выбрать более ко-роткий период настаивания при невысо-кой температуре. Однако риск в том, чтонедостаточно настоянное вино останетсяводянистым… А если задача в том, чтобысоздать экспрессивное, почти красное поцвету вино, в котором должны появитьсяне только фруктовые, но и животные от-тенки аромата, вы поднимаете температу-ру и удлиняете время выдержки на осад-ке. Но при этом вы рискуете перейти тучерту, за которой вино теряет питкостьи элегантность. Интересно, что сезон по-пулярности розовых вин — с мая по ав-

густ. За это время полагается выпитьбольшую часть розовых вин предыдущегоурожая, чтобы с сентября со спокойнымсердцем перейти на красное. «Розе» неимеет смысла долго выдерживать — че-рез несколько лет оно будет смотретьсяуныло и блекло.«Розе» подают всегда и непременно хо-лодным. В этом случае оно не теряетсвоего главного достоинства — свежести,и его можно пить много, утоляя жажду.На аперитив, во время бесцельного сиде-ния на летней террасе, либо к легкой лет-ней закуске. Большинство «правильных»розовых вин универсальны с гастрономи-ческой точки зрения. Они подходяти к рыбе, и к мясу, и к улиткам, и к устри-цам (хотя многие думают, что не сезон),и к птице, и к пицце…

Выразительный аромат с ори-гинальным сортовым тоном.Вкус свежий и ягодный, но по-строже, чем у «среднестатисти-ческого» розе. В послевкусии —очень приятная минеральнаягорчинка. Узнаваемый Бандоль.

87

Chateau dePibarnonAOC Bandol2006Франция

«ДП-Трейд»

Красивый рыжевато-розовыйцвет. Нежный и свежий ароматс персиковым тоном. Вкус та-кой же свежий с отличным ба-лансом фруктовости и кислот-ности. Тонкое гастрономиче-ское вино.

87

Les DomaniersDe Puits MouretAOC Cotes deProvence2006Франция

«Виником»

Нежный цвет красного золота,красивый блеск. Тонкий ароматс тонами красных ягод (мали-ны, земляники) и айвы. Хорошосбалансированный и свежийвкус с оттенком айвового медаи минеральным окончанием.

87

Petale de RoseChateau la Tourde l’Eveque AOCCotes de Provence2006Франция

«ДП-Трейд»

Шкала баллов:81–85 баллов –бронзовая медаль,85–90 баллов –серебряная медаль,90–95 баллов –золотая медаль,95–100 баллов –Гран-при

Розовое настроение

Ч Р Е З М Е Р Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Л К О Г О Л Я В Р Е Д И Т В А Ш Е М У З Д О Р О В Ь Ю

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008______69

Красивый, насыщенный мали-ново-розовый цвет. Запоми-нающийся тонкий минераль-ный тон в априори ягодном аро-мате. Вкус очень чистый, све-жий, с характерным оттенкомкрасной рябины.

87

VitianoFalescoIGT Rosato Umbria2006Италия

«МБГ»

Красивый нежно-розовый цвет.Очень приятный сортовой аро-мат с легкой горчинкой и све-жим ягодным тоном. Вкус мяг-кий, ягодный, с тонким, свежими немного минеральным после-вкусием.

86

Domainede la JeannetteAOC Cotes deProvence2006Франция

«Алианта Групп»

ФО

ТО

:АЛ

ЕК

СЕ

ЙР

ЕЗ

ВЫ

Х

Красивый, нарядный розовыйцвет. Аромат легкий, живой с то-ном красной рябины. Вкус стольже приятный, с характерной гор-чинкой. Добротное вино.

85

E.GuigalAOC Cotes du Rhone2006Франция

Whitehall

Насыщенный розовый цвет.Аромат выразительный, с доми-нирующим ягодным тоном и не-ожиданными хвойными и жи-вотными нотами. Вкус нежный,приятный, сладковатый, с сухимминеральным послекусием.

85

Foucher LebrunAOC Cabernetd’Anjou2006Франция

Veld-21

Экспрессивный и богатый аро-мат с обилием сладких ягодных,медовых и конфитюрных оттен-ков и приятно освежающимвкусом. Хорошее сопровожде-ние к фруктовым десертам.

85

Prestige desLauzeraiesAOC Tavel2005Франция

«Экспосервис»

Красивый розовый цвет. Прият-ный сортовой аромат каберне:чистый, преимущественно ягод-ный. Вкус мягкий и свежий, сочевидным остаточным сахароми легчайшей горчинкой.

85

Guilbaud FreresAOC Cabernetd’Anjou2006Франция

«АСТ»

Спелые красные ягоды в арома-те, прекрасная свежесть и зем-ляничная тональность во вкусе,тонкая минеральность в окон-чании. Классическое описание«правильного» и очень питкогорозе.

86

CalvetAOC Rose d’Anjou2006Франция

«Формула Вин»

Яркий аромат с чистым ягод-ным тоном и приятной живот-ной горчинкой. Такой жеи вкус — свежий, чуть пикант-ный и долгий. Запоминающеесягастрономическое вино.

86

ChateauHostens-PicantAOC BordeauxClairet2005Франция

Wine Vip Club

Ч Р Е З М Е Р Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Л К О Г О Л Я В Р Е Д И Т В А Ш Е М У З Д О Р О В Ь Ю

Свежий, чистый, тонкий аромат.Приятный, хотя и довольно ос-торожный вкус.

85

ValdiviesoCabernetSauvignon Rose2006Чили

Veld-21

Свежий но сдержанный ароматс тоном красной рябины. Эле-гантный вкус с приятной ягод-ной горчинкой. Хороший апери-тив.

84

Noemie VernauxPinot RoseVDP D’Oc2006Франция

«Казумян»

ТЕСТ______РОЗОВЫЕ ВИНА

Насыщенный гранатово-розо-вый цвет с буроватым оттен-ком — первым признаком старе-ния. Аромат богатый, неожидан-но уходящий в тональность су-хофруктов. Вкус плотный, с при-ятной пряностью в финале.

85

Villa ViniferaMavrud Rose1996Болгария

Villa Vinifera

Красивый, яркий малиново-ро-зовый цвет. Чистый, бодрыйи свежий аромат и такой жевкус — с приятным ягодным по-слевкусием. Отличное летнее«жаропонижающее» и «жаж-доутоляющее» вино.

85

Les BaronnesHenri BourgeoisAOC Sancerre2006Франция

«Виником»

Выразительный аромат с тона-ми красных ягод, цветочногомеда и сладкого яблочного кон-фитюра. Вкус достаточно све-жий и бодрый для летнего апе-ритива.

85

Le Rosede Mouton CadetAOC BordeauxRose2006Франция

«Виником»

Тон компотированных фруктови ягод в достаточно приятномаромате и смягченном вкусе.Послевкусие довольно долгое,фруктовое.

84

Prieure deMontezarguesAOC Tavel2006Франция

«Виником»

Насыщенный гранатово-розо-вый цвет. В аромате смесь тонакрасных ягод и животного ко-жаного тона, впрочем, не тяже-лого. Вкус с бодрой кислотно-стью и оттенком свежераздав-ленной красной смородиныв окончании.

85

TarapacaCabernetSauvignon RoseMaipo Valley2006Чили

«Форт»

Приятный, свежий аромат рас-крывается тонами красных ягоди немного недозревшего анана-са. Живой, фруктовый вкус за-вершается легкой минеральнойгорчинкой. Розе в аристократи-ческим стиле.

85

Le Rose de ClarkeBaron Edmondde RothschildAOC BordeauxRose 2006Франция

МБГ

Ч Р Е З М Е Р Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Л К О Г О Л Я В Р Е Д И Т В А Ш Е М У З Д О Р О В Ь Ю

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008______71

Простое, прямое и в целом при-ятное вино, требующее доста-точно сильного охлажденияи непринужденной веселойкомпании.

83

Chateau de FeslesAOC Rose d’Anjou2006Франция

«Виником»

Редуктивность аромата какое-то время мешала проявитьсяягодным тонам, однако не за-тронула вкус — свежий и при-ятный.

83

La Cresle deLaporteAOC SancerreRose2006Франция

Wine Vip Club

Довольно простое и добротноерозе, не требующее от дегуста-тора напряжения мысли. Пик-никовое вино, которое лучшеподавать при температуре7–9 градусов.

83

GinestetAOC BordeauxRose2006Франция

«Лудинг»

Образец слегка редуктивныйв аромате и потому требующийаэрации. Вкус с ягодными и ми-неральными оттенками. Пикни-ковый вариант. Подавать притемпературе 7–9 градусов.

83

E.GuigalAOC Tavel2006Франция

Whitehall

Нарядный розовый цвет, легкаяжемчужность. Аромат чистый,ягодный, хотя немного сдер-жанный. Вкус оригинальный,с сочетанием плодовых и жи-вотных оттенков. Mateus Roseне спутать ни с чем!

83

MateusVihno de MesaПортугалия

«Вагр Вина Вита»

Красивый малиново-розовыйцвет. Приятный аромат с ягод-ными тонами и пряностью, ко-торая еще заметнее проявляет-ся в долгом послевкусии.

84

Marques deCaceresRosadoDOC Rioja2006Испания

«Виником»

Свежий аромат с тоном крас-ной рябины, прихваченной за-морозком. Приятный, хотя и вы-держанный в довольно строгойтерруарной стилистике, хорошосбалансированный вкус.

84

Luis AlegreRosadoDOC Rioja2006Испания

Veld-21

Насыщенный розовый цвет.Оригинальное, самобытное ви-но в «артизанальном» стиле.Горчинка во вкусе предраспо-лагает это вино к подаче с мяс-ными блюдами.

83

House of NobiloOrca Bay2006Новая Зеландия

Whitehall

Содержаниесахара: 15 г/л

ФО

ТО

:АЛ

ЕК

СЕ

ЙР

ЕЗ

ВЫ

Х

Ч Р Е З М Е Р Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Л К О Г О Л Я В Р Е Д И Т В А Ш Е М У З Д О Р О В Ь Ю

В аромате тон «северного ана-наса» — морошки. Вкус уме-ренно насыщен углекислотой,с характерной свежестью под-мороженных ягод.

82

Новый СветПино НуарКоллекционноеРозовое БрютУкраина

«Легенда Крыма»

Красивый малиновый цвет, бур-ная игра пены и свежий плодо-вый аромат выдает молодое иг-ристое вино, подходящее длявеселого летнего праздникаили пикника.

83

VilarnauDO CavaBrut RoseИспания

«Казумян»

Характерные для сортового пи-но нуар животные нотки в узна-ваемом, чуть тяжеловатом сти-ле испанской кавы. Отличноесопровождение для испанскихзакусок — тапас и, в частности,для моченой трески — бакалао.

84

CodorniuPinot NoirDO CavaBrutИспания

«Казумян»

Отметим характерный для эль-засского кремана немного тя-желоватый аромат, но приэтом достойное ценителей со-четание ягодных и минераль-ных оттенков во вкусе.

84

Dopff au MoulinAOC Cremantd’AlsaceBrut RoseФранция

«ДП-Трейд»

Аромат молодой, плодовый, до-статочно свежий, с интереснымоттенком тыквенных семечек.Вкус бодрый, неплохо сбалан-сированный.

83

De StefaniFior de RoseRosato FrizzanteIGT VenetoИталия

«Винтаж М»

ТЕСТ______РОЗОВЫЕ ВИНА

Свежее, бодрое игристое винос ярким ягодным ароматоми долгим, минеральным, поро-дистым послевусием.

86

FerrariDOC TrentoRose BrutИталия

«Алианта Групп»

Запоминающееся, очень прият-ное сочетание ягодных и мине-ральных тонов в аромате. Вкуссвежий, легкий, но не про-стой — он завершается тонкимминеральным окончанием.

87

FaiveNino FrancoRose BrutSpumante diQualitaИталия

«ДП-Трейд»

В аромате свежий ягодный тон,достаточно тонкий, чтобыузнать Шампань. Вкус долгийи приятно освежающий. Гастро-номическое розе.

85

DrappierAOC ChampagneRose BrutФранция

«Лудинг»

Ч Р Е З М Е Р Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Л К О Г О Л Я В Р Е Д И Т В А Ш Е М У З Д О Р О В Ь Ю ФО

ТО

:АЛ

ЕК

СЕ

ЙР

ЕЗ

ВЫ

Х

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Deutz

Компания «Алианта Групп»объявила о появлении шам-панского Deutz в своем ассор-тименте. Это один из лучшихшампанских домов, которыйнаходится в коммуне Аи ГранКрю, основанной в 1838 году.Deutz принадлежат 40 га вино-градников, в основном в зонеГран Крю, где практикуютсяэкологически чистые методывозделывания лозы, низкаяурожайность и особенно тща-тельный отбор винограда.Выдержка обычного немилле-зимного шампанского состав-ляет не менее 30 месяцев, луч-ших миллезимных вин — до8 лет. Компания располагает3 километрами погребов, глу-бина которых достигает 65метров. Производство — 1,5миллиона бутылок в год. НоDeutz намерен увеличить про-изводство до 1,8 миллиона бу-тылок. Оценка Wine Spectator:94 — Cuvеe William Deutz RosMillеsim 1996, 93 — CuvеeWilliam Deutz Millеsim 1996

Fiano di Avellino

Компания DP-Trade представ-ляет белые вина от итальянско-го производителя Villa Raianoиз южного региона Кампания.Эта семейная фирма хорошоизвестна благодаря своемуоливковому маслу. В 1996 годувладельцы компании, братьяБассо, основали винодельче-ское хозяйство и теперь произ-водят вина из автохтонных бе-лых сортов Фиано ди Авеллинои Греко ди Туфо, а также крас-ного Таураси. Площадь вино-градников 10 га, они находятсяна высоте 300–500 м над уров-нем моря. Вулканические поч-вы, высокая плотность посадки,использование системы Гийо,ручной сбор — все это дает ис-ключительные, насыщенныеи сложные вина. ФлагманскоеFiano di Avellino не выдержи-вается в дубовых бочках — пол-нотелое вино светло-соломен-ного цвета с очень деликатнымароматом экзотических фрук-тов и полевых трав и оттенкамицитрусовых в долгом послевку-сии. Идеально подойдет к запе-ченной утке и рыбе.

Luce Brunellodi Montalcino2003

Luce Brunello di MontalcinoDOCG 2003 — структурноеи элегантное вино, произве-денное впервые из урожаяСанджовезе 2003 года, выра-щенного в хозяйстве Tenuta diLuce della Vite в Монтальчино,принадлежащего семье Фрес-кобальди. Представлять этовино на российском рынке бу-дет компания «Виником».Виноградники Tenuta di Lucedella Vite расположены на Юго-Западе Монтальчино, их пло-щадь 8 га. Почва каменистая,с содержанием глинистогосланца. Возраст лоз 10 лет.Вино выдерживается 36 меся-цев в бочках из французскогодуба и минимум 6 месяцевв бутылках. Объем производст-ва — 10 тыс. бутылок. У винаочень насыщенный рубиновыйцвет. В аромате тона зрелыхягод и черешни. Во вкусе ноткиперца и корицы, с оттенкомлакрицы в финале.

Barolo RiservaBricco Boschis2001

Компания «ОКВ» пополниласвой итальянский портфельBarolo Riserva Bricco BoschisVigna San Giuseppe 2001 се-мейного хозяйства Cavallotto(Tenuta Vitivinicola Cavallotto),которое находится на склонехолма Брикко Боскис в самомцентре региона Бароло (Пье-монт). 100% Неббиоло с вино-градника San Giuseppe СruBricco Boschis, где использует-ся система Гийо. Виноградсобирается вручную. Фермен-тация длится 12 дней, мацера-ция — 20 дней. Вино выдержи-вается в течение 5,5 лет в бар-риках из словонского дубаобъемом 30, 50, 80 и 100 гл,а затем 2 года в бутылках. У ви-на красивый рубиновый цвет,мощный и сложный букет с то-нами сухой вишни, малины,лакрицы, перечной мяты, кожи,трюфеля. Богатый и гармонич-ный вкус. Оценки: GamberoRosso — 3/3; Duemilavini — 5/5;Vini di Veronelli — 97/100; LeGuide de l’Espresso — 18/20;Robert Parker — 95/100.

Винныймини-бар

Компания Eurocave предлага-ет для продажи своим клиен-там в России первый домаш-ний винный мини-бар «Со-вайн», который открывает но-вые возможности длялюбителей вина. Вино в этоммини-баре всегда будет нахо-диться при правильной темпе-ратуре подачи, благодаря си-стеме установки температур-ных режимов, в зависимостиот вида вина. Специальноеустройство в мини-баре позво-лит наслаждаться вином в те-чение нескольких дней послеоткрытия бутылки. Это сталовозможно, благодаря системесоздания вакуума в бутылке,которая сохранит вино безпризнаков окисления.

Brut Majeur

В портфеле компании DP-Tradeпоявился Brut Majeur шампан-ского дома Ayala. Созданныйв 1860 году, Ayala стал одним из18 основателей Синдиката Ве-ликих Марок во Франции.С 2005 года Ayala принадлежитшампанскому дому Bollinger,который традиционно следуетклассической технологии про-изводства шампанских вин.Brut Majeur — это бленд, в со-ставе которого 45% Пино Нуар,30% Шардоне и 25% Пино Ме-нье. Выдерживается более двухс половиной лет на осадке.У этого шампанского красивыйбледно-золотистый цвет, в аро-мате широкая гамма ягодныхи цветочных оттенков, вкус с от-личным балансом освежающейкислотности и фруктовой плот-ности. Рекомендуется пить че-рез 2–3 года после выпуска.Brut Majeur — идеальный апе-ритив. Его можно подаватьк морепродуктам, рыбе, приго-товленной на гриле, а такжемягким сырам с плесеньюи фруктовым десертам.

КО

МП

АН

ИЯ

«А

ЛИ

АН

ТА

ГР

УП

П»

КО

МП

АН

ИЯ

DP

-TR

AD

E

КО

МП

АН

ИЯ

«В

ИН

ИК

ОМ

»

КО

МП

АН

ИЯ

«О

КВ

»

КО

МП

АН

ИЯ

EU

RO

CA

VE

КО

МП

АН

ИЯ

DP

-TR

AD

E

Ч Р Е З М Е Р Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Л К О Г О Л Я В Р Е Д И Т В А Ш Е М У З Д О Р О В Ь Ю

Винный гид

76

81

En-primeur 2007Подробный дегустационныйотчет о винах последнегоурожая Бордо

Central EuropeWine & Spirits ChallengeРезультаты первого конкурсавин и спиртных напитков странЦентральной и ВосточнойЕвропы

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

En premiur-2007:второй неровный год Бордо

Второй год подряд журнал Magnum публикует отчет о дегустации лучших бордоских вин en primeur —

той дегустации, по итогам которой формируются первые цены фьючерсных торгов на вина последнего

урожая. И второй год эти заметки весьма актуальны: как и в случае с миллезимом-2006, качество вин

2007 года не вполне однородно, и выбор должен быть точечным. Материал составлен по итогам поездки

в Бордо нашего обозревателя Карины Согоян и данных из других авторитетных источников.

Chateau Latour

Chateau Margaux

Chateau Mouton-Rothschild

Chateau Lafite-Rothschild

Chateau La Mission Haut-Brion

Chateau Haut-Brion

Pauillac Плотный аромат с черными ягодами, концентрированные танины очень мощные, в послевкусии остается горчинкаLes forts de Latour В аромате хорошая ягодная концентрация, вкус плотный, но танины не жесткие.Grand Vin de Ch. Latour Отличный аромат с тонами черных ягод, специй, фиалки, мяты, кедровых орехов. Во вкусе оченьтанинный, с минеральным послевкусием.Pavillon Blanc du Ch. Margaux Яркое и сочное в аромате, с чистыми фруктовыми тонами, вкус сбалансированный, плотныйи маслянистый, с отличной структурой, в послевкусии особенная минеральность.Pavillon Rouge du Ch. Margaux Простой ягодный аромат, не особенно выразительный и привлекательный. Во вкусе тожене чувствуется особой привлекательности, среднее тело и приятная кислотность.Chateau Margaux Тонкое и стройное вино с привлекательным ягодным ароматом (в основном, тона малины и смородины),а также мятными нюансами. Вкус не очень мощный, но сочный, с мягкими и элегантными танинами. Можно предположить,что созреет довольно быстро и воплотит в себе утонченный стиль Бордо.Le Petit Mouton Породистый, насыщенный аромат с ярким тоном спелых черных ягод, перца и кедра. Элегантное во вкусе,с отличным балансом кислотности и танинов, кофейными нюансами в послевкусии.Mouton-Rothschild Несмотря на сдержанность молодого аромата, чувствуется мощный потенциал развития. Тона черных ягод,вишни, перца, табака. Обладая плотной структурой, вино не кажется тяжелым. Отличная живая кислотность сбалансированатанинами. Прекрасный образец одного из признанных грандов Бордо.Carruades de Lafite Мягкий и нежный аромат, уже почти открытый. На ягодном фоне играют мятные и перечные нотки.Вкус сочный, с шелковистыми танинами и живой кислотностью. Отличный образец второго вина.Chateau Lafite-Rothschild Лафит, как всегда, изящен и породист. Вино воплощает в себе величие и благородство великихкларетов. Многообразие ярких ягодных тонов дополняется нюансами зеленого перца, мяты и кедра. Сочное, мягкое, соблазнитель-ное, с шелковистыми танинами и пикантным перечным послевкусием.La Chapelle de la Mission Haut-Brion Аромат тонкий и очень свежий, с тонами красных ягод, мятными и цветочными нотками.Во вкусе еще очень кислотное при среднем теле. Когда кислотность снизится, вино округлится, приобретя стильность и утончен-ность, присущую этому Шато.Chateau Laville Haut-Brion Аромат очаровывает своей цитрусово-цветочной свежестью, изящным сложением и безукоризнен-ным стилем. Это белое вино будет прекрасно питься в молодом возрасте, но и выдержав его несколько лет, вы получите несомнен-ное удовольствие.Chateau La Mission Haut-Brion Комплексный аромат пульсирует свежестью и взрывается тонами вишни, красной смородины,клубники, мяты и кедра.Le Clarence de Haut-Brion Первый урожай второго вина Haut-Brion (бывшего Bahans) с новым названием. Многогранное, души-стое, ненавязчивое и в то же время изысканно-породистое вино. Аромат с сочетанием ягодных, перечных и эвкалиптовых тонов,а вкус живой, с отличной структурой и не тяжелыми танинами.Chateau Haut-Brion Благородно-сдержанный аромат с многочисленными полутонами: сочных красных и черных ягод, хвои,мяты, зеленого перца. Танины средней плотности, достаточно ощутимая кислотность, огромный потенциал к выдержке и развитию.Вино как воплощение исключительности.Chateau Haut-Brion Blanc Лучшее белое вино 2007 года, по-настоящему сложное, многогранное и глубокое. Его свежиецитрусовые ароматы сменяются очень тонкими тостовыми, во вкусе ощущается елейная маслянистость и весомая тельность.Вино для длительной выдержки.

86-8788-9092-94

91-93

85-87

93-95

90-91

95-96

90-91

94-95

89-90

92-94

93-95

90-91

96-98

96-98

Регион/производитель Описание Балл

Premiers Grand CruШкала баллов:81–85 баллов –бронзовая медаль,85–90 баллов –серебряная медаль,90–95 баллов –золотая медаль,95–100 баллов –Гран-при

MAGNUM №5-6 [25] Винный гид 2008_____77

Chateau Cheval Blanc Le Petit Cheval Отличное второе вино — тонкое и изящное, подстать настоящему крю классе. В аромате больше цветочныхнюансов (мальва, мак и фиалка), ягодные нотки очень деликатные. Во вкусе очень хорошая текстура танинов, плотность и баланс.Cheval Blanc Очень красивое вино. Аромат концентрированный, изысканный. Ягоды прекрасно оттеняются древеснымии перечными тонами. Во вкусе гармоничное и строгое, мясистое, с кофейным финалом.

89

90-93

Chateau DesmirailChateau GiscoursChateau KirwanChateau Rauzan-Gassies

Chateau Rauzan-Segla

Привлекательный ягодно-кофейный аромат, но вкусу не хватает объема.Очень яркий аромат черной смородины перемешан с тонами перца и кедра. Тельное, с хорошим балансом, сочное.Перечный тон в достаточно прямолинейном аромате, а вкусу не хватает глубины и структуры.Вино привлекает ярким черносмородиновым ароматом, оттененным грильно-перечными тонами. Округлое во рту с хорошимбалансом кислотности и танинов.Тонкое вино, красивый аромат, с доминантой черной вишни и смородины. Вкус сбалансированный и яркий с мягкими, новесомыми танинами.

85-8689-908688

89

Регион/производитель Описание Балл

Регион/производитель Описание Балл

MargauxУрожай 2007 года подтвердил прогресс лучших виноградников этого апелласьона. Как всегда, на вершине Margauxи Palmer, но и «этажом ниже» результат вполне достойный — хотя и менее впечатляющий, чем в Пойяке.

Chateau ClinetChateau GazinChateau La ConseillanteChateau La Croix de GayChateau Le Pin

Элегантное вино, в котором чувствуется доминанта Мерло. Плотный вкус с тонами красных фруктов и перечными нюансами.Аромат яркий, с доминирующими тонами вишни и сливы. Во вкусе плотное, но не очень комплексное.Тонкий аромат с тонами черной черешни и вишни. Элегантный минеральный вкус с шелковистыми танинами.Достойное вино с изобилием тонов черных фруктов в аромате и хорошо сбалансированной кислотностью во вкусе.Прекрасный образец Помроля. Вино утонченное и сильное одновременно. В аромате — черная вишня, сладкая черешня, ноткигрибов и паслена. Вкус сочный, гармонично продолжающий аромат. Танины мягкие, зернистые.

89-9087-889087-8894-95

Регион/производитель Описание Балл

PomerolСтиль апелласьона проявился вопреки не самому удачному стечению обстоятельств, вина получились достаточноплотные и концентрированные, в целом — лучше, чем в Сент-Эмильоне. Особенно удачны Petrus, La Fleur, L’Eglise-Clinet,L’Evangile, La Violette и Le Pin.

Graves / Pessac-LeognanДля белых вин этот год удачнее: они тонкие, изящные, но и с отличной текстурой. Красные – достаточно ровные, хотя вотдельных хозяйствах просто выдающиеся. Примеры: Haut-Brion и La Mission Haut-Brion, Pape-Clement, Domaine deChevalier, Carbonnieux и, наконец, Chateau de France.

Регион/производитель Описание Балл

Chateau Carbonnieux

Domaine de Chevalier

Chateau de Fieuzal

Chateau Haut-Bailly

Белое Интересное и интригующее белое вино, в аромате которого спелые белые фрукты сочетаются с сочными цитрусовыми,затем раскрываются цветочные ноты. Вкус не очень полный, но достаточно минеральный и бодрый.Красное Приятное, ровное и бодрое вино с ягодным ароматом и свежим вкусом, но без ожидаемой полноты тела и граней.Белое Вино тонкое и элегантное, с деликатным сочетанием цветочных и фруктовых ароматов. Вкусу, на первый взгляд, немногоне хватает яркости, но интригующее минеральное окончание служит залогом его будущего развития.Красное Одно из лучших красных вин региона в этом году кому-то может показаться слишком «нежным». В аомате свежиеягодные тона и эфирные нотки, во вкусе — мягкие, не слишком плотно сбитые танины.Белое Тонкое вино с прямым фруктовым ароматом. Во вкусе немного не хватает объема.Красное Фруктовое и сочное, с кожаными нюансами. Во вкусе ему, как и белому, чуть-чуть не хватает тела и яркости.Одно из тех хозяйств региона, которые делают только красное вино. Яркий ягодный тон в аромате усложняется оттенком фиалкии тонкими перечными нотами. Комплекcный вкус с сочными танинами. Замечательная отточенность стиля.

90-91

87-8890-91

90-91

888990-91

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Chateau Larrivet-Haut-Brion

Chateau Latour-Martillac

Chateau Malartic-Lagraviere

Chateau Pape Clement

Chateau Smith Haut Laitte

Белое Достаточно яркий цитрусово-цветочный аромат и маслянистый вкус с ванильными нюансами. Со временем вино можетизмениться к лучшему, став более глубоким и тонким.Красное Очень неплохо сбалансированное, тонкое и свежее, преимущественно ягодное в аромате, с доминирущими тонамичерной вишни и сладкой черешни.Белое Очень яркий, но при этом чистый и ненавязчивый цитрусовый аромат. Во рту — округлое, структурированное, хотя и неочень долгое.Красное В этом году тоже очень понятное, много свежепротерых ягод и легкие мятные нюансы. Рот сочный, танины простые.Белое Слегка травянистое в первой волне аромата, что не мешает в дальнейшем проявиться цветочным нюансам. Вкус масляни-стый и минеральный, с хорошим объемом.Красное Обилие ягодных тонов в свежем аромате дополняется перечными нотками. Во вкусе чувствуется некоторая жесткостьтанинов, которые со временем могут сгладиться.Белое Как всегда, отличный результат. Аромат богатый, комплексный с хорошим балансом фруктовых оттенков и тостовых нот.Вкус маслянистый, округлый и полный, с яркой и бодрой кислотностью. Долгий минеральный финал.Красное В этом достаточно сдержанном пока вине уже вполне чувствуется элегантность стиля. Аромат комплексный, с доминан-той красных и черных ягод. Структурный вкус с мягкими танинами. Достойное и очень породистое вино.Белое Еще один пример классического белого Бордо. Щедрый аромат с множеством нюансов (спелых фруктов, свежескошен-ной травы и хлебных тостов) и маслянистый, округлый вкус.Красное На фоне белого в этом году кажется проще. В аромате — интересные ягодные и цветочные тона, но комплексностии глубины не хватает.

88

89

88-89

88-8989-90

88

95-96

91-93

90-92

87-88

Chateau Troplong Mondot

Chateau Angelus

Chateau Pavie

Chateau Monbousquet

Chateau Pavie Decesse

Chateau Bellevue MondotteChateau Grand Corbin-Despagne

Chateau Canon-la-Gaffeliere

Chateau BeausejourChateau Fombrauge

Chateau FigeacChateau Clos FourtetChateau La CouspaudeChateau La Tour Figeac

Chateau Larcis Ducasse

Chateau Pavie-Macquin

Прекрасный образец в строгом, элегантном стиле. Аромат очень тонкий и многогранный, с сочетанием тона красных ягод, свежихперечных и ментоловых нот. Вкус еще сдержанный, но в нем уже чувствуется породистость и потенциал.Яркое и плотное, с ароматом черных ягод и освежающей мятной нотой. Во вкусе слегка тяжеловатое (что со временем должносгладиться), с минеральным послевкусием.Прекрасное, утонченное и породистое вино. Аромат многогранный, с множеством нюансов: пряно-смолистых, хвойных, ягодно-цветочных. Вкус тельный и округлый, с не очень высокой кислотностью. Это вино будет хорошо и довольно быстро развиваться.Белое Редкое белое вино этого региона. Яркое в аромате (лист черной смородины, яблоко, легкий миндальный тон). Неплохосбалансированный, маслянистый вкус с минеральным финалом.Красное Очень выразительный и насыщенный аромат, в котором доминируют тона черных ягод, кедровых орехов и бальзамиче-ских трав. Структура плотная, но танины мягкие. Длительное послевкусие.В еще закрытом аромате чувствуется сила и мощь. Доминирующие тона — перец и черные ягоды (ежевика, вишня, смородина).Вкус кажется немного тяжеловатым, но в целом вино запоминается.Мощный аромат, где пряно-ягодная тональность сочетается с кедровыми нотами. Вкус плотный, с сильными танинами.Вино с потенциалом. Элегантное и добротное, с многогранным ароматом, в котором соединяются черные ягоды, шоколади бальзамик. Хорошая текстура вкуса — танины сильные, но не грубые. Долгое послевкусие.Добротно сделанное и элегантное вино. В аромате доминирует ягодная составляющая. Вкус плотный, но танины мягкие и хорошосбалансированные свежей, живой кислотностью.За очень ярким перечным тоном в аромате проступают черные ягоды и кофе. Мощный вкус с хорошим балансом и текстурой.Аромат раскрывается медленно. Со временем в нем проявляется перечная доминанта. Очень приятная, шелковистая текстуравкуса. Тонкое и деликатное вино.Добротное и привлекательное вино с хорошей текстурой и ягодно-перечной гаммой ароматов.Вино тонкое и интересное, с ягодными и эфирными полутонами в аромате. Во вкусе сочное и питкое, с мягкими танинами.Ровное и спокойное, уже почти открытое вино с сочетанием ягодных и фиалковых тонов в аромате и нежной текстурой вкуса.Тонкое и элегантное вино, аромат выдержанный и стильный, с сочетанием ягод и сафьяна. Вкус с плотными танинами, которыесо временем станут бархатистыми.Прямое, откровенное, плотно сложенное вино с сильным ароматом и мощными танинами. В аромате свежая кислотность уравно-вешивает фруктовую и танинную экспрессию.Вино привлекает своей многогранностью и яркостью. В аромате черные ягоды накладываются на кофе и пряности. Во ртусильное, тельное и структурированное.

94-95

90-92

94-95

89-90

90-91

88-89

90-9190-91

89-90

90-9189-90

89-9088-898892

92

94

Регион/производитель Описание Балл

Saint-EmilionМенее однородное качество, чем в 2005 и 2006 годах. Винам часто не хватает солнечной экспрессии и объема. Тем неменее, много вин добротных, а некоторые стали откровением. Блеснули Ausone, Cheval Blanc, Pavie, Tertre Roteboeuf, LaMondotte, La Gomerie, La Fleur d’Arthus и Rol Valentin.

Регион/производитель Описание Балл

MAGNUM №5-6 [25] Винный гид 2008_____79

Chateau Montrose

Chateau Tronquoy Lalande

Chateau Cos d'Estournel

La Tour du Pin

Chateau de Pez

Chateau Le CrockChateau Calon-Segur

Chateau Phelan Segur

Chateau Les Ormes de Pez

В аромате зеленые оттенки (перец, хвоя и лист смородины) сосуществуют с ягодными и цветочными (фиалковыми) тонами. Вкусс живой кислотностью, с очень неплохим телом и ягодно-ментоловым послевкусием. Выдержка должна округлить этот вкус.Этому вину, по крайней мере, в его юном возрасте, явно не хватает изящества и элегантности. В аромате и вкусе чувствуетсязелень, хотя есть и ягодная составляющая.Pagodes de Cos Исполненное достоинства, мощное и полное второе вино замка. В аромате тона специй, кофе и черных ягод.Вкус плотный, с сильными танинами и легкой животной тональностью.Cos d’Estournel Вино сильное и породистое. В аромате доминируют черная смородина, черника и вишня, с аэрацией появилисьнюансы кедра и мяты. Элегантный вкус с очень неплохим потенциалом и перечными тонами в финале.Яркое вино с мощным, экспрессивным ароматом, тонами перца, черники и черноплодной рябины. Во вкусе, танинное, но нетяжелое с хорошей текстурой. Вино привлекает своей «нежной силой».Чистое и свежее вино, но пока с еще очень закрытым ароматом, где чувствуются ноты красных цветов и черного перца. Вкусполный и сбалансированный. Комплексное вино.Достаточно сильное в аромате, с доминантой пряно-перечных тонов, плотным и прямым вкусом.В аромате яркое и чистое, с тонами красных и черных ягод, черного перца и кофе. Комплексный вкус с отличной текстуройи потенциалом развития.Сочное и бодрое, с классическими ягодными тонами и мятными нюансами. Вкус сбалансированный. Танины сглаженные,соблазнительные.Экспрессивный аромат с животными нюансами. Вкус сочный, фруктовый, с ненавязчивой горчинкой. С выдержкой вино можетинтересно развиваться.

90-91

87-88

89-90

92-93

89-90

88-89

86-8789-90

88-89

88-89

Регион/производитель Описание Балл

Saint-EstepheХарактерные, строгие, концентрированные. Пока могут казаться излишне танинными, но со временем, когда танинысмягчатся, вина раскроются во всей красе.

Chateau Pichon LonguevilleComtesse de Lalande

Chateau Duhart Milon

Chateau Clerc Milon

Chateau D’Armailhac

Chateau Lynch-Bages

ChateauPichon-Longueville-BaronChateau Pontet-Canet

Reserve de la Comtesse В этом знаменитом втором вине вполне чувствуется стиль производителя. Свежее и сочное, чутьсдержанное в аромате, где перечные тона уживаются с цветочными.Pichon Longueville Comtesse de Lalande Тонкое, еще по юношески сдержанное вино, с деликатным ароматом — черной и крас-ной смородины, зеленого перца. Не очень плотное во вкусе, но с живой кислотностью, очень привлекательное вино.За кажущейся на первый взгляд простотой, скрывается стиль и породистость. За ягодными тонами появляются цветочные и мин-дальные оттенки. Соблазнительный и сочный вкус с не очень плотными, вполне гармоничными танинами.Аромат закрыт, но доминанта черных ягод все-таки прослеживается, как и древесные нотки — следы выдержки в новом дубе.Плотный вкус, мощные танины, средняя кислотность, горчинка в послевкусии.Привлекательный ягодно-перечный аромат с нотками мяты. Во вкусе живая фруктовая кислотность, мягкие танины и хорошее,долгое послевкусие.Даже в молодости чувствуется отточенный стиль этого шато. Аромат с изобилием оттенков черных ягод и перца. Во вкусе —сафьян и кедровые нотки, умеренная тельность.Привлекательный, глубокий аромат с концентрированным ягодным тоном. Во вкусе чувствуется легкая «гарная» горчинка,которая со временем должна сгладиться.С одной стороны, это глубокое вино, которое заставляет задуматься, а с другой — очень дружелюбное и привлекательное. Сочноеи бодрое в аромате и вкусе, где много ягодных оттенков, зеленый перец и кедр. Красивый финал с сочными танинами.

88-89

90-91

89-90

88-89

89-90

90-91

89-90

92-93

Регион/производитель Описание Балл

PauillacЛидер среди бордоских апелласьонов. Вина разные по стилю, но почти все с очень серьезным потенциалом: от плотныхи очень танинных до изысканно-элегантных, шелковисто-фруктовых. В верхнем эшелоне блеснул Mouton, а среди откры-тий нельзя не отметить Croizet-Bages.

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Chateau Leoville Poyferre

Chateau Gruaud Larose

Chateau Leoville Barton

Chateau Ducru-Beaucaillou

Moulin Riche Замечательное по своей структуре второе вино. Отчетливо ощущаются черные ягоды, древесные и грильныенотки. Достаточно плотный вкус и неплохая структура. В будущем это вино должно очень интересно раскрыться.Leoville Poyferre Замечательный образец сильного и благородного вина. В плотном аромате доминирует пряная тональ-ность, спелые черные ягоды и очень легкая смолистость. Во вкусе приятные шелковистые танины, стройное и сильное тело.Высокий класс.Тонкое и изящное вино с ягодно-цветочным ароматом и ровными шоколадно-перечными танинами. Это вино можно питьмолодым, но и с выдержкой оно будет интересно развиваться.Тонкое и немного сдержанное, с вишнево-черничным ароматом, хорошей структурой во вкусе, и той характерной минерально-стью, которая пока кажется немного резкой, но которая обязательно усмирится выдержкой.La Croix de Beaucaillou Пока сложно оценивать это второе вино, поскольку оно еще слишком закрыто. Черника, черноплоднаярябина и тона гриля доминируют в аромате. Вкус несколько тяжеловат, но со временем может смягчиться.Ducru-Beaucaillou Замечательно сложенное и отточенное вино с ягодной доминантой (очень ярко выражена черная смородина),а также смолистыми и хвойными нюансам. Отличная танинная структура тельного и богатого вкуса. С выдержкой подарит настоя-щее наслаждение ценителям.

87-88

93-95

90-92

90-92

87-88

93-95

Регион/производитель Описание Балл

Saint-JulienКак всегда живые сочные, фруктовые вина, которые достаточно быстро будут готовы к употреблению, однако лучшиеиз них можно и подержать в погребе. Очень удачно сложены все три вина семьи Leoville, а также великолепный DucruBeaucaillou.

Chateau BernadotteChateau Sociando-Mallet

Chateau Chasse-SpleenChateau CitranChateau La Lagune

Chateau Poujeaux

Интересное, дружелюбное, хотя и не очень сложное вино с вишнево-черешневым ароматом и шелковистым вкусом.Привлекательное вино. Сочный ягодно-цветочный аромат с мятными и перечными нюансами. Во вкусе живое,с мягкими танинами.Мягкое и ровное вино с дружелюбным ягодным ароматом и округлым, сочным вкусом.Душистое и по-медокски понятное вино. Открытые и теплые ягодные тона, сочный, гастрономичный вкус.Очень добротное и привлекательное вино.Сочный,живой аромат,с нотками пряностей.Выразительный,яркий,соблазнительный вкус.Довольно простое, но привлекательное вино с эфирно-ягодными тонами и чистым вкусом.

88-8989-90

88-8988-8992

86-87

Регион/производитель Описание Балл

Haut-MedocНеплохой результат для региона, который традиционно отличается хорошим соотношением цены и качества. Вина2007 года больше, чем обычно, подходят для выдержки, но и в молодом возрасте от них можно будет получить удоволь-ствие. Belgrave La Tour Carnet — в числе лидеров.

Chateau Sainte Colombe

Chateau Clos L’Eglise

Clo Les Lunelles

Необычный, интригующий аромат, в котором доминируют душистые цветы (мальва, лилии, акация), а ягодные тона находятсяна втором плане. Мягкое во вкусе, питкое и привлекательное вино.Богатое и плотное вино. Хорошо слаженный аромат сочетает теплые ягодные (вишня, слива) и легкие сафьяновые тона. Такойже хорошо сбалансированный вкус — полный, с шелковистыми танинами и легкой минеральностью.Аромат этого вина можно назвать нежным и очень привлекательным, вино благоухает свежими раздавленными краснымиягодами и мятой. Вкус сочный, с яркой кислотностью и хорошей танниной структурой.

86-87

90-91

89-90

Регион/производитель Описание Балл

Cotes de Castillon

MAGNUM №5-6 [25] Винный гид 2008_____81

Лауреаты Central EuropeWine & Spirits Challenge

В польской столице впервые прошел конкурс вин и спиртных напитков, организованный при участии осно-

вателя бренда International Wine & Spirits Challenge Роберта Джозефа. На конкурс была представлена про-

дукция стран Центральной и Восточной Европы, а также многих других винодельческих регионов мира.

ВИНА

Наименование образца Предприятие-изготовитель / поставщик

Bilton Shiraz Red and White Wine, ЮАРChateau Perayne Cuvee Apollon Henri Luddecke/SARL, Франция

КРЕПКИЕ НАПИТКИ

Наименование образца Предприятие-изготовитель / поставщик

Wodka Zolodkowa Gorzka Special Edition Polmos Lublin S.A., ПольшаWodka Zolodkowa Gorzka Polmos Lublin S.A., Польша

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

ВИНА

Наименование образца Предприятие-изготовитель / поставщик

Famiglia Bianchi Valentin Bianchi S.A.C. F.F., АргентинаGran Monasterio de Santa Cruz Artiga Fustel, ИспанияAmarone Della Valpolicella Azienda Agricola Trabucchi, ИталияMontgras Reserva Merlot Montgras Properties, ЧилиSanzio Cantine Leonardo Chianti DOCG Dallevigne, ИталияLuccarelli Old Vine Primitivo di Manduria RMC, ИталияRosso Di montalcino Makro Cash&Carry, ИталияBilton Merlot Red and White Wine, ЮАР

КРЕПКИЕ НАПИТКИ

Наименование образца Предприятие-изготовитель / поставщик

Czysta Delux Polmos Lublin S.A., ПольшаVodka Expert SIA BRL Brands, ЛатвияPrzepalanka Beskidzka JA-GO, Польша

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

ВИНА

Наименование образца Предприятие-изготовитель / поставщик

Fairhills Sauvignon Blanc-Colombard Home of Origin Wines, ЮАРFairhills Chenin Blanc-Chardonnay Home of Origin Wines, ЮАРFairhills Colombard-Sauvignon Blanc Home of Origin Wines, ЮАРFairhills Merlot-Pinotage Home of Origin Wines, ЮАРStormhoek Sauvignon Blanc Home of Origin Wines, ЮАРTemplum Vinos y Bodegas, ИспанияVieux Clocher Classic Arnoux&Fils, ФранцияVieux Clocher Jean-Marie Arnoux Arnoux&Fils, ФранцияPraedikatswein Silvaner Winzergemenishaft Franken, ГерманияChateau Perayne Henri Luddecke SARL, ФранцияClimbing Cabernet Sauvignon Cumulus Wines, АвстралияChateau de Belcier SCA Chateau de Belcier, ФранцияFamiglia Bianchi Valentin Bianchi S.A.C. F.F., АргентинаLyrarakis Cabernet-Merlot Lyrarakis Wines, ГрецияBlue Nun Winemaker’s Passion Langguth Erben, Германия1707 Hacienda el Espino, ИспанияArtiga Sellection Monastrell Tempranillo Artiga Fustel, ИспанияLaloudi 2004 Monemvasia Winery, ГрецияPalacio de Otazu Dimension Bodega Otazu, ИспанияSanto Ippolito Da Vinci Dallevigne, ИталияWow Pinot Noir WOWWinery, СербияWow Merlot WOWWinery, СербияWow Pinot Grigio WOWWinery, СербияChilean Cabernet Sauvignon Reserve Tesco Polska Sp. z o.o., ЧилиChateauneuf du Pape VHP, ФранцияYatir Cabernet-Merlot-Shiraz Rolmex S.A., ИзраильLambrusco Grasparossa Di Castel vetro Makro Cash&Carry, ИталияGewurztraminer Laugel Makro Cash&Carry, ФранцияEspiritu de Chile Cabernet Savignon Espiritu de Chile, Чили

КРЕПКИЕ НАПИТКИ

Наименование образца Предприятие-изготовитель / поставщик

Orkisz Polmos Lublin S.A., ПольшаBols Vodka BOLS Sp. z o.o., ПольшаNemiroff Brzozowka Nemiroff Vodka, УкраинаZubrowka Polmos Bialystok, ПольшаNemiroff Honey Pepper Vodka Nemiroff Vodka, Украина

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ

ИНТЕРВЬЮ______МАКСИМ КАШИРИН

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____83

Что собой представляет «Симпл» об-разца 2008 года? Я имею в виду идео-логию и структуру.

«Симпл» как был, так и остается по духусемейной компанией. Многие нас знаюткак «Каширин, Корнеев & друзья», и этонесмотря на то, что за последние годыкомпания обрела новый уровень и статус.Что касается идеологии и имиджа, для насважно соответствовать названию, то естьбыть компанией клиентоориентирован-ной, дружеской, надежной и в хорошемсмысле простой — такой, с которой легкои комфортно работать. Конечно, в чем-тои жесткой: рынок есть рынок, иначе со-жрут с потрохами. Но в целом, simple —правильное слово. Это наш девиз! Нетерплю зазнайства и гигантомании. Я ча-сто повторяю своим менеджерам по про-дажам: мы — работники сервиса, посред-ники, проводники. Мы не создаем того,чем торгуем — ведите себя правильно!И люди быстро проникаются этой атмо-сферой, ценят деловой и дружественныйнастрой, о чем свидетельствует маленькаятекучка. Как правило, от нас уходят либо,когда мы увольняем, либо в другой бизнеси на повышение. Работа в «Симпле» ока-зывается для таких менеджеров хорошейрекомендацией.

Что касается бизнеса, мы самостоятельныи самодостаточны в том смысле, что им-портируем сами, не пользуемся услугамиаутсорсинга. У меня собственная тамо-женная служба, очень серьезный импорт-ный отдел способный решать самыесложные задачи. Я уделяю этому колос-сальное внимание и управляю отделомлично. Это фундамент бизнеса. Мы — им-портеры, у нас нет другого товара, мы ни-чего не производим. Мы зависим от пото-ка импорта, этот поток должен быть пра-вильно организован. Примерно с 2001 го-да «Симпл» стал удваивать обороты, мыросли столь стремительно, что не успева-ли глубоко копать в области менеджмен-та. Я сравниваю эти годы с гонкой по трас-се, когда главным было не снижать ско-рость и при этом не вылететь в кювет. Помере движения вперед штат увеличилсяв несколько раз — сегодня только в Моск-ве у нас 350 человек и еще 50 в питер-ском филиале, появились новые отделыи сами отделы выросли. Достаточно ска-зать, что только центральный офис зани-мает около 2 000 кв. м. Два года назад мысоздали еще одну компанию — «Винопо-лис», у которой особая миссия. В общем,сейчас период активной трансформации,многопланового развития, движения к но-вой корпоративной структуре.

В чем миссия «Винополиса»? Зачем этукомпанию надо было создавать?

Помните, ходили слухи: «Симпл» банкро-тят, активы сливают в «Винополис»… Рас-сказываю, кому интересно. В 2001 году ясоставил весьма амбициозный бизнес-план, в котором к 2008 году компаниядолжна была добиться неких показателейроста. Однако уже через 3–4 года этотплан был перевыполнен. Мы поняли, чтоесли так пойдет, то у некоторых произво-дителей, особенно из Франции, не ока-жется столько вина, сколько нам нужнодля наращивания оборотов. К примеру,нам стало нехватать бургундского отOlivier Leflaive Freres; даже то, что Лефлевради нас снизил квоты для других стран,ситуацию в целом решить не могло. От-личная доменовская Бургундия, но какидти с ней в регионы?! Нам нужен былкрупный негоциант с собственными вино-градниками и отличной репутацией —и мы нашли его в лице Bouchard Pere &Fils. То же самое в Эльзасе — эстетскийMarc Kreydenweiss и крупный, при этомименитый и исключительно качественныйTrimbach. В Шампани «крупнокалибер-ным» партнером стал Laurent-Perrier. Соз-дание второй компании позволяет намукрупняться и при этом разделять ассор-

Максим Каширин:«Симпл» каккапитализация знаний

Деятельность компании «Симпл» сегодня невозможно не заметить. Агрессивный марке-тинг, усиление портфеля известными брендами, укрупнение корпоративной структуры,яркие просветительские программы в сочетании с гламурными промо-акциями. Под зна-менем «Симпла» работает одна из самых сильных команд. Между тем глава компанииМаксим Каширин считает, что «наступает эпоха не ресурсов, а знаний, и что “Симпл”развивается чуть быстрей других, потому что капитализация знаний, которая всегдабыла свойственна “Симплу”, трансформировались в успех». Незадолго до того, как главакомпании был награжден итальянским государственным орденом «Звезда итальянскойсолидарности», интервью у лауреата взял Михаил Умнов.

Максим Каширинв образе. Backstageсъемки календаря вПьемонте

ИНТЕРВЬЮ______МАКСИМ КАШИРИН

Все не так плохо. Сегодня Россия занима-ет одно из первых мест по динамике ростарынка вина. Например, по данным, кото-рые мы регулярно получаем от наших по-ставщиков, наша компания по итогам ра-боты 2007 году входит практически у всехв пятерку крупнейших экспортных клиен-тов (основой продаж любого производи-теля вина является его местный рынок),а у многих поставщиков — в тройку круп-нейших клиентов. Мы не исключаем, чтов течение ближайших 2–3 лет «Симпл»станет вторым экспортным клиентом по-сле США. Рынок России необъятен, и нанем должно быть много игроков — боль-ше, чем сейчас. Другое дело, что сегоднярынок требует настоящего профессиона-лизма. Период простого собирания ассор-тимента по справочникам и по витринамв duty free прошел. Что касается потребле-ния, то здесь есть куда расти: довести хотябы до 10 литров, а потом уже надеяться надостижение цифры 20 литров на душу на-селения, как было до Горбачева, и не засчет «шняжного» вина из Молдавии, а ка-чественного — в среднем по 10–15 евро(цена на полке супермаркета) за бутылку.Думаю, это реально. Но в целом рынок пу-стой. Сможете назвать 10 крупных импор-теров вин топ-класса? Даже в Москве ихнет, что говорить обо всей России! Полянаоткрыта: работай — не хочу!

Вы затронули важную тему профессио-нализма на новом этапе развития рын-

А как вы представляете «Винополис»своим партнерам на Западе?

Мы не скрываем, что за «Винополисом»стоит управляющая компания «Симпл»и весь топ-менеджмент. Да, вторая струк-тура — это рискованный проект, но, с дру-гой стороны, у нас есть главное: профес-сиональные кадры, ясная идеология, опыти знание рынка. Мне интересно развиватьмодель бизнеса с опорой на управляю-щую компанию. Ведь за этим будущее.В то же время я смотрю на рынок и егоразвивитие, и понимаю, что лет через де-сять у «Симпла» и «Винополиса» можетне хватить вина… Что тогда нам придетсяделать — опять их объединять? Или соз-давать третью компанию и подтаскиватьновые бренды? Поживем — увидим.

На чем базируется ваш оптимизм раз-вития рынка импортного алкоголя, кро-ме собственных продаж? Потребление-то все равно ничтожное — что-то около6 литров на человека, да и то — за счетсоветского шампанского на Новый годи на 8-е Марта…

тимент так, чтобы бренды из одного ре-гиона не мешали друг другу. Нам и рань-ше говорили поставщики, что «Симпл» —единственная компания в мире, где в од-ном ассортименте рядом стоят конкурен-ты, к примеру, Banfi и Frescobaldi, Donna-fugata и Tasca d’Almerita. Согласен, это ис-ключительная ситуация, но не отказывать-ся же от 15–20 компаний, с которымиработали долгие годы! Их подхватят наследующий день, потому что каждыйбренд уже широко запозиционирован.Нам не хотелось их никому отдавать и по-тому сегодня производители-антагонистыразведены по разным «стойлам». Если«Симпл» — компания национального мас-штаба с покрытием более 100 городов повсей стране, то «Винополис» видится на-ми более компактной, чисто ресторанной,«крупногородовой», с более элитной под-боркой вин. У «Винополиса» своя управ-ленческая команда, транспорт, бухгалте-рия, офис, он уже сегодня начинает кон-курировать с «Симплом», так что мне при-ходится порой сдерживать энтузиазмменеджеров «Винополиса» и направлятьего в правильное русло.

Для меня во всем важен момент гармонии. Если в каком-то деле я ее не нахожу, то закрываю тему. Гармония ненаступает просто так, это — результат длительныхусилий и профессионального освоения темы

С моделью насъемках календаряSimple 2008.Пьемонт, ноябрь2007 года

ФО

ТО

:ВЛ

АД

ИМ

ИР

ФР

ИД

КИ

С

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____85

ка. Каких качеств, подходов, стратегийтребует сегодня рынок от импортера?

Начнем с того, что винным бизнесомнельзя заниматься время от времени илисовмещая с другим делом. Надо жизньположить, чтобы чего-то добиться. Я гово-рю не о прибыли, а о гармоничном бизне-се. Я по натуре таков, что для меня вовсем важен момент гармонии. Если в ка-ком-то деле я ее не нахожу, то закрываютему. Гармония не наступает просто так,это — результат длительных усилийи профессионального освоения темы. Ес-ли не растешь профессионально, другиепрофи, твои конкуренты, начинают тебясносить в кювет. Это везде так. Компа-ния — это команда. Где бы сейчас был«Симпл», если бы не наша «академия на-ук» — Анатолий Корнеев и Сандро Хати-ашвили, наша группа тренинга во главес Вероникой Денисовой, а также еще рядтоп-менеджеров. Я говорю им: ребята, нея должен толкать телегу, на которой высидите, вы — те лошади, которые эту те-легу тянут, и вы должны еще сказать мне,куда двигаться. Я же не родился управ-ленцем, мы не династия, мы все новички.Поэтому я и нанимаю дорогостоящих спе-циалистов, пытаюсь сплотить их в коман-ду. Почему многие компании сегодня сла-беют или буксуют, пытаются хотя бы удер-жаться на прежних позициях? Потому чтонадо вкладываться в продвижение марок,сопровождать их, пестовать. Брендоори-

ентированные компании хорошо жиливчера, потому что бренды сами себя про-давали. Но новизна марки не вечна, всебыстро меняется, потребитель уже не го-тов верить на слово, что этот бренд самыйстарый и заслуженный, ему нужна про-фессиональная информация о вине. Еслия, допустим, покупаю в автосалоне маши-ну и менеджер не может объяснить мне,в чем преимущество этой модели, посравнению с другими в ее классе, я пойдув другой салон… Так и в нашем бизнесе:мало иметь сильные марки — надо с ни-ми работать. Если реальной работы нет,то, уверяю вас, стоит в конкурентнойборьбе навалиться на такую компаниюи вскоре у нее ничего не останется.Я тоже считаю себя винным человеком,при этом не называя себя экспертом уров-ня Корнеева или Хатиашвили, — им нетравных на нашем рынке, я говорю о пер-сональном подходе, о постоянном про-фессиональном росте. Мало быть простосильным управленцем, мало любить винои выступать в роли инвестора… Возмож-но, в будущем, при наших внуках, когдавозникнет рынок винных управленцев, ин-вестиционные схемы заработают, но сей-час они непродуктивны.И еще о команде. В одной серьезной ста-тье по маркетингу я прочитал, что в со-временном мире бессмысленно делатьпрогнозы даже на 3 года вперед: слиш-ком стремительно развивается рынок.Для меня важно понимать стратегию

развития общества на ближайший годи ей соответствовать. Поэтому моя ко-манда может быстро перестраиваться,менять тактику. При этом важно не идтив угоду локальному рынку! Мы изначаль-но выбирали ассортимент по европей-ской, мировой модели. Мы исходили неиз того, что россияне любят сейчас, а изтого, что они будут любить потом, потомучто это любят все, это — правильныйстандарт, и он возник в процессе естест-венного отбора. Мы эту позицию занялис самого рождения «Симпла», и сегоднякапитализация знаний и наработок при-носит плоды.

Вы затронули вопрос команды, кадров.Откровенно говоря, мне доводилосьслышать сетования импортеров о том,что «Симпл» занимается «охотой за го-ловами»…

Винный рынок очень тесный, все менед-жеры отлично знают, кто сколько платити за что, какие можно заработать бонусы.В «Симпл» приходят не потому, что мыпредлагаем самые лучшие условия, но,думаю, наши условия более интересны,чем у других. Почему к нам такой интерескак к работодателю? Потому что мы по-настоящему профессионально работаемс вином, мы глубоко копаем, ставим ам-бициозные цели, при этом сохраняя весь-ма открытую и демократическую атмо-сферу в компании. Потому что мы на

С Анатолием Корне-евым на врученииордена «За заслугиперед ИтальянскойРеспубликой»

ФО

ТО

:ВЛ

АД

ИМ

ИР

ФР

ИД

КИ

С

ИНТЕРВЬЮ______МАКСИМ КАШИРИН

подъеме, мы образуем новые структуры,мы всем показали во время кризиса, чтоможем работать, как никто другой. Летом2006 года ни у кого вина не было, у насбыло, и в определенной мере мы спаслиресторанную Москву.

Почему у вас было, а у других нет? Ходи-ли слухи, что «Симпл» то ли создал ЕГА-ИС, то ли участвовал в ее рождении…

Эти слухи даже польстили моему самолю-бию, но, конечно же, мы не имеем никако-го отношения к созданию ЕГАИС, и эта си-стема попортила нам крови столько же,сколько и остальным участникам рынка.Но, возможно, в отличие от других, я быст-ро понял, что эта инициатива властейсерьезна и обратного хода не будет, и по-тому стал готовиться к введению ЕГАИСсамым тщательным образом. В результатемы одними из первых прорвали блокадуи завезли вино. Если вернуться к историис ЕГАИС, то в борьбе с ней мне пришлосьотчасти стать корректором системы. Мнеудалось добиться введения ручного режи-ма передачи данных в ЕГАИС…

Каким образом?

В середине июля 2006 года, кстати, в мойдень рождения, да еще и в субботу, мыс президентом федерации рестораторови отельеров Игорем Бухаровым в составенебольшой делегации «Опоры России»

пошли к вице-премьеру Жукову — чело-веку, кстати, совершенно непьющему.Проблема была в том, что введенная с1 июля система не работала — и не по ви-не импортеров, а по вине частично разра-ботчиков, частично налоговой службы. Ав-томатическая передача данных обо всехотгрузках в систему была невозможна.Нам удалось убедить Жукова разрешитьотгрузки на условиях ежедневной сдачив налоговую службу реестра накладныхна бумажных носителях. Это решение бы-ло быстро принято и получило извест-ность как «ручной режим передачи дан-ных в ЕГАИС». Я всегда выступал противЕГАИС, эта в теории красивая и элегант-ная система на практике, в условиях рос-сийской технологической и инфраструк-турной базы, практически невыполнима.Мне удалось донести свои аргументы поэтому поводу и до министра финансовКудрина, и до министра торговли Грефа,и до представителей Администрации Пре-зидента, и до Государственной Думы. Поз-же я бился за отмену передачи данныхв ЕГАИС по обороту. Я рассказываю это нев целях саморекламы. Мой подход к биз-

несу таков, что если ты болеешь за своедело, если ты понимаешь, что без него те-бе плохо, то — борись! «Симпл» боролсяс самого начала, поэтому летом 2006 годамы смогли выручить многих. В основном,конечно, московские рестораны. Тем ле-том, когда мы практически одни торговаливином, у нас на складе стояла очередь измашин, присланных ресторанами, а, на-пример, фура с шабли была расписанаеще в дороге и продана за один день, вме-сто стандартных 3–4 недель. После этогок нам стали совершенно по-другому отно-ситься с точки зрения организации рабо-ты компании и надежности как партнера.

Вы назвали несколько крупных фран-цузских производителей, которые дол-гое время работали с другими импорте-рами. Мой вопрос о причинах сего-дняшней перекройки рынка. Такое ощу-щение, что на новом витке развитиямногие хотят поменять «лошадей»…

Начну с того, что я не верю в эксклюзив-ные договоры и у меня их нет ни с однимпроизводителем. Если я буду хорошо про-

Рынок России необъятен, и на нем должно быть большеигроков, чем сейчас. Другое дело, что он требует настоя-щего профессионализма. Период собирания ассортимен-та по справочникам и витринам duty free прошел

Озеленение терри-тории. Максим Ка-ширин пересажива-ет красную розув июле 2006 года

В роли сомелье.Специальная акцияв московском VogueCafe в ноябре2006 года

давать чьи-то вина, их владелец будет дер-жаться за меня руками и ногами и нико-гда не уйдет к другому. Если же продажибудут так себе, никакой договор его неостановит. Я спокойно отношусь к тому,что к нашим производителям обращаютсядругие импортеры. Это — рынок, каждыйволен знакомить других со своими ком-мерческими предложениями. От нас,к примеру, недавно, после нескольких летсотрудничества, в «Виником» ушла компа-ния Bonaventura Maschio. И не потому да-же, что плохо продавалась… возможно, ейбыло некомфортно рядом c Nonino — эток вопросу о том, что надо разводить со-перничающие бренды — но для меня оче-видно, что это моя ошибка, я недосмотрел,мало уделял внимание бренду. Кого ви-нить? «Виником»? Нет, конечно. Сейчас от«Виникома» к нам перешел один из из-вестных виноделов из Пьемонта, так чтовсе нормально, рынок есть рынок. Но воткогда к нам перешел Laurent-Perrier, сталираздаваться упреки: мол, вы увели.Мы что, пришли и силой увели? Мы дажегонцов не засылали. Наша «вина» былав том, что мы хорошо продавали шампан-ское Delamotte, принадлежащее домуLaurent-Perrier. Кто знал марку Delamotteдо нас? А мы ее сделали достаточно из-вестной. Вот и ответ. Вообще, тема «раз-делим делянки» — это несерьезно. Семья,дом — это мое, моя территория, осталь-ное — рынок. Я же не буду приковыватьсотрудников к рабочим местам, чтобы они

не увольнялись, они свободные люди, но,как глава компании, я обязан сделать так,чтобы они были довольны своим местомработы, держались за него. То же самоев отношении производителя. В чем роко-вая проблема многих наших импортеров?Они не учитывают, что кроме их красивыхписем с псевдоцифрами есть реальнаястатистика в бюро по экспорту в каждомрегионе. И когда винодел видит, что онв «хвосте хвостейшем», и что у всех егососедей объем поставок в Россию за тригода вырос вдвое-втрое, а у него почему-то все по-прежнему, он начинает сомне-ваться в письме, в котором говоритсяо том, что российский рынок в очереднойраз лихорадит и т. д. Поэтому когда моиимпорт-менеджеры пишут виноделам, онипредельно корректны. Запудривание моз-гов — опасная практика. На Западе, гдевсе под контролем, она работает противимпортера. Почему рвутся старые связи?Да потому, что 7–10 лет назад, когда этисвязи возникали, у производителей не бы-ло выбора, и они начинали работать с те-ми, кто к ним обратился первым. Сегоднявсе иначе. Производитель переосмысли-вает свое отношение к российскому рын-ку и, уверяю вас, каждый думает, продол-жать ли ему работать с прежним партне-ром или искать другого. К нам обраща-лись многие компании — и какие!Закулисная игра идет бурная: западникихотят понять стратегическое развитиероссийского рынка и поставить на пер-

спективную «рабочую лошадку». Поэтомустолько изменений на рынке. И будет ещебольше в ближайшем будущем.

Среди упреков в адрес «Симпла» инойраз всплывает тема плотной опеки ас-социации сомелье со стороны вашейкомпании…

Работа в ассоциации направлена на про-фессиональный рост рынка. Мы расширя-ем его границы, делаем его более органи-зованным. За время существования шко-лы «Энотрия» нами были подготовленысвыше 1 200 человек по всей России. Этоодин из шансов повысить интерес к вину,дать правильный коммуникационный по-сыл, через разъяснения и работу (агита-ционную, призванную увеличить емкостьрынка) с передним краем рынка.Мы поддерживаем ассоциацию, так каксчитаем, что это правильная структура.Объективно она нужна всем, а значитнужна и нам. Никто ведь не мешает под-держивать ассоциацию другим импорте-рам. В свое время это делал Кауфман, по-том кто-то еще… Активно работает с соме-лье Перно Рикар. Тоже опекает? И что на-звать опекой? То, что мы искренне болеемза нашу ассоциацию? Именно мы с Кор-невым ввели ее в Международную Ассо-циацию Сомелье (ASI), сделали Россиюмощным и уважаемым игроком на миро-вой арене, и вскоре будем проводить пер-вый в России международный конгресссомелье. Мы пашем на этой ниве не одингод. Есть желающие попахать вместо нас?Что-то не видно! «Симпл» взял на себямногие расходы, но при этом никто из со-мелье от нас ни разу не слышал предло-жения каким-то образом нас отблагода-рить, быть как-то особенно лояльными все такое. Все равно вопросы закупокрешаются ресторанами на другом уровне.Я могу быть для сомелье лучшим другом,но хозяину ресторана это по барабану:у него своя мотивация. Тем не менее мыподдерживаем сайт ассоциации, оплачи-ваем командировочные расходы ее чле-нов, потому что только за границей ребятасмогут прочувствовать всю значимостьи влиятельность западных ассоциаций,и в конце концов попытаются перенестиэту модель в Россию. Тогда только будетменяться самосознание сомелье и соот-ветственно статус и весомость этой про-фессии на рынке. Путь от бывшего офи-цианта до винного менеджера в рестора-не требует времени и средств. «Симпл»,как известно, много лет содержал школу«Энотрия», готовящую в том числе и соме-лье, и менеджеров конкурирующих ком-паний, которая только с 2007 года вышлана самоокупаемость и стала экономиче-ски независимой. Мы потратили 6 лет нато, чтобы она встала на ноги. И это объек-тивно лучшая школа в России, к тому жеона единственная в нашей стране имеетмеждународный сертификат ASI. Сейчасмы пытаемся сблизить ассоциацию с Фе-дерацией Рестораторов и Отельеров. Иго-

Глава компании пе-ред крутым поворо-том. Путешествуяпо дорогам люби-мой Италии

ИНТЕРВЬЮ______МАКСИМ КАШИРИН

рю Бухарову и главе ассоциации АлексеюСидорову пора объединяться и двигатьобщее дело. В общем, «опека» наша — этокаждодневный системный труд. А если по-пытаться рассмотреть его под углом при-были, он, конечно же, не дает нам такихрезультатов, каких мы добиваемся внутрикомпании. Все, что мы делаем помимобизнеса, по сути, является добровольнойобщественной нагрузкой, потому что мыпрофессионалы и хотим, чтобы вокруг настоже были профессионалы. Профессио-нальный мир дорогого стоит. Кто его будетстроить, если не мы? Те винные компании,что работают по-настоящему с качествен-ными винами, остро нуждаются и заинте-ресованы в наличии профессиональноподготовленного покупателя. То, что мыделаем, выгодно для всех, и мы фактиче-ски помогаем в этом смысле всем.

А что мешает сегодня сомелье быть со-мелье?

То, что и вчера: менталитет собственникаресторана и неправильная система опла-ты труда. Я все время говорю ресторато-рам: платите сомелье нормальные день-ги, ведь вы никогда не сделаете на еде та-ких денег, какие можете сделать на вине.Иной раз посмотришь винную карту ре-сторана и сразу ясно, какая компания вы-делила бюджет, то есть набила карман

ресторатора. Поди плохо! И тогда, конеч-но, зачем платить сомелье? Зачем он во-обще нужен? Скажи этому ресторатору,что взятка в его деле означает потерюсвободы ресторана… Поймет ли он, о чемэто я? Кроме того, рынок стремительноразвивается, нехватка профессиональ-ных сомелье колоссальна. Ведь сейчасзачастую сомелье называют старшегоофицианта, прошедшего минимальнуюначальную подготовку. В действительно-сти же, чтобы иметь право публично вы-сказываться о вине, необходимо иметь неменее семи лет практики, в течение кото-рой сомелье должен продегустироватьпорядка 3 000 различных образцов. Тогданакопленную базу можно будет считатьдостаточной. Опять же, профессиональ-ная литература доступна пока в основномлюдям, владеющим иностранными языка-ми. Хочется предостеречь молодых людейот максимализма юности и посоветоватьим больше учиться.

Возможно ли искоренить практику от-катов?

Да, возможно, если рынок будет транс-формироваться. Рестораторы должны по-нять, как надо работать с сомелье, а соме-лье, наконец, поймут, что они профессио-налы, что ловчить, искать сиюминутнуювыгоду, продаваться — ниже их достоин-

ства. На Западе уличенного во взятке со-мелье никуда больше не возьмут. На нембудет всегда клеймо продажного.Вот бонусы в ресторане — нормальная те-ма. Почему нет? Насчет супермаркета яготов думать… Но с большой натяжкой,потому что цена за входной билет стано-вится неподъемной…

А чем бонус отличается от взятки?

Я допускаю, что винная карта может бытьчастично продана, допустим, трем дис-трибьюторам, но при этом ресторатордолжен оставить место для маневра, что-бы дополнять ассортимент наименова-ниями от других поставщиков. Ведь дале-ко не у каждого идеальная подборка. Этонормальный подход, но он требует осто-рожности и профессионального анализасо стороны ресторатора. Когда же он про-дает карту вчистую и позволяет пилитьи столбить позиции, то в итоге получаетв карту всякую ерунду. У нас немало ре-сторанов, где карта не соответствует ста-тусу и амбициям заведения, его кухне.

Я слышал, что вы возглавляете комитетпо алкогольно-винодельческой про-мышленности в общественной органи-зации «Опора России», объединяющейпредставителей среднего и малого биз-неса. Что там наверху? Готова властьхоть к какому-то диалогу, или она оста-ется «цивилизацией инопланетян», каквы, кажется, назвали ее в одном из сво-их интервью?

«Инопланетян» действительно в Беломдоме хоть отбавляй. Там плохо представ-ляют, что творится за стенами Белого до-ма, как и чем живет страна, магазины,предприятия… Депутаты значительно луч-ше знают реалии жизни, рынка.«Опора России» — сильная площадка,и она пользуется большим авторитетомв Думе. Благодаря «Опоре» у нас есть до-ступ к тем или иным госчиновникам, к ин-формации по широкому кругу вопросов.«Опора» хороша и тем, что она далека отбизнеса каждого ее члена, о лоббизмеи личных интересах здесь и речи быть неможет. В «Опору», кстати, входит ФРиОи Национальная Алкогольная ассоциация.К сожалению, об активности других им-портеров ничего сказать не могу — такоеощущение, что никому ничего не нужно.Что касается разговора с властью, до не-давнего времени это был больше монологс нашей стороны… У государства слиш-ком длинная шея — пока что-то дойдет доголовы! Я как-то спросил Германа Грефа,когда он еще был в правительстве: «Гер-ман Оскарович, неужели вы не понимаете,что самое дорогое, что есть у вас, это темп!Почему в наше время правительству тре-буется полтора-два года, чтобы осознатьочевидные вещи, такие как несовершенст-во и неэффективность ЕГАИС, тогда каквсем это было очевидно через месяц-двапосле начала ее функционирования!?» Я,

Максим Каширини Лука Куррадо,владелец пьемонт-ского хозяйстваVietti. Акция в VogueCafe, ноябрь 2006года

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____89

как руководитель компании, могу принятькачественное решение, но если времяупущено, оно уже утратило свои преиму-щества. Потерял темп — формально про-играл, флажок на шахматных часах упал.Как же можно так экспериментировать состраной! За что я благодарен ЕГАИС?Она отрезвила власть. Заставила ее заду-маться: что же я, власть, натворила!Власть поняла, что все реально плохо. По-этому сегодня работа по закону о винеуже идет в реальном режиме, есть триверсии, в том числе наша. Это большойпрогресс. У меня большие надежды на Ду-му этого созыва, я очень надеюсь, чтоименно в этот свой срок Дума примет за-кон о вине, будет введено нормальное ре-гулирование. Конечно, многое зависит отвступления в ВТО. Для нас это выгодно:проведут унификацию стандартов, снизятимпортные пошлины… Я надеюсь, чтои НДС немного снизят. Главное, что ужеработа идет. Плохо другое: нет глобальнойсреды для развития малого бизнеса. Нетфинансирования, нет доступа к инфра-структуре — помещениям и коммуникаци-ям. Провести 1 киловатт стоит 100 000рублей! Дело не в судьбе каких-то ресто-ранов, а в тенденциях, в будущем индуст-рии питания, гостеприимства. Вот о чемнадо думать и теребить власти, заставлятьих тоже думать и что-то делать.

«Симпл» издает большой вино-гастро-номический журнал. Откровенно гово-ря, я не знаю ничего подобного в миро-вой практике: 10 номеров в год, 160страниц, да еще с приложением. На мойвзгляд, он выходит за рамки корпора-тивного издания. Как вы сами видитеего цель, назначение? Нет ли глобально-го противоречия в такого рода издании?

Журнал — это чистое миссионерство.В духе «Симпла». Мы давно хотели изда-вать журнал, понимая, что надо не толькопродавать вино, но и рассказывать о нем.Потому что пока ты о нем хорошо не рас-скажешь, оно не будет продаваться так,как того заслуживает. Вначале мы думалииздавать независимый журнал. Велисьпереговоры с Decanter. К счастью, англи-чане нам отказали. Их напрягло, что я им-портер. Тогда я понял, что в моей ситуацииневозможно избежать конфликта интере-сов бизнеса и независимого издания. За-чем тогда лезть на ваше поле независи-мой журналистики? Тем более, что полеэто заминировано всякими правилами,ограничениями, условностями, типа игрыв независимость, необходимости попадатьв какие-то рейтинги… В общем, я сказалсебе: не надо лукавить, рынка профессио-нальной прессы в России почти не суще-ствует, — слава Богу, хоть Magnum есть! —никогда ни в какие рейтинги мы не попа-дем, поэтому надо делать честное изда-ние, без вранья уже в самом названии.Это будет Simple Wine News — журнало винах компании «Симпл», но сделанныйпрофессионально — с обзорными и ана-

литическими материалами. Да, в основ-ном мы ссылаемся на своих виноделов, новедь это все люди крупного калибра, про-фессионалы с большой буквы. Мы пишеми о мастерах, с которыми не работаем.Этическую сторону мы не нарушаем: неврем, не хаем чужие вина, никого не очер-няем. В журнале много фундаментальнойинформации, особенно по регионам и ти-пам вина. Эти сведения касаются всех им-портеров и важны для продвижения ихбрендов тоже.

Как активно участвуют производителив рекламной деятельности журнала?

Они в восторге от журнала, но доля рек-ламы производителей в общем объеменевелика. Конечно, мы рекламируем«Симпл» как компанию, как идеологию,как некий клуб, но отнюдь не ради само-рекламы создавался журнал. Мы ведь непризываем пить только наши вина. Чтомне выгоднее: потратить деньги на рек-ламу в СМИ или инвестировать эти день-ги в создание журнала, который будетинтересен многим, даже тем, кто нашивина не покупает? Я знаю таких любите-лей вина, которые нас читают с интере-сом, но при этом ничего у нас не заказы-вают. Например, из-за того, что кто-топривык покупать вина в другой компа-нии. Впрочем, все равно он рано или

поздно к нам придет и не потому, что уй-дет от той, другой компании. Просто каж-дому любителю вина хочется расширятькругозор и открывать новые вина.Могу сказать одно: мы вошли во вкус из-дательской деятельности. Уже в этом годужурнал обрел самостоятельное юридиче-ское лицо, была усилена команда. В рам-ках этой структуры будут реализовывать-ся и другие проекты.

Мне кажется, что тенденция образова-ния корпоративных изданий несет в се-бе опасность для независимой виннойжурналистики. Проще говоря, экономи-чески вытесняет ее и отбирает кадры.Так что, следуя просветительской логи-ке «Симпла», видимо, можно предполо-жить, что ваша компания, стремительнопревращающаяся в корпорацию, вско-ре создаст что-то вроде колледжа поподготовке независимых винных жур-налистов. Было бы весьма кстати, пото-му что, к сожалению, профессионаловв этой области больше не становится…

Разницы между журналистами, которыепишут про вино, и просто энтузиастами, яне вижу. В «Энотрии» учились и учатсяжурналисты из самых разных изданий.Мы даем им базовые знания о вине, а не-зависимость — это, скорее, вопрос их со-вести и профессионализма.

«Инопланетян» в Белом доме хоть отбавляй. Там плохопредставляют, что творится за его стенами, как и чемживет страна, магазины, предприятия… Депутатызначительно лучше знают реалии жизни, рынка

ИСТОРИЯ______ДАВИД САРАДЖЕВ

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____91

Родился Давид Сараджев в Тбилиси 28сентября 1848 года, в семье потомствен-ных почетных граждан Тифлиса.В 1866 году после окончания с отличием1-й гимназии, он поступил в Санкт-Петер-бургский университет, на естественныйфакультет. Но проучился в нем всего год,так как переехал в Германию для продол-жения учебы в Мюнхенском, а затемв Гейдельбергском университетах. В по-следнем он и окончил курс наук в 1871 го-ду, получив диплом со степенью докторахимии и философии. Затем в течении се-ми лет он изучал теоретические и практи-ческие основы сельского хозяйства и, на-конец, отрезок с 1876 по 1879 год посвя-тил изучению виноделия и коньячногопроизводства во Франции.Годы учебы и жизни в Европе позволилиДавиду Захарьевичу получить глубокиезнания для занятия сельскохозяйствен-ным производством. Весь период до1885 года он мучительно искал пути дляосуществления давно лелеянных плановпо созданию в России коньячного произ-водства. Он не мог не понимать все труд-ности затеваемого им дела, не мог не

знать, что реализация идеи потребуетзначительных средств. Не имея гарантийблагополучного исхода, он был вынужденпоставить на карту все свое состояние.В 1885 году он построил в Тифлисе складдля хранения и выдержки спиртов и ви-номатериалов, приобрел ректификацион-ный аппарат и первый перегонный куб, накотором он дистиллировал виноматериа-лы, свозимые из разных регионов. Спир-ты он выдерживал, после чего лично за-нимался подбором состава купажей. Са-раджев быстро уловил, что свозить вино-материалы в Тифлис для последующейперегонки — дело накладное и часто при-водящее к порче при транспортировке,поэтому он сделал все, чтобы вырабаты-вать спирты в непосрественной близостиот виноградника. Он знал, что, используятолько местное сырье, будет трудно до-биться выработки высококачественногопродукта, и поэтому он активно расширялсвое производство. Первый винокурен-ный завод Давид Сараджев приобрелвблизи от Владикавказа в 1885 году, пол-ностью его перестроил и оснастил самымсовременным по тем временам оборудо-

ванием. Затем он последовательно сталстроить винокуренные заводы в Кизляре(в 1889 году), в Ереване (в 1894 году),в бессарабском Калараше (в 1895 году).Оттуда спирты он свозил в Тифлис.Интересна цитата из отчета заведующегопо акцизным сборам: «Г-н Сараджев, какчеловек энергичный и предприимчивый,очень много потрудился над развитиемотечественной индустрии в Кавказскомкрае. В 1888 году г-н Сараджев в Тифлисеустроил первый коньячный завод в Рос-сии, чем дал толчок к открытию другихподобных же заводов в Закавказье, гдепри обилии виноградного спирта имелисьвсе благоприятные условия для возник-новения их, однако, таковые заводы допримера, поданного г-н Сараджевым, невозникали». Читатель не может не обра-тить внимание на несовпадение дат нача-ла коньячного производства в России:в одном случае указан 1885 год, а в при-веденном отчете — год 1888. Дело в том,что акцизы начисляются с момента вы-пуска готовой продукции, но для того, что-бы ее выпустить, надо было заложитьконьячные спирты на выдержку на три го-

Давид Сараджеви его золотой фонд

«Давид Захарьевич Сараджев (Сараджишвили) — фигура в истории отечественного ви-ноделия и винокурения настолько значительная и благородная, что даже превосходнаястепень эпитетов, допущенная мною в описании этой личности, ни в коей мере не явля-ется преувеличением». Так о судьбе и гражданском вкладе предпринимателя, меценатаи патриота Давида Сараджева рассказывает Николай Мехузла.

пуск которого в 1901 году был приуроченк 100 летнему юбилею воссоединенияГрузии с Россией. К этому же периодуфирма Сараджишвили получила статус«Поставщик Двора Его ИмператорскогоВеличества». Этой чести удостаивалсякрайне ограниченный круг производите-лей, отличавшихся стабильным и оченьвысоким качеством вырабатываемой про-дукции. Но особая значимость присужде-ния этого высокого статуса заключаетсяеще и в том, что это событие произошлочерез два года после кончины Давида Са-раджева.Таким образом, в России, благодаря всейистории развития отечественного коньяч-ного производства, был создан ориги-нальный продукт с только ему присущимхарактером. Он по праву вот уже более120 лет носит название «Грузинский конь-як», сохраняя вековые традиции и осо-бенности характера, отражающие специ-фику природно-климатических условийрегионов производства. (В равной степе-ни эта характеристика и право на свое

почти монопольное положение в коньяч-ном производстве. Объем ее продукциисоставлял в 1890 году 218 900 бутылок,в 1908 году — 400 тысяч бутылок,а в 1910 году уже 600 тысяч бутылок.К 1911 году запасы коньяков разного воз-раста на Центральном складе достигали2 миллионов бутылок. Продукция фирмыпользовалась огромным успехом, и с 1889по 1913 год «Грузинский коньяк» (произ-водился он именно под этим названием),удостаивался высоких наград на между-народных конкурсах и ярмарках в разныхстранах, в том числе и во Франции. На егосчету 9 больших золотых медалей и 2 се-ребряных. Особые заслуги выпали на до-лю коньяка «ОС» («Очень старый»), вы-

да раньше, т. е. в 1885 году. И значит,именно этот год надо считать началом ле-тоисчисления коньячного производствав России и Грузии.А вот что написано в «Вестнике виноде-лия» от 1892 года (№ 4, статья «Коньяч-ное производство в Закавказском крае»):«Г-ну Сараджеву, безусловно, принадле-жит честь инициативы основания первогов крае специального коньячного заводаи прочной постановки этого дела, как поразмерам, так и по внесенным в него зна-ниям и материальным затратам».Дело постепенно наладилось. Риск оправ-дался и инициатива была вознаграждена.Фирма Сараджева с первых лет деятель-ности занимала в Российской империи

Право считаться основателем Сараджишвили заслужилзначительностью вклада в создание производства, раз-махом, глубиной и многогранностью задач, которые онрешал, и личностью самого Давида Захарьевича

ИСТОРИЯ______ДАВИД САРАДЖЕВ

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____93

наименование может относиться и к на-питкам, созданным почти одновременнов Армении и в Дагестане)И все же, необходимо пояснить, почемуименно Давид Сараджишвили признаноснователем коньячного производствав Российской империи. Разумеется, этосвязано не только с датой начала произ-водства, которую можно оспорить. Ведьизвестно, что в Грузии, в Кутаиси, ещев 1865 году промышленник Г. К. Болквад-зе основал производство коньяка и дру-гих алкогольных напитков. Но, право счи-таться основателем Сараджишвили за-служил значительностью вклада в созда-ние производства, размахом, глубинойи многогранностью задач, которые он ре-шал при налаживании этого проекта и,разумеется, личностью самого Давида За-харьевича. Более 25 лет после окончаниягимназии он посвятил образованию,углубленному изучению технологии, обо-рудования, положения дел на рынке, эко-номики… Начав с производства водкии ликеров, он перешел к экспериментам,

связанным с созданием производстваконьяка, выдержкой спиртов в новыхи старых бочках. Он не стал рассчитыватьна французские сорта, используемые дляпроизводства коньяка (Фоль бланш, ЮниБлан, Коломбар), и решил использоватьместный виноград, веря в его потенциал.В его цели не входило копировать фран-цузский напиток.Опыт привлечения французского специа-листа для производства ликеров его неудовлетворил, поэтому он лично оценивалкачество спиртов из различных регионови занимался составлением купажей.Однако ни одно новое достижение фран-цузской школы исследователей не прохо-дило мимо его внимания. На его пред-приятии было в эксплуатации самое со-временное оборудование тех времен.С первого дня основания своего произ-водства он уделял первостепенное значе-ние строгому соблюдению технологиии контролю качества продукции, обеспе-чивая стабильность и постоянство орга-нолептических характеристик. Только на-

копив опыт по подбору оптимального со-отношения спиртов для получения высо-кокачественного напитка, он в 1888 годувыпустил первую партию.«Успеха можно достичь только при усло-вии изготовления высококачественногопродукта, в условиях обеспечивающихустойчивую и постоянную стабильностькачества продукции», — такую формулувывел Давид Сараджев. Просто? Да, всепросто до гениальности. Но этот путь до-ступен не каждому.Как известно, создать продукт — еще незначит достичь успеха. Надо донести егодо потребителя, научиться его продавать,заинтересовать покупателя качеством,убедить его в стабильности и в конкурен-тоспособности. Все эти сложности с ог-ромным трудом, порой находясь на гранибанкротства, он сумел преодолеть. И в ре-зультате, согласно отчету представителядепартамента России по акцизным сбо-рам, «русский коньяк стал заниматьпрочное положение и успешно конкури-ровать с привозными (французскими)коньяками. Коньяк, производимый Са-раджевым, по своей доброкачественно-сти вполне конкурирует с импортнымиконьяками и сбыт находит себе на всехрынках России».1 января 1902 года Высочайшим указомДавиду Захарьевичу Сараджеву было по-жаловано звание Коммерции советни-ка — за «полезную деятельность на по-прище отечественной торговли и про-мышленности».В 1889 году он приобрел во Франции200 бочек коньячных спиртов, некото-рая часть которых сохранена до сих пори в качестве исторической реликвии на-ходится в хранилище Тбилисского конь-ячного завода. Там же можно найти об-разцы коньяка розлитого Сараджевымв 1889 году, а также около 10 000 дека-литров спиртов, которые были перекуре-ны в 1892 году.Ни одно значительное событие, связан-ное с развитием культуры, театральногои музыкального образования, обученияодаренной молодежи, поддержки книго-печатания и журналистской деятельно-сти, строительством школ и церквей, непроходило без его щедрой благотвори-тельной поддержки. Грузинское доброду-шие и традиционное гостеприимствов нем удивительно сочеталось с утончен-ным европейским воспитанием и образо-ванностью. В его личной библиотеке бы-ли собраны труды немецких передовыхученых-экономистов и историков тоговремени: Зомбарта, Шмоллера, Маркса,Энгельса, Вагнера, Бюхера, Бернштайна,Каутского и многих других, с некоторымииз которых он поддерживал дружескиевзаимоотношения. Известный экономистВагнер опубликовал свой капитальныйтруд «История политической экономии»с посвящением Сараджеву.Его богатая библиотека была завещанаТбилисскому университету, значительнаяроль в создании и строительстве которо-

ИСТОРИЯ______ДАВИД САРАДЖЕВ

го принадлежала ему. Как истинный пат-риот, он все, что познавал в трудах из-вестных экономистов, пытался примеритьк судьбе своего народа и страны. Емупринадлежит замечательное по своеймудрости изречение: «Революция народне накормит, для достойной жизни надотрудиться. Только плодотворный труд по-может создать благополучие в странеи будет способствовать развитию культу-ры народа». Его удручало состояние делв стране: общее увлечение политикойв ущерб развитию экономики. Он верил,что изменение структуры организациисельского хозяйства в стране, ее индуст-риализация на основе создания коопера-ции мелкоземельных крестьянских хо-зяйств, при безусловной поддержке госу-дарства, сможет изменить положениев стране. Для досконального изученияопыта по организации кооперативов онза свои деньги командировал специали-ста в Италию на 10 месяцев.

В его доме часто бывали известные обще-ственные деятели Ное Жордания и Геор-гий Церетели, писатели и поэты Илья Чав-чавадзе, Акакий Церетели, Якоб Гогебаш-вили и Нико Николадзе, музыканты, арти-сты, художники… Его дом был настоящимкультурным центром общественной жиз-ни Тифлиса, где всегда царила атмосфе-ра гостеприимства, доброжелательности,высокой интеллигентности, пульсировалапередовая мысль, наполненная заботойо своей стране. Неоценимую помощь емуоказывала его любимая супруга Екатери-на Поракишвили, к которой он на всюжизнь сохранил искреннюю привязан-ность и нежную заботу.На своем предприятии он создал вос-кресную школу для малограмотных рабо-чих, причем всячески поощрял их стрем-ление к знаниям, увеличивая зарплату.Некоторые выражали ему сочувствие поповоду того, что его семья оказалась без-детной. На что он отвечал: «Что значит

бездетность? Разве все дети, воспитывае-мые с надеждой на будущее и обучаемыедля благополучия нашей страны, — развеэто не мои дети?!».В газете «Закавказская речь» 21 июня1911 года отмечалось: «Известный на Кав-казе грузинский общественный деятельи благотворитель Давид Захарьевич Са-раджев ежегодно выдавал около 20 000рублей на стипендии культурным и про-светительным учреждениям и частнымлицам без различия их принадлежностик той или иной нации».Как уже отмечалось, начало производст-ву коньяка положил Г. К. Болквадзев 1865 году, в Кутаиси. Но так как у негоне оказалось достойного продолжателясозданного им бизнеса, с уходом его изжизни прекратила существование и егофирма. Подобное могло произойтии с фирмой Сараджева, поскольку в се-мье не было детей.Когда в июне 1911 года Сараджев скоро-постижно скончался в возрасте 60 лет,делами начала управлять его супругаи назначенный попечительский совет,в который вошли видные общественныедеятели. Дела пошли не столь успешно.Но в 1915 году на предприятие на долж-ность мастера пришел молодой специа-лист — Вахтанг Цицишвили, которому

«Успеха можно достичь только при условии изготовлениявысококачественного продукта, в условиях обеспечиваю-щих устойчивую и постоянную стабильность качествапродукции», — такую формулу вывел Давид Сараджев

В 1888 году г-н Са-раджев в Тифлисеустроил первыйконьячный заводв России

В России был соз-дан оригинальныйпродукт с толькоему присущим ха-рактером

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____95

судьбой было предначертано сыграть ис-торическую роль в будущем коньячногозавода. Он окончил в Тбилиси 1-ю гимна-зию, Московский университет и затемпродолжил учебу во Франции, изучивтонкости коньячного производства. Че-рез шесть месяцев работы его назначилина должность главного коньячного спе-циалиста. (В ней он проработал до1949 года, после чего был назначен глав-ным коньячным специалистом Грузиии им оставался до конца своей жизни —до 1965 года.) В 1916 году уходит из жиз-ни супруга Сараджишвили, и собствен-ность семьи, согласно завещанию, пере-ходит к Грузинскому обществу по борьбес безграмотностью населения. В бурный1917 год попечительский совет распался,и вся ответственность по управлениюсобственностью легла на плечи ВахтангаЦицишвили. После революции наступилтяжелейший период в экономике моло-дой республики. Вот как описывает этовремя известный грузинский историкА. Степанишвили: «Положение в Грузиив период господства меньшевиков былоочень тяжелым, в стране царила разруха,не работали заводы, фабрики, полициябездействовала, в стране царил разгулграбежей и убийств, правительство поте-ряло всякий контроль над общественной

жизнью. Особенно свирепствовали фор-мирования гвардейцев, которые под ви-дом наведения порядка тащили все под-ряд. Наиболее яростным атакам подвер-гался коньячный завод, так как было из-вестно, что в хранилищах предприятияимеются большие запасы французскихспиртов и спиртов, выкуренных ещев 1889 году». Тем не менее, Вахтангу Ци-цишвили в условиях полного беспределасмог замуровать отсеки, где хранился«золотой фонд» бесценных спиртов.В первые годы Советской власти, когдагосударство не имело возможности пла-тить рабочим зарплату, в Народном ко-миссариате землеустройства настаива-ли: «Продайте имеющиеся запасы спир-тов и раздайте деньги рабочим». Но Ци-цишвили категорически воспротивилсяэтому предложению и смог добитьсяв правительстве Республики удовлетво-рения материальных запросов рабочих.Вот его слова: «Запасы старых спиртовявляются «золотым фондом», бесценнымнаследием государства, лучшие годысвоей жизни я посвятил созданию и со-хранению этого фонда. Неоднократнозлоумышленники воздействовали силой,издевательствами, но у меня хватило силни на йоту не отступить…»Не могу не привести слова известного

русского ученого, винодела, профессораМихаила Герасимова, которые он произ-нес на 70-летие Вахтанга Цицишвили:«Вы, дорогой Вахтанг Давидович, незнаете себе цены. Вы являетесь корифе-ем современной эпохи в коньячном про-изводстве».В заключении я считаю своим долгомотметить благородную роль нынешнегогенерального директора фирмы «Д. Са-раджишвили и Энисели» Элгуджи Бебу-тейшвили, а также безвременно скон-чавшегося президента и основателя«Общества Д. Сараджишвили» Г<…. >Гуджеджиани в увековечивании памятиДавида Сараджишвили. Благодаря ихстараниям, и сама фирма носит имя это-го великого человека, и тбилисской ули-це (бывшее Авчальское шоссе) былоприсвоено его имя, а кроме того в горо-де были установлены мраморные памят-ники Давиду Сараджишвили и ВахтангуЦицишвили.С благословения католикос-патриархавсея Грузии Ильи II прах Давида Сарад-жишвили и его супруги был перезахоро-нен на территории Кашветской церкви(церковь святого Георгия в центре Тби-лиси, на проспекте Руставели), строи-тельство которой в свое время было осу-ществлено на средства этой семьи.

Памятник одномуиз основателей про-изводства грузинско-го коньяка ВахатангуЦицишвили

ФО

ТО

:SIP

AP

RE

SS

/FO

TO

BA

NK

САНКТ-ПЕТЕРБУРГKauffmanМосковский пр., 125;г. Пушкин, Малая ул., 27/12Альта ВинаДобролюбова пр., 27;Московский пр., 75;Некрасова ул., 48ИнтендантъКараванная ул., 18

ЕКАТЕРИНБУРГАлкомаркет «Магнум»:Белинского ул., 84;Свердлова ул., 58;Ленина пр., 5;Ленина пр., 69/1;Космонавтов пр., 42;Луначарского ул., 133;Самолетная ул., 1

ПЕРМЬРесторан Les MarchesГазеты «Звезда» ул., 27Кафе «Другое место»Советская ул., 36Магазин вина и сыра La CaveГазеты «Звезда» ул., 30

РОСТОВ-НА-ДОНУВинумПушкинская ул., 65

СОЧИВинумПриморская ул.,3Б

СТУПИНОВинный маркет «ТДС+С»:Горького ул., 20;Победы пр., 20-36

ТУЛАВинный погребСоветская ул., 33/8

СЛУЖБАРАСПРОСТРАНЕНИЯ:

Татьяна Шемелина

Тел.: (+7 495) 246-3307

Е-mail: tsh@wkey.ru

ПОДПИСКА НА ВСЕЙТЕРРИТОРИИ РОССИИ

И СТРАН СНГ:Агентство «Интер-Почта»

Тел.: (+7 495) 500-0060, 580-9580

Агентство «С-Инфо» Тел.: (+7 495) 363-4262

mag

num

By

Win

eIn

telli

genc

eМОСКВА

РЕСТОРАНЫ,КЛУБЫ, ЭНОТЕКИPapillon

Романов пер., 4

Академия:

Б. Бронная ул., 2/6;

Камергерский пер., 2;

Романов пер., 2

Анатолий Комм

Кутузовский пр., 12

Атлас

Б. Грузинская ул., 57, стр. 3

Винная история

Тихвинская ул., 17, стр. 1

Грабли:

Пятницкая ул., 27;

Мира пр., 99

Джем

Улофа Пальме ул., 1

Кальвадос

Ленинский пр., 28

Ла Гротта:

Б. Бронная ул., 27;

Пожарский пер., 15

Обломов

1905 года ул., 2

Обсерватория

Б. Якиманка ул., 22, стр. 3

Простые вещи

Конюшковская ул., 32

Семифредо

Россолимо ул., 2

Шантиль

Б. Грузинская ул., 57

БУТИКИ, СУПЕР-И ГИПЕРМАРКЕТЫ,ГАСТРОНОМЫKauffman:

Кузнецкий мост ул., 3, стр. 2;

Кутузовский пр., 22;

Остоженка ул., 27, стр. 1

La Grand Cave

Рублевское ш., 30/1

Le Sommelier

Смоленская ул., 5

Vinissimo

Староконюшенный пер., 19

Азбука Вкуса:Б. Дорогомиловская ул., 16;Б.Тульская ул., 13;Валовая ул., 8/18;Калужская пл., 1;Комсомольский пр., 4;Комсомольский пр., 34;Кутузовский пр., 8;Ленинградский пр., 52;Мира пр., 58;Мира пр., 97;Мичуринский пр., 22;Можайское ш., 32;Нахимовский пр., 61;Новинский б-р, 8;Островитянова ул., 2;Петровка ул., 19;Пятницкое ш., 14;Рублево-Успенское ш., 2;Садовая-Триумфальная ул.,22/31;Садовая-Черногрязская ул., 13;Старая Басманная ул., 28/2;2-я Тверская-Ямская ул., 54;п. Барвиха, Рублевское ш., 85/1Ароматный мир:Авиамоторная ул., 51;Бакунинская ул., 23-41;Волоколамское ш., 6;Грузинский вал ул., 18/15/2;Комсомольский пр., 41;Ленинградское ш., 8/2;Ленинский пр., 85;Ломоносовский пр., 18;М. Бронная ул., 22;М. Калитниковская ул., 1;Мира пр., 49;Мытная ул., 62;Покровка ул., 29;Раевского ул., 3/6;Цветной б-р, 25Бон Ви:Садовая-Самотечная ул.,11/12,стр.2;Садовническая ул., 42, стр. 1Вельд-21Звенигородское ш., 3Винная Лавкатерритория ВВЦВинный дом «Каудаль»Серпуховская пл., 36/71, стр. 1Винный погребокПятницкая ул., 22

Вино и Сигарымр-н Куркино, Воротынская ул., 16Вино и ТабакБ. Николопесковский пер., 13, стр. 1Винотека.Ru:Тверской б-р, 7/2;Чистопрудный б-р, 10, стр. 1Винум:Горки-10, 30А;Пречистенка ул., 30/2Вокруг ВинаКаретный ряд ул., 8Галерея табакаСмоленский б-р, 1/2Глобус-Гурмэ:Б. Якиманка ул., 22;Новый Арбат ул., 19Давидофф. Сигары. Вино.Тверская ул., 23ДекантерБ. Полянка ул., 30/1Ежик:Б. Якиманка ул., 32;Кутузовский пр., 8, стр. 1;Рублевское ш., 22, к. 1За виномГорчакова ул., 3ИнтендантКутузовский пр., 33Коллекция вин:Долгоруковская ул., 6;Комсомольский пр., 34;Кутузовский пр., 18;Ленинский пр., 16;Новинский б-р, 12;Рублево-Успенское ш., 2;Тверская ул., 20Магнум:Кутузовский пр., 24;Плющиха ул., 20/2Магнум ЖукоffкаРублево-Успенское ш., 186Массандра Легенда КрымаКомсомольский пр., 15, стр. 2Миллезим:Даев пер., 14;Стромынка ул., 1Мир ВискиТверской б-р, 9Мир ВинаВаршавское ш., 60

Надин

Б. Дмитровка ул., 2

НАНЭ

Б. Тульская ул., 13

Провино

Тараса Шевченко наб., 1/2

Сигары и Виски:

Абельмановская ул., 3;

Маши Порываевой ул., 38

Табачно-сувенирный магазин

в гостинице «Ренессанс»

Олимпийский пр., 18/1

ТЦ «Тишинка»

Тишинская пл., 1

У Яра

Ленинградский пр., 33

Хорошее вино

Нижегородская ул., 29

Целебные элексиры

Хрустальный пер., 1

Черчилль

Ленинский пр., 61/1

АЭРОПОРТЫ,КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКИВнуково

Домодедово

Шереметьево-1

Шереметьево-2

Бизнес-авиация

Виппорт

Перемена-Авиа

Саммит групп

Центр Деловой Авиации

Эйр Адванс

СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВWORLD CLASS МОСКВААрхитектора Власова ул., 22;

Вернадского пр., 101, стр. 3;

Житная ул., 14, стр. 2;

И. Франко ул., 16;

Климашкина ул., 17, стр. 2;

Наметкина ул., 6;

Олимпийский пр-т, 16, кор. 2;

Романов пер., 4;

Смоленская пл., 3;

Ильинское ш.,

пос. Жуковка-Ильинское, влад. 1

Список адресов,где вы можете приобрести журнал Magnum