Magnum №05

3

Мы – хулиганы, мы часто нарушаем придуманные до нас правила и произносимслова, которые не все решаются произнести. Вино зовет нас на подвиги.Мы берем пример с экстремистов, которые сделали первые хулиганские суперви-на Тосканы, и Бордо, и Лангедока. И мы ждем появления таких возмутителейспокойствия на виноградниках Грузии, Молдавии, России и Украины.Мы знаем, что назначать сверхвысокую цену на раритетные бургундские вина –это невежливо, да и само монопольное право владения аппелласьоном выглядитнеинтеллигентно. Да, мнение, что искусство не обязательно должно принадле-жать народу, звучит грубо. Но оно близко к истине.Страсть познания, страсть обладания, как и страсть самопожертвования, неукладывается в нормы морали, но, кажется, на ней держится мир. И не исключе-но, что именно бесстрастные люди мир разрушают.Вот несколько тем этого номера.

Андрей Григорьев

Игорь Сердюк

MAGNUM №1-2 [05] Январь-февраль 2006 _________________

НЕУДОБОВАРИМОЕКулинария – животное социальное. На нее влияют общест-венные представления о вкусе, а также экономика, религия иполиткорректность. Алексей Зимин исследует диалектикугастрономических табу.

Лодовико Антинори:«Услышать голос свыше»«Я люблю города, в которых ощущаешь вибрацию, от кото-рых заряжаешься энергией. Такова Москва, таков, например,Нью-Йорк...» – так начал разговор с нами один из культовыхвиноделов нашего времени, Лодовико Антинори, приехавшийв Россию, чтобы представить свои новые проекты: новозе-ландский Mount Nelson и тосканский Campo di Sasso. Последвухчасового энергетического интервью Андрей Григорьев иИгорь Сердюк вполне оценили слова, сказанные создателемМассето и Орнеллайи вначале.

СОДЕРЖАНИЕ

46

80

ВЕЛИКИЕ БУРГУНДСКИЕ КАРЛИКИRomanee-Conti и La Romanee – эти виноградники имеют так много общего, что, наверно, только в Бургун-дии, с характерным для нее доведением до крайности (или совершенства?) принципа терруарности, ихмогли разъединить. Они расположены рядом и разделены лишь неширокой дорогой. Оба относятся кчислу самых маленьких по площади во Франции, но имеют никем не оспариваемое право на собствен-ный аппелласьон. И оба стоят на одной – самой высокой – ступени в бургундской системе классифика-ции. Различия комментирует Александр Купцов.

54

54 ДОСЬЕВеликие карлики Бургундии

58 СПИРТОМЕРАбсент, «зеленая фея»периода fin du siecle

65 ВИННЫЙ ГИД

73 ТЕСТСанджовезе, старый и новый

76 МАГНУМ НОМЕРАDromos от Карло Феррини

78 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80 ГАСТРОНеудобоваримое

84 Вонючий сыр87 Cheese Bar в моде

88 TRAVELТысяча и одна ночь Амстердама

94 ТОЧКА НА КАРТЕПапуа, каннибалы

96 СТИЛЬНовости

98 Тайм-тест

100 РЕМЕСЛОСталь и страсть Дамаска

104 ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕПивной бунт

108 ЗДОРОВЬЕКак пить под водой

110 ХЬЮМИДОР

112 ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Издатель Андрей ГригорьевГлавный редактор Игорь СердюкЗам. главного редактора Галина ЛихачеваДиректор по рекламе Екатерина ТимофееваАрт-директор Екатерина СошниковаДизайнер Маруся ВдовиченкоРедактор отдела «Стиль»,директор по спецпроектам Ксения ДемичеваКоординатор проектов Юлия ЖдановаФоторедактор Светлана ДемидюкТексты: Мишель Беттан, Андрей Григорьев,Ксения Демичева, Тьерри Дессов,Алексей Зимин, Александр Купцов,Галина Лихачева, Елена Пушкарская,Оксана Саркисян, Игорь Сердюк,Элеонора Скоулз, Карина Согоян,Эркин Тузмухамедов, Алексей Турчин,Михаил Умнов, Владимир Цапелик,Олег Чечилов, Ольга Черняк, Глеб Шульпяков

Фотографии: Михаил Вылегжанин,Игорь Михалев, Дмитрий Плисов,Элеонора Скоулз, Михаил УмновКорректор: Татьяна Гизатова

ЗАО Издательский дом «Курьер»Генеральный директор Андрей ГригорьевФинансовый директор Наталья СмирноваКоммерческий директор Михаил МорозовДиректор по производству Дмитрий ПлисовИздательский центр: Дмитрий МаловРаспространение: Наталья Шустова,Татьяна ШемелинаКомпьютерное обеспечение:Александр Иванов

Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11Телефон:(095) 755-87-88/ 87-21E-mail: [email protected]

Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа»

Издание зарегистрировано в МПТР РФСвидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г.Тираж 15 000 экз.Номер подписан в печать 7.02.2006 г.Отпечатано в ОАО «АСТ – московскийполиграфический дом»

Редакция не несет ответственности за достоверностьинформации, опубликованной в рекламных объявлени-ях. Редакция не предоставляет справочной информа-ции. Перепечатка материалов журнала Magnum допус-кается только по согласованию с редакцией.

ОБЛОЖКА:Горящий абсент Old Tradition, ЧехияИдея Ксения ДемичеваФото Михаил ВылегжанинАрт-директор Екатерина Сошникова

96 | «Панель медита-ций» – готовый дизайндля лондонских баров

6 НОВОСТИ

13 ФОТОРЕПОРТАЖЯпонская сказка

14 Первый благотворительныйвинный аукцион

16 Magnum-club, session №1

18 АНАЛИЗНовый закон о рекламе

22 МНЕНИЯКарина Согоян

24 Мишель Беттан26 Андрей Григорьев

28 ОЧЕРКЖара 2003 года:благословение или наказание?

34 ИНТЕРВЬЮДважды Гайа

42 Chateau de Lamarque:революция не нужна

45 Хрустальный Macallan46 Лодовико Антинори:

услышать голос свыше

50 РЕПОРТАЖСентиментальное путешествиепо Италии

58 | Рецепт абсентаот ЭркинаТузмухамедова

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ

ВИНО ИМЕНИ МАДОННЫ

Винодельческое хозяйство

Celebrity Cellars (Napa Valley)

выпустило на рынок новую се-

рию коллекционных бутылок, на

этикетках которых красуется

фотография Мадонны. В линей-

ку входят три сортовых вина –

Барбера, Пино Гриджио и Ка-

берне Совиньон стоимостью

24 – 33 доллара за бутылку. Есть

и безалкогольная серия из тех

же сортов. Ранее Celebrity

Cellars уже выпускала вина

«имени Rolling Stones», для

оформления этикеток которых

использовались культовые фо-

тографии знаменитой рок-груп-

пы. Самое дорогое вино этой се-

рии, Каберне Совиньон с лого-

типом Rolling Stones

стоимостью 82 доллара, уже

полностью распродано.

ГРУППА CASTEL ЗАПУСКАЕТ

НОВУЮ ЛИНЕЙКУ

«ДВУСОРТОВЫХ» ВИН

На грядущем салоне Vinisud, ко-

торый пройдет в Монпелье, груп-

па Castel запускает новую ли-

нейку «двусортовых» лангедок-

ских вин под маркой Mesteral.

В линейку, адресованную моло-

дым потребителям, вошло три

вина: розовое Сира – Сенсо, бе-

лое Шардонне – Вионье и крас-

ное Мерло – Сира. Бренд Virginie

de France, который идет только

на экспорт, также дополнен

«двусортовыми» винами. Еще

одна новинка от крупнейшего

французского винодела – запуск

бутылок емкостью 250 мл для

лангедокских вин Roche Mazet и

для AOC Cotes du Rhone

Montalcour. Такие бутылочки бу-

дут продаваться в магазинах

Hrix Unique по цене 1 евро

(включая НДС) за 1 штуку.

Резкое снижение производст-ва вина в Венгрии

Потери венгерского виноделия поурожайности в 2005 году составили30%, если в 2004 году было произве-дено 5 млн гектолитров, то в 2005 –всего 3 млн. Такое резкое падениепроизводительности было обусловле-но крайне неблагоприятными клима-тическими условиями: сильные моро-зы зимой и ливневые дожди веснойотрицательно сказались как на коли-

чественных, так и на качественных по-казателях урожайности. Однако наэкспорте это не отразилось, его объемсоставил 620 000 гектолитров.

Сингапур: Австралия становит-ся крупнейшим поставщиком«тихих»вин

По поставкам «тихих» вин на синга-пурский винный рынок Австралия созначительным отрывом обогнала Фран-цию, которая удерживала пальму пер-венства вплоть до 2003 года, – объяви-ла компания International EnterpriseSingapore в ходе салона Wine for Asia.Однако Франция продолжает лидиро-вать по объему капиталооборота, в де-нежном исчислении ее продажи соста-вили 53 200 евро против 41 000 евродля Австралии. Кроме того, Франциялидирует в поставках игристых вин насингапурский рынок: в 2004 году быловвезено 2,4 млн литров, в 2005 – 3,64млн литров. Чили и Италия также за-метно увеличили экспорт вина в Синга-пур и являются основными конкурента-ми Австралии и Франции.

FREIXENET ПОКОРЯЕТ

ФРАНЦИЮ

Испанские игристые вина со-

вершили прорыв на француз-

ском рынке. Cava от компании

Freixenet впервые появилась во

французских супермаркетах в

2001 году, тогда французы и по-

знакомились с маркой Cordon

Negro. Судя по всему, францу-

зам вино понравилось – только

за сезон 2004 – 2005 продажи

Cordon Negro на французском

рынке увеличились на 300 000

бутылок и достигли объема

1 300 000 бутылок.

Успех Cordon Negro обусловлен

удачной маркетинговой полити-

кой: наибольшим успехом

Cordon Negro пользуется в су-

пер- и гипермаркетах – это вино

выставляют на прилавки 50%

крупных магазинов, в том числе

сетевых, при этом Cordon Negro

занимает 6-е место в хит-параде

продаж благодаря динамичному

симплингу в торговых залах.

Если для испанских произво-

дителей игристых вин внедре-

ние на французский рынок –

это своего рода тест качества,

то Freixenet подходит к делу

иначе и считает Францию при-

оритетным рынком для сбыта

своей продукции.

Группа Freixenet, 8-й производи-

тель в мире, продает по 22,5 млн

бутылок в год, капиталооборот

компании составляет 368,6 млн

евро. Эта крупная транснацио-

нальная компания, на которую

работает 1200 человек, по-преж-

нему остается семейным пред-

приятием. Продукция Freixenet

представлена в 150 странах бла-

годаря 14 филиалам, которые ра-

ботают во Франции, Германии,

Англии, Канаде, на

Кубе, в Мексике,

Аргентине, Авст-

ралии, Японии,

Китае, России,

США, а также в

Италии и

Швейцарии.

Английские потребители неверят сложным этикеткам

Согласно результатам исследова-ния, проведенного чилийской компа-нией Vina Ventisquero, многие англи-чане считают, что «навороченным»винным этикеткам нельзя верить, хо-тя для них именно этикетка – главныйкритерий при выборе вина.

Исследование показало, что околополовины опрошенных предпочитаетвина с четкими, понятными этикетка-

ми, выполненными в современномстиле, большинство потребителей по-купает вино только в том случае, еслиим нравится оформление бутылки.65% опрошенных заявило, что пред-почитает чилийские вина, так как уних простые и понятные этикетки. Та-ким образом, категория «сортового»вина, типичная для чилийского вино-делия, становится основным факто-ром при покупке. Треть опрошенныхзаявили, что, если бы этикетки былипонятнее, они чаще покупали бы не-знакомые вина, а четверть участни-ков опроса считает, что на этикеткахслишком много лишней и ненужнойинформации.

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

MAGNUM №1-2 [05] Январь-февраль 2006 _________________ 9

Импорт теснит Калифорнию вСША

Обнародованные недавно результатысразу двух маркетинговых исследованийпоказали, что на американском рынке укалифорнийских вин появились серьез-ные конкуренты. Проблема могла быстать весьма серьезной, но, к счастью, по-требление вина в США стремительно рас-тет. Первое исследование, проведенноеCulinary Institute of America (Калифор-ния), показало, что продажи калифор-

нийских вин в розничных сетях падают.Если прежде доля Калифорнии на рынкесоставляла 90%, то теперь она сократи-лась до 74%, а если брать продажи в су-пермаркете, то и вовсе до 71,4% (сокра-тившись на 0,7% за 2005 год). В то жевремя доля австралийских вин на рынкеСША составила 7,7%, увеличившись за2005 год на 0,7%.

Второе исследование, проведенноепо инициативе Wine Market Council ofCalifornie, показало, что в итальянских ви-нах американцев привлекает их вкус, а вавстралийских – хорошее соотношениецена-качество.

В 2005 году потребление вина вСША достигло рекордного уровня: загод американцы выпили 21,87 млн гек-толитров (или 243 млн ящиков вина),что в пересчете составляет 10,48 л начеловека в год (в 2001 – всего 7,43 л).

Столь резкий взлет потребления обу-словлен поведенческими установкамимолодых работающих потребителей(моложе 28 лет), которые пьют вино не-сколько раз в неделю – на вечеринках,мероприятиях, в ресторанах. Эту кате-горию потребителей в основном при-влекают красные импортные вина, про-изведенные в Испании, Аргентине, Ита-лии, Франции.

Первостепенное значение для по-требителей имеет вкус вина, а такжесоотношение цена-качество, по этимпоказателям лидируют австралийскиевина. К примеру, в 2005 году в США бы-

ло продано 7,5 млн коробок знаменито-го австралийского вина Yellow Tail, тоесть около 90 млн бутылок. Средняяцена Yellow Tail в 2005 году составила$6,29 за бутылку, тогда как американ-ские вина от Kendall Jackson продава-лись по $11,52, а вина от Fortune Brands(Geyser Peak) по $10,70. Американскиепроизводители признают, что у кали-форнийских вин появились серьезныеконкуренты, и готовятся выпустить впродажу более дешевые вина. ЧленовWine Market Council особенно тревожатвысокие цены на вино в ресторанах,особенно при продаже по бокалам.«Совершенно недопустимо, что в рес-торанах нет недорогих вин по бокаламстоимостью $2 – 2,5», – заявил ФредФранзия (Fred Franzia), совладелецBronco Wine Co, известный тем, что вы-пустил и раскрутил «двухдолларовоевино» (Two Buck Chuck).

Кали

фор

ния

Итал

ия

Авст

рия

Фра

нция

УзнаваемостьПо месту происхождения 45% 61% 55% 64%Наилучший вкус 56% 59% 56% 52%Наилучшее качество 50% 52% 52% 41%Наилучшее соотношениецена-качество 56% 46% 58% 32%

ФО

ТО

:AP

НОВОСТИ

Зимний гольфот Chivas Regal

В швейцарском курортном городеСанкт-Морице, у подножия горы PizBernina, при спонсорстве бренда ChivasRegal прошел чемпионат по гольфу наснегу Chivas Snow Golf. Участникампредстояло сыграть на 9 лунках, распо-ложенных на расстоянии 120 – 180 мет-ров друг от друга. Чемпионат собрал бо-лее 80 человек из 11 стран. В нем приня-ли участие многие представителироссийской элиты, звезды российской изарубежной эстрады, телеведущие. Топ-модель Джоди Кидд заняла третье местов турнире Ladies Open Championship. Вкатегории мужчин-профессионалов (theMen’s Professional category, EuropeanTour Rookie of the Year) выиграл испанецГонсало Фернандec Гонсалес Кастаньо,

сумевший победить двукратного чемпи-она Сэнди Лайла. Третье место занялгольфист из Англии Ли Слэттри.

Супербутикв винном погребе

В Москве открылся новый винныйпроект La Grande Cave – бутик, не имею-щий аналогов в Москве по торговой пло-щади, архитектурному решению и ас-сортименту. La Grande Cave – настоящийвинный погреб, расположенный в под-вальном помещении нового, открываю-щегося в скором времени биомаркета«Грюнвальд». В погребе предусмотреноне только обширное пространство дляхранения вин, но и дегустационный зал,хьюмидорная комната, ячейки для VIP-клиентов, хранилище старых коньячныхспиртов «Парадиз». Общая площадь LaGrande Cave – 700 квадратных метров.В ассортимент La Grande Cave входят ви-на и спиртные напитки от ведущих рос-сийских импортеров, но ядром его сталаэксклюзивная коллекция, собранная од-ним из старейших французских кави-стов – Жан-Пьером Бурнигу. В нее вхо-

дит около 30 тысяч бутылок вина из Бор-до, Бургундии, Шампани, долин Луары иРоны. Среди раритетов – старые милле-зимы престижных Шато, как, например,Chateau Haut-Brion 1914 года. Автор ар-хитектурной концепции – архитекторАлексей Левин.

«Форт» выступил в компанииэпатажного австрийца

Компания «Форт» стала официаль-ным импортером ультрасовременного хо-зяйства Hillinger из региона Йойс, Авст-рия. Вскоре на российском рынке появят-ся три топовых вина этого производителя:Hillinger Blaufrankisch 2005, HillingerSauvignon Blanc 2005, Hill 1 2004. ЛеоХиллингер производит высококлассныебелые вина, а также считается лидером

по производству австрийских красныхвин класса premium. Сам мастер слыветнеординарной, эпатажной личностью.Национальная премия «Винодел красноговина 2005» стала подтверждением мас-терства и таланта Лео Хиллингера.

«КиН» укажет путьк сердцу коньяка

C 14 февраля по 12 марта 2006 года вПолитехническом музее пройдет выстав-ка «Путь к сердцу Коньяка», организован-ная Московским винно-коньячным заво-дом «КиН». Подлинные орудия труда ви-ноградарей, винокуров и бондарей,специально привезенные из Франции, по-зволят посетителям представить процесспроизводства коньяка, а в завершениеэкспозиции их ждет мастер-класс по ис-кусству дегустации. В 2005 году «КиН»стал владельцем Domainе Des Broix – ви-нодельческого хозяйства, расположенно-го в районе Grandе Champagne, в центререгиона Cognac. В 2007 году «КиН» до-полнит свой ассортимент элитным конья-ком Domainе Des Broix, имеющим аппел-ласьон Grande Champagne.

БАРМЕНЫ ЕДУТ В ГАВАНУ

В московском клубе XIII про-

шла вечеринка «Возвращение

в лето», посвященная финалу

российского отборочного тур-

нира барменов Havana Club

Cocktail Grand Prix. Победители

турнира – российские барме-

ны Сейран Геворкян и Алек-

сандр Байцур – отправятся за-

щищать честь российской

барменской школы на между-

народный финал конкурса в

Гавану, на родину рома Havana

Club. Гостей вечеринки развле-

кали кубинская хип-хоп группа

Triangulo Oscura, британский

диджей Seb Fontaine и глав-

ный бармен лондонского клуба

Floridita Ричард Вудс. Предста-

вители знаменитого клуба

анонсировали открытие мос-

ковской Флоридиты в ближай-

шее время.

ШАМПАНСКОЕ ЛЮБИТ

АНДРЕЯ ШЕВЧЕНКО

23 января 2006 года в гости-

нице Метрополь состоялась

церемония вручения приза

«Звезда» лучшему футболисту

стран СНГ и Балтии 2005 года

Андрею Шевченко. Она стала

первым мероприятием в Рос-

сии, в котором принял участие

престижный шампанский дом

Krug. Чтобы подчеркнуть важ-

ность момента, в Москву при-

был представитель дома Алек-

сандр Жилкес, который лично

подарил Шевченко бутылку

Krug Grande Cuvee. Шампан-

ское Grande Cuvee представля-

ет собой ассамбляж 50 вин,

изготовленных из трех сортов

винограда, собранных на 20 –

25 небольших виноградниках;

в течение 6 – 10 урожаев раз-

ных лет.

НОВОСТИ

«Витязь Виноделия» пригла-сил итальянского энолога

Грузинская компания «Витязь Вино-делия» подписала договор о сотрудниче-стве с Донато Ланати, профессором эно-логии Университета виноградарства ивиноделия Турина. Доктор Ланати входитв число признанных мировых энологов иявляется консультантом ряда винныхкомпаний. По словам винодела-консуль-танта, его деятельность в Грузии будетсвязана прежде всего с «продолжениемтрадиций грузинского виноделия и раз-витием культуры производства вина од-ной из старейших винодельческихстран». Завод «Витязь Виноделия» рас-полагается в Кахетии. Предприятие ос-нащено современным оборудованием иделает ставку на качество продукции.Не так давно «Витязь Виноделия» подпи-

сал с российской компанией-импорте-ром «Лудинг» договор о передаче пос-ледней двух марок своего вина: «ВитязьВиноделия» и «Сосо Павлиашвили».

На фото (слева направо): первый за-меститель генерального директора ком-пании «Лудинг» Михаил Казарян, эно-лог Донато Ланати и генеральный дире-ктор ООО «Витязь Виноделия» –ТимурУбилава.

Первый винныйсуперконкурс в Грузии

В мае 2005 года в Грузии пройдетпервый винный конкурс с участием ме-ждународного жюри, составленного изпрофессиональных дегустаторов и вин-ных критиков мирового класса. Органи-заторы конкурса ведут переговоры обучастии в жюри конкурса представите-лей таких институтов, как британскиеMasters of Wine, Circle of Wine Writers иевропейское Grand Jury Europeen. Ко-ординатором конкурса выступает пре-зидент Грузинской ассоциации сомельеи винодел Шалва Хецуриани.

Молдавия приглашаетроссийских экспертов

Более двадцати признанных в Рос-сии и в Европе специалистов соберетсяв жюри центрального молдавского вин-ного конкурса «ВинМолдова», которыйвыставочная фирма «Полипроект» вочередной раз проведет в феврале вКишиневе.

Среди приглашенных – такие мос-ковские специалисты, как Николай Ме-хузла, Александр Панасюк, Ирина Пим-кина и другие. В рамках винодельче-ской выставки, к которой приуроченконкурс, пройдет мастер-класс главно-го редактора журнала Magnum ИгоряСердюка по новому поколению молдав-ских вин.

Андрей Шаров провелвыставку в «Галерее»

В арт-кафе «Галерея» прошла вы-ставка работ Андрея Шарова «Кино».

На выставке были представленыпортреты и жанровые работы, посвя-щенные кино, образы кинодив и звездартистического мира: Одри Хепберн,Джека Николсона, Энтони Хопкинса,Джима Моррисона, Джона Малковича,Брюса Уиллиса, Энди Уорхола и других.Андрей Шаров – дизайнер, живописеци театральный художник; действитель-ный член Ассоциации высокой модыРоссии с 1997 года, автор многочислен-ных коллекций одежды, перфомансов,персональных выставок живописи играфики, прошедших во многих столи-цах мира. Художник по костюмам и сце-нограф более 35 спектаклей, постав-ленных на сценах ведущих московскихтеатров; с 1996 года постоянный участ-ник Недели высокой моды в Москве.

ПРОБЛЕМЫ ВИННОГО

ЗАКОНОПОСЛУШАНИЯ

Как известно, в целях оздоров-

ления винного рынка Европей-

ский совет на сезон 2005 –

2006 предписал Франции от-

править на дистилляцию 2 – 3

млн гектолитров вина, на деле

французские виноделы готовы

дистиллировать лишь 1,5 млн

гектолитров, из которых 1,2

млн гектолитров приходится на

долю Лангедок-Руссильона.

Компенсация в размере 2,48

евро за градус/гектолитр не

слишком привлекательна, од-

нако Евросоюз пообещал «по-

ощрять кооперативы и частные

хозяйства, готовые участвовать

в этой акции, путем помощи в

поиске инвесторов и поддерж-

ки рекламных кампаний».

Данные об объемах дистилля-

ции вина в Европе контролиру-

ет Евросоюз с учетом внутрен-

него потребления и спроса в

странах-импортерах, на основе

этих сведений распределяются

квоты на дистилляцию. На пос-

леднем заседании координа-

ционного совета винного рын-

ка выяснилось, что Италия пе-

редала на дистилляцию

порядка 5 млн гектолитров, а

Испания – порядка 6 – 7 млн

гектолитров.

BACARDI СМЕНИЛ БУТЫЛКУ

Bacardi, бренд-лидер по прода-

жам рома и одна из ведущих

марок алкогольной продукции

в мире, провел рестайлинг сво-

ей бутылки, которой дизайне-

ры придали более динамичный

и современный облик. Журна-

листам образцы рома в новой

упаковке развозили в стильных

серебряных чемоданчиках.

KENDALL-JACKSON ВЕРНУЛСЯ

В РОССИЮ

Компания Kendall-Jackson, один

из крупнейших производителей

вина в Калифорнии, совместно

с официальным российским ди-

стрибутором марки, компанией

«Марин-Экспресс», провели

презентацию ассортиментного

ряда Kendall-Jackson. Россий-

ским потребителям были пред-

ставлены три различных по це-

не линейки вин: Collage,

Vintners Reserve, Grand Reserve.

На московской презентации ви-

на представляли главный вино-

дел компании Рэнди Уллом и

бренд-амбассадор г-н Джеймс

Туки. Kendall-Jackson является

обладателем 1500 междуна-

родных и национальных призов

и премий – от первой в истории

американского виноделия пла-

тиновой медали, завоеванной в

1983 году, до звания «Лучшая

винодельческая компания»,

присужденного этому винному

дому в 2000 году в Сан-Фран-

циско.

ФО

ТО

:AP

ФО

ТО

:PH

OT

OX

PR

ES

S

Това

рсе

ртиф

ицир

ован

.Л

ицен

зия

№22

3/23

3от

17.0

6.99

.В

ыда

наМ

ГНИ

г.М

оскв

ы.

ЧР

ЕЗ

МЕ

РН

ОЕ

УП

ОТ

РЕ

БЛ

ЕН

ИЕ

АЛ

КО

ГОЛ

ЯВ

РЕ

ДИ

ТВ

АШ

ЕМ

УЗ

ДО

РО

ВЬ

Ю.

Эксклюзивный дистрибьютор в России. Москва (495) 105-75-17, Санкт-Петербург (812) 320-31-39

НОВОСТИ

Винный скандалв Канаде

В Канаде разгорелся нешуточныйскандал вокруг компании SAQ (Societydes Alcools du Quebec), государствен-ного монополиста по закупкам вина испиртных напитков. Как выяснилось,SAQ предложила многим зарубежнымпартнерам, с которыми она расплачи-вается в евро, увеличить оптовые отпу-скные цены, чтобы тем самым предот-вратить снижение цен на их продукциюпри розничной торговле.

Действительно, снижение цен, вы-званное выравниванием соотношениядоллар-евро, могло бы негативно ска-заться на капиталообороте SAQ. Ин-формация о махинациях SAQ была об-народована квебекским журналом LaPresse Affaires и вызвала бурю негодо-вания, особенно резкой была реакцияквебекской Ассоциации агентств поторговле вином, пивом и крепкимиспиртными напитками (Association que-becoise des agences de vins, bieres etspiritueux, AQAVBS). Президент Ассоци-ации Ив Мишо (Yves Michaud) отправил

ТУРЕЦКИЙ ПРАЗДНУЕТ

ЮБИЛЕЙ

В московском ресторане «Гор-

ки» состоялась вечеринка по

поводу 15-летия арт-группы

«Хор Турецкого». Михаил Ту-

рецкий – художественный ру-

ководитель и дирижер хора –

известен как любитель виски,

и в день юбилея он предложил

своим гостям Chivas Regal. Из

вин была продукция чилийско-

го дома Viu Manent, а из конья-

ков – Хenessy XO.

руководству SAQ гневное письмо, в ко-тором говорится: «Нам стало известно,что SAQ обратилась к поставщикам спредложением повысить отпускные це-ны от производителя. Во многих случа-ях SAQ запросила для себя скидку вразмере 2,5% в обмен на повышениеотпускных цен. Предлагаем принять вовнимание, что подобные махинации состороны государственного закупщикапротиворечат как интересам государст-ва, так и интересам потребителей. Кро-ме того, встает вопрос о легальностиустных предложений со стороны SAQ, очем извещено Федеральное бюро поконкурентной борьбе. Подобная прак-тика является нарушением законов оправилах торговли».

Пока руководство SAQ утверждает,что ни с какими предложениями о по-вышении отпускных цен она не высту-пала, хотя этот факт был подтвержденрядом поставщиков, пожелавших ос-таться неизвестными.

MARTELL НА ВЫСОТЕMartell+Куршевель – не правда ли, прекрасная рифма? В самом деле, где еще и наслаждаться изысканнымиконьяками от великого Дома, как не в Куршевеле, на высоте 2000 м, среди вечных снегов и сияющих льдов!

Тем более – в компании знатоков и ценителей, которых вот уже третий год собирает на этом супермодномгорнолыжном курорте компания Martell.

Программа Martell Courchevel тра-диционно стартует сразу после Рож-дества по старому стилю, в этом го-ду главным событием коньячно-лыжного тура стала презентация но-вой версии Martell XO, которая со-

стоялась после изысканного и в тоже время веселого праздничногоужина в гастрономическом рестора-не отеля Peupliers. Знакомство с но-вым вкусом Martell ХО продолжи-лось на клубной вечеринке – синей-

синей – в классических фирменныхтонах Дома Martell. Представьте:синие розы, синие свечи, синие дра-пировки, синие вечерние туалетыгостей, а у дам на плечах – роскош-ные тату в виде ласточки Martell от

Swarovski. Плюс к этому – дивнаяатмосфера, вкусные коктейли на ос-нове Martell, зажигательная музыка,неудивительно, что гости Martellплясали до утра. Так держать!Martell, как всегда, – на высоте!


ЯпонскаясказкаЖурнал Magnum стал ин-формационным спонсоромпроекта «Японская сказ-ка», представленного в ре-сторане японской кухни«Сейджи». Куратором про-екта выступила МаринаЛевашова, иллюстрато-ром – Елена Репкина, амикс из популярных ком-позиций играл Dj B.Voice.В результате в воздухе по-висло праздничное настро-ение и радостное электро,а на стенах возникли Лео-нид Парфенов с самурай-ским мечом, Шахри Амир-ханова в лепестках саку-ры, Рената Литвинова вшелковом кимоно, Ана-стасия Волочкова и Рус-там Тарико за чайной це-ремонией, Владимир Пу-тин в позе лотоса.

РЕПОРТАЖ__________АУКЦИОН

Аркадий Нови-ков приобрелодин из самыхдорогих лотоваукциона – 50-летний вискиMacallan

Главный редак-тор журналаMagnum ИгорьСердюк скаталогомаукциона

ПредставителиCity Goldобщались спотенциальнымиклиентами

Раритетныешампанские на-кануне Новогогода пользова-лись повышен-ным спросом

Игорь Погребин-ский стал однимиз самых актив-ных покупателейна аукционе

Первыйаукцион22 декабря в ресторане China Clubсостоялся первый благотворительныйвинный аукцион, организованныйблаготворительным фондом именипервого Президента РФ Б.Н. Ельцина,Группой компаний Аркадия Новикова ижурналом Magnum. Спонсором акциистала City Gold. Средства, собранные нааукционе, были направлены наблаготворительные проекты фонда имениБ.Н. Ельцина, в частности, нафинансирование программыинтегративного обучения детей сособенностями развития. За час аукционабыло собрано полмиллиона рублей (разницамежду суммой окончательных и резервныхцен, заявленных импортерами), чтоозначало: аукцион прошел успешно.Фото: Игорь Михалев

15

Аукционист Ар-сений Лобанов втечение часадержал зал вазартном напря-жении

Интерес к учас-тию в торгахприходил по ме-ре развития ин-триги аукциона

Александр Дроз-дов, исполни-тельный дирек-тор Фонда име-ни Бориса Ель-цина

Магнум DomPerignon Rose1988 за 2400 ев-ро приобрелКонстантинРемчуков

Интерьеры рес-торана ChinaClub придавалимероприятиюатмосферу изы-сканности

Главный редак-тор Игорь Сер-дюк и издательАндрей Григорь-ев консультиру-ют Давида Яко-башвили

Гости благотво-рительного ве-чера рассматри-вают лоты пе-ред началомторгов


РЕПОРТАЖ__________ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

«Алианта Групп»

Армен Гришкян,глава компании«Алианта Групп»,рассматриваетсвой стенд

«Виником»представил навечере самуюширокую гамму вин

Представителикомпании«Форт»общаются сгостями вечера

Magnumclub # 1Возрождая традицию читательского клуба,журнал Magnum накануне Нового годапригласил своих друзей на винный вечер вBosco Bar на Красной площади, где нескольковиноторговых компаний представили своивина по специальным ценам. Гости вечерасмогли пообщаться с лучшими российскимиэкспертами по винам и спиртнымнапиткам, продегустировать образцы изакупиться перед праздниками. MagnumClub объявлен открытым и ждетжелающих присоединиться! Информацияпо телефону (495)755-8788. Обращаться ккоординатору проекта Юлии Ждановой. Ф

ОТ

О:И

ГОР

ЬМ

ИХ

АЛ

ЕВ

17

Гости вечеразасиделись завином иразошлисьтолько заполночь

Традициявинныхвечеринок –заводитьприятныезнакомства

Постоянныйавтор журналаMagnum ГлебШульпяковс поклонника-ми своего твор-чества

Винный критикЭлеонора Ско-улз и представи-тель компании«Виником» Ана-стасия Маркова

Компания«Вельд-21»представила ин-тересную кол-лекцию виски

Ефим Басин,компания«Форт», прове-ряет состояниеобразцов

ОбозревательЭлеонора Ско-улз знакомитсяс компанией«Мирадор»

Издатель Анд-рей Григорьев спредставителя-ми Испанскойторговой миссиив России


АНАЛИЗ__________ЗАКОН

По словам В.Драганова, в целом законо-проект упорядочивает отношения всфере рекламы, благодаря ему во мно-гом урегулирован рынок наружной рек-ламы, введено понятие «потребителярекламы». Вместе с тем, в отдельныхсвоих частях, наряду с упорядочениемрекламы лексредств, пива, оружия, фи-нансовых услуг, очень существенно ог-раничена реклама пива, табака, а такжеазартных игр.«Поскольку в законодательных ограни-чениях рекламы алкоголя, пива и табакагосударство преследует цель оздоров-ления нации, в законопроекте депутатыстремились не дать рекламодателям ирекламопроизводителям обойти запре-ты на рекламу данной продукции», –подчеркнул В.Драганов.

Запрет «зонтичной»рекламы брендов

В частности, запрещена «зонтичная»реклама брендов, с помощью которойпроизводители, в том числе алкоголь-ной продукции, сейчас обходят закон,отметил депутат. «Нельзя обходить за-преты на рекламу тех товаров, услуг иторговых марок, по отношению к кото-рым существуют запреты, – сказал он. –Речь идет не о товаре вообще, а о том,чья реклама запрещена определеннымспособом, в определенном месте, в оп-ределенное время. Также реклама недолжна распространяться под видомрекламы другого товара, если в ней де-монстрируется товарный знак или знакобслуживания, тождественный илисходный до степени смешения с товар-ным знаком или знаком обслуживаниятовара».

В Госдуме на рассмотрении находится новая редакция Закона о рекламе, ужесточающаятребования к рекламе алкоголя и сигарет. Положения закона согласился прокомменти-ровать председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике, предпринима-тельству и туризму Валерий Драганов. Вопросы задавала Ольга Черняк.

Закон по рекламеалкоголястанет более жестким

ФО

ТО

:PH

OT

OX

PR

ES

S

Действующие ограничения

В рекламе алкоголя и табака уже дей-ствуют некоторые ограничения. Этозапрет того, что употребление алко-гольных напитков имеет важное зна-чение для достижения успеха либоспособствует улучшению физическо-го или эмоционального состояния.Также реклама не должна осуждатьвоздержание от употребления алко-гольных напитков, содержать утвер-ждение о том, что алкогольный напи-ток безвреден или полезен для здоро-вья человека, содержать упоминаниео том, что употребление алкогольныхнапитков является одним из способовутоления жажды. Реклама алкоголяне должна обращаться к несовершен-нолетним, а также использовать ихобразы. Реклама алкогольных напит-ков не должна размещаться на пер-вой и последней полосах газет, стра-ницах и обложках журналов. Такжепредупреждению о вреде чрезмерно-го потребления алкоголя должно бытьотведено не менее чем 10% реклам-ной площади (пространства).

Новые ограничения

Помимо запрета рекламы алкоголя втеле- и радиопрограммах, вводитсяполный запрет на ее транслированиепри кино- и видеообслуживании. Пополному запрету подобной рекламы вкинотеатрах депутаты развернули це-лую дискуссию о возможности введе-ния частичного запрета (например, с7.00 до 20.00), но в итоге пришли квыводу, что зачастую не только надневных, но и на вечерних показахбывает вся семья и что вечернийфильм – не обязательно только длявзрослых. Поэтому ввели полный за-прет на рекламу алкоголя в кинотеат-рах.Новая норма – запрет рекламы алко-голя на всех видах транспортныхсредств общего пользования. Болеечетко прописаны нормы о том, чтонельзя рекламировать алкоголь по-средством наружной рекламы. Такжешироко развернута норма о запретераспространения рекламы алкоголя (вт.ч. пива) в социально значимых объе-ктах (культуры, спорта, здравоохране-ния и т.п.) и на расстоянии ближе чем100 метров от них.


Такая сложная формулировка нужнадля того, чтобы недобросовестный кон-курент не смог воспользоваться воз-можностью выведения с рынка произ-водителя, изготавливающего товар, накоторый нет ограничений в рекламе, от-метил В.Драганов. «Мы не хотим допус-тить ситуации, когда, например, произ-водитель мебели будет выведен из рек-ламного поля и еще понесет штрафныесанкции в тот момент, когда его недоб-росовестный конкурент зарегистрируетна себя товарный знак водки с названи-ем, совпадающим с названием брендамебели», – добавил он.Также в законопроекте появилась до-полнительная фраза о том, что рекламане должна быть «актом недобросовест-ной конкуренции в соответствии с анти-монопольным законодательством».«Таким образом, у нас не будет мордо-боя, проходящего под эгидой известныхводочных брендов, равно как не будетпубличного распития минеральных водпод брендом, похожим до степени сме-шения с водочным», – сказал депутат.

Общие требованияк рекламе

Депутат подчеркнул, что вся реклама недолжна призывать к насилию и жесто-кости. В любой рекламе нельзя превы-шать ограничения по продолжительно-сти и объему.Также в законопроекте существует от-дельная статья, защищающая несовер-шеннолетних от любой рекламы, а нетолько от рекламы алкогольных напит-ков и табака. «Например, нельзя с помо-щью рекламы побуждать несовершен-нолетних к тому, чтобы они убедили ро-дителей или других лиц приобрести рек-ламируемый товар. Или нельзя созда-вать у несовершеннолетних искаженно-го представления о доступности товарадля семьи», – пояснил В.Драганов. «Иуж тем более, привлекать их к употреб-лению или распространению товаров,ограниченных в обороте», – добавил он.Еще одной уловки лишились наши рек-ламодатели, использующие для рекла-мы транспортные средства. По словамдепутата, в проекте появилась новаянорма, по которой запрещено использо-вание транспортных средств «исключи-тельно или преимущественно в качест-ве передвижных рекламных конструк-ций». Она введется через год послевступления нового Закона о рекламе всилу. За это время собственники транс-портных средств либо найдут себе но-вый бизнес, либо будут действовать врамках закона. Также запрещена звуко-вая реклама с использованием транс-портных средств.

РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИС 2006 ГОДА СТАНУТДОРОЖЕ ИЗ-ЗА ПОПРАВОКПО НДС

Компаниям и налоговым орга-

нам с 2006 года не придется

спорить в судах о том, нужно ли

платить налог на добавленную

стоимость (НДС) при раздаче

товаров в рекламных целях.

Согласно Федеральному зако-

ну от 22 июля 2005 года N119-

ФЗ, с 2006 года не будет обла-

гаться НДС передача в реклам-

ных целях товаров, расходы на

приобретение или создание

единицы которых не превыша-

ют 100 рублей. Это означает,

что раздача более дорогих то-

варов будет облагаться НДС

безоговорочно.

Эксперты, опрошенные агент-

ством «Интерфакс», отмечают,

что налоговые органы некото-

рое время назад уже начали

предпринимать попытки взы-

скивать НДС с товаров, кото-

рые компания раздает бес-

платно в рекламных целях. На-

логовики основывали свою

позицию на том, что любая без-

возмездная передача товаров

также является реализацией и

должна облагаться НДС. Одна-

ко однозначная судебная прак-

тика по этому вопросу не сло-

жилась, и большинство компа-

ний до сих пор не начисляют

НДС при проведении реклам-

ных акций.

«Я не видела ни разу, чтобы

компании облагали стоимость

рекламных подарков НДС», –

сказала агентству «Интерфакс-

АФИ» Ирина Гуща из юридиче-

ской компании «Джон Тайнер и

партнеры».

Теперь же, по мнению экспер-

тов, аргументов у налогопла-

тельщика не останется. При

этом компании, которые произ-

водят более дешевую продук-

цию, окажутся в более выгод-

ном положении, чем произво-

дители дорогих товаров. «Но

налоги не могут носить дис-

криминационный характер», –

напомнил старший консуль-

тант компании AGA

Management Николай Фрейтак.

Поэтому, по его мнению, если

поправка затронет интересы

крупной компании, то можно

ожидать запроса в Конститу-

ционный суд РФ.

Эксперт также обратил внима-

ние на то, что сложности поя-

вятся и у компаний, которые

раздают дешевую продукцию.

«Они не смогут принимать к

вычету входной НДС, приходя-

щийся на рекламную продук-

цию, поскольку для них рек-

ламная акция станет деятель-

ностью, не облагаемой НДС», –

отметил он. Кроме того, если

такие компании оплачивают

дополнительные услуги, свя-

занные с организацией рек-

ламной акции, налоговая ин-

спекция может отказать в пре-

доставлении вычета по НДС,

начисленного за такие услуги.

«Проверяющие могут сказать,

что эти услуги тоже приобрете-

ны для деятельности, не обла-

гаемой НДС», – пояснил

Н.Фрейтак. «Поправка, конеч-

но, не повлечет сворачивания

рекламных акций, но сделает

их дороже», – заключил он.

АНАЛИЗ__________ЗАКОН

Реклама пива

В отношении рекламы пива законода-тель традиционно отталкивается оттого, что это более легкий алкоголь, ипоэтому меры по регулированию рек-ламы этого напитка менее строги.Реклама пива и напитков, изготавливае-мых на его основе, не должна разме-щаться в телепрограммах с 7.00 до22.00, в радиопрограммах – с 11.00 до

24.00. Разное время было выведено экс-пертным советом по разработке законо-проекта, поскольку эксперты пришли квыводу, что дети, возможно, слушают ра-дио после окончания первых уроков и довечера, а взрослые, наоборот, в основ-ном с раннего утра.При кино- и видеообслуживании болеемягкий запрет, по сравнению с крепкималкоголем – с 7.00 до 20.00 часов поместному времени.В.Драганов также отметил, что законода-тели «не закрыли глаза на сложившуюсясегодня ситуацию, когда на российскихканалах при транслировании междуна-родных соревнований продолжают рек-

«ПОСКОЛЬКУ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ РЕКЛАМЫАЛКОГОЛЯ, ПИВА И ТАБАКА ГОСУДАРСТВО ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ, В ЗАКОНОПРОЕКТЕ ДЕПУТАТЫ СТРЕ-МИЛИСЬ НЕ ДАТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ И РЕКЛАМОПРОИЗВОДИ-ТЕЛЯМ ОБОЙТИ ЗАПРЕТЫ НА РЕКЛАМУ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ».

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В


ламироваться пивные бренды», а реши-ли урегулировать эту ситуацию законо-дательно. Временные ограничения рек-ламы пива решено не распространять нарекламу спонсоров российских спортив-ных соревнований, в том числе чемпио-натов РФ, а также на рекламу, размеща-емую на условиях соглашений о предос-тавлении прав на трансляцию междуна-родных спортивных соревнований.При этом проекте закона четко пропи-сано понятие «спонсорства» такогорода мероприятий. «Подобная рекла-ма крепкого алкоголя и табака невоз-можна в силу международных кон-венций, а реклама пива путем спон-сорства международных соревнова-ний – возможна», – отметил депутат.Норма предупреждения о чрезмерномупотреблении пива также более четкопрописана в законопроекте. В рекламе,размещаемой в радиопрограммах, про-должительность этого предупреждениядолжна составлять не менее 3 секунд, врекламе, размещаемой в телепрограм-мах и при кино- и видеообслуживании, –не менее 5 секунд. Такому предупрежде-нию должно быть отведено не менее чем7% площади кадра, а в рекламе, распро-страняемой другими способами – не ме-нее чем 10% рекламной площади (про-странства).Законопроект также содержит прямойзапрет о том, что нельзя рекламироватьпиво там, где запрещено продавать и упо-треблять данный напиток.

Реклама табачнойпродукции

В рекламе табачной продукции большин-ство запретов совпадают с запретами порекламе алкогольной продукции. «С улицгородов уйдет наружная реклама табака,табачных изделий и курительных принад-лежностей, в том числе, трубок, кальянов,сигаретной бумаги, зажигалок и другихподобных товаров, – отметил депутат. –Ее также не будет на транспорте, телеви-дении, радио и в кинотеатрах».Столь подробный перечень табачнойпродукции и аксессуаров – это очеред-ной призыв к тому, чтобы не использо-вать технологии обхода запретов. «На-пример, нельзя рекламировать трубкуили мундштук марки, совпадающей смаркой сигарет», – пояснил В.Драганов.Кроме того, Драганов сообщил, что депу-таты направили в Правительство РФ за-прос «О присоединении к Рамочной Кон-венции ВОЗ по борьбе против табака».Конвенция была принята Всемирной ор-ганизацией здравоохранения (ВОЗ) в мае2003 года и вступила в силу 27 февраля2005. Государства, для которых конвен-ция вступила в силу, должны в течение

5 лет ввести полный запрет или ограниче-ния всей рекламы, стимулирования про-дажи и спонсорства табачных изделий.

Ответственность

В части дальнейшего совершенствова-ния законодательства о рекламе, в Думеуже создана рабочая группа, котораядолжна принять пакет поправок в дру-гие законодательные акты, связанные свступлением в силу с 1 июля 2006 годанового Закона о рекламе. Нельзя ис-ключать появления в данном пакете по-правок норм, ужесточающих ответст-венность за нарушение этого закона.«Логика законодателей такова: для биз-неса появляется прозрачный закон счеткими правилами игры, бизнес можетпланировать свою деятельность на дол-гую перспективу, но за нарушения пра-вил появится и более жесткая ответст-венность», – сказал В.Драганов.Рассматривая тему ответственности занарушения в сфере рекламы, нельзя неучитывать, что в Думе обсуждается воз-можность повышения базовой ставкипо штрафам со 100 руб. до общей став-ки МРОТ. Сегодня он равен 800 руб., а с1.05.2006 станет равным 1100 руб. в ме-сяц. Следовательно, нельзя исключитьвозможность значительного повышениясумм штрафов за нарушения законода-тельства о рекламе.По мнению В.Драганова, подобный путьповышения штрафов не приемлем.«МРОТ должен расти, но не должныпропорционально расти штрафы. Надоустанавливать штрафы точечно, меняяконкретные нормы, а не повышать ихоптом. Поскольку степень обществен-ных деяний, предусмотренных в КоАП,абсолютно разная», – сказал он.

Где можно размещатьрекламу?

Вопрос о том, где можно размещать рек-ламу, не нарушив закон, также обсуждал-ся депутатами. «Позиция законодателейотталкивается от цели оздоровления на-ции. Мы понимаем, что без достаточногоинформационного обеспечения и повы-шения культуры употребления спиртныхнапитков, пива и табака, мы этой цели недобьемся, – подчеркнул Драганов. – Поэ-тому мы сохранили возможность разме-щения подобной рекламы в печатныхСМИ, но не на первой и последних стра-ницах и не в газетах и журналах, предна-

значенных для несовершеннолетних. Так-же предоставили льготы для рекламы пи-ва при трансляции соревнований. Крометого, возможна реклама в местах продаж,в том числе проведение рекламных ак-ций, сопровождающихся раздачей образ-цов алкогольной продукции, пива, табакав местах, где разрешена розничная про-дажа таких изделий».

Выводы

«Плохо администрируемые нормы, неимеющие ярко негативных социальныхпоследствий в новом Законе о рекламе,исключены», – подчеркнул В.Драганов.«Например, в законопроекте о рекламе,полностью и недвусмысленно запреще-на наружная реклама алкоголя и таба-ка. Физически это можно проконтроли-ровать, в дальнейшем конструкциюможно снести и применить меры ответ-ственности», – отметил он.Между тем, журналы и газеты выходятбольшими тиражами, давно известно, чтостоимость штрафов за рекламу алкоголяи табака вкладывается в стоимость раз-мещения рекламы, отозвать тираж фак-тически невозможно. «Сферу печатныхСМИ крайне сложно администрировать.Законодатель пошел по пути полного за-прета распространения подобной рекла-мы в журналах и газетах для несовер-шеннолетних, входящих в реестр детскихизданий. Остальные издания должны непривлекать внимания к такому размеще-нию: не размещать вид алкогольной и та-бачной продукции на своих обложках, напервой и последних страницах. Внутри –можно зарабатывать», – пояснил депутат.Таким образом, можно прогнозировать,что часть водочных и табачных реклам-ных бюджетов перетечет из телерекламыи наружной рекламы в прессу. Примеча-тельно, что это сознательный шаг законо-дателей, поскольку это, по их мнению,«меньшее и менее общедоступное зло».Реклама в прессе – это более целевая ау-дитория. Рекламодатель целенаправлен-но пойдет в определенные издания, в со-ответствии с назначением продукции. До-рогой алкоголь не будет размещен в де-шевом издании, он останется в глянцевомжурнале или специальной литературе.И, естественно, никто не может запре-тить рекламу алкогольных напитков итабачных изделий в самих местах про-даж (полка и близлежащее пространст-во внутри магазина). Подобная рекламатакже будет нести и информационнуюфункцию, что будет соответствоватьнорме Закона о защите прав потребите-лей, по которой потребитель должензнать о потребительских свойствах иназначении товара.

МНЕНИЯ__________СОГОЯН

Законнадежды

Радоваться новому закону или огорчаться, пока непонятно. На мой взгляд, этот документ большепохож на некий переработанный ГОСТ, нежелина полноценный Закон о вине.

КаринаСогоян

Доцент кафедры бродильныхпроизводств и виноделияМГУТУ, к.т.н.

Для виноделов Украины новый год начался с принятия Закона о винограде и вино-градном вине. С момента подписания первого Закона о виноградном вине (1914 год)прошло чуть менее 100 лет. Его создателями были князь Л.С. Голицын, В.Е. Таиров,М.А. Ховренко и другие замечательные виноделы и энтузиасты того времени. Помимоустановления правил по «выделке, хранению и продаже виноградного вина», правилэтикетирования с обязательным указанием рода вин, способа приготовления и местапроизводства, в законе предусматривались жесткие меры ответственности за его на-рушение. Авторы нового закона неизвестны. Можно только предположить, что этобыли специалисты НИВиВ «Магарач», Украинской аграрной академии, представителиМинистерства и т.д.Радоваться новому закону или огорчаться, пока не понятно. На мой взгляд, этот доку-мент больше похож на некий переработанный ГОСТ, нежели на полноценный Закон овине. Тем более, если учесть стремление этого государства в Евросоюз, то возникаетряд противоречий.Украинские законотворцы почему-то позволили себе оставить такое понятие, как«шампанское». Вероятно, у них случился временный приступ амнезии, и они забылиоб истинном происхождении этого вина. Даже само определение носит какой-то уни-чижительный характер: «Шампанское – типажное белое игристое шампанизирован-ное вино трехлетней выдержки в бутылках, изготовленное с использованием сахаро-зы». При этом даже не указывается происхождение сахарозы, т.е. можно использо-вать и свекловичную или любую другую, что опять-таки противоречит правилампроизводства натуральных вин. Кроме этого, смешным выглядит и установленное да-вление – не менее 350 кПа, что значительно ниже традиционного. Таким образом, по-лученный продукт будет носить название «Шампанское Украины». Игристое вино,приготовленное резервуарным способом – «Украинское игристое».Следующий «шедевр» – это крепленые вина, для производства которых разрешаетсяиспользовать спирт этиловый ректифицированный, изготовленный из крахмалсодер-жащего сырья и продуктов переработки винограда. Получается, что как крепилипортвейны неизвестным спиртом, так и будут продолжать в том же духе. На месте до-бросовестных производителей стоило бы указывать на контрэтикетке, какой спиртони используют. Но делать этого все равно никто не будет. Потому что сегодня они ку-пили такой, завтра другой и т.д. Крепленые вина, в зависимости от содержания саха-ра и спирта, поделили на крепкие, десертные сладкие и десертные ликерные. При ихизготовлении запрещается использовать сахар.Несмотря на то что в нынешнем законодательстве прописано понятие «Коньяк Укра-ины», использовать наименование «коньяк» недопустимо, как будто от того, что доба-вили слово «Украина» что-то принципиально изменилось.Читаем дальше. Столовое вино – это еще один показатель того, как люди не задумы-ваются над смыслом. Во всем винном мире термин «столовое вино» используетсядля самых примитивных вин, зачастую даже произведенных неизвестно где. А на Ук-раине сделали свою уникальную категорию «столовые марочные вина» (срок вы-держки для марочных вин не менее 1,5 лет в дубе). Кроме этого, под понятие «столо-вое вино» умудрились запихнуть все, что можно: и сухие вина, и полусухие, и полу-сладкие. Есть еще термин «натуральные вина», который трактуется опять-таки как«столовое вино». Не проще ли было создать категорию натуральных вин, в которойвыделить сухие, полусухие и полусладкие. Согласно новому закону, «не допускаетсявыпуск столовых вин крепостью ниже 9% об., сортовых – 9,5% об., марочных – 10%

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В


об.». Подслащивание сусла в неблагоприятные годы допускается лишь при производ-стве ординарных (вина без выдержки) столовых сухих несортовых вин.Зато теперь появятся вина контролированного наименования. Однако понятие этоочень расплывчатое: «марочное вино, происхождение которого специально контро-лируется на всех этапах производства». А вот потрудиться выделить и закрепить за-конодательно зоны для производства таких вин никто не удосужился. Указываетсялишь то, что это «специфические зоны виноградарства». Предполагается, что впос-ледствии будет создан и утвержден перечень таких вин.Изменения не коснулись коллекционных вин – это специально отобранные марочныевина, которые по окончании установленных сроков выдержки в дубовой таре допол-нительно выдерживаются в бутылках не менее трех лет.В разделе, посвященном виноделию, даются лишь общие понятия о производствевин, а правила производства должны быть утверждены некими центральными орга-нами по сельскому хозяйству. А кто будет создавать эти правила производства вина,пока неизвестно. Вероятно, активное участие будут принимать специалисты НИВиВ«Магарач». До конца не ясна и судьба действующих на сегодняшний день Технологи-ческих инструкций, собственно по которым и производились вина: оставят их или за-менят новыми правилами.В законе также прописано, что считается фальсификацией, причем некоторые мо-менты очень радуют. В частности, недопустимыми считаются подмена сортов, исполь-зование неутвержденных сортов, нерегламентированное подслащивание, примене-ние различных препаратов (в том числе и виноградного происхождения) для повы-шения экстрактивности и улучшения цвета, аромата и вкуса вин, при производствеконьяка запрещено использовать дубовые экстракты.Единственное полноценное нововведение – раздел по мерам ответственности за на-рушение данного закона, в котором предусматриваются административная и уголов-ная ответственность. Хотелось бы верить, что специально созданная Государственнаяинспекция по виноградарству и виноделию (Госвининспекция) будет неустанно сле-дить за процессом производства, а также будет честна и неподкупна.

Каретный ряд, д. 8тел. (495) 299-1690, (495) 769-2484

8-916-176-9577www.eurocave-russia.com

e-mail: [email protected]

тов

ар

сер

тиф

иц

ир

ов

ан

Новая серия

МНЕНИЯ__________БЕТТАН

Во Франции довольно часто можно услышать, что, дескать, технология убиваеттерруар да и вообще изменила вкус наших вин. Но это, во-первых, слишком упро-щенный подход к данному вопросу, а во-вторых, наше поколение не может сущест-вовать вне современности. Сначала нужно вспомнить, что абсолютного терруара вприроде не существует: человек может засадить склоны горы Монраше горошком,и никто не заплатит за этот терруар более 10 евро за гектар – ведь горошек из соб-ственного сада будет ничуть не хуже.А вот вино рождает мечты и желания, создает процветание и дает людям работу,поскольку оно в полной мере является продуктом человеческого труда и допускаетвесьма широкое толкование правил. Его вкус, способный породить массу эмоций,формируется с помощью разнообразных приемов, которые тщательно и терпеливосовершенствовались на протяжении поколений виноделами-художниками – дляних было честью превзойти своих предшественников. Всякий раз их усилия сопро-вождались новым витком развития науки и техники, и нет никаких причин, чтобыэта традиция исчезла. Говорить о том, что температурный контроль или углублен-ное знание секретов ферментации убивают терруар – это полный абсурд, более то-го, это преступление!Постоянный поиск гармонии и точности исполнения в сочетании с разумным истрого дозированным использованием новых технологий – это лишняя возмож-ность подтвердить все преимущества уникальных природных условий, свойствен-ных нашему региону.Но в самом ли деле вкус французских вин изменился под влиянием новых техноло-гий или по образцу вин Нового Света?Что ж, действительно, многие считают, что современные бордоские вина отличают-ся слишком высокой экстрактивностью, став чересчур тяжелыми и нарочито де-монстративными.Однако причина этого явления кроется совсем не в технологии и не в моде: дейст-вительно, некоторая тяжеловесность, присущая ряду «модных» вин – а они состав-ляют абсолютное меньшинство среди огромного числа вин, которые практическине изменились, – так вот, эта тяжеловесность определяется скорее насыщенно-стью, концентрированностью, нежели экстрактивностью. Если сусло получаетсяболее концентрированным, поскольку виноград достиг большей степени зрелостиили получен с низкоурожайного виноградника, то это нельзя считать отступлениемот традиций.Все великие виноделы прошлого страстно стремились получить максимально зре-лый виноград и ограничивали урожайность, чтобы вино получилось как можно бо-лее качественным.Искусственное повышение концентрации с помощью различных технологий (в томчисле – старого доброго «самотека»), которое широко практикуется по всей стра-не, что бы ни говорили виноделы, может привести к злоупотреблениям. Среди тако-вых самым серьезным, несомненно, является слишком высокая крепость вина.Еще десять лет назад крепость медокских каберне совиньонов не превышала 10%,тогда как последние миллезимы достигают крепости 13% и больше. Увеличение со-держания алкоголя действительно утяжеляет и вкус вина, и его воздействие на пи-щеварительный процесс. Так что в скором времени виноделам по всему миру при-дется прикладывать немалые усилия, чтобы виноград был более зрелым, но в то жевремя с оптимальным содержанием сахара.

МишельБеттан

Единственный французскийвинный критик и независи-мый дегустатор, вошедший всписок 50 самых влиятельныхлюдей винного мира

ФО

ТО

:СЕ

РГЕ

ЙН

ИК

ОЛ

АЕ

В

Изменился ли вкусфранцузских вин?

Все великие виноделы прошлого страстно стреми-лись получить максимально зрелый виноград и огра-ничивали урожайность, чтобы вино получилось какможно более качественным.


Честно говоря, я полагаю, что в этом смысле в Калифорнии, Южной Америке или вАвстралии ситуация еще тяжелее, чем в Бордо! Как бы там ни было, но хорошаястепень зрелости, шелковистость, мягкость текстуры и чувственность вкуса всегдабыли фирменным стилем бордоских вин великих миллезимов. Тех самых миллези-мов, когда весь сезон, и особенно во время сбора урожая, стоит солнечная, сухая итеплая погода.Но в связи с потеплением климата такие великие годы будут повторяться все чаще,и в этом совершенно несправедливо усматривают влияние техники. Как говорят унас, нечего жаловаться, коли невеста красива!По правде говоря, я уверен, что все любители страшно довольны тем фактом, чтоблагодаря потеплению число великих вин множится. Если кто и сожалеет о старыхдобрых временах, то это профессионалы, потому что раньше им было проще про-стого продавать великий миллезим – ведь он случался раз в десять лет. Они и ре-комендовали остальным виноделам снижать цены на свою продукцию, чтобы неусложнять ситуацию на рынке. Что ж, пора им научиться продавать каждый год хо-рошие и даже великие вина!

AutrementBourgogne

Каретный ряд, д. 8тел. (495) 299-1690, (495) 769-2484

www.eurocave-russia.comwww.kluchvina.ru

e-mail: [email protected]

А к с е с с у а р ыо т

тов

ар

сер

тиф

иц

ир

ов

ан

Авторские модели

Декоративная плитка ручной работы

МНЕНИЯ__________ГРИГОРЬЕВ

Прошло уже почти двадцать лет с того момента, как в Москве начали открываться ча-стные рестораны. За столь внушительный срок московская публика успела стать из-балованной. Чего только в столице нет, чем только не удивляют рестораторы своихклиентов. В неофициальном мировом рейтинге московские заведения оцениваютсявысоко. Но – только в неофициальном и только как некая совокупность, как «го-родской ресторанный комплекс» в целом. Действительно, наши рестораны вовсене хуже хельсинских (уже несколько лет рейтингуются гидом Michelin), варшав-ских или стамбульских (обильно представлены в справочнике Zagat).Но гастрономия – индивидуальная дисциплина, и вот здесь-то Москва в безнадеж-ном проигрыше. Что мы дали гастрономической элите? Где имена наших шефов?В середине января на представительном гастрономическом форуме Madrid Fusion –2006 определялась сотня самых влиятельных поваров последнего двадцатилетия. Вшорт-листе были даже перуанцы – а русских не было. И дело не только в отсутствиишколы, но и в отсутствии спроса на оригинальную гастрономическую школу. Все ре-сторанные достопримечательности российской столицы – явления не гастрономиче-ские, а либо светско-тусовочные, либо интерьерно-архитектурные, либо фольклор-но-исторические. Публика на такую подмену согласна и с удовольствием платит неза вкус содержимого тарелки, а за атмосферу и впечатления. Шарм посетительниц«Галереи» компенсирует избыток оливкового масла в крабовом салате. А обилиефарфора в «Принцессе Турандот» помогает не обращать внимания на фаст-фудноекачество роллов. Не случайно, что главные гастрономические рейтинги воротят носот московских рестораторов. Конечно, невнимание можно объяснять снобизмом идаже шовинизмом представителей главных гастрономических держав. Плюс – тем,что Москва по-прежнему находится на периферии туристических маршрутов.Идея появления московского Michelin вот уже несколько лет волнует столичнуюресторанную общественность. Между тем, авторитет главных гастрономическихрейтингов уже не кажется незыблемым. В конце прошлого года на гастрономиче-ском олимпе произошло знаковое событие, давшее повод задуматься о системе цен-ностей в ресторанном мире. Ален Сандерен, шеф-повар и совладелец легендарногопарижского ресторана Lucas Carton, одного из десяти заведений французской столи-цы, отмеченных тремя звездами гида Michelin, закрыл ресторан! Теперь на этом мес-те новый ресторан – Senderens. Сам шеф говорит, что множество требований, уста-ревших и формальных, которые предъявляют «мишленовские» эксперты, стали таксильно ограничивать творчество, что он решил выйти из этой системы координат.Злые языки утверждают, что Сандерен попросту не выдержал, кухня ресторана сда-ла, и, предвосхищая неизбежное снижение рейтинга, сделал этакую «китайскую ни-чью». На мой субъективный взгляд, кухня в заведении на пляс Мадлен хуже не стала.Обладатель двух «мишленовских» звезд, повар Нино Грациано, вообще закрылсвой ресторан на Сицилии и переехал в Москву – хоть теперь ресторан и без звезд,но блюда столь же вкусны, а работать, как говорит Нино, в Москве интереснее.Ну, а можно ли сейчас считать поваром в прямом смысле слова суперзвезду гас-трономического мира Алена Дюкаса? Он стал первым шефом, имеющим три трех-звездочных ресторана – в Париже, Монте-Карло и Нью-Йорке. Угадайте, где маэст-ро стоит за плитой? Правильно, давно уже нигде. Что тогда оценивает Michelin? Всечто угодно, но не кулинарное искусство человека, готовящего для вас обед.Michelin про Москву, точно, появится. Осталось лишь подождать, когда критериизнаменитого гида смягчатся, а искусство московских шефов чуть-чуть подрастет.

Все ресторанные достопримечательности российскойстолицы – явления не гастрономические, а либо свет-ско-тусовочные, либо интерьерно-архитектурные,либо фольклорно-исторические.

АндрейГригорьев

Издатель журналов Мagnum,«Под градусом», Whisky, членжюри международногоконкурса вин и спиртныхнапитков Vinnaya Karta Open

МосковскийMichelin

ФО

ТО

:ДМ

ИТ

РИ

ЙП

ЛИ

СО

В

ОЧЕРК__________КЛИМАТ

Жара 2003:благословение или угроза?

Климатологи предупреждают: лето 2003 года, конечно, войдет в историю, но в скором вре-мени, вероятно, уже не будет исключением из правил. Глобальное потепление климата изразряда бабушкиных сказок перешло в категорию реальности. Это подтверждают и записив рабочих дневниках виноградарей, согласно которым на протяжении нескольких десятиле-тий сбор винограда начинается все раньше и раньше. К примеру, в Шатонеф-дю-Пап и Та-веле 30 лет назад сбор урожая начинался на 30 дней позже, чем сейчас. Виноградная лоза су-меет адаптироваться к потеплению климата, а вот виноградарям и виноделам, возможно,придется пересмотреть технологии – по мнению климатологов такие жаркие и сухие сезо-ны, как лето 2003 года, будут повторяться все чаще. Галина Лихачева

29

Рискует ли Франция потерять одно из ос-новных преимуществ своих вин – их све-жесть? Сможет ли она и впредь произво-дить тонкие вина? Должны ли француз-ские виноградари адаптироваться кновым условиям, и если да, то каким об-разом? Ответы на эти вопросы могут бытьдиаметрально противоположными – всезависит от конкретного виноградника.На первый взгляд, можно было бы пред-положить, что виноделы северных облас-тей порадуются потеплению, которое бу-дет благоприятствовать достижению пол-ного созревания винограда, так как сэтим бывают проблемы и в Бордо, и вШампани. И наоборот, виноделы южныхрегионов должны были бы бояться даль-нейшего потепления в тех краях, которыеи без того славятся летней жарой.Как ни удивительно, на деле все получа-ется ровно наоборот. На севере виноделыопасаются, что кислотность и букет винабудут «сожжены» высокими температу-рами, тогда как южные виноделы давнопривыкли и адаптировались к жаркомуклимату с его последствиями.Вот что говорит по этому поводу ОливьеРустан, энолог межпрофессиональногокомитета виноделов Кот-дю-Рон Inter-Rhone: «Прежде всего, не нужно забы-вать, что виноградная лоза – средиземно-морское растение, прекрасно адаптиро-ванное к сухому и жаркому климату. Еепотребности в воде совсем невелики –500 – 600 мм за весь вегетативный цикл.Более того, эти потребности проявляютсяв основном во время роста побегов, с ап-реля по июль. Как правило, осенние и ве-сенние дожди заполняют водоносныеслои, так что лоза получает запас влагидля следующего сезона».Но все-таки засуха – не главная особен-ность 2003 года. «Бывали и более сухиегоды, например, тот же 1998, – говоритКис Ван Ливен (Kees Van Leeuwen), спе-циалист мирового класса по терруарам,профессор бордоского Enita. – Конечно,2003 был засушливым, но не чересчур.Потери на многих виноградниках быливызваны скорее сильной жарой, нежелисильной засухой, а также их сочетанием.Особенно сильным негативный эффектоказался на тех виноградниках, где под-резка листьев была произведена оченьрано и в слишком большом объеме. Ког-да наступила жара, уже ничего нельзябыло сделать. Да, на некоторых участкахвиноград пострадал от недостатка воды,но это были участки с молодыми лозами,у которых корневая система еще недос-таточно развилась. Но в Бордо таких ви-ноградников немного».В целом, летом 2003 из-за жары резкоактивизировалось испарение влаги, ипочва пострадала – но только в верхнихслоях. Лозы с сильно развитой корневойсистемой получали воду с довольно боль-шой глубины – и в нормальном объеме,так как осенью и зимой 2002 года быломного сильных дождей и почва накопилазначительные объемы влаги. К примеру, в

ноябре 2002 года метеостанция Inter-Rhone зарегистрировала 400% превыше-ние выпавших осадков, так что подзем-ные резервуары были полностью запол-нены. Зато в верхних слоях в серединелета влаги практически не было, от этогов первую очередь страдали молодые ло-зы, но и в целом для виноградника оказа-лась тяжелым испытанием необычайносильная жара. «Шестого и седьмого авгу-ста мы наблюдали, как на некоторых де-лянках сворачиваются в трубочку полно-стью высохшие, омертвевшие листья, авиноградным соком можно было обжечь-ся, его температура на лозе достигала50о»,– говорит Доминик Монкомб, сот-рудник Межпрофессионального комите-та вин Шампани.«Виноградная лоза, вне зависимости отсорта, во время такого мощного темпера-турного стресса сбрасывает самые ста-рые листья – у основания стебля, и за-крывает на оставшихся листьях устьица,расположенные на нижней стороне лис-та, чтобы уменьшить испарение. И в этомопять-таки сказывается ее средиземно-морское происхождение, – говорит Оли-вье Ростан. – При такой ситуации поступ-ление сахара в ягоды может временно за-медлиться, а то и остановиться, чтоотдаляет наступление зрелости и соот-ветственно отодвигает начало сбора ви-нограда. Более того, многие ягоды повре-ждаются, получают солнечные ожоги, по-этому необходимо вручную сортироватьягоды на винограднике или на винодель-не, чтобы затем либо проводить раздель-ную винификацию, либо просто удалитьповрежденные ягоды».

Миллезим в южном стиле

Еще более опасным бывает воздействиесильной жары на ароматы, о котором стревогой говорит Кис Ван Ливен: «Чемсуше почва, тем раньше наступает стадиязрелости. Чтобы получить урожай с хоро-шим ароматическим потенциалом, нужнаскорее прохладная погода. А в 2003 годучем раньше созревал виноград, темменьше было шансов получить хорошийбукет. Если говорить о конкретных сор-тах, то очевидно, что мерло хуже всегосправился со стрессом, а каберне со-виньон и каберне фран менее всего по-страдали от жары и засухи».В Бордо мерло считается ранним сортом,оба каберне созревают значительно поз-же. В долине Роны сорта лучше приспо-соблены к сильной летней жаре и ОливьеРостан отмечает, что с ароматическойгаммой проблем не возникло. «Лето 2003года выдалось типично средиземномор-ским, в экстремальном проявлении – но


ЛУАРА В ЮЖНОМ СТИЛЕ.

ОЛИВЬЕ ПУСЬЕ, ЛУЧШИЙ

СОМЕЛЬЕ МИРА:

«И красные и белые вина пора-

жают объемом и полнотой вку-

са. Нечто похожее на Луаре по-

лучилось в великом 1997 году.

Однако в 2003 кислотность и

высокая крепость уменьшают

благородную нервность вина.

Поэтому истинное удовольст-

вие доставят только вина от ви-

ноделов-виртуозов.

Классическую минеральность

белых вин долины Луары мо-

жет затмевать их жирность и

высокое содержание алкоголя.

Что касается натуральных

сладких вин, то большинство

виноделов делали ставку на

виноград, подвяленный на ло-

зе, – при такой сухой погоде

благородная плесень не имела

никаких шансов».ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В

все равно средиземноморским. Не сочти-те за шовинизм, но если в других регио-нах миллезим 2003 выдался хорошим, тоэто только в силу того, что виноград тампопал в условия, которые более нормаль-ны для лозы и соответственно дают хоро-ший урожай. Для винограда засуха все-гда лучше, чем проливные дожди».С такой позицией не совсем согласны ви-ноделы Бордо, которые хотя и приветст-вуют очень сухую погоду с большим де-фицитом влаги для своих виноградников,тем не менее более скептично настроеныпо отношению к последствиям сильнойжары: по их мнению, ни о хорошем аро-матическом букете, ни об оптимальномсодержании танинов при экстремальныхтемпературах говорить не приходится.Много споров идет о перспективах «мил-лезима в южном стиле», и, в частности,Жан-Поль Беруэ, ответственный сотруд-ник Шато Петрюс, утверждает помимопрочего, что «танины получились хрупки-ми и вина 2003 года нельзя подвергатьслишком длительной выдержке в дубо-вых бочках».Еще одна серьезная проблема жаркоголета – кислотность. Яблочная кислота на-чинает резко разрушаться при темпера-туре выше 35оC. Недаром в зоне аппел-ласьона Кот-Дю-Рон законодательно раз-решено использовать в ассамбляже так

много сортов. Многие виноделы выращи-вают на своих виноградниках чуть ли невесь разрешенный репертуар – полярноразные сорта в ассамбляже корректиру-ют недостатки друг друга. К примеру, в2003 году сенсо и кариньян за счет с-воей кислотности смогли стать прекрас-ным дополнением гренаша, который по-лучился слишком сладким. А вообще, в2003 году во многих регионах – в долинеРоны, в Провансе, Бургундии, Шампани ив Бордо, виноделам пришлось добавлятьв виноматериалы винную кислоту.В естественном состоянии винная кисло-та обязательно присутствует в вине – от-сюда ее название. Когда она выпадает восадок, например под воздействием хо-лода, то на дне бутылки скапливаетсяосадок из мелких белесых кристаллов.Натуральная винная кислота придает ви-ну свежесть и нервность. Зато добавле-ние винной кислоты в вино – процесс,требующий от винодела виртуозного ма-стерства, так как при малейшей ошибкеу вина появляется жесткое и металличе-ское послевкусие. «Лучше говорить о«базификации», потому что самое глав-ное – равновесие базовых составляю-щих и кислот. Любое увеличение кислот-ности должно руководствоваться качест-вом «базы», а не содержанием кислот.Нужно постоянно брать пробы, иначеможно разрушить основу и получить по-вышенную кислотность», – так считаетэнолог из Прованса Жером Пакет(Domaine de Curebеasse).Если в обозримом будущем климатиче-ские условия 2003 года будут повторять-ся вновь и вновь, то французскому вино-граднику придется приноравливаться – вэтом совершенно уверен Кис Ван Ливен,по словам которого, «можно и дальшепроизводить тонкие вина при условии,если удастся адаптировать посадки.Можно перейти на более поздние сортавинограда. Для великих белых вин ужесейчас используются компромиссныесорта. Например, в Сансере совиньонблан дает более тонкие вина, нежели вБордо. Следующей жертвой станет мер-ло. Насыщенные мерло можно будет де-лать всегда, но что касается их тонкости –это большой вопрос.У каберне фран и каберне совиньонаперспективы несколько лучше. Возмож-но, великие перспективы открываютсяперед пти вердо – это очень позднийсорт, который прежде всегда плохо со-зревал, но сейчас все лучше и лучше вы-зревает в Бордо. В тех аппелласьонах, гдеон разрешен для виноделия (речь идет оМедоке, но не о Сент-Эмильоне), нужносрочно делать его засадки. А в Сент-Эмильоне нужно добиваться разрешениядля засадки пти вердо. А вот засадки мур-ведром, как я думаю, в Бордо начнутся неранее 2100 года… Кроме того, можнопользоваться подвоями клона 420A, ко-торый может отсрочить созревание».Несмотря на некоторую шутливость этихрекомендаций (мурведр – классический

МНЕНИЕ ТИПИЧНОГО ЮЖА-

НИНА – ОЛИВЬЕ МЕРЬЕНА, ГЕ-

НЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КО-

ОПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА

ВИНА В МОНПЕЛЬЕ (L'INSTI-

TUT COOPЕRATIF DU VIN):

«В нашем регионе высокие

температуры не редкость, и мы

давно выработали ряд прие-

мов, позволяющих получить

достойные результаты даже в

самые сложные годы.

Во-первых, как мы убедились,

поскольку алкогольная зре-

лость далеко не всегда совпа-

дает с фенолической, нужно

постоянно обходить все участ-

ки, делать анализы и только

при достижении фенолической

зрелости начинать сбор уро-

жая – иначе хорошего вина не

получишь.

При таком жарком лете, как в

2003 году, когда даже во вре-

мя сбора урожая термометр

зашкаливал далеко за +30о, на

первом этапе очень важным

фактором оказалась темпера-

тура в винном погребе – ведь

температура поступающего ви-

нограда доходила до +35о.

Для красных вин пришлось на-

чинать винификацию как мож-

но быстрее, проводя ее при

строжайшем температурном

контроле – это был решающий

момент для правильного за-

вершения ферментации и во-

обще для здоровья вина. Тем-

пературный контроль позволил

также сохранить фруктовые

ароматы вина – без тонов пе-

резрелых фруктов или ненуж-

ных древесных нот.

Виноград для белых вин, кото-

рый собирали только ночью,

требовал особого отношения:

нужно было быстро понижать

температуру винограда и сус-

ла, иначе очистка сусла была

бы неполной, а также защи-

щать сусло от окисления, что-

бы сохранить фруктовость.

Розовые вина также требовали

особой осторожности – маце-

рация проводилась при стро-

гом температурном контроле,

чтобы избежать слишком вы-

раженных красных и рыжева-

тых тонов.

Таким образом, миллезим

2003 при правильном исполь-

зовании технологических при-

емов дал великолепные вина

двух типов – округлые фрукто-

вые и мощные сложные и глу-

бокие».

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

Эксклюзивный дистрибьютор в России. Москва (495) 105-75-17, Санкт-Петербург (812) 320-31-39

Това

рсе

ртиф

ицир

ован

.Л

ицен

зия

№22

3/23

3от

17.0

6.99

.В

ыда

наМ

ГНИ

г.М

оскв

ы.

ЧР

ЕЗ

МЕ

РН

ОЕ

УП

ОТ

РЕ

БЛ

ЕН

ИЕ

АЛ

КО

ГОЛ

ЯВ

РЕ

ДИ

ТВ

АШ

ЕМ

УЗ

ДО

РО

ВЬ

Ю.

ОЧЕРК__________КЛИМАТ

сепаж Бандоля, который до конца вызре-вает только на берегах Средиземного мо-ря), речь идет о принципиально важнойпроблеме – об адаптации виноградников.Чтобы понять всю ее остроту, достаточновспомнить, что на протяжении последних15 лет множество бордоских виноделовделали ставку на мерло, поскольку этотсорт дает более округлые вина – этотстиль нравится американским потребите-лям куда больше, нежели более аскетич-ный стиль каберне совиньона.

Все дальше на север

Возможно, придется заново сажать ви-ноградники в северных зонах, там, гдеони исчезли несколько столетий назад.В Средние века ни одно крупное и ува-жаемое аббатство не обходилось безсобственных виноградников, подать настол свое вино считалось признаком го-степриимства – ведь даже у епископовили знатных вельмож своих виноград-ников зачастую не было. Неудивитель-но, что до сих пор славятся былые винаЛаона или Суассона. Виноградники бы-ли и в Камбре, в Кане – вотчине герцо-гов нормандских. Даже в Льеже епи-скоп похвалялся элитными виноградни-ками, посаженными на холмах,обрамляющих город. Сейчас мало ктооб этом помнит, но даже у РичардаЛьвиное Сердце был виноградник ря-дом с Рокинхеймским лесом…«Виноградники продвигаются все дальшек северу: вино производят уже не тольков Нидерландах, но в Великобритании, –говорит Кис Ван Ливен. – Великие домаШампани всерьез приглядываются к юж-ным районам Англии – меловые почвы всочетании с прохладным пока климатомсоздают идеальные условия для произ-водства игристых вин».Что ж, судя по всему, как считают специа-листы, с потеплением климата вино нестанет хуже, оно просто станет другим!

Теперь предоставим слово винным критикам.Вот что пишут о бордоском миллезиме 2003знаменитые винные критики Беттан и Дессовпосле дегустаций, проведенных осенью 2005 года:

«Миллезим 2003 года, о котором прессапоторопилась написать столько востор-женных слов, на самом деле был от-нюдь не простым для виноделов Бордо.Если почти повсеместную тельность ищедрость вина можно смело причис-лить к положительным качествам, то,напротив, типичная для этого года су-хость танинов резко сокращает потен-циал выдержки.

Вообще миллезим 2003 смело можно на-звать экстремальным, и повсюду воФранции он оказался очень нелегким.Чудовищная жара придала винам по всейстране ярко выраженный «южныйстиль», для которого характерны яркиеароматы черных ягод и специй, высокаякрепость и низкая кислотность – виноде-лы сплошь и рядом были вынуждены до-бавлять винную кислоту, чтобы компен-сировать ее недостаток.Эта общая характеристика справедливапо отношению ко многим аппелласьонами сепажам, но особенно она актуальнадля Сент-Эмильона и соответственно егозвезды – мерло. К сожалению, на многихвиноградниках фенолическая зрелостьнаступила гораздо позже, чем спиртовая,и некоторые хозяйства собирали вино-град, не дожидаясь равновесия этих крае-угольных параметров. С тех пор прошлодва года, и недостатки вина, вызванныедисбалансом, очень наглядно проявляют-ся во многих винах Сент-Эмильона: прибогатых и подчас даже грубоватых тани-нах послевкусие оказывается сухим и вя-лым, так что от многообещающей, каза-лось бы, дегустации, не получаешь ника-кого удовольствия. И, к сожалению, этатанинная сухость не исчезнет при вы-держке – напротив, она только усилится.Разумеется, ведущие производители бле-стяще справились с этой проблемой, и уих вин щедрость и яркость, присущиемиллезиму 2003, дополняются тонкостьюи бархатистостью, характерными для ве-ликих бордоских вин – тогда вам выпада-ет редкое удовольствие познакомиться свеликими винами, которые войдут в исто-рию современных миллезимов от 1990 до2000. В то же время эти вина обладаютуникальной индивидуальностью, котораянадолго останется неповторимой».

Бургундия: исключительныймиллезим

А вот как комментирует миллезим 2003 звездабургундского виноделия Робер Друэн:

«Как и по всей Франции, в Бургундии этотгод был исключительным с точки зренияклиматических условий: погода былачрезвычайно жаркой и крайне сухой.Уведомления о начале сбора урожая былиопубликованы необыкновенно рано – дляКот-д’Ор уже 19 августа! Такого не былоболее 150 лет! (Правда, говорят, что в 1822году в Savigny-les-Beaune в конце июляуже пробовали молодое вино.) Более то-го, 2003 «отличился» и по урожайности:он был одним из самых скудных в регионеза долгие годы, если не сказать, десятиле-тия. Производительность хозяйстваJoseph Drouin сократилось на 20 – 40%.

Но зато какое качество! Белые вина мо-гут потягаться с великими миллезимами1947 и 1959 годов, красные напоминаютвина 1865 и 1929, так что миллезим2003 в Бургундии наверняка станет ле-гендарным.В то же время 2003 стал годом испыта-ний, когда виноградарям и виноделампришлось призвать на помощь весь свойпрагматизм и здравый смысл: уже в сере-дине августа необходимо было пройти повсем делянкам, чтобы провести аудит ипредложить даты проведения сбора уро-жая. Более того, нужно было составитьпочасовой график сбора винограда, что-бы полностью воспользоваться утреннейпрохладой.Сортировка винограда была совершеннонеобходима, чтобы изъять ягоды, повреж-денные слишком сильным припеком.А еще 2003 – миллезим для «белых пер-чаток», потребовавший особой бережно-сти и осторожности от виноделов. Тот типвинификации, который был хорош для2002, оказался совершенно неприемле-мым для 2003, иначе вина могли полу-читься экстрактивными, но слишком та-нинными.Белые вина Cote d’Or отличаются до-вольно ровным стилем. Вина получи-лись зрелыми, округлыми, маслянисты-ми, с изысканным вкусом. Они на ред-кость очаровательны и выразительны,все в них – мощь и элегантность. На ны-нешнем этапе они обладают очень при-ятной ароматической гаммой и высокойнасыщенностью вкусовой палитры.Миллезим 2003 просто великолепен всвоей щедрости!Красные вина Cote d’Or радуют цветом,который можно охарактеризовать каккрасивый насыщенный красный. Арома-ты отличаются замечательной комплекс-ностью, тяготея к красным и черным фру-ктам (ежевике, черной смородине, чер-ной вишне). На вкус винавоспринимаются как очень богатые, жев-кие, теплые и в то же время шелковис-тые, при этом в некоторых прослеживает-ся прекрасная танинная структура.Beaujolais:Замечательный миллезим в Божоле. Насвсех очень порадовало качество Крю –они отличаются прекрасным цветом, вы-сокой плотностью, маслянистостью и не-обыкновенно яркой фруктовостью.2003 – год экстремальных крайностей,уникальный и необыкновенный милле-зим, который навсегда останется в памя-ти нашего поколения, поскольку ничегоподобного никто никогда не описывал».

Теперь предоставим слово Роберту Паркеру:

«В миллезиме 2003 будет очень мало по-настоящему великих вин, но если вино-градник справился с чудовищной жарой,а винодел работал творчески, то вина по-лучились просто великолепными. К при-меру, у Lafite или Latour 2003 год дал ис-ключительные вина.

ИНТЕРВЬЮ__________ГАЙЯ

GGAAJJAA

Мы до го во ри лись встре тить ся в Бар ба ре ско в один на д цать ча сов ут ра. К это му вре ме ни яуже по смо т ре ла ви но град ни ки и ви но дель ню Gaja и поч ти за кон чи ла де гу сти ро вать об шир -ную ли ней ку об раз цов. И вот по я ви лась она – мо ло дая, жиз не ра до ст ная, лу че зар но-оба я тель -ная де вуш ка по име ни Гайя. Не зря ее имя с италь ян ско го пе ре во дит ся как «ве се лая». Стар -шая дочь Ан д же ло Гайи вста ла в пол пя то го ут ра и про еха ла 700 ки ло мет ров из Кье ти, что -бы во вре мя по пасть на на шу встре чу. В Бар ба ре ско и да ле ко за его пре де ла ми уже хо дят ле -ген ды про то, как Гайя лю бит го нять по до ро гам Ита лии. Она са ма на ча ла раз го вор с по с -лед не го до рож но го при клю че ния. А по том мы пе ре клю чи лись на ра бо ту. Эле о но ра Ско улз

Два ж ды

То есть ты еще и фи наль ные блен дысо ста в ля ешь?

Я не не су за них той от вет ст вен но сти,ка кую, ска жем, имею пе ред не ко то ры -ми за ру беж ны ми рын ка ми. Но при ни -маю уча стие в этом про цес се и вы ска -зы ваю свое мне ние. Ча с то мы ока зы ва -ем ся на од ной вол не, но бос сом,ко неч но, ос та ет ся Гу и до.Не с коль ко ме ся цев на зад мы со з да ва -ли Barbaresco 2003. Это бы ло уди ви -тель но. Бар ба ре ско 2003 – бленд 14раз ных ви но град ни ков, 14 раз ных неб -би о ло. Пе ред на ми сто я ли все об раз -цы, и мы на ча ли их сме ши вать. Соз да -ли 30 по тен ци аль ных Barbaresco2003. За тем ана ли зи ро ва ли аро ма тыи вку сы всех 30 вер сий, вы би ра ли, со -кра ща ли спи сок сна ча ла до 15, за темдо 10 об раз цов. На ко нец пе ред на миос та лось все го 3 бо ка ла с луч ши мивоз мож ны ми Barbaresco 2003. Онисо вер шен но от ли ча лись друг от дру га,хо тя бы ли сде ла ны из од но го сор тави но гра да и про ис хо ди ли с од них итех же ви но град ни ков. Один из об раз -цов, на мой взгляд, не имел вку са Пье -мон та, хо тя я не мог ла это го объ яс -нить. Вто рой от ли чал ся ве ли ко леп -ным бу ке том. У тре тье го аро ма ты ивку сы ощу ща лись мяг че, но бы ло вид -но, что он смо жет доль ше раз ви вать -ся. В этот мо мент нуж но бы ло при ни -мать ре ше ние, ка кое из вин по па детна ры нок. Та кие ре ше ния при ни ма еттоль ко Ан д же ло. Я не изу ча ла эно ло гию и не ду маю, чтов бли жай шее вре мя серь ез но зай мусьэтим пред ме том и по тра чу на не го триго да. Сна ча ла я хо чу луч ше раз витьвкус, ак тив нее во влечь се бя в де ла ви -но дель ни, боль ше чи тать вин ную ли те -ра ту ру – вот мой путь обу че ния.

GAJA


ФО

ТО

: ЭЛ

ЕО

НО

РА

СК

ОУ

ЛЗ

Что ты де ла ла в цен т ре стра ны?

Я уе ха ла из Пье мон та не де лю на зад. Сна -ча ла два дня бы ла в Не а по ле, за тем про -ве ла день на по бе ре жье Амаль фи и ещеодин день в Апу лии. В Не а по ле про хо дилсе ми нар по ви нам Gaja и ужин для 50 гос -тей. В дру гие дни ра бо та ла с на шим пред -ста ви те лем: встре ча лась с кли ен та ми ипро ве ря ла, все ли в по ряд ке. Сей час, вкон це но я б ря, мы го то вим ся к ро ж де ст -вен ско му се зо ну, а так же со ста в ля ем пла -ны ме ро при я тий на сле ду ю щий год.

Зна чит, ты уже пол но стью во вле че на вбиз нес до ма Gaja?

Аб со лют но.

Ко г да это на ча лось?

Серь ез ные обя зан но сти по я ви лись чутьболь ше го да на зад, в ок тя б ре 2004. Се -мей ный биз нес оз на ча ет, что ты ви дишьвсю па но ра му на 360 гра ду сов. На при -мер, на про шлой не де ле я ез ди ла поИта лии, ра бо та ла с пред ста ви те ля ми иоб ща лась с кли ен та ми. До это го за ни ма -лась уро жа ем в Ca’Marcanda, про ве латам поч ти пол то ра ме ся ца. По ня ла, чтора бо тать на ви но град ни ках и ви но дель -

не во вре мя сбо ра уро жая, че ст но го во -ря, скуч но ва то, хо тя это – са мый важ ныйи луч ший мо мент го да.Для ме ня глав ным вы зо вом яв ля ет ся ра -бо та на ви но град ни ках в те че ние го да.Нет ни од ной кни ги, в ко то рой бы ло бына пи са но, как вы ра щи вать ви но град –при ме ни тель но к от дель но му ви но град -ни ку, сор ту, вин та жу. Стра те гии вез дераз ные. Возь мем наш но вый то с кан ский про -ект Ca’Marcanda. Там мы мно го экс пе -ри мен ти ру ем. На при мер, есть уча стокс мер ло. На пер вых де ся ти ря дах уро -жай ность стро го ог ра ни чи ва ют, насле ду ю щих де ся ти не про во дят об рез -ку и т.д. По тря са ю ще, как от это го ме -ня ют ся ре зуль та ты. Ко г да уро жай со -зрел, глав ная ра бо та уже за вер ше на.Нуж но толь ко при вез ти ви но град, про -ве рить, что греб не от де ли тель и прессра бо та ют нор маль но, и сле дить затем пе ра ту рой. Это мо но тон ная ра бо -та, по э то му я боль ше все го люб лю за -ни мать ся ви но град ни ка ми. Вто рой ин -те рес ный мо мент на сту па ет, ко гдапри хо дит вре мя сме ши вать ви на израз ных бо чек и со з да вать ко неч ныйпро дукт. Жду с не тер пе ни ем, ко гда мыс Гу и до Ри вел лой, на шим ви но де лом,нач нем это де лать.

Ко г да я бы ла ма лень кой, отец по сто ян но спра ши вал насоб аро ма тах в бо ка ле. Да же ес ли я не пи ла, пе ре до мнойвсе гда сто ял бо кал. Пом ню, од на ж ды он ска зал: «Ты чув -ст ву ешь здесь клуб ни ку?»

А по че му ты вы бра ла эко но ми ку вуни вер си те те?

Не знаю. Ес ли бы я сно ва ока за лась вуни вер си те те, то ста ла бы изу чать пси -хо ло гию или ар хео ло гию – то, что неиме ет от но ше ния к ра бо те, но им по ни -ру ет мне лич но. Я знаю очень мно го лю -дей, ко то рые за ни ма ют ся со вер шен ноне тем, че му они обу ча лись.

На ста жи ров ке в Ка ли фор нии ты то жера бо та ла на ви но град ни ке?

Я про жи ла один год в Сан-Фран ци ско: 3ме ся ца ра бо та ла в вин ном ма га зи не, за -тем 8 ме ся цев ста жи ро ва лась в SouthernWine & Spirits. Это гро мад ная ком па ния,ее ас сор ти мент со сто ит из 35 ты сяч вин.В пер вый ме сяц я смог ла по ра бо тать вовсех от де лах, что бы по смо т реть, как уст -ро ен биз нес. Ко г да ра бо та ла на скла де, тоне мог ла по ве рить, что они ка ж дый деньот гру жа ют 50 тыс. ящи ков ви на. На на -


Как ты на у чи лась де гу сти ро вать ви на?

Ко г да бы ла в уни вер си те те, то це лыйгод по се ща ла за ня тия со ме лье, прав -да, по том за бро си ла. Но до ма мы все -гда пьем ви но за обе дом и ужи ном.Ко г да ро ди те ли при хо дят до мой с ра -бо ты, все гда раз го ва ри ва ют о ви не.Ес ли у нас гос ти – дру зья, ви но де лыили кто-то еще – бе се да все гда вра ща -ет ся во к руг ви на. Ко г да я бы ла ма -лень кой, отец по сто ян но спра ши валнас об аро ма тах в бо ка ле. Пом ню, од -на ж ды он ска зал: «Ты чув ст ву ешьздесь клуб ни ку?» Да, я ее по чув ст во -ва ла, а по том ка ж дый раз от ве ча ла«клуб ни ка». Да же ес ли я не пи ла, пе -ре до мной все гда сто ял бо кал. На вер -ное, по э то му я луч ше вос при ни маюаро ма ты, чем вкус ви на. Но ко гда по -сто ян но вра ща ешь ся в вин ных кру гах,на чи на ешь боль ше по ни мать. Да жеес ли про сто пьешь ви но, ты ка ж дыйраз по з на ешь боль ше.

шей ви но дель не мы про из во дим 25 тыс.ящи ков в год, ес ли все скла ды ва ет ся бла -го по луч но. Для ме ня бы ло важ но по нять,что сто ит за вин ным биз не сом, из че госкла ды ва ют ся объ е мы и то ва ро обо рот. ВЕв ро пе ни кто не опе ри ру ет на та комуров не.Пос ле уче бы и ста жи ров ки я ре ши ла,что бу ду боль ше за ни мать ся про дви же -ни ем вин и от сле жи ва ни ем рын ков. Те -перь я еще и во вле че на в ра бо ту на ви -но дель не, и мне нра вит ся ка ж дый ас -пект! Чем мень ше я про что-то знаю,тем боль ше ста ра юсь этим за ни мать ся.

Ви но град ни ки Gaja на хо дят ся в двухне по хо жих ре ги о нах Ита лии – в Пье -мон те и То с ка не. Что ты ду ма ешь поэто му по во ду?

В Пье мон те отец сде лал очень мно го. Ихо тя здесь ра бо ты еще хва тит, бла го да -ря ему ви но дель ня в Бар ба ре ско ста лаши ро ко из вест ной. В То с ка не у нас два

Ан д же ло Гайя о стар шей до че ри:

«Вво дить на след ни ков в пра виль -ный мо мент и под хо дя щим об ра -зом – это все гда важ ная и слож -ная за да ча се мей но го биз не са. Яочень сча ст лив, что Гайя, по лу чивди плом по эко но ми ке, ре ши ла ра -бо тать с на ми. Не сом нен но, ейпри дет ся мно го му учить ся, ведьбиз нес – за ня тие не про стое, и внем нуж но про бить свою до ро гу.Вот по че му Гайя хо чет на пра к ти кепо нять, как ра бо та ют все под раз -де ле ния ком па нии. Во вре мя сбо ра уро жая она ра бо та ла вCa’Marcanda. Так же она во вле че нав им порт ные опе ра ции GajaDistribuzione. Но на се го д ня ее ос -нов ные функ ции – под дер жи ватьэкс порт ный от дел Gaja и пред ста в -лять ком па нию на важ ных ме ро -при я ти ях по все му ми ру. Я сча ст -лив ви деть, что она про яв ля ет эн -ту зи азм и пре дан ность де лу. Этоключ к ус пеш ной ра бо те в по сто -ян но ме ня ю щем ся ми ре».

Не с коль ко ме ся цевна зад мы со з да ва лиBarbaresco 2003 –бленд 14 раз ных ви -но град ни ков, 14 раз -ных неб би о ло

ФО

ТО

: ЭЛ

ЕО

НО

РА

СК

ОУ

ЛЗ


на ча ла пу те ше ст во вать по ми ру, по ни -маю, на сколь ко это бы ло не ор ди нар но.Мы вы пу с ка ли свое ви но и грап пу, на -кле и ва ли на бу тыл ки ма лень кие эти кет -ки и от во зи ли до мой ящик с 12 бу тыл ка -ми са мо дель но го ви на. Моя се ст ра Рос са на три го да на зад за -кон чи ла эно ло ги че скую шко лу в Аль бе.Сей час она за ня та изу че ни ем пси хо ло -гии. Она жи вет в Кье ти и очень до воль -на тем, чем за ни ма ет ся. Вна ча ле отец непо ни мал ее же ла ния изу чать пси хо ло -гию. Но за тем осоз нал, что по с ле 6 летпри клад ной эно ло гии для де вуш ки со в -сем не пло хо пе ре клю чить ся на гу ма ни -тар ные пред ме ты. Ведь в эно ло ги че скойшко ле изу ча ют фи зи ку, хи мию, ра бо та -ют на ви но град ни ках... Я не знаю, за хо -чет ли Рос са на вклю чить ся в се мей ныйбиз нес. Она пре крас ный де гу ста тор.Воз мож но, ко гда-ни будь она ре шит по -ра бо тать на ви но дель не.

А твоя ма ма? Лю чия обыч но ос та ет сяв те ни Ан д же ло.

Она ду ша офи са и ви но дель ни. Еще Лю -чия от ве ча ет за италь ян ский ры нок. Онатак же ча с тич но во вле че на в ме ж ду на род -ные опе ра ции, по э то му де ла ет все го по -нем но гу. Плюс за бо тит ся обо всем шта теком па нии. В Бар ба ре ско ра бо та ют 60 че -ло век, в Ca’Marcanda – 40, в Мон таль чи -но – 20. Еще она под дер жи ва ет те п луюат мо сфе ру в офи се и на ви но дель не, что -бы лю ди мог ли сво бод но об щать ся. Досвадь бы Лю чия бы ла се к ре та рем от ца ихо ро шо по м нит, что в са мом на ча ле бы лана ви но дель не Gaja един ст вен ным че ло -ве ком «со сто ро ны». Она про шла че резвсю ис то рию и очень этим до ро жит.Лю чия еще и ти пич ная италь ян ская же -на – она за бо тит ся обо всех чле нах се -мьи. Мно го ра бо та ет в офи се, а за темпри хо дит до мой, де ла ет обед и ужин исо хра ня ет се мей ный очаг. Жен щи ны та -кие силь ные!

Ты мно го пу те ше ст ву ешь. За ме ти ла лираз ни цу во вку сах на ме ж ду на род ныхрын ках?

Не ко то рые рын ки бо лее ком мер че -ские – как, на при мер, в от дель ныхрай онах США. Там при вы к ли к мер ло икабер не и це нят соч ность и ок руг лость.Не хо чу быть пес си ми ст кой, но во мно -гих ме с тах про ис хо дит стан дар ти за циявку са в сто ро ну кон цен т ри ро ван ных,тя же лых и фру к то вых вин. Но вич камго раз до про ще по нять фру к то вость,чем, к при ме ру, ми не раль ность пье -монт ских вин. Нам при хо дит ся слож но,хо тя в по с лед ние го ды Ба ро ло и Бар ба -ре ско ста ли бо лее из вест ны ми. Есть ви -на с силь ным ха ра к те ром – та ки ми какраз яв ля ют ся ви на из неб би о ло, и их невсе гда при ни ма ют. Ме ж ду ком мер че -ски ми и об ла да ю щи ми ин ди ви ду аль но -стью ви на ми есть боль шая раз ни ца. Сей час в ми ре за ме тен но вый тренд.

Зна чит, то с кан ские тер ру а ры мень шеис сле до ва ны.

Мо жет быть, в Мон таль чи но тер ру а рызна ют, но в Бол ге ри – нет. Это но вая тер -ри то рия. Там ви на на ча ли про из во дить40 лет на зад. До это го рос ли олив ко выеде ре вья. Да же ви но дель че ская об ластьBolgheri еще до кон ца не оп ре де ле на. Впро шлом го ду мы арен до ва ли не сколь коге к та ров в Биб бо не, что за пре де ла мины неш ней офи ци аль ной зо ны – вот по -че му на эти кет ках ви на Magari нет ука за -ния Bolgheri. В Биб бо не фан та сти че скиезе м ли, но мож но ска зать, что их от кры литоль ко в про шлом го ду.

Вы бу де те кон ку ри ро вать с Sassicaia?

Мы ува жи тель но от но сим ся к Sassicaia,по то му что это ве ли кая мар ка, бла го да ряко то рой лю ди уз на ли о Bolgheri. ВSassicaia мне нра вит ся то, что оно дей ст -ви тель но от ра жа ет вкус То с ка ны, хо тяви но сде ла но из ка бер не и мер ло. Оноза ста ви ло нас по нять, что да же с ме ж ду -на род ны ми сор та ми мы мо жем по ка затьосо бые ха ра к те ри сти ки этой зе м ли. Нет,мы не хо тим кон ку ри ро вать.

Чем за ни ма ют ся твои брат и се ст ра?

Джо ван ни 12 лет, он хо дит в сред нююшко лу. За ня тия за кан чи ва ют ся в 5 ве че -ра, по том он при хо дит на ви но дель ню.Ро ди те ли все гда здесь до пол де вя то го-де вя ти ве че ра, и он то же. Джо ван ни дру -же лю бен со все ми, ра бо та ет на скла де ина ви но град ни ках. Мо жет, он и от вле ка -ет ра бо чих от де ла, но с удо воль ст ви емза вя зы ва ет друж бу и по мо га ет на скла -де. Во вре мя сбо ра уро жая он лю битбыть на ви но град ни ках. Джо ван ни, как илю бой маль чиш ка, обо жа ет вся кие ме -ха ни че ские дей ст вия: до с тав ку уро жаяна тра к то ре, дви же ние прес са.Как-то в этом го ду уро жай со би ра ли ввос кре се нье. У Ан д же ло был за пла ни -ро ван обед с кли ен та ми, и он хо тел,что бы Джо ван ни обе дал вме сте с ни ми.Джо ван ни был страш но оби жен и нехо тел раз го ва ри вать, по то му что его ли -ши ли удо воль ст вия быть на ви но град -ни ке. Но это, ко неч но, еще ни че го незна чит. Он по ка ре бе нок, а жизнь лю бо -го в Бар ба ре ско свя за на с ви ном.Кста ти, рань ше в на шей на чаль ной шко -ле ка ж дый уче ник де лал ви но и грап пу.Это вхо ди ло в про грам му ес те ст во зна -ния. Учи те ля ни ко гда не ак цен ти ро ва ливни ма ния на этом за ня тии, по то му чтосчи та ли его обы ден ным. Сей час, ко гда я

со вер шен но но вых хо зяй ст ва. Это ма -лень кие жем чу жи ны. В них за ло жен ог -ром ный по тен ци ал, но по сколь ку ви но -град ни ки мо ло дые, то нам мно го мупри дет ся на у чить ся.Мы воз ла га ем серь ез ные на де ж ды на то -с кан ские хо зяй ст ва, ведь их при об ре те -ние не бы ло слу чай ным. Ан д же ло точ нознал, че го хо тел. Он так мно го вре ме нипо тра тил на пе ре го во ры, что да же ви но -дель ню в Бол ге ри на звал Ca’Marcanda(«Дом бес ко неч ных пе ре го во ров»). Мына ча ли вы пу с кать ви на из Ca’Marcanda в2000 го ду, но не смог ли сра зу на щу патьих ха ра к тер. Ка ж дый вин таж да вал раз -ные ре зуль та ты. С 2003 го да, по хо же, ви -на на чи на ют нам от кры вать ся – и у нихпре крас ные пер спе к ти вы. В Пье мон те у лю дей го раз до боль шезна ний о тер ру а рах, чем в лю бом дру -гом угол ке Ита лии. По с коль ку здесьмень ше солн ца, при хо дит ся мно го ра бо -тать на ви но град ни ках. Мы лю бим го во -рить, что ви на из Пье мон та глу бо ко тер -ру ар ные – в них силь нее от ра жен ми не -раль ный ас пект. В То с ка не боль шесолн ца и све та, что пе ре да ет ся фру к то -во стью вин. На ви но град ни кахCa’Marcanda и Pieve Santa Restituta мымо жем ис поль зо вать на ши зна ния и за -бо ту о тер ру а ре в со че та нии с при ят нымсол неч ным ас пе к том юж ной Ита лии.

Од на вещь, ко то рой на у чил ме ня отец, мне очень близ -ка – ви но долж но про ис хо дить толь ко из ви но град ни -ков, ко то ры ми мы вла де ем. Это мой глав ный фо кус, по -э то му про из вод ст во Gaja в Пье мон те не из ме нит ся.

Боль шие кор по ра ции, в про шлом про да -вав шие де ше вые ви на, те перь про из во -дят про дук цию в вы с ших сег мен тах. Неиз-за стре м ле ния по свя тить се бя ка че ст -ву, а по то му, что они по ня ли: в Ев ро пе по -треб ле ние па да ет, по ку па те ли пьютмень ше, но бо лее ка че ст вен ную про дук -цию. Что бы про дать боль ше до ро гих вин,нуж но уго дить вку су как мож но боль ше -го ко ли че ст ва лю дей. Для ог ром ных кор -по ра ций неб би о ло не под хо дит. Это ка -приз ный сорт, от ли ча ю щий ся вы со койта нин но стью и ки с лот но стью. Но это так -же ха ра к те ри сти ка, за ко то рую я це нюпье монт ские ви на. Ком мер че ские ви наболь ше де ла ют из ка бер не и мер ло.Швей ца рия и Ав ст рия – два рын ка, ко -то рые пре крас но раз би ра ют ся в пье -монт ских ви нах. Я бы ла в Гол лан дии,там чув ст ву ет ся силь ная связь с Юж -ной Аф ри кой, по ис то ри че ским при чи -нам. Тай вань по ли ти че ски свя за на сСША, по э то му вку сы схо жие.

А что ска жешь о Рос сии?

В Рос сии я бы ла уди в ле на, что лю ди мно гозна ют о ви не. Я ожи да ла мень ше го. Ко г дамы ду ма ем о Рос сии, то пред ста в ля ем, чтолю ди там пьют вод ку и креп кие на пит ки.Ме ня по ра зи ли две ве щи. Во-пер вых, чтов ви не раз би ра ет ся мно го мо ло дых лю дей,в том чис ле де ву шек. Во-вто рых, что у васраз вив ший ся, не ком мер че ский вкус.

У нас есть бу ду щее.

Бе зу слов но. И вы лю би те клю к вен ныена пит ки – в них то же мно го ки с ло ты!

Ты со би ра ешь ся всю свою жизнь по -свя тить ви ну. А чем бы ты еще хо те лаза ни мать ся?

Я вы бра ла Бар ба ре ско – де ре вуш ку с600 жи те ля ми – яв но не для свет скойжиз ни. Я ре ши ла серь ез но за нять ся ви -


ном. У ме ня есть не сколь ко хоб би – ри -со ва ние, гас тро но мия, но глав ным ин -те ре сом ос та ет ся ви но.

Муж чи на тво ей меч ты то же дол женвсе знать про ви но?

Бы ло бы хо ро шо, ес ли бы он раз би рал сяв ви не. В Бар ба ре ско я уже всех знаю, ноздесь нет ни ко го, ко му бы при над ле жа ломое серд це. Все же мне при дет ся здесьжить – я долж на ра бо тать на ви но дель неи уп ра в лять де ла ми от сю да. По э то му мнену жен че ло век, ко то рый смог бы чув ст -во вать се бя здесь ком форт но. Ско реевсе го, это бу дет че ло век ис кус ст ва, на -при мер, пе вец или пи а нист, на хо дя щийвдох но ве ние в Бар ба ре ско.

15 лет на зад про хо зяй ст во Gaja бы лана пи са на кни га «Ло зы Сан-Ло рен цо».Ес ли бы ты про дол жи ла ее, ка кие со -бы тия упо мя ну ла с 1990 по 2005 год?

Уни вер си тет Аль бы про во дил кло наль -ную се лек цию неб би о ло, и эта ра бо тапро хо ди ла на на ших ви но град ни ках. Уче -ные вы би ра ли раз ные кло ны и са жа ли поне сколь ку ря дов на на ших уча ст ках. За -тем они вме сте с Гу и до Ри вел лой про ве -ря ли раз ви тие лоз, про цесс со зре ва нияви но гра да и даль ней шую ви ни фи ка цию.Это бы ло серь ез ное ис сле до ва ние, за няв -шее пять лет в се ре ди не 90-х го дов. Пос -ле всех экс пе ри мен тов уче ные вы бра литри луч ших кло на для мас со вых по са док.Это бы ла очень важ ная ра бо та.Дру гая часть кни ги долж на быть по свя -ще на то с кан ским хо зяй ст вамCa’Marcanda и Pieve Santa Restituta. Ихис то рия толь ко на чи на ет ся.

Ка кие идеи ты бы хо те ла во пло тить нави но град ни ках? Те бе хо чет ся со з датьсвою им пе рию?

Од на вещь, ко то рой на у чил ме ня отец,мне очень близ ка – ви но долж но про -ис хо дить толь ко из ви но град ни ков, ко -то ры ми мы вла де ем. Это мой глав ныйфо кус, по э то му про из вод ст во Gaja вПье мон те не из ме нит ся. Де сять лет на -зад бы ло при ня то ре ше ние, что мы мо -жем вы пу с кать на ры нок 25 тыс. ящи -ков, и я от не го не от сту п люсь.На с чет но вых идей по ка не уве ре на.Мо жет, по про бую что-ни будь аль тер -на тив ное на ви но град ни ках. Мы про -во ди ли не боль шой экс пе ри мент с био -ди на ми кой, но он не был ус пеш ным.Фа к ти че ски, в Пье мон те нет ни ко го,кто ра бо та ет по био ди на ми че скимприн ци пам. Наш опыт про хо дил в Сер -ра лун ге, од на ко не при нес ре зуль та -тов. Мо жет быть, я еще по ра бо таю вэтом на пра в ле нии. Хо тя ес ли мы бу -дем пра к ти ко вать био ди на ми ку, я ни -ко гда не ска жу, что на ши ви на хо ро -шие, по то му что они био ди на ми че -ские. На ша про дук ция име ет ка че ст во,по то му что это – Gaja.

В Пье мон те у лю дей го раз до боль ше зна ний о тер ру а рах, чем в лю бом дру гом угол ке Ита лии. По с коль ку здесь мень ше солн ца, при хо дит ся мно го ра бо тать на ви но град ни ках.

Ин те рес ный мо ментна сту па ет, ко гда при -хо дит вре мя сме ши -вать ви на из раз ныхбо чек и со з да вать ко -неч ный про дукт

ФО

ТО

: ЭЛ

ЕО

НО

РА

СК

ОУ

ЛЗ

ФО

ТО

: ЭЛ

ЕО

НО

РА

СК

ОУ

ЛЗ

ИНТЕРВЬЮ__________Д’ЭВРИ


Расскажите, пожалуйста, о вашем зам-ке и виноградниках. Судя по фотогра-фиям, это исторический памятник.

Наше имение находится на севере реги-она Верхний Медок и имеет статус КрюБуржуа Суперьер. И вы совершенноправы, Chateau de Lamarque – историче-ский виноградник. Замок был построенв 11 веке как часть оборонной системыпротив набегов викингов, и мы с женойпредставляем уже десятое поколениевиноделов Chateau de Lamarque.Конечно, жить и работать в таком не-обыкновенном месте огромное удоволь-ствие, но в то же время мы чувствуем не-малую ответственность как за его со-хранность, так и за качество нашейпродукции. Мы просто не можем позво-лить себе делать плохое вино. Нашипредки, кстати, некоторое время быливладельцами Шато Марго и Шато О-Бри-он, но потеряли свое семейное достоя-ние частью во время Великой француз-ской революции, частью позже, во времянаполеоновских войн. Со временем се-мья смирилась с этими потерями, и мысчастливы работать в Верхнем Медоке,ведь условия для виноделия в этом реги-оне просто великолепны. Наши края от-личаются уникальным микроклиматом,на который с одной стороны влияет Ат-

лантический океан, а с другой – огром-ная водная артерия Жиронда, они-то исмягчают здешний климат, поэтому у насне бывает ни сильной жары, ни сильныхморозов. Кроме того, Верхний Медокславится великолепной гравийной поч-вой, которая идеально регулирует содер-жание влаги. И, конечно, мы гордимсянашими замечательными виноделами.Согласно нашей семейной традиции,мы делаем классическое, прямое и «че-стное» вино, оно достойно аристокра-тов, но очень демократично по ценам.Хотя, конечно, если говорить о неклас-сифицированных винах, то стоит онодовольно дорого. Но тут все дело в ка-честве: на слепых дегустациях Шато деЛамарк нередко побеждает даже винаКрю Классе (Cru Classes).

Какова философия вашего хозяйства?

Наша философия проста. Главное – хо-рошее сырье. В первую очередь, нужновырастить виноград здоровым и дож-даться его максимальной зрелости. И,конечно, приходится ограничивать уро-жайность. В процессе винификации неспешить, не допускать высоких темпе-ратур, чтобы виноград «не сгорел». Да-лее, не использовать слишком многоновых дубовых бочек. Никогда не поку-

пать бочки за пределами Франции –все наши бочки поступают с севераФранции, из Тронсе. Мы всегда пом-ним, что мы продаем вино, а не дуб, по-этому очень тщательно следим за вы-держкой в бочках.

Что вы считаете наиболее важным ввашей винодельческой технологии?

Безусловно, это высококачественный ви-ноград, без него нельзя сделать хорошеевино. Год за годом мы стараемся добить-ся все более оптимальной стадии созре-вания винограда. Однако мы не хотимполучить перезрелый виноград в грече-ском стиле, подвяленный на солнце. На-ша цель – идеальная зрелость ягод, чтодает вину отличную структуру и позволя-ет развиваться в течение долгих лет. Ког-да я вижу, что наши виноградники при-несли отличный урожай, то говорю вино-делам – только не делайте глупостей,минимально вмешивайтесь в технологи-ческие процессы. Только так можно по-лучить совершенное вино.

Какие сорта винограда вы используетев купаже ваших вин?Мы уже давно выбрали следующее со-отношение – 30 – 35% мерло, 5% птивердо, остальное приходится на кабер-

По мнению социологов, виноградари и виноделы – самые горячие приверженцы своей «ма-лой родины». Неудивительно, что в Бордо немало замков и ферм, где семьи живут напротяжении нескольких поколений, но даже среди них выделяется семейство Gromand-Brunet d’Evry, которое вот уже тысячу лет владеет замечательным хозяйством кате-гории Cru Bourgeois Superieur Chateau de Lamarque. Когда Пьера-Жиля Громан-Брюнед’Эври, нынешнего владельца замка, спрашивают, что послужило причиной такого по-стоянства, он с гордостью цитирует древний родовой девиз – Une loi, une foi et unamour, то есть «Один закон, одна вера и одна любовь». Браво! Владимир Цапелик

Революция нам не нужна

ИНТЕРВЬЮ__________Д’ЭВРИ

не, где каберне совиньон составляет2/3, а 1/3 приходится на каберне фран.Но пти вердо почти всегда получалсянедозрелым. Только в последние во-семь лет мы научились доводить этотсорт до отменного качества.

Используете ли вы современные мето-ды винификации, разработанные напередовых винодельнях Нового Света,и насколько активно?

Ни в коем случае! Мы используемсверхсовременные технологии толькопри контроле конечного продукта, что-бы убедиться, что в процессе изготовле-ния вина не было ошибок.

Наверное, вы теперь убираете урожайнамного позже, чем в предыдущие годы?

Да, мы стали собирать урожай на тринедели позже. Но нужно учесть, что впоследние годы климат становится за-метно теплее. Однако год на год не при-ходится, и мы уделяем особое вниманиесанитарному состоянию винограда. Ес-ли все в порядке, то можно с уборкойподождать и подольше, чтобы дождать-ся идеальной зрелости.

Как вы можете сформулировать стильваших вин?

Наша цель получить элегантное и утон-ченное вино. Мы не стремимся, чтобыоно казалось великим уже в атаке, но вовкусе оно проявляет все свое изяществои отличается очень длительным и прият-ным послевкусием. Тогда как вина Ново-го Света при мощной фруктовой атаке иприятном вкусе зачастую полностью ли-шены послевкусия. Образно говоря, онинапоминают мне спутники, которые лихостартуют с Земли, но Луны так и не дос-тигают. Я бы сравнил свои вина с «Бай-конуром», а многие новосветские – смысом Канаверал.

Что вы имеете в виду?

Полеты космических кораблей с мысаКанаверал, к моему сожалению, в пос-ледние годы слишком часто были не-удачными, хотя их запуски всегда обста-влялись очень эффектно, по крайнеймере с точки зрения PR. Космодром«Байконур» не славится красивымивзлетами, но зато корабли, запущенныес этого космодрома, долго летают и ус-пешно приземляются. Но если говоритьсерьезно, то мы сейчас производим эле-гантные шелковистые вина, тогда как с1996 года мы делали бархатистые.

Справедлива ли классификация ваше-го хозяйства как Крю Буржуа? Не хо-тите ли добиться большего?В 2003 году классификация Крю Буржуабыла пересмотрена. Почти половинапредставленных была переведена в но-

вые, менее престижные категории, ониполучили статус «ремесленных» и «кре-стьянских» Крю (Crus Artisans и CrusPaysans). Предыдущий пересмотр класси-фикации был в 1932 году, так что теперьмы получили новую иерархию Крю. Еслиговорить о Гран Крю, то мы весьма уважи-тельно относимся к этой старинной клас-сификации, введенной в 1855 году Напо-леоном III. Она была очень хорошо сдела-на и точно учитывает качество и особен-ности виноградников. Можно и сейчас по-менять статус некоторых хозяйств в туили иную сторону. Но о дисквалификациикаких-либо Шато речи идти не должно.Мы готовы вносить небольшие измене-ния, но революция нам не нужна.

Какие миллезимы в вашем хозяйствебыли особенно удачными?

Конечно, 2005 год обещает стать великим.Далее 2003-й – концентрация и зрелостьвинограда были великолепны, плюс хоро-шая сбалансированная кислотность. Хо-рош и 2002 год, еще лучше 2001. Далее2000, 1998, 1996, 1995, 1990, 1986, 1985,1983, 1982. Обратите внимание на 1981-й –он очень хорош, его следует особо отме-тить. 1979, 1975, 1970 – top of the top, 1967,1963, 1961 – просто вершина качества,1959, 1955, 1951, 1950, 1949. А дальше… яродился в 1948 и до этого мой личныйопыт несколько ограничен (смеется).

Чем отличаются вина разных миллези-мов в вашем хозяйстве?

Между ними принципиальная разница.В первую очередь заметны различия вобъемах урожаев с гектара. В 1979 годумы делали 65 гл вина с гектара вино-градников, а в 2002 – только 30. Естьогромная разница и в спелости вино-града. Я считаю, что вина 21 века обла-дают большим потенциалом долголетия,нежели вина старых урожаев. Сегоднямы считаем, что спелость виноградаочень важна, но не только для того, что-бы вино получилось более крепким, сбольшим содержанием алкоголя. Сегод-ня я руководствуюсь простым прави-лом: не начинать сбор винограда преж-де, чем он не будет хорош в качестве де-серта. Иначе говоря, виноград долженбыть вкусным. А в 1979 году виноделымогли начать работать с виноградом,когда его сахаристость давала крепостьв 12,5%. Это считалось вполне достаточ-ным. Тогда не заботились о фруктово-сти вина. Технологии были слишкомпростыми.Теперь мы уделяем огромное вниманиеспелости винограда и его санитарному со-стоянию. Вообще сейчас в виноделиистолько перемен, что только земля остает-ся прежней. И мы можем ею гордиться,как и наши предки. На такой земле всегдаполучается первоклассное вино, несмот-ря на вариации в технике виноградарстваи виноделия.

Что вы можете сказать об урожаях по-следних лет? Многие критики в вос-торге от 2000 года.

В 2000 год у нас получились яркиефруктовые вина. Эта фруктовостьпроисходит от хорошей зрелости ви-нограда. К тому же у этих вин пре-красный потенциал выдержки. Я счи-таю, что все лучшее в вине определя-ется качеством винограда. Да,миллезим 2000 был впечатляющим,но я предпочитаю 2001 и 2002 годы. О2005 говорить еще рано, но он на-столько многообещающий, что неко-торые винные эксперты уже начинаютсравнивать его с весьма показатель-ным для Бордо 1961 годом. Надеюсь,что уже через три месяца после вы-держки в бочках вино покажет, чегоот него ждать. Кислотность, танины,содержание алкоголя, экстрактив-ность – все показатели, определяю-щие структуру вина, были невероятновысоки. Вообще, начиная с 1998 года,все урожаи были один лучше другого.На протяжении восьми лет мы получа-ли только удачные миллезимы, но2005 будет top of the top. И я говорюне только о своем Шато, по всемуБордо получилось прекрасное вино.Бордоский климат в последние годырадует виноделов большим количест-вом солнечных дней, мы собираем всеболее зрелый виноград, что позволяетделать великолепное вино. Это, навер-ное, результат глобального потепления.Загрязнение окружающей среды невсегда приводит к негативным послед-ствиям. Для виноделов это может озна-чать, что в Риохе начнут делать винокак в Алжире, в Бордо – как в Риохе, вдолине Луары – как в Бордо, а в Пари-же – как в долине Луары.

А в других регионах Франции милле-зим 2005 был так же хорош?

В Бургундии, в долине Роны, в Прован-се 2005 год выдался очень удачным. Авот для Шампани это не был самый луч-ший год. Метеоусловия на севереФранции были совсем не так хороши,как в других регионах.

Женщины, особенно красивые, доби-ваются все больших успехов в винномбизнесе, не так ли?

Вы абсолютно правы! Так происходитпо всему миру. Продавая вино за гра-ницей, мы часто сотрудничаем с кра-сивыми женщинами, которые оченьхорошо и профессионально разбира-ются в вине и умело работают с ним –в России, Англии, Бельгии, даже в Гер-мании и Италии. Это очень хорошо дляимиджа вина! Во Франции пока маложенщин, которые серьезно занимают-ся винным бизнесом, но и у нас уженаметились перемены.


Г-н Камерон, если мне не изменяет па-мять, в замечательной коллекции вин-тажных виски The Macallan Fine &Rare, охватывающей период с 1926 по1974 год, есть очень старые образцы, втом числе 50-летней выдержки. Чемони отличаются от разлитого в хру-стальные декантеры?

Новый проект – это результат тщатель-ной селекции, проведенной Бобом Дол-гарно, мастером по производству вис-ки. Он перепробовал множество образ-цов из бочек с 50-летним виски и дляэтого проекта выбрал только три бочкис винтажом 1955 года.

По какому критерию они былиотобраны?

Долгарно искал не только выдающиесяи чем-то схожие по стилю виски, важнобыло то, чтобы, соединившись, они далиуникальный и неповторимый букет, ко-торый, как известно, во многом зависитот свойств древесины бочек, в данномслучае из-под хереса. В результате по-лучился аристократический виски с бо-гатой палитрой нюансов, из которых вы-деляются своим чистым звучанием тонатмина, кардамона и вишневого ликера;во вкусе солируют насыщенные оттенки

The Macallan в хрустале

чернослива и шоколада; послевкусиеочень долгое, с тонами хереса и торфя-ного дыма. Излишне говорить, что этотвиски имеет бочковую крепость 46% иразливался без холодной фильтрации.

Сколько виски осталось в бочках пос-ле полувековой выдержки?

Меньше половины. В результате полу-чилось 470 графинов по 0,75 л.

Теперь о самом проекте. Почему вашвыбор пал именно на компаниюLalique?

В истории обеих компаний много общего,например, богатый исторический опыт исхожая философия домов, имеющихкультовые бренды, стремящиеся к совер-шенству. К тому же нас связывает успеш-ный опыт сотрудничества в прошлом, по-этому никаких сомнений в выборе парт-нера для этого проекта не было.

Как рождалась форма декантера?

Мы встречались с дизайнерами фирмыLalique в Париже, в качестве основнойидеи была взята форма дубовой бочки итекстура самой древесины, что нашло от-ражение в гравировке боковин и пробки

декантера. Думаю, что не в последнююочередь дизайнеров вдохновил вкус 50-летнего Macallan. Вся серия декантеровбыла изготовлена на фабрике Lalique вВажен-сюр-Модер (Эльзас) лучшими ма-стерами Франции по хрусталю.

Какова цена графина с вискиMacallan 50-летней выдержки и гдеего могут найти коллекционеры?

Розничная цена этого суперэксклюзив-ного виски – примерно $6000, в Моск-ве его можно найти в бутиках компании«Вельд-21».

Накануне новогодних праздников в Москве прошла презентация уникального продуктакласса суперпремиум – 50-летнего односолодового виски Macallan, в эксклюзивных хру-стальных графинах французской фирмы Lalique. Проект представлял старший бренд-менеджер компании Macallan Алисдар Камерон. Он любезно согласился ответить на во-просы корреспондента журнала Magnum. Михаил Умнов

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

ВФ

ОТ

О:М

ИХ

АИ

ЛУ

МН

ОВ

ИНТЕРВЬЮ__________АНТИНОРИ

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В


Начнем, по правилам дегустации, с бе-лого. Как бы вы могли охарактеризо-вать стиль вашего новозеландскогоСовиньона?

Совиньон в Новой Зеландии получаетсявином мощным, иногда даже слишком,до карикатуры. Mount Nelson не таков.Поначалу оно покажется вам дажечуть-чуть неловким и неуклюжим, нопосле нескольких месяцев в бутылкеобретет свой подлинный характер.Мое вино скорее кому-то напомнит Луа-ру, Сансер, чем «типичные» вина НовойЗеландии.

Но ведь именно экспансивный ново-светский стиль послужил импульсомдля появления моды на совиньон какна сорт.

На самом деле, рост интереса к совинь-ону в последнее время вызван тем, чтослишком экспансивные образцы Шар-донне просто утомили потребителя! Ка-чество Шардонне, производимого в ин-дустриальных объемах, порой сильноудручает.

Ваш тосканский проект связан с ещеодним модным сортом – сира.

Мне удалось купить около 50 гектаровземли, прекрасно адаптированной длясорта сира. Как ни странно, это оченьсложно сделать – лучшие участкиочень фрагментарны и невелики. Пятьгектаров тут, два гектара там… Земляв Тоскане неоднородна по своему гео-логическому устройству. Когда я впер-вые сделал Masseto, которое, поверь-те, не только я считаю одним из луч-ших Мерло в мире, мне простоповезло: участок из 15 гектаров иде-ально подходил для сорта… Так вот,мы планируем выпускать до 300 ты-сяч бутылок в год, на такой объем рас-считана винодельня. Пока объем со-ставляет 120 тысяч бутылок, но онскоро возрастет. Мы не собираемсязакупать виноград или виноматериа-лы на стороне – будем делать в пол-ном смысле слова свое вино. Это бу-дет смесь сира, каберне, мерло и птивердо, где доля первого составит око-ло 30 процентов, а последний занима-ет от 8 до 10 процентов. Идея такогонеожиданного замеса пришла в головумоему консультанту Мишелю Роллану.Мы подумали: действительно, никтоеще не соединял сира и пти вердо. Попонятной причине – винограда птивердо даже во Франции очень мало.

Да и сира пока не самый распростра-ненный в Италии сорт…

Я до недавнего времени оставался тра-диционалистом – приверженцем бордо-ских сортов. Мысль о том, чтобы занять-ся сира, возникла случайно. В 2003 году,памятном своей жарой, виноградники смерло дали микроскопический урожай,собирать было нечего. Нам просто нехватало части виноматериала для произ-водства вина. Я посоветовался с братоми купил сира с его виноградника в Болге-ри. Ассамбляж получился таким инте-ресным, вкусным и непохожим на все,что мы решили воспроизводить его изгода в год.Masseto – результат такой же случайно-сти. Я не хотел делать сортовое вино, ноМерло как будто кричало: «Обратите наменя внимание! Я лучше других!» И мыпопробовали.Так важно бывает услышать голос свы-ше, понять, что он тебе говорит!

Как вы планируете развивать проектCampo di Sasso?

Лозы, с которых берется виноград дляInsoglio – еще молодые, не готовые датьпо-настоящему великое вино, поэтому

«Я люблю города, в которых ощущаешь вибрацию, от которых заряжаешься энергией. Та-кова Москва, таков, например, Нью-Йорк...» – так начал разговор с нами один из культо-вых виноделов нашего времени, Лодовико Антинори, приехавший в Россию, чтобы пред-ставить свои новые проекты: новозеландский Mount Nelson и тосканский Campo di Sasso.После двухчасового суперэнергетического интервью мы вполне оценили слова, сказанныевначале создателем Массето и Орнеллайи. Игорь Сердюк, Андрей Григорьев

Лодовико Антинори:

Так важно бываетуслышать голос свыше

держание углекислого газа. С этим уженичего не поделаешь – если вино не-много охладить, влияние углекислотыпочти не заметно, если же температурасервировки повыше и вы почувствовалинамек на «газированность», дайте винуподышать. Должно помочь.

Вы не стесняетесь так откровенно го-ворить о технических проблемах в ин-тервью?Да нет, хотя тем я, наверное, и отлича-юсь от большинства моих коллег-вино-делов. А зачем обманывать – в следую-щий раз ведь могут и не поверить.

К вопросу о малолактической фер-ментации – в Италии ее научилисьдолжным образом проводить только ввосьмидесятых годах. И то – францу-зы помогли. Энолог Эмиль Пейно, ко-торого дом Антинори пригласил в ка-честве консультанта, впервые обратилна эту проблему наше внимание. Ипервым итальянским вином, при про-изводстве которого осуществлялсяконтроль за малолактикой, сталоTignanello. До этого малолактическаяферментация в вине либо происходи-ла естественным образом, либо про-воцировалась архаичным методом,который в Кьянти известен какGoverno. Итальянские вина в силу это-го были «твердыми», часто горькова-тыми.

Если Tignanello связано с именем Пей-но, то крестным отцом Ornellaia счита-ют еще одного великого энолога –Андрея Челищева.

ИНТЕРВЬЮ__________АНТИНОРИ

мы решили позиционировать Insoglioкак entry level. Но уже со следующегоурожая – 2005 года, мы начнем выпус-кать два более значительных и дорогихвина: Il Pino и Diserno. В 2004 году мыиспользовали около 20 процентов сира,30 процентов мерло, а остальное – ка-берне совиньон и каберне фран. Пре-дыдущий урожай содержал около 30процентов сира, но с урожаем 2004 го-да произошла одна техническая труд-ность – малолактическая ферментациявин из сира задержалась, и мы сократи-ли долю этого сорта. Несмотря на это, ввине можно почувствовать легкое со-

Периоды в жизни не всегда описываются физическимвременем – часто время приобретает чисто психологи-ческий смысл. Я сам не могу понять, от чего зависит,какого вина мне бы хотелось в настоящий момент.

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В


Да, это был выдающийся человек, ре-волюционер, новатор, немного сума-сшедший, но очень обаятельный. В товремя ему было уже около восьмиде-сяти лет, кажется, семьдесят девять.Когда мы встретились, он сказал, чтодолжен серьезно со мной поговорить,мы зашли в кабинет, и он посоветовалначать проект в Болгери, на том са-мом винограднике, где сейчас делает-ся Ornellaia. Он сказал, что проанали-зировал образцы и уверен, что винополучится уникальным, не имеющимсебе равных, кроме Sassicaia. Я пос-ледовал его совету. Он вел проект напротяжении четырех урожаев – с пер-вого, 1985 года, до 1988-го. В 1989 го-ду он уже не мог приехать сам и при-слал своего сына Дмитрия, но с нимнаши отношения не продлились.

После этого был Тибор Галл.

Да, я случайно нашел его в Венгрии,тогда еще социалистической. Мы де-густировали вина, почему-то в основ-ном белые, и я отобрал несколько об-разцов. Оказалось, что их делал одини тот же технолог, и мне его предста-вили – Тибор Галл. Скромный, робкий,внимательный молодой человек. Яспросил, нет ли у него желания пора-ботать в Италии, и он ответил, что какраз задумывался о переезде (правда,он хотел направиться в Германию). С1988 по 1995 год он был главным ви-ноделом Орнеллайи. Он был типич-ным представителем нового поколе-ния амбициозных специалистов из Во-сточной Европы. Он работал на нас,но не переставал думать о том, что онмог бы сделать на родине. Можетбыть, потому-то он и был немного нев-ротичным, и порой ему не хваталотерпения, тщательности, таких необ-ходимых качеств при уходе за красны-ми винами. Зато он компенсировалэтот недостаток талантом и редкимфанатизмом… Он начал работать ещес Челищевым, а потом должен был со-трудничать с Мишелем Ролланом, ко-гда мы пригласили последнего в каче-стве консультанта. Вот с Ролланом унего не складывалось. Вы знаете ма-неру Мишеля, он категоричен в суж-дениях. Он говорил: «Делайте воттак!», а Тибор всегда восставал: «Апочему так?» Так как время МишеляРоллана стоит дорого, эти дискуссииприходилось прерывать.

К вопросу о цене и стоимости. Как бывы оценили соотношение стоимостиреального качества и капитализациибренда в цене Орнеллайи?

В не самые благоприятные годы марке-тинг играет в пользу Орнеллайи, таккак позволяет держать цену на уровне.Но наш потребитель отыгрывает своена великих урожаях, как, например,

2001-й. Такая бутылка могла бы стоитьв два раза больше. Мишель Роллан втом году произвел самую строгую се-лекцию, и мы произвели на 50 тысячбутылок меньше обычного. Но получи-лось историческое вино. И Роберт Пар-кер, и Wine Spectator дали ему высшуюоценку – 100 баллов. А стоит оно нена-много дороже 2000-го.

В новом проекте вы выступаете какпартнер вашего брата, Пьеро Антино-ри. Еще недавно вас считали конку-рентами…

Нет, мы вовсе не конкуренты. Я не счи-тал себя таковым по отношению к бра-ту, даже когда я абсолютно самостоя-тельно начинал проект Ornellaia. Болеетого, чтобы нас не путали потребители,я подписывал этикетки своих вин какM.L.A. или Marchesi Lodovico A. Был пе-риод некоторой ревности, когда жур-нал Wine Spectator назвал Орнеллайювином года – тогда я как бы отнялпальму первенства у брата, которыйгодом раньше оказался на вершинесписка «Top 100» со своим виномSolaia. Но вопреки напряжению, кото-рое тогда между нами возникло, этобыло очень хорошим импульсом длявсей винной Италии. Никогда в исто-рии два разных вина от двух братьев втечение двух лет подряд не признава-лись лучшими в мире! Сейчас, объеди-нившись вокруг проекта Campo diSasso, мы выступаем как братья Анти-нори, партнеры. Проблема соперниче-ства, по правде сказать, всегда волно-вала больше не моего брата, а его до-черей. Они моложе.

А что ваши дочери?

Одной моей дочери уже за тридцать,она живет в Париже, замужем за мате-матиком и никак не связана с вином.Второй, которая родилась от другой ма-тери, только шесть. Мы уже дегустиру-ем вместе. Сейчас это игра, котораяразвивает вкус и которая вовсе не обя-зательно должна перерасти в профес-сию. Представьте, у нее развилось осо-бенное чутье на Совиньон. Она с легко-стью определяет, новозеландское этовино или европейское…А вот, кстати, скажите мне, зимой в Рос-сии пьют белые вина или все переходятна красное?

Пожалуй, это больше дело настрое-ния, а оно ведь меняется периодиче-ски…

Вы правы, периоды в жизни не всегдаописываются физическим временем –часто время приобретает чисто психо-логический смысл. Я сам не могу по-нять, от чего зависит, какого вина мнебы хотелось в настоящий момент. На-верное, от света. Загадка.

ОЧЕРК__________ИТАЛИЯ


Сентиментальноепутешествие по Италии 2005 года

Еще одна группа российских виноторговцев отправилась покорять Италию и вернулась,конечно же, покоренной. Представители московской компании «Вельд-21» вместе со сво-ими партнерами из нескольких российских регионов («Галеон-трэйдинг» из Мурманска,«Мавт» из Челябинска, «Винный клуб» из Нижнего Новгорода) посетили несколько ви-нодельческих хозяйств по приглашению компании Meregalli («Мерегалли»), одной из ве-дущих итальянских виноторговых компаний. Италия встречала Россию незабывае-мым великолепием итальянских пейзажей.

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ОЧЕРК__________ИТАЛИЯ

Путешествие началось с области Лан-ге, что в Пьемонте, где виноградники,разбитые на холмах, наверное, с мак-симально возможной плотностью, рас-черчивают идиллический ландшафтгеометрическими фигурами.Здесь, в городке Новелло, российскуюделегацию встречали Надя Коньо иВальтер Фиссоре. Супруги бережноухаживают за своим наследным владе-нием Elvio Cogno – семья Нади на про-тяжении многих поколений занимаетсявиноделием. Отец Нади, Ельвио, кото-рый и по сей день принимает участие впроизводстве вина, был одним из наи-более известных производителей Ба-роло «старой волны».На вершине одного брикко (типичноеместное название холма) находитсястаринное и элегантное казале (дом)18 века, окруженное со всех сторонвиноградниками. Дом был совсем не-давно отреставрирован, но хозяева по-старались сохранить традиционныйстиль той эпохи во всех деталях. Обо-рудование, напротив, было модерни-зировано – Вальтеру и Наде пришлосьвыложить крупную сумму ради продол-жения династической традиции. Соче-тание традиций и новых технологий насамом деле дает потрясающие резуль-

После короткого посещения леген-дарного «супертосканского» хозяйст-ва Сассикайя (с начала восьмидеся-тых годов компания «Мерегалли» –официальный и эксклюзивный дист-рибутор Сассикайи в Италии), мыприбыли в городок Артимино в про-винции Прато – в винодельческой зо-не Карминьяно. Этот район кажетсямалоизвестным, но здесь продолжа-ется одна из наиболее старых вино-дельческих традиций. Дело в том, чтов 17 веке Медичи издали первые в Ита-лии законы, регламентирующие произ-водство вина по качеству и происхож-дению. И тосканские вина из общиныКарминьяно были первыми, удостоив-шимися прообраза наименования D.O.C.Первый солнечный день после дождяпозволил русским путешественникамоценить великолепную панораму. На-против холма расположилась прекрас-ная вилла, так называемая dei centocamini, то есть вилла, старинную кры-шу которой украшают трубы сотни ка-минов. Когда-то этот дом служил длясемьи Медичи охотничьей резиденци-ей, а теперь вмещает в себя админист-ративные офисы хозяйства Артимино.Винный завод и подвал расположенынеподалеку. Там и проводит дегустацииг-н Поджи, директор хозяйства. Винаиз сортов санджовезе и каберне со-виньон с добавлением канайоло – ви-нограда сегодня уже редкого.На контрасте с влажным привкусом гря-дущей зимы атмосфера внутри погребови в ресторанах кажется неожиданно теп-лой – вино в сочетании с традиционнойитальянской кухней делает свое дело.На лицах принимающих нас хозяев сле-ды усталости после рабочего дня, по-священного вину. Но заметно, что про-изводители довольны результатами...Они уже не боятся говорить о вине2005 года, как об одном из наиболееудачных за последние двадцать лет.

В 17 веке Медичи издали первые в Италии законы, регла-ментирующие производство вина по качеству и происхож-дению. И тосканские вина из общины Карминьяно былипервыми, удостоившимися прообраза наименования D.O.C.

Компания «Мере-галли» – офици-альный и эксклю-зивный дистри-бутор Сассикайив Италии

таты. Дегустация двух Бароло – Ravera иVigna Elena – не обманула ожиданий...Страшный ливень на автотрассе не ос-танавливает наше путешествие по на-правлению к Тоскане. Густой белый ту-ман в Монтальчино, необычный дляэтой местности, только усиливает впе-чатление от видов средневекового го-родка. Средневековое палаццо ЧьяккиПикколомини и одноименное винноехозяйство. С 1985 владение принадле-жит семейству Бианкини, но сохраняетназвание предыдущих владельцев. Са-мо здание было построено в 17 веке, астаринные подвалы, в которых хранят-ся лучшие вина Брунелло, на четырестолетия раньше. Остальные вина со-держатся в погребах нового винногозавода, возведенного в 2003 году.Совсем рядом – виноградники площа-дью 35 гектаров. Дегустация. Брунел-ло и Россо ди Монтальчино, сортовоевино Ateo (100% сира), ассамблиро-ванные вина из сортов санджовезе,мерло, каберне совиньон и сира. При-ятная экскурсия в компании Дженны,жены Паоло Бианкини. Затем обед,где по старинной итальянской тради-ции собралась вся семья. Все Бианки-ни непосредственно заняты в вино-дельческом процессе.

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В

Това

рсе

ртиф

ицир

ован

.Ч

резм

ерно

еуп

отре

блен

иеал

кого

лявр

едит

Ваш

ему

здор

овью

ДОСЬЕ__________РОМАНЭ


Они расположены рядом и разделенылишь неширокой дорогой. При этом(вместе с еще несколькими виноградни-ками) обнесены общей стеной, то есть,выражаясь местным языком, образуютединое clos (кло). Оба относятся к числусамых маленьких (по площади, но не позначению!) во Франции, и при этом име-ют никем не оспариваемое право на соб-ственный аппелласьон. Оба являютсямонополиями, то есть полностью принад-лежат единственному владельцу – каж-дый своему. Культивируют всего одинсорт винограда – пино-нуар и дают толь-ко красное вино. Оба стоят на одной –самой высокой – ступени в бургундскойсистеме классификации и бьют рекордыценообразования. Похожи даже их на-звания. Недаром легенда гласит, что не-когда они составляли единое целое –впрочем, многие серьезные исследовате-ли ставят этот факт под сомнение.Первый из них – Romanee-Conti Grand Cru(Романэ-Конти Гран Крю) – является едвали не знаменитейшим из виноградниковБургундии, а производимое на нем вино –символом не столько доведенного до выс-шей степени совершенства, сколько бью-щей через край роскоши. Взору любопыт-ствующего путешественника, однако, этотвиноградник предстает вполне зауряд-ным и, кажется, ничем не отличается отрасположенных в округе. Его уникаль-ность обнаруживается не вдруг, понять ееможно лишь через историю, особенноститерруара и труда винодела.Земли, где ныне находится Romanee-Conti – слишком бесплодные, чтобы вы-ращивать на них зерно или овощи, – пус-товали, пока герцог Бургундский Гуго II

(Hugues) не уступил их, наряду с другимицелинными угодьями в окрестностях де-ревень Флаже и Вон, цистерианскомумонастырю святого Вивенциуса (по-французски Saint-Vivant). Произошло это13 ноября 1131 года. Именно монахи вы-явили особенности каждого из участковвиноградника и провели его делимита-цию, которая остается неизменной напротяжении уже многих веков. Не следу-ет, однако, представлять дело так, будтомонахи, подобрав полы сутан, сами обре-зали лозы или собирали урожай. Этимзанимались местные крестьяне-издоль-щики. Монахи лишь контролировали ихработу, в особенности то, что касаетсявинификации и работы с вином. Они жеторговали вином. И делали выводы…Лучший из числа принадлежащих мона-стырю виноградников фигурирует в от-носящейся к 1512 году описи его имуще-ства под непонятным современному чи-тателю и не слишком романтическимназванием Clous des Cinq Journaux, что впереводе означает «Кло пяти журналей».Это и есть нынешний Romanee-Conti. В1584 году его – уже как Cros des Clous –уступают в долгосрочную аренду некое-му Бертье Боннэпу (Berthier Bonnepoux)на условиях, весьма похожих на прода-жу. Участок же, примыкавший к нему свостока, оставался в собственности мо-настыря вплоть до секуляризации 12 де-кабря 1790 года и сейчас именуетсяRomanee-Saint-Vivant Grand Cru.Происхождение названия Romanee-Conti(по крайней мере первой его части) зага-дочно. Впервые она упоминается в доку-менте, относящемся к 1651 году. Скореевсего, ее дал участку кто-то из семьи де

Эти виноградники имеют так много общего, что, наверно,только в Бургундии, с характерным для нее доведением докрайности (или совершенства?) принципа терруарности, ихмогли разъединить. Александр Купцов

Великиекарлики:похожие и такие разные

ФО

ТО

:CH

AR

LES

O’R

EA

RL/

CO

RB

IS/R

PG

Кроонембургов (de Croonembourg), вла-девшей им на протяжении четырех поко-лений. Что при этом имелось в виду?Римское происхождение виноградника?Однако сколь либо определенные сведе-ния о таковом отсутствуют. Заметим,кстати, что нет достоверной информациии о происхождении названий двух климаRomanee, которые расположены на тер-ритории коммун Жевре-Шамбертен иШассань-Монраше.В конце 50-х годов 18 века Андре де Кро-онембург, решив выровнять границы ви-ноградника, присоединил к нему кусок зе-мли, несколько превышавший 2 уврэ и от-носившийся ранее к клима Richebourg. Врезультате площадь Romanee составила1,805 га и с тех пор более не изменялась.18 июля 1760 года у виноградника поя-вился новый владелец. Им стал Луи-Франсуа де Бурбон, принц де Конти. Онзаплатил за покупку неимоверно высо-кую по тем временам цену – 92 400 лив-ров, то есть 2310 ливров за уврэ (4,28ара), притом что участки лучших вино-градников (таких, к примеру, как Clos deBeze) продавались не дороже 250 ливровза уврэ. Получившая широкую извест-ность история о том, будто принц при по-мощи закулисных интриг сумел перехва-тить Romanee у маркизы де Помпадур –не более чем легенда. Фаворитка Людо-вика XV не собиралась приобретать име-ние в Бургундии и едва ли подозревала оего существовании, тогда как де Конти с1631 года были сеньорами Нюи и Аржийи,то есть имели в тех краях прочные корни.Луи-Франсуа де Бурбон, сделав в моло-дости блестящую военную карьеру ивыйдя в отставку в звании генерал-лейте-нанта, вел роскошную жизнь. Вино свновь приобретенного виноградника при-звано было еще более подчеркнуть пыш-ность организуемых им празднеств. Со-хранились письма его управляющего, изкоторых явствует: Его сиятельство неод-нократно высказывал пожелание, чтобыв Romanee делали возможно лучшее ви-но, пусть даже и в ущерб его количеству.После кончины князя, в 1776 году,Romanee унаследовал его сын Луи-Фран-суа-Жозеф, которому едва ли не на следу-ющий день после взятия Бастилии при-шлось покинуть Францию. Виноградникбыл конфискован как имущество эмиг-ранта и в 1794 году выставлен на торги.Именно тогда, несмотря на характернуюдля эпохи подчеркнутую ненависть к ари-стократическим фамилиям, впервые про-звучало его современное название –Romanee-Conti. А акт экспертизы звучиткак хвалебная песнь: «Вино из Романэпревосходит все прочие в Кот-д’Ор и дажево всей Французской республике. Еслипогода хоть сколько-нибудь благоприятст-вует вызреванию ягод, оно отличается отвин из других, самых лучших виноградни-ков. Своим блеском, бархатистостью, ог-нем, ароматом оно ласкает все органычувств. Это вино выдерживается в хоро-ших условиях; достигая 8 – 10 лет, оно де-

лается еще более совершенным, стано-вясь настоящим бальзамом для старцев,слабых и больных; оно способно дажеумирающих вернуть к жизни».По итогам аукциона виноградник достал-ся некоему Николя Дефе (Defer), род за-нятий которого описывается весьма не-тривиально: «земледелец, проживающийв Париже». За последующие десятиле-тия клима сменило нескольких владель-цев, наиболее заметной фигурой средикоторых был Жюльен-Жюль Уврар(Ouvrard), сын личного банкира Наполео-на I и депутат Законодательного собра-ния. Вино Romanee-Conti по-прежнемусчиталось лучшим и самым дорогим вБургундии, однако его отрыв от прочихграндов региона значительно сократил-ся: если в середине 18 века в цене онопревосходило Clos Vougeot в 5 – 7 раз, тов середине 19 – всего на 10 – 20%.25 ноября 1869 года виноградник былкуплен Жаном-Мари Дюво-Блоше(Duvault-Blochet), 79-летним винным не-гоциантом из Сантенэ, и поныне пребы-вает в собственности его потомков – се-мьи де Виллен (de Villaine), к которым в1942 году добавились Леруа (Leroy). Точ-нее говоря, это истинная жемчужинасреди владений принадлежащего имDomaine de la Romanee-Conti, едва ли нелучшего винодельческого хозяйстваБургундии; оно было создано в 1912 годуЖаком и Мари Шамбон (Chambon), вну-ком и внучкой Жана-Мари Дюво-Блоше.В наши дни им управляют Альбер де Ви-лен и Анри-Фредерик Рош (Roch).Каждый, кто берет на себя труд расска-зать о Romanee-Conti, обязательно упо-минает об уникальности его терруара.Виноградник разбит здесь на ориенти-рованном на восток пологом склоне, чтообеспечивает ему хороший дренаж и не-сколько дополнительных минут солнеч-ного освещения в день. Почвы – сме-шанные с мергелями известняки – счи-таются идеальными для пино-нуар.Однако здесь может быть использованадалеко не каждая лоза этого сорта.Несмотря на то что эпидемия филлоксе-ры достигла коммуны Вон-Романэ в 1882году, лозы в хозяйстве еще долго культи-вировали по традиционному методу. Еговладельцы ощущали на себе груз особойответственности и старались любымиспособами сохранить виноградник впрежнем виде как ценное историческоенаследие. Для этого требовалась оченьтрудоемкая обработка, которая к тому жене всегда оказывалась достаточно эффе-ктивной. Лишь в конце 1945 года, посленевиданно низкого урожая (608 буты-лок), старые лозы в Romanee-Conti быливыкорчеваны; некоторые из них рослиздесь еще с 1585 года. Новые привитыелозы были посажены в 1947 – 1948 годах,а первый урожай дали лишь в 1952.С 1986 года виноградник культивирует-ся биологическим способом. Почвыудобряются компостом, который изго-тавливается из срезанных побегов, ви-

Едва ли не все самые маленькие (с делимитированной площадью до

10 гектаров) французские аппелласьоны расположены в Бургундии и

относятся к категории Гран Крю. Кроме упомянутых La Romanee

Grand Cru и Romanee-Conti Grand Cru, это:

Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru 3,69 180

Chapelle-Chambertin Grand Cru 5,38 210

Chevalier-Montrachet Grand Cru 7,36 485

Clos des Lambrays Grand Cru 8,80 385

Clos de Tart Grand Cru 7,50 300

Clos Saint-Denis Grand Cru 6,60 260

Criots-Batard-Montrachet Grand Cru 1,57 80

Grands Echezeaux Grand Cru 9,10 440

Griotte-Chambertin Grand Cru 2,70 120

La Grande Rue Grand Cru 1,65 60

La Tache Grand Cru 6,10 180

Latricieres-Chambertin Grand Cru 7,50 325

Mazis-Chambertin Grand Cru 9,00 380

Montrachet Grand Cru 8,00 400

Richebourg Grand Cru 8,00 320

Romanee-Saint-Vivant Grand Cru 9,40 360

Ruchottes-Chambertin Grand Cru 3,50 125

Однако подобные аппелласьоны встречаются и в двух других

регионах винодельческой Франции:

в Долине ЛуарыSavennieres Coulee de Serrant 6,85 га 200 гл

в Долине РоныChateau-Grillet 3,4 га 90 гл

назв

ание

аппе

ллас

ьона

площ

адь,

га

сред

ний

объе

мпр

оизв

одст

ва,г

л

ДОСЬЕ__________РОМАНЭ

CLOUS DES CINQ JOURNAUX –

прежнее название Romanee-

Conti – на современном языке

означает: «обнесенный стеной

участок земли площадью 1,72

гектара». В самом деле, clous –

это архаичная форма нынешне-

го clos, а journal (журналь) –

старинная мера площади обра-

батываемой земли, равная 8 ув-

рэ (ouvree), то есть 34,3 ара.

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ноградных выжимок и навоза. Между-рядья пропахиваются один раз в год.Для обработки растений используютсяв малых дозах препараты на основе се-ры и меди, перед созреванием ягодпроводится ошмыгивание.Принимаются решительные меры по огра-ничению урожайности (такие как «зеле-ный сбор»), которая редко превышает 24гл/га при разрешенном максимуме 35гл/га. Виноград собирается только опыт-ными сборщиками и лишь по достиженииим полной зрелости. Он сортируется два-жды – на винограднике и на винодельне.После мягкого вскрытия, которое – чтоочень редко встречается сейчас в Бургун-дии – не сопровождается гребнеотделе-нием, пульпа попадает в открытые бро-дильные емкости; одни из них изготовле-ны из дерева, другие – из нержавеющейстали. Спиртовое брожение проводитсяпри температуре до 30 градусов, винифи-кация же в целом может продолжаться дочетырех недель. Затем вино выдерживает-ся до 20 месяцев в новых бочках из трон-сейского дуба легкого обжига; за это вре-мя перетяжка проводится всего один раз.Перед розливом по бутылкам вино не ок-леивается и не фильтруется.Когда дегустируешь Romanee-Conti, не-вольно вспоминаются строки из книги«Мой дядюшка Освальд» классика анг-лийского «черного юмора» Роальда Даля:«Выпей это вино. Но никогда не пытайсяего описать. Подобное чудо невозможновыразить словами. Пить Romanee-Conti –все равно что ощущать оргазм в носу и ворту одновременно».Те же, кто все же пытается определитьсвои ощущения более четко, вспоминаютвыражение де Кюсси (de Cussy), восходя-щее к 1782 году: «бархат и шелк в однойбутылке». Помимо совершенной тексту-ры и округлости, это вино, которое можнобез особого риска выдерживать до 20 лет(великие миллезимы до 50), славитсяуникальной сложностью обволакиваю-щего чувственного букета, который оченьинтересно эволюционирует в ходе дегу-стации. Среди его оттенков обычно обна-руживают зрелую вишню, черничныйджем, засахаренную малину, чернослив,фиалку, розу, лакричник, гвоздику, смолу,табак, кофе, трюфеля, белые грибы, под-лесок, влажную землю, кожу, дичь. Ещеодно неоспоримое достоинство Romanee-Conti – даваемое им ощущение гармо-нии, соединение богатства и щедрости средкой изысканностью; его мощь не рож-дает даже намека на грубость, а насы-щенность – на тяжесть.Помимо непомерной цены, важнейшимиз недостатков Romanee-Conti являетсято, что его слишком мало. В последниедесятилетия ежегодный объем производ-ства колебался от 2915 (1989) до 9637(1973) бутылок, составляя в среднем 45гектолитров. Если очень сильно повезет(визиты любителей здесь не практикуют-ся), его можно приобрести в хозяйстве:там предложат ящик с 12 разными бу-

тылками, в одной из которых будетRomanee-Conti. Попадается это вино и навторичном рынке; здесь оно становитсяпредметом спекуляции, и цена его воз-растает до небес. Поэтому не стоит забы-вать: покупая Romanee-Conti, вы платитене за вино – за миф…Второй виноградник – La Romanee GrandCru (Ла Романэ Гран Крю) – далеко не та-кой блестящий, однако тоже особенный.Это самый маленький по площади изфранцузских аппелласьонов: делимити-рованная территория составляет тут всего0,8345 га. Как и Romanee-Saint-Vivant, онграничит с Romanee-Conti – но располага-ется с противоположной, западной егостороны, выше по склону.История этого крошечного виноградникаочень запутана. Вероятнее всего, шестьсоставляющих его парцелл первоначаль-но являлись южной частью виноградникаRichebourg, а их общее имя со временемменялось – Es Echanges, Au Sentier duPretre – пока в 1769 году не превратилосьв Au-dessus de la Romanee. Последнее на-звание, впрочем, означает всего лишь«расположенный выше Романэ», так что ив этом пункте приоритет нынешнегоRomanee-Conti бесспорен. Соединил пар-целлы генерал Луи Лиже-Белер (Liger-Belair); часть он получил в приданое, ачасть скупил, заплатив от 600 до 767франков за уврэ – куда дешевле, чем всвое время принц де Конти за виноград-ник, носящий ныне его имя. В 1827 году LaRomanee – уже под этим названием – былвнесен в кадастр как единое целое. Он исейчас принадлежит потомкам генерала –через созданное ими в 1966 году Domainedu Chateau de Vosne-Romanee.

Бросающееся в глаза отличие этого вино-градника от великого соседа заключаетсяв том, что склон здесь более крут (до12%), а почвы менее мергелистые, с из-рядным подмесом камней. Однако разли-чие в качестве вин – и их престиже – оп-ределялось также тем фактом, что нани-маемые для обработки лоз крестьяне невсегда обеспечивали им должный уход.После того как управление хозяйствомвзял на себя каноник Жюст Лиже-Белер,а после его кончины, в 1991 году, его пле-мянник Луи-Мишель, положение сущест-венно исправилось.Виноград перерабатывается в хозяйстве.Проводится частичное гребнеотделениеи ароматическая (холодная) мацерация,которая продолжается до двух суток. Ви-нификация редко затягивается болеечем на три недели. После полугодовойвыдержки в бочках, вино (в среднем 28гл в год) отправляется в Бон, в погребанегоциантского дома Bouchard Pere etFils, который с 1976 года занимается егорозливом и продажей. Дегустаторы отме-чают, что, уступая Romanee-Conti в тон-кости, La Romanee приближается к немув том, что касается сочности и сложно-сти букета. Цвет одежды этого вина глу-бок и насыщен. В постепенно раскрыва-ющемся букете сначала преобладают то-на фиников, инжира, чернослива,засахаренной черной смородины и еже-вики, впоследствии же более четко ощу-щаются кожа, мех и мускус. Вкус моло-дого вина обычно бывает твердым, суро-вым, однако к 10 – 15 годам приобретаетокруглость, что в сочетании с прочнойструктурой заставляет вспомнить о «же-лезной руке в бархатной перчатке».

Винодел АнриРош и владелецDomaine de laRomanee-ContiОбер де Виллен впогребах леген-дарного хозяйства

MAGNUM №1-2 [05] Январь-февраль 2006

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

СПИРТОМЕР__________АБСЕНТ


Абсент – один из самых воспетых ху-дожниками и писателями напиток ми-ра. Из картин, посвященных абсенту,можно даже составить галерею: в 1859году Эдуард Мане написал картину«Пьющий абсент», в 1876 Дега – «Аб-сент», в 1901 году Пикассо создал це-лых две картины – мужчину и женщи-ну, пьющих абсент, десятью годамипозже он написал «Стакан абсента», ачерез год – «Бутылка Перно и стакан».В 1914 году Пикассо даже отлил брон-зовую скульптуру «Стакан абсента».(Абсент фигурирует не менее чем в 6работах Пикассо.) В 1887 году появил-ся «Натюрморт с абсентом» Ван Гога. В

этом же году Анри Тулуз-Лотрек напи-сал два портрета Ван Гога с абсентом –пастелью и маслом. И это далеко неполный список произведений, навеян-ных абсентом, – его пили и писали Эд-гар Дега, Оноре Домье и Поль Гоген.Абсент воспевали французские поэтыи писатели – Мопассан, Шарль Бодлер,Аполлинер, любовники Артюр Рембо иПоль Верлен. Верлен умер от болезнейв нищете, но всем другим формам ин-токсикации до смертного одра предпо-читал абсент. Рембо, правда, в послед-ние годы своей жизни не пил абсента,а наоборот, всячески его ругал; к томувремени он перестал быть поэтом и

Кроме кафе-шопов и квартала «красных фонарей», в Амстердаме есть много интерес-ного. Например, великолепные музеи. В частности, музей художника Ван Гога, уроженцаГолландии, который известен как французский импрессионист. В этом музее можно ку-пить занятный сувенир – стакан для абсента, точно такой же, каким его изобразил ве-ликий художник на картине «Натюрморт с абсентом». В придачу к стакану продаетсяодноименная картина «раскрась сам». Напившись абсенту, вы можете взять в рукикисть и почувствовать себя великим импрессионистом. Только, ради бога, не напивай-тесь абсентом до тех же чертиков, что и Винсент Ван Гог. Помните, он отрезал себеухо, после чего нарисовал свой портрет с перевязанной головой и в шапке, напоминаю-щей нашу ушанку. Эркин Тузмухамедов

служил в армии Голландии. Хотя в пе-риод близости с Верленом его люби-мым тостом был «Да здравствует ака-демия абсента!».Все творчество Альфреда Жарри, одно-го из родоначальников абсурда воФранции, насквозь пропитано и спро-воцировано абсентом. Абсент был куль-товым напитком богемы Франции пери-ода fin du siecle, «конца 19 века». Но нетолько французы обожествляли абсент.Еще один эксцентричный автор, анг-лийский писатель Оскар Уайльд, такжебыл ярым поклонником абсента. Увле-кался абсентом и Эдгар Аллан По. Аб-сент неоднократно упоминается воФ

ОТ

О:T

OP

FOT

O/F

OT

OB

AN

K

«Зеленая фея»периода fin du siecle


многих сочинениях Эрнеста Хемингуэя,например, «По ком звонит колокол»,«Смерть в полдень» и других. Хемингу-эй полюбил абсент, когда, одержимыйреволюционными настроениями, слу-жил в Испании. Там он увлекся испан-ской забавой – бегать по улицам от бы-ков. Говорят, он это делал только послетого, как выпивал абсента.В те времена абсент считался не толь-ко стимулятором творчества и вообра-жения, но и афродизиаком. Правда, впроцессе абсентных эксцессов выяс-нилось, что он опасен для здоровья –содержащийся в нем экстракт полыниможет вызвать галлюцинации, кон-вульсии, серьезную дисфункцию по-чек и обладает способностью к накап-ливанию в организме, приводя к серь-езным системным проблемам вплотьдо смерти.А вот по поводу афродизиатическихсвойств могу поведать историю, которая

приключилась с моим знакомым не такдавно, в период популярности абсента вРоссии. В Питере несколько лет назадбыло крайне модно заведение под на-званием «Абсент». Вход туда был толькопо членским карточкам. Мой знакомыйбыл наслышан, что от абсента можнословить «глюк» – чего он очень хотел, ипил в течение месяца только этот напи-ток. «Глюка» он так и не испытал (в этомнет ничего удивительного), но стал почтиимпотентом. К счастью, через какое-товремя после того, как он перестал питьабсент, потенция вернулась. Да и заве-дения больше такого в Питере нет – мо-да на этот напиток прошла.

Откуда взялсяи куда исчез абсент?

Абсент – это крепкий алкогольныйнапиток, изготовленный с растительны-ми экстрактами и имеющий аромат ани-са. Главное отличие абсента от других ал-когольных напитков, приготовленных сиспользованием аниса в качестве арома-тической базы, – обязательное присутст-вие в его составе полыни. В основном по-лыни горькой (Artemisia Absinthium), хо-

ФО

ТО

:BE

RN

AR

DA

NN

EB

IQU

E/C

OR

BIS

/RP

GФ

ОТ

О:A

LAM

Y/P

HO

TA

S


тя нередко кроме нее использовались инекоторые другие ее подвиды. Всего из-вестно около 500 видов этого растения.Абсент обычно обладает изумруднымцветом – в хороших, неподдельных аб-сентах это естественный цвет хлорофил-ла, а не краситель – и очень горек из-заэкстракта полыни. Абсент – один из са-мых крепких алкогольных напитков ми-ра, нередко он поступает (вернее, посту-пал) в продажу при крепости более70%. Именно поэтому абсент традици-онно подавали с водой и кусочком саха-ра: над стаканом помещали специаль-ную абсентную ложечку с отверстиями,в нее клали сахар и через него выливалив воду порцию абсента. Готовый для упо-требления напиток получался опалесци-рующим, мутновато-зеленым, так какмасла, растворенные в алкоголе, перехо-дят в коллоидное состояние. Поэтому вПариже абсент прозвали «зеленой фе-ей». Порция абсента в кафе в районебульварного кольца Парижа в конце 19века, по описаниям заезжего американ-ца, стоила 10 центов, а в рабочих рай-онах – 3 цента. Это было самым деше-вым пойлом того времени. Примернаяаналогия с джином в Англии 17 века.Так же как и с джином, существует дваспособа производства абсента – тради-

ционный (то, что сейчас принято назы-вать «артизанальным») и промышлен-ный, именуемый maceration, или coldcompounding. Промышленный методпрост – добавление экстрактов и вытя-жек растительного сырья и красителя вэтиловый спирт. В качестве красителяиспользовался сульфат меди, зеленыйанилиновый краситель и другая химия.Нередко алкоголь для производства де-шевого абсента был очень плохого ка-чества. Все это увеличивало токсиче-ское действие полыни, вело к отравле-ниям, и, вероятно, этот массовый,дешевый абсент плохого качества и на-строил правительства всех европей-ских стран на запрет абсента вообще.Традиционный способ более сложен.Вот французский рецепт приготовленияабсента из книги, опубликованной в1855 году. Настоять 2,5 кг сухой полыни,5 кг аниса и 5 кг фенхеля в 95 литрахэтанола крепостью 85%. Дать настоять-

ся не менее 12 часов в чане с подогре-вом. Добавить 45 литров воды и пере-гнать. Собрать 95 литров дистиллята. К40 литрам дистиллята добавить 1 кгримской полыни (Artemisia pontica), 1 кгиссопа и полкило лимонной корки, всеингредиенты должны быть хорошо про-сушены. Настоять при умеренной тем-пературе, отфильтровать жидкость исоединить с оставшимися 55 литрамидистиллята. Развести водой до объема в100 литров, при этом получится абсенткрепостью около 74% алкоголя.Разные производители, кроме обяза-тельных аниса и горькой полыни, ис-пользовали в абсенте до десятка раз-личных растительных компонентов,включая ромашку и мускатный орех.Первым рецепт абсента описал докторПьер Ординер, хотя очевидно задолгодо него напитки с полынью делали мо-нахи. Доктор Ординер познакомился сошвейцарскими сестрами Энрио, кото-

Пациенты парижских госпиталей с передозировкой аб-сента имели «приступы эпилепсии, красную мочу и за-стойные явления в почках», а также страдали слухо-выми и визуальными галлюцинациями.

Абсент – один из са-мых крепких алко-гольных напитков ми-ра, нередко он посту-пает (вернее, посту-пал) в продажу прикрепости более 70%

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

Полынь горькая содержится не только вабсенте, но и в вермуте, шартрезе, бене-диктине, шведском бранвине и многихбиттерах. Название «вермут» происходитот немецкого наименования полыни –wermuth. Правда, содержание полыни вовсех этих напитках гораздо меньше.С незапамятных времен полынь цениласьза свои медицинские свойства, а в конце18 века люди обнаружили, что от нееможно получать кайф – полынь, вернеесодержащееся в ней вещество, называе-мое туйон, токсически воздействует нацентральную нервную систему. Вскореони узнали, что горькие – в буквальном


рые делали эликсир с целебными тра-вами, в частности с горькой полынью.Производство сестер находилось пря-мо на кухне – буквально на печи у нихстоял небольшой перегонный куб. Док-тор прописывал это зелье всем по лю-бому поводу, и вскоре напиток стал по-пулярен под названием абсент.Промышленное изготовление качествен-ного абсента началось в 1797 году напроизводстве, которое построил в Швей-царии Анри-Луи Перно. Рецепт абсентапродали отцу Анри-Луи Перно сестрыЭнрио. Французский алкогольный гигантPernod-Ricard ведет свою историю от аб-сента. Компания Pernod производила са-мый популярный абсент, а после его за-прета перешла на производство аниса –напитка заменившего французам абсент,более слабого (40% алкоголя), в составкоторого не входит полынь. Анис произ-водился традиционным, «усложненным»способом – двойная дистилляция, при-чем вторая – в традиционных перегон-ных кубах с травами и ароматизаторами.Компания Ricard появилась позже, в1932 году, и стала крупнейшим произво-дителем анисовых спиртных напитков;впоследствии компании слились, обра-зовав группу Pernod-Ricard. Ricard какраз «развил тему» массовых напитков –компания стала производить «пастис» –продукт мацерации, то есть добавленияэкстрактов в спирт.Особую популярность абсент приобрелв тридцатые годы 19 века, когда воФранцию стали возвращаться солдатыиз Африканского батальона, служив-шие в Африке. Там, чтобы избежать за-ражения, они добавляли абсент в водуи были убеждены, что этот напитокспас их от малярии и сотен другихстрашных тропических болезней. Сол-даты сделали абсент популярным вовсех слоях французского общества.Интересно английское происхождениеслова «полынь». По-английски полынь –wormwood, дословно – «червячное дере-во». Испокон веков полынь использова-лась для изгнания глистов, по-английскиименуемых tapeworm, дословно – «лен-точные червяки». Полынь получила своеназвание в английском языке благодаряглистам, этим подчеркивалось ее меди-цинское предназначение. Вероятно, мо-нахи совмещали в этом напитке полез-

ное и приятное – профилактику доволь-но широко распространенного в те вре-мена недуга с приятным алкогольнымрасслаблением. Современная медицина,правда, скептически относится к анти-гельминтическим и противопаразитар-ным свойствам полыни. Впрочем, ее ан-тибактериальные и антималярийныесвойства и способность снижать лихо-радку нашли подтверждение.В чистом виде – настоев, масла, экстра-кта – полынь употреблять невозможноиз-за ее горечи, а в стаканчике вкусногонапитка и приятно, и – в небольших до-зах – может быть даже полезно.

Французский алко-гольный гигантPernod-Ricard ведетсвою историюот абсента

ФО

ТО

:CO

RB

IS/R

PG


thujone, названное по имени растенияThuja occidentalis, из которого оно впер-вые было выделено. Это вещество, туй-он, также известно как абстинол и тан-ацетон и считается нейротоксином. Со-держится также в шалфее и некоторыхвидах кедра. По химической структуреабстинол близок к тетрагидроканнабино-лу, активному веществу в продуктах ко-нопли индийской (гашиш, марихуана). Вмасле горькой полыни его содержитсядо 90%. Во многих азиатских и африкан-ских культурах некоторые виды полыникурили из-за влияния, которое она (вер-нее содержащийся в ней абстинол) ока-зывает на сознание. Правда, в абсентеего содержится очень немного – 2 – 4 мгна стандартную порцию; это значительнониже порога, после которого можно на-блюдать токсические эффекты.Современные исследователи считают, чтоименно благодаря абсенту картины ВанГога написаны такими неестественно яр-кими цветами. Известно, что это вещест-во имеет свойство к накоплению в орга-низме, а многие «абсентисты» ежедневновыпивали свой любимый напиток бутыл-ками – это могло приводить к серьезнымрасстройствам при регулярном длитель-ном приеме. Вкупе с обычным алкоголь-ным отравлением (напомним, что кре-

пость абсента 60 – 75%), накопившийсяв почках абстинол мог оказывать разру-шающее воздействие на организм.Как это нередко было в прошлом, аро-матические вещества использовалисьдля маскировки сильного запаха алко-голя низкого качества, содержащегобольшое количество ядов – сивушныхмасел, эфиров, альдегидов и метанола.Правда, образцов абсента начала про-шлого века не сохранилось, и сейчассложно сказать, что на самом деле вы-зывало отравления от абсента – низкоекачество спирта, его крепость или со-держащийся в нем экстракт полыни.С недавних пор производство абсентастало возрождаться в некоторых евро-пейских странах – сначала его началипроизводить в Испании, Андорре и Че-хии, затем в России, а сейчас запрет наабсент снят даже в Швейцарии.В Испании и Андорре выпускается мно-го видов абсента, также разнообразнывариации на его тему, производимые воФранции под названием Versinth («Вер-синт»), L’Amersinthe (что-то типа «Лю-бовного абсента»). В составе последнихнет полыни. В «Любовный абсент» вхо-дит вместо полыни бадан, а алкогольнаябаза – спирт из сахарного тростника.Порой это могут быть довольно качест-

смысле этого слова – «абсентисты» впроцессе длительного употребления аб-сента вырабатывали тенденцию к безу-мию и страдали суицидальным синдро-мом. Результаты проведенных в 1860 годуво Франции исследований масла полынипоказали, что оно вызывает у подопыт-ных собак и кроликов «конвульсии, рвоту,неровное дыхание и пену изо рта». А па-циенты парижских госпиталей с передо-зировкой абсента имели «приступы эпи-лепсии, красную мочу и застойные явле-ния в почках», а также страдалислуховыми и визуальными галлюцинаци-ями. Считалось, что абсент стал причинойсмерти Мопассана, Тулуз-Лотрека и Вер-лена. Хотя, скорее всего, основной причи-ной их смерти был сифилис.Все это привело к полному официально-му запрету абсента в большинстве евро-пейских стран и США. 15 мая 1905 годаабсент был запрещен в Швейцарии, а 2февраля 1907 года даже были внесеныизменения в конституцию страны – ста-тья 32 содержит запрет на абсент. В1905 году абсент запретили в Бельгии, в1912 – в США, в 1913 – в Италии. Послед-ней пала родина абсента – 16 марта 1915года абсент был запрещен во Франции.Основной действующий компонент горь-кой полыни – вещество, известное как


Очень быстро было налажено производ-ство абсента в России. Правда, рекламароссийского абсента удивительно дур-ная: «Ложечка, зажгись – фея, появись».Вполне возможно допиться абсентом дотакой степени, что этот маразм, про «ло-жечку и фею», будет радовать… В Рос-сии абсент проходит официально по ГО-СТу как «настойка горькая», поэтому он«слабенький» – наши ГОСТы не предпо-лагают для «горьких настоек» крепостив 70% и выше.Увлечение абсентом это не более чемвременная и довольно глупая мода. Вконце 90-х стало модно пить абсентсреди поп-звезд в Англии и гей-тусовкина Ибице, и вкупе с интересом к богеменачала прошлого века вновь возник не-здоровый ажиотаж вокруг этого плода,запрещенного почти целый век.Ну, а если очень хотите проникнуться«духом» абсента – доберитесь до пси-хушки, в которой лежал Ван Гог с ране-ным ухом, в Арле (знаменитый «Авто-портрет с трубкой»). Пейзаж из окна егокомнаты мало изменился, а рисунок, вы-ложенный цветами на клумбе во внут-реннем дворике этой психушки, восста-новлен по работе Ван Гога «Больничныйсад в Арле». Сейчас в этой психушке му-зей Ван Гога, и ежегодно часть келий от-дается художникам из разных стран,чтобы они могли пожить и поработатьтам, где Ван Гог создал свои самые яр-кие работы. Кстати, интерьер его палатывосстановлен по работе «Спальня Вин-сента». Одна из самых известных работВан Гога – «Уличное кафе в Арле» напи-сана на городской площади, и вы будетепоражены – она ничуть не измениласьза сто с лишним лет (работа написана в1888 году). Жители города старательноподдерживают вид площади такой, ка-кой запечатлел ее Ван Гог – кафе на томже месте, те же плетеные стулья…Правда, совершенно не обязательно питьабсент, чтобы увлекаться Ван Гогом, им-прессионистами и вообще культурой findu siecle. Подобное предложение – изу-чать Ван Гога через абсент – скорее напо-минает старый анекдот. В трудный класс,в школу в плохом районе, приходит но-вый учитель географии. До него никто несмог проработать больше недели. Учи-тель заходит в класс: «А слабо натянутьпрезерватив на глобус?» Дети в недоуме-нии: «А что такое глобус?» «А вот с этогои начнем!» – отвечает учитель. Так и с аб-сентом – может быть, у кого-то из тех, ктопринял моду пить абсент, проснется тягак чему-то реальному.Сложно предположить, что мода на аб-сент сегодня будет стойкой и массовой,как в период fin du siecle. Как и с джиномв 17 веке, у французов не было особойальтернативы в плане серьезного охмуре-ния мозгов и отвлечения от суровой ре-альности. Особо изысканным вкусом аб-сент не обладает, а кроме того – совре-менный абсент совсем не тот, что делалив 19 веке и галлюциногеном не является.

Рецепт абсентаот Эркина Тузмухамедова

Купите 1 баллон незамерзающейжидкости для омывания лобовогостекла. Подбирайте по цвету – нужензеленоватый. В случае необходимо-сти можно подправить цвет аптечной«зеленкой». Желательно выбрать«незамерзайку», сделанную из водки-конфиската, ее можно пить с неболь-шим уроном для здоровья; прочие со-держат опаснейшие для организмакомпоненты.В аптеке купите парочку упаковоксухой детской смеси от кашля («Ал-тейка»), а в магазине «Путь к себе» –пузырек масла полыни.

Расход:5 литров «незамерзайки» – 150 руб.Пузырек «зеленки» – 15 руб.2 упаковки «Алтейки» – 30 руб.Пузырек масла полыни – 150 руб.Итого: 345 руб. за 5 литров напиткадомашнего приготовления, по орга-нолептическим и «убойным» свойст-вам не уступающего промышлен-ным, но в 30 раз дешевле.

венные напитки с тонким ароматом.Правда, оценить их можно, только до-ведя крепость абсента до 30% и ниже(принято разбавлять абсент 1х5 – 1х7 –иначе сожжете слизистую носа).В Чехии производится несколько брен-дов абсента – например, Hill’s Absinth иSebor. Первый – значительно низшегокачества, нежели Sebor. Отзывы в миро-вой прессе об абсенте Hill’s довольнопечальны: сайт Gumbo’s Pages, посвя-щенный абсенту, сравнивает его с жид-костью для мытья стекол. А в «Полнойэнциклопедии вина, пива и крепкихспиртных напитков» (авторы РобертДжонсон, Роджер Протц, Дейв Брум) ци-тируется один из экспериментаторов,описавший свои ощущения от употреб-ления абсента Hill’s следующим обра-зом: «С жидкостью во рту случилась ме-таморфоза, и она превратилась в стран-ную горячую субстанцию, похожую наокислитель авиационного топлива».Современные абсенты, конечно, весьмадалеки от абсента начала прошлого века;единственное общее в них это, пожалуй,содержание алкоголя. Согласно кодексуо пищевых добавках, утвержденному вЕвропейском союзе, содержание абсти-нола в алкогольных напитках крепостьюболее 25% не должно превышать 10мг\кг. То есть сильного токсического воз-действия такие дозы абстинола произво-дить не могут. Но крепкий спирт в любомслучае сильное разрушающее воздейст-вие на организм оказывает. Правда, еслихотите получить «глюк» от абсента, може-те рассчитать дозу абстинола и выпитьневероятное количество современногоабсента – смерть от алкоголя наступитзначительно раньше абсентного «глюка».Насколько можно верить производителюроссийского абсента «Винсент» (в назва-нии, естественно – дань Ван Гогу), самыйбольшой процент абстинола из всех аб-сентов, производимых в мире, – в россий-ском, в нем якобы 16 мг\кг против, напри-мер, 1,5 мг\кг в андоррском абсенте.Мой первый опыт с абсентом состоялся в1997 году в Праге. Будучи алкогольно-любознательным я узрел на полке бараабсент, чему был немало удивлен, зная отом, что он был запрещен еще в начале20 века. Я взял пару стаканчиков по со-тке и предложил другу – Юре «Кайману»Сигайлову. Предупредил, что это крепкийнапиток и от него могут быть «глюки».Редко судьба награждала меня созерца-нием такой мимической работы – Юра,несмотря на предупреждение, махнулполовину стакана «в чистую» и 15 минутсидел, выкатив глаза как жаба на нерес-те, и как хамелеон, меняя цвет лица;обезьяны в зоопарке «отдыхают» посравнению с его мимикой в этот момент.Отдышавшись, он глотнул знаменитогопражского «Вельвета», а потом, забыв-шись, махнул залпом оставшиеся пять-десят граммов. И еще 15 минут сидел,краснея, бледнея, зеленея и корча самыеневообразимые рожицы.

Винный гид

Хью Джонсон и нашиновые винаДегустационное событие2005 года

Шатонеф-дю-ПапВинный гид Мишеля Беттанаи Тьерри Дессова

66

68

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Дегустационное событие 2005 года

Хью Джонсони новые вина СНГ

Незадолго до Нового года в Москве состоялось эпохальное событие: основатель жанра современной вин-

ной критики и непререкаемый авторитет винного мира Хью Джонсон, приехавший в Москву по слу-

чаю презентации русскоязычного издания своего карманного справочника, по приглашению Московско-

го винного пресс-клуба принял участие в дегустации нового поколения вин постсоветского простран-

ства. Все вина были специально предоставлены поставщиками и дегустировались вслепую.

Представители некоторых компаний присутствовали на акции. Последние достижения грузинского,

молдавского и российского виноделия впервые получили экспертную оценку от звезды первой величины.

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В

Metreveli Mtsvane Alazani Valley 2003Первое вино, оцененное Хью Джонсоном серебряной меда-лью. «Прекрасный тон спелых фруктов и великолепно пьет-ся», – отметил маэстро, и все присутствующие убедились,что Восточная Грузия может давать миру элегантные и ду-шистые вина. Впрочем, присутствующих ждал сюрприз.Оказалось, что на дегустацию было выставлено два образцаданного вина – одного урожая, из одной и той же партии ит.д. Первый из них, заслуживший серебро, был «подготов-лен» к дегустации группой российских ученых, проводящихэксперимент по воздействию низкочастотных излучений(один из ученых, Олег Вытулев, присутствовал на дегуста-ции). Ради чистоты эксперимента, второй образец этого жеМцване, не подвергшийся «спецподготовке», был предло-жен сразу вслед за первым, но оценен был уже только на«бронзу». Физика в лице российских ученых доказала, чтоможет послужить виноделию.Еще одно белое вино от Metreveli – Tsinandali 2003 – по-давалось без всякой предварительной подготовки и так-же было встречено весьма благосклонно, с большинст-вом голосов за «бронзу».

Chateau le Grand Vostok Chene Royal 2003Топовое вино Chateau le Grand Vostok, смесь сортов шар-донне и совиньон блан, произведенная под управлениемфранцузских специалистов в Краснодарском крае, пока неможет обрести свой стиль. Безжалостные дегустаторыбольшинством голосов отнесли его к категории «барбе-кю». По мнению Хью Джонсона, дубовые бочки, в кото-рых выдерживалось вино, слишком сильно и не вполнеблаготворно сказались на характере вина, затмив его сор-товые и терруарные достоинства.Эта гипотеза нашла подтверждение во время дегустацииследующего образца от того же производителя – чуть нижепозиционируемое и меньше выдерживаемое в бочках CuveeKarsov 2003, с тем же сортовым составом, показалось дегу-статорам более свежим и интересным, заслужив больше го-лосов в пользу условной «бронзы».

Kartuli Vazi Tsinandali 2004«Бронза». Интересное вино с сочетанием сортовых тонов идолгим послевкусием, которое все отметили. Рассказывая обэтом вине, Николай Мехузла пояснил, что доля Мцване внем была сознательно увеличена до 50 процентов, а ХьюДжонсон задал сакраментальный вопрос, зачем вообщесмешивать Мцване и Ркацители. Мехузла ответил, что Рка-цители придает полноту вкуса, но не смог отрицать, чтоесть и другие способы сделать вкус более полным.

Далее последовало несколько образцов Ркацители, произве-денных по традиционному кахетинскому способу сбражи-вания на мезге. После двух недель на мезге вино снимаетсяс осадка и переливается в 20-литровые стеклянные бутыли.Первым шло вино Глахуна Ркацители Погреб №1 Кварели2003. В нем сорт ркацители блеснул, показав, каким интерес-ным может быть его аромат – Мехузла нашел в нем очаро-вание чайной розы, а Джонсон – прелесть клубники. Мне-ния разделились между «серебром» и «золотом». Оставаяськонсервативным судьей, Хью Джонсон выступил за «сереб-ро», но признался: «I love it!»Следующий образец, Глахуна Ркацители Погреб №3 Кварели2001, вызвал больше противоречий – кому-то он показа-лось более тонким и экстрактивным, а кому-то его сорто-вые качества показались, напротив, менее ярко выраженны-

ми, а танины – слишком вяжущими. «Аскетичное вино», –изрек Хью Джонсон и проголосовал за бронзу.Третье кахетинское Ркацители от Глахуны – Погреб №2Кварели 1998 – представляло аутентичный стиль вина, кото-рое в течение года выдерживалось в глиняном кувшине, безснятия мезги. Как заметил Андрей Григорьев, вино имелохарактерный аромат старого красного вина («подав его внепрозрачном бокале, мы могли бы ошибиться в цвете»),Хью Джонсон согласился с ним и уточнил, что ему здесь чу-дится оттенок выдержанной сигары. Симпатии дегустато-ров распределились между «бронзой» и «серебром».

Замыкало белую серию два сладких молдавских рислинга2003 года от Dionysos-Mereni: Riesling Nobil из ботритизи-рованного винограда позднего сбора и «ледяное»Brumariu Riesling Ice-Wine. Отличные образцы с молодоговиноградника, оцененные между «серебром» и «золо-том». Айс-вайн оказалось ближе к медали высшего дос-тоинства, выгодно отличаясь от первого изяществом,тонкостью и чистотой аромата.


Винный пресс-клуб: Игорь Сердюк,Павел Швец, Владимир Цапелик,Рамаз Пейкришвили, Елена Ситникова,Александр Купцов (остальные за кадром)

Продолжение дегустационного отчетав следующем номере

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В

Гид производителей

Шатонеф-дю-Пап

BETTANE & DESSEAUVE__________ШАТОНЕВ-ДЮ-ПАП

Данной статьей мы открываем гид производителей AOC Chateauneuf-du-Pape на основе трех увлека-

тельнейших миллезимов: 2001 и 2003 в красном вине, а также 2004 – в белом. Кстати, любопытно от-

метить, насколько столь великий терруар, как Шатонеф, начиная с 1998 года, обязан своим небыва-

лым успехом невероятной последовательности выдающихся миллезимов (не считая, конечно, драма-

тического 2002 года, отмеченного сентябрьскими грозами, вызвавшими страшные наводнения). Не

следует ли усматривать в этой блестящей череде роскошных годов, прерванной поистине драматиче-

скими событиями, проявления планетарного потепления климата? Судя по всему, следует, тем более

что данная тенденция не ограничивается только указанным регионом. Однако существует и иная

серьезная причина этого нового положительного постоянства: ошеломляющий технический прогресс в

работе виноделов, наблюдающийся в течение 20 лет, способен отныне сглаживать и значительно ог-

раничивать погрешности в интерпретации сложного миллезима, что еще несколько лет тому назад

было задачей невыполнимой. Следует привыкать к тому, что неудачных миллезимов больше не быва-

ет (кроме годов, отмеченных катастрофами). Тем не менее, ценовая разница продукции года, раскру-

ченного СМИ, и года вполне приличного, но не получившего поддержки в прессе, никогда не была столь

значительной…

Мишель Беттан

Единственный фран-

цузский винный кри-

тик и независимый

дегустатор, вошед-

ший в список 50 са-

мых влиятельных лю-

дей винного мира

Тьерри Дессов

Соавтор Мишеля

Беттана по гиду

Bettane & Desseauve,

автор нескольких

книг, бывший редак-

ционный директор La

Revue du Vin de

France

Производители представлены в алфавитном порядке. Вэтой статье приведена первая часть алфавита, вторая будетпредложена вашему вниманию в следующем номере.

Упомянутые ниже вина были продегустированы на-ми в июле 2005 года в основном непосредственно в мес-тах их производства благодаря неоценимой помощи, ока-занной нам Федерацией вин Шатонеф и Межкоммуналь-ным профсоюзом аппелласьона (Sidvaoc – Syndicatintercommunal de l’appellation). К этому внушительномудегустационному перечню мы добавили вина несколькиххозяйств, которые не смогли принять нас в июле; эти ви-на были продегустированы нами в Париже в ноябре. Вслучаях, когда мы располагали точной фактической ин-формацией, нами были представлены краткие ознакоми-тельные данные о положении в каждом из имений и хо-зяйств, а также характеристики производимой продук-ции. Чтобы помочь читателю ориентироваться в массивепредставленной информации, мы присвоили каждомуимению или винодельческому дому (а иногда и их самымпрестижным кюве, в случаях, когда последние показалисьнам значительно выше по своему уровню остальной час-ти продукции) то или иное количество звездочек из пятивозможных, значение которых мы расшифровываем ни-же. Безусловно, предлагаемая классификация основыва-ется на нашей личной оценке вин тех или иных имений,

за которыми мы пристально наблюдаем в течение рядалет, или по результатам данной конкретной дегустации.

Классификационная шкала имений и винодельческихдомов:

(*) – Вина, которые, по нашему мнению, не оправда-ли надежд, возлагаемых на столь престижный аппеллась-он.

* – Хозяйство или винодельческий дом общего сред-него уровня, отдельные вина которого могут приятноудивить.

** – Достойный представитель аппелласьона, вино-дельческий дом, которому можно смело доверять.

*** – Гарантированное качество всей продукции ап-пелласьона.

**** – Образцовое хозяйство, винодельческий домили кюве, вина, гарантирующие хорошее старение, пред-ставляющие самую высокую часть гаммы продукции ап-пелласьона.

***** – Хозяйство, производящее вино, которое поправу считается вершиной французского виноделия.

Nb: вина, на этикетках которых указано одно лишьназвание имения, отнесены нами к категории «классиче-ские кюве» (cuvеe classique).


ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

BETTANE & DESSEAUVE__________ШАТОНЕВ-ДЮ-ПАП

АНСЬЕН ДОМЕН ДЕ ПОНТИФ(ANCIEN DOMAINE DES PONTIFES)**

Оба представленных ниже кюве произведены в основ-ном из сорта гренаш (80%). Частично они были выдер-жаны в деревянных бочках.

Cuvеe vieilles vignes (Кюве вьей винь), красное 200315/20Красивый цвет средней насыщенности, в аромате хоро-шо выражены нотки плодов с косточкой, а также пря-ные и ежевичные тона. Вино жирное, с ярким вкусом ихорошим объемом, короче говоря, классический Шато-неф, который достигнет оптимальной зрелости черезпять лет.

Cuvеe du chаteau (Кюве дю шато), красное 200313/20Вино гранатового цвета, с пряным ароматом, простойструктурой, однако довольно мощное, со щедрой спир-товой составляющей.

ШАТО ДЕ БОКАСТЕЛЬ(CHATEAU DE BEAUCASTEL)*****

Имение сплошное, полностью расположено в замеча-тельном терруаре с глинисто-галечными почвами, огра-ничивающими водный стресс, занимает весь северо-восток аппелласьона вокруг местечка Кудуле. Было вос-становлено семейством Трамье, затем, в начале 20 века,семейством Перрен. С этого же времени заявило о себекак одно из самых блестящих, передовых и новаторскихвинодельческих хозяйств района Шатонеф. Помимо од-ного Кот-дю-Рон – Кудуле де Бокастель (Coudoulet deBeaucastel), производимого в смежных терруарах, в име-нии делают четыре вина. Это белое классическое кюве, вкотором доминирующую роль играет руссан. Исключи-тельно из руссана произведено кюве Roussane vieillesvignes. В красном вине важную роль играет мурведр, по-скольку из него состоит почти треть виноградников,впрочем, как и из гренаша. Сира, сенсо, а также кунуаз идругие сорта винограда, выращиваемого в аппелласьо-не, дополняют палитру. Кюве Hommage а Jacques Perrin(«Почтение Жаку Перрену») состоит почти исключи-тельно из мурведра старой лозы.

Classique (Классик), красное 200318/20Великое вино, нежность и бархатистость которого не за-теняют породистой глубины и тонкой танинной струк-туры. По сравнению с Бокастелем, датированным не-сколькими годами ранее, в этом вине первой молодостимоментально ощущается более тонкий и фруктовыйаромат. Огромный потенциал старения.

Classique (Классик), красное 200119/20Великолепный миллезим. Элегантность его текстуры ибукета прекрасно сочетается с потрясающей мощью исилой. По моему мнению, это вино – самое великое изБокастелей за последние пятнадцать лет.

Classique (Классик), белое 200316/20Мы удивлены и восхищены свежестью этого объемногои широкого вина, особенно, если принять во вниманиечудовищную жару 2003 года. Вино глубокое, полноепылкого богатства и жизненной силы. Тонкий ароматцветов и белых ягод.

Vieilles vignes de Roussanne (Вьей винь де Руссанн), белое200318/20Вино с очень богатой вкусо-ароматической структурой,жирное, плотное и глубокое, обладает букетом удиви-тельной полноты. Изумительное долгое послевкусие, вкотором сочетается редкое богатство оттенков вкуса спрекрасной свежестью.

ЛОРАН-ШАРЛЬ БРОТТ(LAURENT-CHARLES BROTTE)**БАРВИЛЬ (BARVILLE)***

Вина этого древнего винодельческого дома (которыйтакже является владельцем марки Pere Anselme) не-сколько лет тому назад значительно обновились и полу-чили новое развитие, что позволило им добиться боль-шей четкости и ясности своей дефиниции. Имение Бар-виль является семейным хозяйством, 80%виноградников которого состоят из гренаша.

Domaine de Barville (Домен де Барвиль), красное 200316/20Красивый глубокий и насыщенный цвет, аромат фрукто-вой гаммы с нотками вишневой косточки и хорошо дис-тиллированной вишневой водки (киршвассера). Вкусо-вые ощущения великолепны, вкус роскошный, щедрыйи шелковистый, прекрасно выражающий нежность и де-ликатность самого винограда. Вино обладает неоспори-мым очарованием. Пить можно довольно скоро.

L.C. Brotte, cuvee vieilles vignes,(Л.С. Бротт, кюве вьей винь), красное 200316/20Глубокий насыщенный цвет, ароматическая гамма раз-вивается в направлении древесно-лесистых оттенков,аромат очень современный, без карикатурности; к немупримешиваются явные черешневые нотки. Вкус хорошовыстроен, имеет глубину, тельность и правильную стру-ктуру с крепкими, мощными и в то же время совершен-но не грубыми танинами.

La Fiole du Pape (Ла Фьоль дю Пап), белое 200414,5/20Простое округлое вино с хорошей структурой и прият-ным ароматом. Можно пить уже сейчас.

L.C. Brotte (Л.С. Бротт), белое 200415/20Золотистый искрящийся цвет, отличный аромат с явновыраженными ванильными нотками, тело жирное, винопьется очень легко и приятно, при этом имеет довольнопродолжительный вкус.

La Fiole du Pape (Ла Фьоль дю Пап), красное 200111/20Вино цвета красного дерева со светлыми отливами, аро-маты сдержанные, вкус недостаточно насыщенный и не-продолжительный, исчезает быстро вместе с ароматом,которому явно недостает стойкости.

L.C. Brotte (Л.С. Бротт), красное 200110/20Цвет красного дерева, аромат истощен, вкус вялый, этомувину явно не хватает выдержанности и характера.

ЛА БАСТИД СЕН ДОМИНИК(LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE)*

Rouge 2001 (Красное 2001)13/20Цвет рубиновый, развитая ароматическая палитра, виномягкое и простое на вкус, старея, не улучшается.

Secret de Pignan (Секре де Пиньян), красное 200112/20Импозантная спиртовая составляющая, стиль, напомина-ющий старые добрые мягкие естественные вина. Виномощное, но тяжеловесное.

БОРЕНАР (BEAURENARD)****(ДВА КЮВЕ В КРАСНОМ И БЕЛОМ ВИНАХ)

Боренар в течение многих лет остается одной из классиче-ских марок аппелласьона. 32 гектара виноградников в Ша-тонеф и 25 в Кот-дю-Рон и в Рато представляют собой на-стоящее достояние, облагороженное и освоенное братьямиДаниелем и Фредериком Кулон. Производимые ими винаотличаются очень мощным стилем, причем это справедливокак для классических кюве, так и для престижных, получив-ших название Буаренар (Boisrenard). Эти вина в период сво-ей молодости могут показаться несколько резковатыми, нохронологическая вертикаль, выстроенная в имении, убеди-тельно демонстрирует, насколько гармонично они стареют.

Classique (Классик), белое 200416/20Полупрозрачный светлый цвет, прекрасный свежий аро-мат мяты и укропа, характерное вино с классическимтонким вкусом. Оно полностью раскроет все свои досто-инства, сопровождая блюда из средиземноморской рыбы,например из барабульки.

Boisenard (Буаренар), белое 200415/20Мощное вино бледно-золотистого цвета, с жирным те-лом, полное жизненной силы. Ароматическая гамма покаеще довольно сдержана, но структура вина внушает ува-жение. Хорошая кислотность и настоящая масляни-стость.

Boisenard (Буаренар), белое 200117/20Очень оригинальное вино. В аромате тонкие нотки ма-ленького зеленого банана. Во рту ощущается приятнаяжирность и маслянистость. Тонкий мягкий и продолжи-тельный вкус. Очень удачное вино.

Boisenard (Буаренар), красное 200316/20Цвет гранатовый, густой, почти непрозрачный. Аромат экс-прессивен, в тонах черешни и вишневой водки. Вино плот-ное, со щедрым вкусом и глубиной, пока еще без богатогоразнообразия оттенков, но весьма объемное и хорошо сба-лансированное. Хорошее и продолжительное послевкусиеуказывает на бесспорный потенциал старения.

Classique (Классик), красное 200316/20Насыщенный рубиновый цвет, богатая ароматическая па-литра, в которой сочетаются довольно тонкие пряные и зе-мляничные нотки. Вкус широкий и дружелюбный, виногурманское, с продолжительным вкусом и равновесием, ко-торые придают ему подлинную вкусовую гармонию.

Classique (Классик), красное 200214/20Земляничный аромат, вино слишком мягкое и податливое,но с хорошо выстроенной структурой, без пустот.

Boisenard (Буаренар), красное 200117/20Вино почти черного цвета. Пока еще сильно выраженныедревесные ароматы сочетаются с нотками конфитюра изчерных ягод и с тонами какао. Вино с чрезвычайно богатойароматической гаммой, ароматы пьяняще-возбуждающие,вкус продолжительный и стойкий. Спокойно забудьте этовино в своем погребе как минимум на пять лет.

Classique (Классик), красное 200116/20На данной стадии обычное кюве этого имения представля-ется более сбалансированным, чем Буаренар. Довольно на-сыщенный гранатовый цвет, вино глубокое, амбициозное,аромат с восхитительными нотками черных маслин и фрук-тов с косточкой. Во рту жирное, с богатыми танинами ипряными нотками.

Classique (Классик), красное 200014/20В настоящее время это мощное, жирное вино закрыто го-раздо больше, чем ранее. Вкусовые ощущения завершаютсяшоколадными нотками. В финале вину не хватает энергии.

Classique (Классик), красное 199915/20Ароматическая гамма этого вина более развита, чем у вина2000 года. Отчетливо ощущаются перечные и пряные нот-ки, вино полнотельное, плотное и густое, несколько резкова-тое в финале дегустации.

Boisenard (Буаренар), красное 199818,5/20В настоящее время вино начинает полностью проявлятьсвои лучшие качества, глубина его великолепна. Восхити-тельный ароматический и вкусовой букет, жирное тело, пря-ные тона, чудесная маслянистость, в финале развиваютсяпродолжительные и стойкие нотки лавра.


Продолжение дегустационного отчетав следующем номере

Название компании и сфера бизнеса

Производитель вин

Производитель крепких спиртных напитков

Импортер

Дистрибутор

Бутик

Супермаркет

Ресторан

Бар, клуб

Можно выбрать более одного варианта ответа

Вина какой ценовой категории составляют предмет вашего бизнеса(отпускная цена в прайс-листе дистрибутора)

до 10 у.е.

10-20 у.е.

20-50 у.е.

от 50 у.е.

Можно выбрать более одного варианта ответа

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Должность

Телефон

Факс

Е-mail

Адрес доставки

Заполните эту часть анкеты, если вы – руководитель компании

Сколько человек в вашей компании должныполучать журнал Magnum?

Впишите данные сотрудников вашей компании для бесплатной подписки:



Должность

Телефон

Факс

Е-mail




Должность

Телефон

Факс

Е-mail




Должность

Телефон

Факс

Е-mail


на вашем рабочем столе

Журнал Magnum задуман как обращение профессионалов к целевым группам потребителей вин и

спиртных напитков. Считая первоочередной задачу распространения в профессиональной среде,

редакция открывает бесплатную подписку для участников алкогольного рынка. Если вы хотите раз в

месяц получать на своем рабочем месте журнал Magnum, пожалуйста, заполните прилагаемую заявку

и вышлите ее по факсу (7095) 755 87 88 на имя Натальи Шустовой.

Журнал Magnum необходим для моей профессиональной деятельности!


В плодовом аромате преоб-ладание вишневого тона иоттенков сушеной черники.Нежное, очень сочное во вку-се, с шелковистыми танина-ми. Очень приятное вино, ко-торому чуть не хватает объ-ема. Хотя многие считают мо-нохромность достоинством.

87 88

Sassoalloro IGTToscana 2003Jacopo BiondiSanti

«МБГ»

Чистый, привлекательныйаромат с выраженным виш-невым тоном и характернымоттенком «полежавших» фру-ктов. Вкусовой баланс немно-го смещен в сторону кислот-ности. Вино как будто самопросится к блюдам итальян-ской кухни.

Комплексный аромат с тона-ми спелых красных фруктов,красных садовых цветов, пар-ного мяса. Характерная тос-канская сочность вкуса отте-няется пряностью и тономвишневой косточки. Добавьтенемного перца к мясу, с кото-рым это вино будет подано.

89

Cepparello IGTToscana 2002Isole e Olena

«ДП-Трейд»

Crognolo IGTToscana 2001Tenuta SettePonti


Французская идея, которая еще десять лет назад воспринималась в Тоскане как самая про-грессивная или даже спасительная, сегодня многим начинает казаться навязчивой. Благо-даря ей тосканские вина вошли в моду и поднялись на новый уровень качества, но теперьперед лучшими домами региона стоит другая задача – раскрыть подлинный характер сво-его терруара и исследовать возможности главного тосканского сорта – санджовезе.

Сегодня ценителю вин едва ли нужно доказы-вать, что Тоскана – один из самых, если не са-мый значимый винодельческий регион Ита-лии. Кьянти Классико, Брунелло ди Монталь-чино, Вино Нобиле де Монтепульчано, супер-тосканские вина – суть разные проявлениямногогранного дара санджовезе, и каждое изних обещает дегустатору самые неожидан-ные удовольствия: от легкого и питкого пик-никового варианта до самых густых и концен-трированных «вин для медитации».За те десять лет, в течение которых рос спросна Тоскану и утверждались ее лучшие марки,

менталитет местных виноделов драматическипеременился. Противостояние новаторов иконсерваторов сменилось переосмыслением«традиционного» и «нового» стилей, которыесейчас подпитывают и обогащают друг друга.В чистом виде они теперь почти не встреча-ются: разные способы подрезки лозы, разныеспособы винификации, разные бочки – всеэто может уживаться в рамках идеологии од-ного производителя. Единственный способразобраться в существующем многообразиисанджовезе – все эти вина перепробовать.Начать предлагаем сегодня же!

Дегустация проводиласьИгорем Сердюком и Андре-ем Григорьевым вслепую.Вина в ценовой категории от20 до 80 евро по прайс-лис-ту поставщика были предос-тавлены виноторговымикомпаниями.

ФО

ТО

:ДМ

ИТ

РИ

ЙП

ЛИ

СО

В

Санджовезестарое и новое

ТЕСТ__________САНДЖОВЕЗЕ

Густой, насыщенный, но итонкий аромат с нежным шо-коладным тоном и сладкова-тыми ягодными оттенками.Шелковые, «мелкозерни-стые» танины, концентрациявкуса – следование «новомустилю». Но кому-то будет не-доставать послевкусия.

TauletoSangiovese2001 IGTUmberto Cesari

«МБГ»

Тонкость, насыщенность иаристократическая сдержан-ность аромата (где домини-руют соблазнительные ягод-ные тона) определяют досто-инство вина, а чистота вкусаи качество танинов, несмотряна молодость, подтверждаютпервое впечатление.

91

Casalferro IGTToscana 2001Agricola BaroneRicasoli

«Виником»

Близкое по уровню качествас предыдущим вином, но чутьболее тяжелое, мясистое ифактурное – как в аромате,так и во вкусе. Молодость та-нинов и экстрактивность ви-на предполагают его даль-нейшее развитие.

90

Flaccianello DellaPieveIGT 2000Azienda AgricolaFontodi

Simple

Развившийся животный тонусложняет восприятие вина,но и обогащает его. Посленескольких минут в бокалеболее явственно проявляют-ся сливочные и плодовые то-на, но послевкусию все-такинедостает фруктовой свеже-сти. Традиционализм в силе.

89+

Salvioni Rossodi MontalcinoDOC 2002Azienda Agricolala Cerbaiola

«ЮнайтедДистрибьюторс»

Порода, питкость и структур-ность этого аристократиче-ского вина заявлены уже втонком и глубоком аромате,но многократно подтвержда-ются в ходе дегустации. Чу-десное сочетание плодовых ипряных оттенков надолго ос-тается в послевкусии.

93

Каким очарованием можетбыть исполнена тосканскаявинная традиция! Богатыйаромат, среди оттенков кото-рого и спелые черные ягоды,и дымок, и кожа. Шелковаятекстура зрелого вкуса дос-тавляет дегустатору настоя-щую тактильную радость.

92

Poggio al VentoBrunello di Mon-talcino RiservaDOCG 1998Col D’Orсia

«МБГ»

Дразнящий аромат, в которомчувствуется свежая раздав-ленная мякоть вишни, гранат,очаровательные цветочныеоттенки, легкий конфитюрныйтон. Оттенки неуловимо пере-ходят друг в друга. Вкус моло-дой, но нежный и головокру-жительно соблазнительный.

94

Castello di BrolioChianti ClassicoDOCG 2001Agricola BaroneRicasoli

«Виником»

Глубокий ягодный аромат, соч-ный вишневый вкус с легкойгорчинкой в финале. Доброт-ное, питкое, дружелюбное ви-но, сделанное в новом стиле ипока еще не вполне состояв-шееся по характеру.

89

I Massi ChiantiClassico DOCG2001Il Colombaio diCencio

«Форт»

Drei DonaPruno SuperioreRiserva DOC 1998Tenutala Palazza

Simple

90


Чуть заметная ментоловаянотка добавляет очень пра-вильному плодовому арома-ту этого вина глубину и выво-дит в новое измерение.Жаль, что в послевкусие про-крадывается зеленоватаянотка.

89

Castello diFonterutoliChianti Classico2001 DOCGMarchesi Mazzei


В аромате отлично выраженживотный тон – он не меша-ет проявлению оттенковягодного конфитюра, кофе,шоколада. Прекрасная эво-люции – в противовес мод-ной искусственной концент-рации ароматов. Классика,многим понравится.

91

Brunello diMontalcino DOCG1999Baron von Essen

«Cварог»

Еще более выраженный жи-вотный тон, но его гармонич-но дополняют другие оттенкиаромата: плодовые, пряные,шоколадные. Состоявшеесявино, тосканская классика.Повышенная кислотность оп-равдывается предназначени-ем для длительной выдержки.

91

Brunello diMontalcino DOCG1999La Tenuta diArgiano

«ДП-Трейд»

Яркий плодовый аромат ус-ложнен тонами эвкалипта иперца (впрочем, очень точноотмеренной дозой), а во вку-се плодовые и пряные оттен-ки оживлены свежей кислот-ностью. Гармония и стиль.

93

RenninaBrunellodi MontalcinoDOCG 1999Gaja

«ДП-Трейд»

90+

Riecine ChiantiClassico RiservaDOCG 2001Riecine


91

Nittardi ChiantiClassico RiservaDOCG 2000Fattoria Nittardi

Caudal

Образец высокого класса,потенциал которого еще нереализован. Аромат концент-рированный и комплексный,с гармоничным сочетаниемтонов спелой вишни и парно-го мяса. Вкус, мощный и со-держательный, требует неко-торого смягчения танинов.

Классическое ChiantiClassico с вишневым арома-том, хорошо выраженнойсладковатой нотой и свежейкислотностью. Вкус сочный инежный, активно пробужда-ющий аппетит.

Вино с очень хорошим сло-жением и очевидным потен-циалом, но и с некоторойароматической «расфокуси-ровкой», скорее всего, вре-менной.

89+

Brunello di Mon-talcino RiservaDOCG 1998La Tenuta ilPoggione


75

В Москве появилось новое вино от знаменитого итальянского винодела Карло Феррини – пер-вый урожай очередного супертосканского проекта Поджио Веррано, который предпринял Фран-ческо Болла. В 2000 году этот представитель веронской винодельческой династии приобрел ви-ноградник в тосканской области Маремма и построил там винодельню по последнему словувинной науки. Результат его труда произвел на нас впечатление.

МАГНУМ НОМЕРА

ПОТЕНЦИАЛ

Вино можно при-знать готовым к по-треблению, но 2 – 3года дополнитель-ной выдержки при-дадут ему чутьбольше лоска.

ГОД УРОЖАЯ

2003 – действи-тельно экстремаль-ный год, когда мно-гим виноделам при-шлось добавлять ввино винную кисло-ту для сохранениясвежести вкуса.Этот урожай сталпроверкой на проч-ность репутациидля многих виноде-лов и винных регио-нов. Однако лучшиетерруары и в этихнепростых услови-ях дали жизнь вы-дающимся винам.Dromоs – безуслов-но, относится к ихчислу.

СОРТОВОЙСОСТАВ

И на контрэтикетке,и в официальномпресс-релизе про-изводителя пере-числены несколькосортов, входящих всостав вина: али-канте, санджовезе,каберне совиньон,каберне фран, мер-ло – однако про-центное их соотно-шение остается всекрете. Пытливыйдегустатор прове-дет не одну минуту,пытаясь почувство-вать в букете влия-ние каждого из упо-мянутых сортов, од-нако вынужденбудет признать за-дачу нелегкой – на-столько гармонич-ным, уравновешен-ным и цельнымкажется вино.

ДЕГУСТАЦИЯ

«Очень сложныйбукет», – первое,что изрек дегуста-тор... «Оригиналь-ное вино – в луч-шем смысле сло-ва!» – добавил вто-рой. Аромат Дромо-са обнаруживаеттона чернослива,обжаренных ко-фейных зерен, шо-колада, перца ихвои (эвкалипта), алегкая солонова-тость и приятныйоттенок сушеныхводорослей созда-ют действительнооригинальное мор-ское настроение.Во вкусе гармонич-но увязаны мягкиетанины и бодраякислотность. И све-жесть не потерянав этом богатом, экс-трактивном вине.

Dromоs 2003 –береговая веха

ЭТИКЕТКА

Согласно нашемуфилологическомуизысканию, словоdromоs может бытьпереведено как«веха» – береговойзнак, в частности,обозначающий уро-вень подъема воды.Минималистичнаяэтикетка вполне со-ответствует такомусмыслу: вертикаль-ная щель в центрепозволяет следитьза уровнем вина,остающегося в бу-тылке по мере рас-пития. То ли языче-ский, то ли алхими-ческий знак надщелью усиливаетзагадочность эти-кетки.

ВИНОГРАДНИК

Маремма – одно изсамых модных мест,где сегодня покупа-ют виноградники ипроизводят вино.Виноградники Под-жио Веррано зани-мают 27 гектаровна обращенных всторону моря юж-ном и юго-запад-ном склонах хол-мов, на высоте от170 до 300 метров.Глинисто-известко-вая почва и боль-шое количествокамней обеспечи-вают хороший дре-наж виноградникаи интересный тер-руарный характервина – мощного,полного во вкусе,но в то же времяэлегантного и с вы-разительной мине-ральностью.

ФО

ТО

:ДМ

ИТ

РИ

ЙП

ЛИ

СО

В

С ЧЕМ, С КЕМИ КАК ПИТЬ

Породистая тоскан-ская сочность неиз-бежно вызываетслюноотделение. КДромосу подойдутмногие мясные за-куски: от классиче-ских итальянскихсалями (впрочем,не очень острых) домногообразных сы-ровяленых прошут-то. Мы советуем по-давать Дромос к хо-рошему сочномужареному мясу испециалитетам сре-диземноморскойкухни: обжареннымв оливковом маслебаклажанам с чес-ноком, креветкам«пиль-пиль» (тожеобжаренным в мас-ле с чесноком), ка-талонским вино-градным улиткам

«карголад» (запе-ченным на сильномоткрытом огне и по-данным с соусом«айоли»). В любомслучае, Дромос –отличное вино дляузкой дружескойкомпании, в кото-рой можно погово-рить об удивитель-ном вине.

ЦЕНА –КАЧЕСТВО

1900 рублей впрайс-листе постав-щика («АлиантаГрупп») за обычнуюбутылку и около4000 рублей за ра-ритетный магнум –цена, оправданнаяусловиями россий-ского рынка.

ДЕГУСТАТОРЫВ дегустациипринимали участиеиздатель журналаMagnum АндрейГригорьев, главныйредактор ИгорьСердюк, а такжечлены московскоговинного пресс-клуба НиколайМехузла, ЕленаСитникова, КаринаСогоян и МихаилУмнов.

АППЕЛЛАСЬОН IGT Toscana

ГОД УРОЖАЯ 2003

СОРТОВОЙ СОСТАВ аликанте, санджовезе,каберне совиньон, каберне фран, мерло

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 ВОЗМОЖНЫХ) 92 – 93

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ 16 – 18 градусов

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 16 680 обычных бутылок210 магнумов


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

КО

МП

АН

ИЯ

«В

ИН

ИК

ОМ

»

КО

МП

АН

ИЯ

DP

-TR

AD

E

КО

МП

АН

ИЯ

«М

ИР

АД

ОР

»

КО

МП

АН

ИЯ

«А

ММ

Т»

DalwhinnieMoonambelShiraz 2001Компания DP-Trade эксклю-зивно представляет на россий-ском рынке сразу шесть зна-менитых австралийских произ-водителей – Dalwhinnie,Dutschke, Kaesler, Kalleske,Tower Estate, Wild DuckCreek. Вина, впервые просла-вившие Австралию во второйполовине 19 века, сегодняпользуются непререкаемым ав-торитетом во всем мире. Глав-ное вино одного из известней-ших австралийских хозяйствDalwhinnie – DalwhinnieMoonambel Shiraz 2001. Сортвинограда: 100% Шираз. Опи-сание и дегустация: вино об-ладает ярким ароматом чернойсмородины, черешни, сильноощущается вкус какао и орехо-вого шоколада. В полнотелом,прекрасно сбалансированномвине, чувствуется интенсив-ность, элегантно оттеняемаятонами пряностей и ароматамиспеций. Необычайное вино судивительной чистотой букета,изумительной концентрацией иэлегантностью. Вино отличаетнесравненно изысканный вкуси длительное послевкусие.

La Fleurde Bouqueyran

Компания «Мирадор» пред-ставляет вино Ля Флер де Бу-кейран (La Fleur deBouqueyran) АОС Мули. ЛяФлер де Букейран – престиж-ное кюве Шато Букейран, кото-рое принадлежит ФилиппуПоршрону (Philippe Porcheron),владельцу знаменитого гараж-ного вина из Марго – Марожа-лии (Marojallia). Филипп Пор-шрон хотел создать самое луч-шее вино в Мули и с этой цельюон пригласил Жана-Люка Тю-невэна в качестве энолога-кон-сультанта. Купаж Ля Флер деБукейран состоит из КабернеСовиньон – 50%, Мерло –40%, Пти Вердо – 10%, возрастлоз – 26 лет. Вино выдержива-ется в 100% новых бочках изфранцузского дуба, обладаетглубоким темно-фиолетовымцветом, ароматом черной еже-вики, вишни и черной смороди-ны и нотами специй, плотным,гладким вкусом с шелковисты-ми танинами и длительным по-слевкусием. Отлично сочетает-ся с блюдами из баранины спряностями и дичи под соусом.Перед подачей рекомендуетсядекантировать. Объем произ-водства составляет всего 7500бутылок в год.

ТекилаRey Sol Anejo

Компания «АММТ» представ-ляет текилу класса ultra premi-um Rey Sol Anejo. Для изгото-вления этой уникальной теки-лы используется только 100%голубая агава, которая произ-растает на плоскогорье LosAltos штата Jalisco в Мексике.Выдерживается исключитель-но в бочках из французскогодуба не менее 6 лет.Бутылка и упаковка текилыRey Sol создана всемирно из-вестным мексиканским худож-ником Sergio Bustamente. Накаждой коробке автограф это-го талантливого творца. В 70-хгодах 20 века Сержио Буста-манте был назван главнымскульптурным сюрреалистом.Один из основных образов вего творчестве – солнце. Оновыступает главным героем дляювелирных украшений, пред-метов интерьера, мебели. Бути-ки Sergio Bustamente находятсяв Мексике, США, Швейцарии,Италии, Франции и России.Вкус Rey Sol Anejo разносто-ронний – можно распознатьгорький шоколад, печеныефрукты, земляные и пряные от-тенки, а также дымный прив-кус стручкового перца и копче-ных овощей. Ограниченный ти-раж бутылок.

Tenuta dell’OrnellaiaOrnellaia 2002Компания «Виником» пред-ставляет вина Ornellaia. Исто-рия поместья Орнеллайя начи-нается в 1981 году, когда осно-ватель Маркиз Лодовико Анти-нори выбрал земли в Болгери,где посадил Каберне Совинь-он, Каберне Фран, Мерло иПти Вердо. В 1999 году РобертМондави стал акционером по-местья и в 2002 году он сталего владельцем. А в апреле2005 года компания Маркезиде’ Фрескобальди приобрелакомпанию Орнеллайя. Компа-ния обладает 91 га виноград-ников, которые расположенына двух разных участках зем-ли: на исторической террито-рии поместья, где находятсявиноградники и погреб, и в зо-не Беллария, расположеннойна северо-востоке района Бол-гери. Ornellaia 2002 БолгериDOC Россо Суперьоре. Сорто-вой состав: Каберне Совинь-он 65%, Мерло 30%, КабернеФран 5%. Виноград был соб-ран вручную. Аффинаж в бар-риках длился в общей сложно-сти 18 месяцев при контроли-руемой температуре в погре-бах Орнеллайя. Вино 2002 го-да очень элегантное и свежее.

TommasiViticoltori

Винный портфель компании«МБГ» пополнился новинкой –винами семейного предпри-ятия из Венето TommasiViticoltori. Винный дом началсвою историю в 1902 году какмаленькое производство кре-стьянина Giacomo Tommasi. Ви-ноградники семьи расположе-ны в Пьемонте, к северо-запа-ду от Вероны. Белое виноLugana Tommasi Le Fornaci2004 DOC производится из ви-нограда Треббиано ди Лугана.Вино имеет бледно-желтыйцвет и отличается чистым, пря-ным ароматом с нотами тропи-ческих фруктов. Это вино обла-дает слегка перечным освежа-ющим послевкусием. Виносочетается с блюдами из море-продуктов и холодными мясны-ми закусками. Amarone dellaValpolicella Classico TommasiDOC 2000 года производится вВенето из винограда КорвинаВеронезе (65%), Рондинелла(30%), Корвинона (5%). Виноотличает насыщенный рубино-во-красный цвет. В ароматеулавливают теплые тона какао,шоколада, спелой сливы и че-решни. Во вкусе ощущаютсявишневые и сливовые нотки.Вино обладает длительным та-нинным послевкусием. Оно хо-рошо сочетается с красным мя-сом, дичью и зрелыми сырами.

ШампанскоеAndre Beaufort

Компания «Каудаль» предста-вляет на российском рынкешампанское Andre Beaufort.Этот Дом использует виноградтолько с собственных 6,5 га ви-ноградников (в основном ПиноНуар), расположенных в ком-мунах Амбонне Гран Крю и По-лизи. Из-за аллергии, появив-шейся у Жака Бофора в 1969году, он отказался от использо-вания химических удобрений инашел другой способ ухода залозами. С 1971 года его вино-градники культивируются био-логическими методами, чтоподтверждается соответствую-щим сертификатом. Жак Бо-фор лично контролирует всефазы виноделия. Продукты, за-прещенные агробиологией, неиспользуются. Его шампанскиевина обладают насыщеннымбогатым и шелковистым вку-сом. Жак Бофор рекомендуетпить их при температуре 10 –12 градусов. Линейка представ-лена следующими позициями:Brut, Demi-Sec, Brut GrandCru Reserve, Brut Grand CruMillesime 1999, Demi-SecMillesime 1995, BrutMillesime 1990, DouxMillesime 1988, Brut RoseGrand Cru, Doux Rose GrandCru Millesime 1990.

КО

МП

АН

ИЯ

«М

БГ

»

КО

МП

АН

ИЯ

«К

АУ

ДА

ЛЬ

»

КО

МП

АН

ИЯ

«А

ЛИ

АН

ТА

ГР

УП

П»

КО

МП

АН

ИЯ

«Г

РЕ

ЙТ

АР

АР

АТ

КО

МП

АН

ИТ

М»

КО

МП

АН

ИЯ

«Е

ВР

ОК

АВ

»

КО

МП

АН

ИЯ

«А

ЛИ

АН

ТА

ГР

УП

П»

Frapin GrandeChampagneCigar BlendКомпания «Графт» эксклюзив-но представляет коньяк FrapinGrande Champagne CigarBlend. Полученный из вино-града сорта Уньи Блан, этот вы-держанный коньяк представ-ляет собой совершенную гар-монию ярких ароматов с оченьмягким, сложным и изыскан-ным букетом, в котором соче-таются ноты старого порто идеревянного сигарного ящич-ка, оттенки лесного ореха и вы-сушенных цветов.Этот коньяк производен в со-ответствии с вековыми тради-циями семьи Фрапен из вино-града, выращенного на вино-граднике в Гранд ШампаниПремье Гран Крю дю Коньяк,что делает его вкус тонким иодновременно интенсивным, асам коньяк – идеальным длядлительного созревания.Поданный со льдом на апери-тив, коньяк раскрывается гар-монией цветочных и фрукто-вых ароматов и стойким вку-сом. Идеально сочетается сизысканными ароматными си-гарами с нотами меда, специйи сухофруктов или с легкоймексиканской сигарой.

«ЕвроКав»

Компания «ЕвроКав» предста-вила новую серию винных шка-фов серии x83.Новая серия шкафов имеетэксклюзивную электроннуюпанель управления, оснащен-ную новой системой визуаль-ного и звукового оповещения,которая позволяет гарантиро-вать идеальные условия хране-ния для вашей винной коллек-ции на протяжении всего пери-ода их старения. Наличиеновой мониторинговой систе-мы позволяет вам быть уверен-ным в том, что в случае возник-новения какой-либо внештат-ной ситуации, как то: резкиескачки температуры, не закры-тая дверь и т.д., вы будете не-медленно оповещены. Систематакже информирует о необхо-димости смены фильтра, поэто-му в вашем винном шкафу бу-дет всегда свежий воздух, длятого, чтобы посторонние запахине проникали в бутылку. Всемонотемпературные модели,предназначенные для продол-жительного хранения вин, име-ют встроенный гигрометр, длятого, чтобы поддерживатьвлажность на уровне 70 – 75%.

Cognac Menard

Компания «ФОРТ» представ-ляет Коньячный Дом Menard –производителя из Гранд Шам-пани с четырехсотлетней исто-рией, чьи коньячные спиртыценятся за свою утонченностьи элегантность. В линейкепредставлены Cognac MenardV.S. Selection de Domaine,Cognac Menard V.S.O.P иCognac Menard X.O. Вина домаМенар перегоняются в медныхаламбиках по традиционномушарантезскому методу. Полу-ченные коньячные спирты вы-держиваются в бочках из Ли-музенского дуба, где под воз-действием временирождается удивительныйконьяк Менар. В процессе вы-держки коньяки приобретаютянтарный цвет, сложный аро-мат и неподражаемый вкус,характеризующий стиль домаМенар: V.S. – насыщенный бу-кет фруктовых и цветочныхароматов, смягченных легки-ми тонами дуба; V.S.O.P –утонченный аромат белого та-бака, сливы и абрикоса; Х.О. –округлый вкус с нотками вани-ли, шоколада, легким прянымпослевкусием корицы и мус-катного ореха.

Коньяк«КиНовский»

Год своего 65-летия, Москов-ский винно-коньячный завод«КиН» отметил запускомконьяка «КиНовский». Конь-як «КиНовский» произведенпо классической технологиипутем купажирования фран-цузских коньячных спиртов изрегиона Cognac, выдержанныхв дубовых бочках не менее 3-хлет. Аромат цветочно-фрукто-вый. Обладает гармоничнымвкусом, коньячным букетом слегкими шоколадно-сливоч-ными тонами. Дизайн «Ки-Новского» коньяка разрабо-тан французским дизайнеромФилиппом Сэем, сотрудниче-ство с которым уже явилосьуспешным в проекте по ста-рым коньякам из линейки«Старый Город».

Delicato

Компания «Алианта Групп»представляет калифорний-ские вина компании DelicatoFamily, основанной итальян-цем Гаспаре Инделикато в1924 году. Он посадил лозы уподножия гор в окрестностяхЛодай в Калифорнии. Первыйурожай винограда, которыйпошел на производство вина,Гаспаре собрал в 1935 году.Развивая бизнес, сыновья Гас-паре Винсент, Фрэнк и Энтониприобретали новые и новыевиноградники. Думая о буду-щем виноделия, братья приоб-рели виноградник Сан Берна-бе в наболее прохладной час-ти долины Монтеррей. Этотвиноградник стал залогом ка-чества вин Деликато.Сегодня Деликато продаетболее 16,5 миллионов бутылоквина по всему миру. Виноград-ники Деликато, общей пло-щадью 2833 га, протянулисьчерез все климатические зоныКалифорнии. Delicato Shirazприсущ глубокий рубиновыйцвет, густой аромат с тонамитутовника, сливы и финальнойнотой дуба. Во рту оно плот-ное, с превосходной глубинойи привкусом сафьяна, пряно-стей и влажной земли.

Shubert

Компания «Алианта Групп»представляет новозеландскиевина Шуберт от нового хозяй-ства, основанного немцем КаемШубертом. Все вина Шубертотличаются ярким фруктовымстилем и сбалансированнымхарактером.Вино Schubert Pinot NoirMarion’s Vineyard (Шуберт Пи-но Нуар Мэрионс Уайнярд). Ви-но выдерживается 12 – 14 меся-цев в бочках из французскогодуба. Оно имеет рубиновыйцвет, привлекательный ароматс оттенками спелой малины, че-решни, азиатских пряностей илегкие землистые ноты. Вкусровный, средней полноты, сба-лансированный.Вино Schubert CabernetSauvignon (Шуберт КабернеСовиньон). Это вино выдержи-вается 24 – 26 месяцев в бочкахиз французского дуба. Оноимеет темный рубиновый цвет,концентрированный аромат соттенками черных лесных ягод,сливы, темного шоколада и лег-кими нюансами грецкого орехаи пряностей. Вино обладает вы-раженным привкусом темныхспелых фруктов в послевкусии.

КО

МП

АН

ИЯ

«Ф

ОР

Т»

МО

СК

ОВ

СК

ИЙ

ВИ

НН

О-К

ОН

ЬЯ

ЧН

ЫЙ

ЗА

ВО

Д«

КИ

Н»


ГАСТРОНОМИЯ__________ЗАПРЕТЫ

неудобо


Лет десять назад, в одном из москов-ских общежитий у черта на рогах, былпрописан китайский ресторан, где пра-ктически каждый пункт в меню тянулна пухлый том уголовного дела. Тамможно было запросто заказать наобед броненосца или какой-нибудьособенно исчезающий вид черепахи,там кормили редкими змеями, а одна-жды – есть такая легенда – разделалии съели целую панду.В самом Китае за такое гастрономиче-ское любопытство уже много лет при-нято без лишних разговоров ставитьлюбопытных к стенке. Да в принципе иу нас эти пиры должны были заинте-ресовать как минимум санэпидем-станцию. Но время было лихое. Госу-дарству было совсем не до отдельновзятых обеденных карт. И столичныегурманы несколько лет лютовали со-вершенно безнаказанно. До тех пор,пока ресторан этот, то ли усилием эко-логической воли, то ли трудами сто-личного департамента юстиции, не за-крылся.На юго-востоке Азии, меж тем, бизнес,замешанный на крови редких и исче-зающих животных, по-прежнему суще-ствует. На нелегальном положении,

под дулами полицейских пистолетов.Но с неизменным спросом.И фокус тут не в том, что запретныйплод как-то особенно сладок. Китайцы,например, даже партийные, совершен-но уверены в том, что человек, выпив-ший змеиной крови, упрочит свою по-тенцию, а съевший кусок мяса пандыобретет богатство, а возможно, и бес-смертие.Интересы государства часто не совпа-дают с выгодой отдельно взятой лич-ности. Правительства азиатских стран,защищающие панду с броненосцем отуничтожения, лишают тем самым насе-ление призрачного шанса на бессмер-тие и богатство.Но история кулинарии знала конфлик-ты и парадоксальней. Когда гастроно-мические запреты, провозглашенныеради блага граждан, вызывали у этихграждан негодование.Все, наверное, помнят коллизию с ко-ровьим бешенством, приключившуюсянесколько лет назад во Франции. Тог-да многие страны, включая Великоб-ританию и США, объявили мораторийна импорт французской говядины ирекомендовали своим гражданам вовремя туристических поездок на роди-

варимоеКулинария – животное социальное. На нее влияют обще-ственные представления о вкусе, а также экономика, ре-лигия и политкорректность. Алексей Зимин исследуетдиалектику гастрономических табу.

ГАСТРОНОМИЯ__________ЗАПРЕТЫ

ну обезумевших буренок воздержать-ся от непрожаренных бифштексов.Казалось бы, вот она – трогательнаязабота государства о своих поддан-ных перед лицом загадочной болезни.Но что получило государство вместоблагодарности? В США, например, вкратчайшие сроки была создана во-инствующая организация пожирате-лей стейка тартар, единственнымсмыслом и целью существования ко-торой стали командировки во Фран-цию с целью обжорства сырой говя-диной.Общество пожирателей стейка тартарпросуществовало примерно два годаи, что показательно, за все время егоактивной деятельности ни одного слу-чая заболевания коровьим бешенст-вом в его рядах зафиксировано небыло.Похожий сюжет раскручивается сегод-ня и в наших палестинах. И он еще за-путанней и еще пронзительней. Я ска-жу только два слова: черная икра. Чтоболее характеризует нашу страну сгастрономической точки зрения? Чемеще она жива в глазах мирового сооб-щества и своих собственных? Ну, мо-жет быть, только водкой. И однако жеименно с этими двумя национальными

святынями регулярно случается вся-кое нехорошее.В этом году государство, скрипя зуба-ми, признало, что вся (!) без исключе-ния черная икра, продающаяся в мага-зинах, является контрафактной. Квот навылов осетра вроде бы никому не дава-ли, его поголовье падает, надо выручатьсвященную рыбу. И, кроме того – естьконтрафактную икру вообще-то опаснодля жизни.То есть налицо две параллельные ли-нии государственной заботы. С однойстороны, государство хочет восстано-вить поголовье ценной промысловойрыбы, с другой – защитить своих гра-ждан от подделок. И то, и другое – ви-димое благо. Была даже создана об-щественная инициатива под лозунгом«Я не ем черную икру». Под ней под-писались известные в стране люди.Например, карикатурист Бильжо. Од-нако в его собственном ресторане«Петрович» икру по-прежнему можетзаказать любой желающий. А, ска-жем, известный деятель ИнтернетаАртемий Лебедев выступил с протест-ной инициативой, разместив на одномиз сайтов фотографию себя самого,держащего в руках плакат «Я ел, ем ибуду есть черную икру». Такой подход

моментально сыскал легионы сторон-ников.Во Франции сегодня набирает силудвижение борцов за права гусей иуток. Большая фракция Европарламен-та из числа природозащитников высту-пила с предложением запретить про-изводство фуа-гра как варварский пе-режиток и особенно изощренный спо-соб издевательства над животными.Такие попытки предпринимались ираньше, и французские фермеры дав-но уже вынуждены постоянно оправ-дываться, водя на экскурсии в свои хо-зяйства представителей WWF и объяс-няя им, что утки и гуси вовсе не стес-нены в своих жилищных условиях ичто цирроз печени – мечта и счастьелюбой птицы.Едва ли в ближайшее время дело дой-дет до запрещения гусиной печенки,но, с другой стороны, все ведь помнят отом, что еще несколько лет назад пол-ный запрет на курение в общественныхместах в Италии вызывал у всех знаю-щих людей смех. Говорили о том, чтоэто насилие над подлинным итальян-ским образом жизни. Что в Скандина-вии или в Америке это возможно, но вИталии... А сегодня в Риме есть толькоодин ресторан, где можно курить не на

Экологическиезапреты

За исключением раз-ве что крыс и голубей,большинство дикихживотных в миреможно записать вразряд редких и исче-зающих. 150 лет назадписатель Мелвил вклассическом амери-канском романе «Мо-би Дик» воспевал пре-лесть жареного филедельфина и пользусвежей китовой кро-ви. Сегодня легальносъесть дельфинанельзя ни в одной изсчитающих себя циви-лизованными стран, акитобойный промы-сел медленно, но вер-

но уходит на дно исто-рии. Да что киты, счи-тается, что если выловсардин в Португалиибудет продолжатьсятакими темпами, тоуже к середине 21 ве-ка эта маленькая ры-ба с дымчатым прив-кусом будет такой жередкостью, как боль-шой белый кит.

Политическиезапреты

Во время последнейВойны в Заливе в Со-единенных ШтатахАмерики набралосерьезный вес движе-ние за отказ от фран-цузских продуктов.Франция, не поддер-жавшая агрессивнуюполитику Буша, поте-ряла на этом десяткимиллионов евро. Ана-логичный трюк, ноуже с самими США,пыталась провернутьРоссия, когда отказы-валась покупать аме-риканскую курятину.

Кулинарныезапреты

Гастрономия сегоднястремится к легкости.Поэтому практическини в одном приличномресторане уже не най-ти сытных тушеныхблюд, жареной свини-ны, сливочных соусов,говяжьих бульонов имного-много чегоеще, что столетиямисоставляло силу иславу мирового кули-нарного контекста.

Религиозныезапреты

Среди французскихмусульман время отвремени раздаютсяпризывы ограничитьупотребление алкого-ля по всей стране, на-пример, на время ис-ламского поста. Са-мые радикальные изчисла сторонниковрелигии пророка ужезамахиваются на бай-онскую ветчину и кис-лое эльзасское рагуиз свинины.

Медицинскиезапреты

Сахар и соль – дверазновидности белойсмерти – могут быть вближайшие несколь-ко десятилетий запре-щены в качестве ос-новы пищевой про-мышленности, еслимедицинское лоббипродолжит наращи-вать свое влияние.Так называемый «здо-ровый образ жизни»может поставитькрест на целом рядетрадиционных произ-водств, начиная с сы-роварения и заканчи-вая хлебопечением.Кроме того, на плане-тарное меню способ-ны всерьез повлиятьпандемии вродептичьего гриппа.


улице без риска заплатить двестипятьдесят евро штрафа. Он находитсяв мансарде отеля «Эден» и юридиче-ски оформлен как летняя площадка.Что пока позволяет ему обходить за-кон. Правда, счет за ужин там как раз итянет на те самые 250 евро.Сегодня уже даже самые оптимистич-ные курильщики понимают, что в Ев-ропе их дни сочтены не только в фи-зиологическом, но и в социальномсмысле. Рано или поздно запретитель-ную конвенцию поддержат и Францияс Испанией. И хоть небо над континен-том от этого станет еще более безоб-лачным, что-то в культурном ландшаф-те, безусловно, непоправимо изменит-ся. А вслед за сигаретой может после-довать и вино, и сливочное масло, идалее по списку.Дело в том, что западный человек при-мерно к середине позапрошлого сто-летия решил, что живет в негармони-ческом мире. Что мир этот в духовноми прочих смыслах подходит к концу, апотому пора искать новые места оби-тания. Или хотя бы новое меню. Пото-му что человек есть то, что он ест.Первоначальная идея гастрономиче-ского спасения, как и всякой поп-ре-лигии, заключалась в умалении коли-

чества зла. Главным лозунгом новыхгармонических граждан стала мантра«Я никого не ем».Поклонников такого подхода распло-дилось миллионы. Это спасло от злойсмерти немало коров и кроликов, но,увы, никак не повлияло на количествозла в мире. Массовая публика отверг-ла вегетарианский миф, вернувшись кпоеданию своих баранов, и о травое-дении лет на сорок забыли. Вновь нащит вегетарианство подняли хиппи.Хиппизм – самое массовое диссидент-ское движение со времен первых хри-стиан, и, как и первые христиане, хип-пи не одобряли окружающую их дей-ствительность. Им не нравилась вьет-намская война, стяжательство родите-лей и регулярный вечерний бифштекс.Вегетарианство в качестве методы ду-ховного очищения, естественно, по-нравилось поклонникам «Вельвет Ан-деграунд» и «Джефферсон Иэплейн».

Но как клобук не делает человека мо-нахом, так и вареная брокколи не пре-вращает всякого волосатика в будду.На смену религиозной интерпретациивегетарианства пришла медицинскаятрактовка. Мясо и содержащиеся внем шлаки – вот враги человека, хо-лестерин убивает больше, чем ней-тронная бомба. Под этим соусом веге-тарианство вернулось в большую гас-трономическую политику восьмидеся-тых. Мир начал худеть, потреблениедикого риса и брюквы возросло тыся-чекратно. Однако статистика сердеч-ных болезней скакнула еще выше. Бо-лее того, вместе с генетически моди-фицированными овощами пришлихвори ранее неведомые. Недостатокживотных белков и жиров провоциро-вал расстройство органов пищеваре-ния и мозга. Научная основа пользывегетарианства пошатнулась под тя-желой поступью ученых, провозгла-сивших, что спасение в меню, состоя-щем из всего многообразия расти-тельного и животного мира, тольковзятого в гомеопатических дозах. Всё– но по чуть-чуть. И главное – ника-кой генной модификации. Только ор-ганические продукты. И если от лосо-ся, выловленного в естественной сре-де обитания, и от барана, питавшегосятолько клевером, и можно немногопотолстеть, так это только на пользу.Главное – общее состояние здоровья,а оно при разумной всеядности долж-но быть на высоте.Но вегетарианство не погибло. Для не-го был выдуман новый сюжет. Овощистали есть не для здоровья, а для кра-соты. Похудение – главная мечта чело-века нового миллениума, а главноепрепятствие на этом пути – опять-такимясо, животные белки и жиры. Увы, ив этом качестве вегетарианство несмогло стать надежным инструмен-том. Оно не спасло человечество отлишних килограммов – во многомопять-таки из-за генной модификации,породившей в числе прочих потенци-альных и вполне себе реальных хво-рей феномен так называемого «овощ-ного ожирения». Общественность про-тестует, требует запретить генные экс-перименты, но многие эксперты счита-ют, что уже поздно: пыльца от расте-ний-мутантов уже давно поразилавесь растительный мир. И вот этот вотсмешной и невинный пупырчато-зеле-ный огурец или вот эта самая паренаярепа на самом деле – существо с на-следственностью Франкенштейна.В общем, по злому ли произволу, понедосмотру или просто потому, что таконо есть – вегетарианство в итоге ока-залось бесполезным. Жизнь – болезньдуха, как говорил сумеречный герман-ский гений Новалис. Как доказали ме-дики, единственная болезнь, с которойвегетарианство в силах справиться –это хронические запоры.

Интересы государства часто не совпадают с выгодойотдельно взятой личности. Правительства азиатскихстран, защищающие панду с броненосцем от уничтоже-ния, лишают тем самым население призрачного шансана бессмертие и богатство. Китайцы, например, дажепартийные, совершенно уверены в том, что человек, вы-пивший змеиной крови, упрочит свою потенцию, а съев-ший кусок мяса панды обретет богатство, а возможно,и бессмертие.

ГАСТРОНОМИЯ__________СЫРЫ

Самый вонючийделикатес

Наверное, многим знакома ситуация, когда в самолете из Парижа стоит почти невыно-симое амбре, и раздраженные пассажиры ворчат, мол, опять кто-то везет домой вонючиесыры. Что ж, и правда, на непривычного человека аромат некоторых мягких сыров с от-мытой корочкой – эпуаса (epoisse), мюнстера, (munster), маройля (maroilles) и, конечно,пюан де Лилля (puant de Lille) – действует не хуже газовой гранаты, зато вкус у них –великолепный! Галина Лихачева

вают в специальные бродильные чаны изасевают сычужной сывороткой (до не-давних пор ее добывали из сычуга телен-ка, но сейчас, конечно, эта культура бак-терий культивируется в лабораториях).Молоко быстро створаживается и разде-ляется на кислую сыворотку и так назы-ваемый сырный сгусток, или сырнуюмассу. Затем из этой сырной массы само-теком, ни в коем случае не прессуя ее,удаляют сыворотку – этот процесс длит-ся не более двух часов. Далее сырнуюмассу присаливают и выкладывают вспециальные лубяные или пластиковыекоробки – круглые, квадратные, прямо-угольные, в зависимости от сорта буду-щего сыра, в которых наш сырный полу-фабрикат проведет еще несколько ча-сов, чтобы обрести кондиционную фор-му. Когда сыровар считает, что сыры го-товы к выдержке, их вынимают из фор-мы и переносят в специальный подвал,где они проведут от 1 до 6 месяцев. Сырыкаждый день моют рассолом – у каждогосыровара свой секрет его приготовле-ния, известно лишь, что одни используютдля этого различные вина, другие – пиво,третьи – виноградную водку marc.А тем временем внутри сыра кислая сы-воротка, которой осталось немало, по-степенно начинает растворять сырнуюмассу, приводя ее в пластичное состоя-ние. Именно за счет этой химическойреакции сыры и получаются мягкими,при этом мягчеют они от сердцевины ккраям, в то время как затвердеваниесыров (твердых) при выдержке идет откраев к сердцевине. Поэтому не удив-ляйтесь, если выдержанный мягкий сырокажется полужидким, так что его мож-

Помню, когда я впервые привезла домоймюнстер, муж решил, что в холодильни-ке что-то безнадежно испортилось, и всепорывался из него все выгрузить и какследует его промыть. А потом, когда сыр«выселили» на балкон – дело было позд-ней осенью, пришлось моему благовер-ному еще и присматривать, чтобы вся-кие птахи не расклевали этот вонючийделикатес. Но когда он его попробовал –восторгу не было конца, кстати – этоклассическая реакция на подобные сы-ры. Во Франции до сих пор вспоминают,как Никита Хрущев, который продегу-стировал пюан де Лилль в 1960 году, вовремя официального визита во Фран-цию, настолько запал на него, что дого-ворился о регулярных поставках вкус-ной «вонючки» к своему столу.Однако в России сырный бум тольконачинается, и мягкие сыры еще кажут-ся экзотикой, потому не грех провестиконкурс на самое мощное амбре и са-мый лучший вкус. Давайте попробуем.По мнению французов, пальму первенст-ва нужно смело отдать puant de Lille, вто-рое и третье делят epoisse, munster иmaroilles, но в принципе любой выдер-жанный мягкий сыр с отмытой корочкойможет составить им конкуренцию, еслиего подержать в сырном подвале подоль-ше. Наверное, со знатоками стоит согла-ситься, и тут встает вопрос: а как сырыполучаются такими вонючими? Ответпрост: все дело в технологии. Производ-ство мягких сыров регламентировано оти до и сводится к нескольким, на первыйвзгляд, несложным операциям.Рано утром молоко от утреннего удояпривозят на сыроварню, здесь его зали-

85MAGNUM №1-2 [05] Январь-февраль 2006 _________________

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ГАСТРОНОМИЯ__________СЫРЫ

но есть ложкой или намазывать на хлебкак масло.Ну а теперь поговорим о наших новыхзнакомцах.Начнем по старшинству, и первым тутоказывается маройль – его начали произ-водить в монастырях в окрестностях Лил-ля в 7 веке, и ему суждено было стать пер-вым из многочисленных впоследствии такназываемых монастырских сыров. Неда-ром неподалеку от монастыря Maroilles,который по праву считается его историче-ской родиной, находится могила святогоЮбера, покровителя сыроваров и охотни-ков. Итак, наш герой, пройдя все предва-рительные процедуры, выдерживается вподвале 2 – 3 месяца и становится до-вольно плотным, почти полутвердым, смелкими порами-дырочками и плотнойкрасно-кирпичной коркой. Маройль отли-чается мощным ароматом с тонами забро-дивших фруктов и кисло-сладким вкусомс оттенком копченого сала.Близкий родственник маройля – пюанде Лилль, собственно вся разница меж-ду ними в сроке выдержки, который дляпюан де Лилль составляет не менее 6месяцев, и в том, что он подвергаетсядвойной засолке и длительное времяпроводит в соляном рассоле. Отсюдаострый, что называется «вонючий» аро-мат, и очень острый пикантный вкус. И

маройль, и пюан де Лилль дружат с пи-вом и, как ни парадоксально, с шампан-ским и другими натуральными игристы-ми винами брют, кроме того, они исполь-зуются и как наполнители для различныхканапе, и как составляющие сырной та-релки, и как ингредиенты для различныхпирогов tourte, раклетов и гратенов.Если же говорить о мюнстере, то уже поназванию ясно, что это монастырскийсыр: Munster на эльзасском диалекте –«монастырь». Эти сыры производятся вЭльзасе, точнее, в знаменитой Мюнстер-ской долине, где до сих пор сохранилосьмножество фермерских хозяйств-сыро-варен. Мюнстер выдерживается не бо-лее одного месяца и редко бывает боль-ших размеров, обычно его вес составля-ет 120 г. Его возили и возят на продажу вблизлежащие города Кольмар, Кайзерс-берг, Риквир, Сигольсхейм и т.д., словом –по всей округе. Во время выдержки мно-гие сыровары моют мюнстер рассолом наоснове Гевюрцтраминера – недаромименно это вино считается идеальной па-рой к нему. Сыровары иногда добавляютв сырную массу тмин или размолотыеягоды бузины – это придает мюнстеруособый «эльзасский» колорит.Мюнстер можно есть в составе сырнойтарелки, но его редко подают на апери-тив, так как у него слишком яркие аро-

Сыры каждый день моют рассолом – у каждого сырова-ра свой секрет его приготовления, известно лишь, чтоодни используют для этого различные вина, другие –пиво, третьи – виноградную водку marc.

мат и вкус, и он может просто подавитьпоследующие блюда. Зато мюнстер не-заменим при приготовлении многихклассических блюд эльзасской кухни –от салатов до сырных пирогов tourte.И, наконец, наш последний призер –эпуас, уроженец Бургундии. Кстати, ондействительно призер – на знаменитой«битве сыров», организованной Талей-раном для скучающих на Венском кон-грессе дипломатов, в которой участво-вало 49 сыров из всех стран Европы,эпуас занял почетное второе место пос-ле бри. Вот так-то!Итак, эпуас с начала 16 века производят вКот-д’Ор, при этом технология его произ-водства опять-таки была изобретена мо-нахами. От классической технологии про-изводства мягких сыров с отмытой короч-кой она отличается растянутостью во вре-мени: створаживание молока длится 16 –20 часов, стекание сыворотки – минимум48 часов, далее сыр посыпают сухой со-лью и помещают в прохладный и сухойподвал. Там его регулярно моют сначаларассолом, а затем подсоленной виноград-ной водкой и выдерживают от 30 до 50дней. В процессе созревания на эпуасеформируется характерная красновато-коричневая корка, а сам сыр обретает ха-рактерный яркий и пикантный аромат исовершенно незабываемый вкус, напоми-нающий дичь с душком. К эпуасу обычноподают великие бургундские вина – дру-гие рискуют с ним не справиться.Конечно, не стоит составлять свою сыр-ную тарелку исключительно из «воню-чих» сыров, но каждый из них можетстать ее украшением.Приятного аппетита!

ФО

ТО

:OW

EN

FRA

NK

EN

/CO

RB

IS/R

PG


рошим психологом и понимать, что принекоторых обстоятельствах вам скорееподойдет терпкое Montalcino и запаши-стый Аlpino. A порой предпочтительночуть цветочное Dolcetto d Alba в сочета-нии с мягкими сырами. Не исключено, чток сыру вам предложат свежий мед, баль-зам на травах или оливковое масло, каче-ство которого определяется уже тем, чтов названии отсутствует слово «масло»,замененное сочетанием extra vergine, оз-начающее «чистейшее».Как это ни странно, итальянский потре-битель пока не так искушен во всемэтом великолепии, как, например, сред-ний француз, готовый сам произнестиоду и вину и сыру. Как считает Джузеп-пе Мартелли, генеральный директор ас-социации итальянских энотек,итальянский посетитель Cheese bar зача-стую нуждается в информации и дажеобучении, и поэтому там постоянно про-водятся нечто вроде дегустационныхкурсов, где дается полная сертификацияпредлагаемых продуктов. Оказывается,итальянцев очень интересуют методы итехника приготовления сыров, способыих разрезания и подачи на стол.Не надо думать, что посещение Cheesebar обязательно влетит вам в копеечку.Предусмотрены угощения на разную тол-щину кошелька. Умело сочетая элитар-ность с демократизмом, Cheese bar'ыстановятся местами социализации и об-щения, закрепляя, впрочем, и так суще-ствующую в Италии культуру вкушатьдары Вакха вне домашних стен.Однако в последнее время наряду с тра-диционным в Италии cena fuori (ужин внедома) популярным становится проведе-ние вечера в энотеках, пабах и теперьчизбарах. Молодежь предпочитает этоменее формальное и более современноевремяпрепровождение дорогостоящим иобязывающим походам в ресторан.Пока мода на чизбары охватила в основ-ном север Италии, впрочем, всегда являв-шийся законодателем новых тенденций. Отом, что эта новая мода имеет все шансына успех, свидетельствуют цифры – 2 ты-сячи заведений, открытых за несколькомесяцев, с оборотом в 400 млн евро.

Строго говоря, Cheese bar надо рассма-тривать как модификацию энотеки, ма-газина винных коллекций, где можнопродегустировать отдельные марки винили выпить бокал-другой в розлив, ипри котором, как правило, существуетресторан, предполагающий, что изы-сканность его меню соответствует бо-гатству винной карты.Cheese bar задуман как место еще болеерафинированное и элегантное. Как прави-ло, это небольшое, на 30 – 40 мест, заве-дение, куда приходят не просто выпить-за-кусить, а насладиться множественными,но неповторимыми сочетаниями вкусов изапахов, которые в состоянии дать вино исыр – два продукта категории DOC, явля-ющиеся предметом национальной гордо-сти Италии.Как жизни не хватит, чтобы объять всюпалитру итальянского искусства, так не-возможной миссией представляется пе-репробовать, а тем более запомнитьвкусы и названия всех ее вин и сыров.Хотя есть люди, в силу профессиональ-ных обязанностей претендующие на та-кие знания. В роли Вергилия в этом ла-биринте вкусов выступает не только не-заменимый в любом порядочномзаведении somilier, но и maitre di for-maggi, съевший собаку на всех этихитальянских, французских, испанских ипрочих caprini, tomi d'alpeggio, не гово-ря уж о классических parmigiano red-giano или gorgonzola. Италия присталь-но следит, чтобы под ее фирменнымизнаками не скрывался контрафат дру-гих стран. Тем не менее, полную гаран-тию, что съеденная вами mozzorella яв-ляется действительно таковой, вы мо-жете получить только на Апеннинах.Так вот, сырный мэтр посоветует вам наи-лучшее сочетание сырно-винного букета,безусловно, исходя из ваших пожеланийкак вкушать, так и платить. На выборпредложенных вам сочетаний может по-влиять время года, а также погода, вашенастроение, возраст и цвет глаз вашейспутницы. Помимо того что maitre di for-maggi должен досконально разбираться,как температура и влажность влияют навкусовые ощущения, он обязан быть хо-

Если, приехав в Италию, вы намереваетесь опробовать новые тенденции или побывать вобществе людей, держащих нос по ветру, ноги сами приведут вас в Cheese bar. Эти питей-ные заведения, где, как следует из названия, на закуску подается сыр, появились всего не-сколько месяцев назад, но уже превратились в тренд, агрессивно теснящий энотеки и па-бы, которые еще совсем недавно оставались законодателями моды потребления алкоголя вИталии. Елена Пушкарская

Cheese bar – это звучит модноФ

ОТ

О:A

LAM

Y/P

HO

TA

S

TRAVEL__________АМСТЕРДАМ

или история о том, как я купил пальто

Тысячаи одна ночьАмстердама


Амстердам – город-свалка,город-лабиринт, город-трип. Попадая в сомнамбу-лическую толпу всех мастейи наций на его улицах, пони-маешь: европейский люд, невписавшийся в систему бур-жуазных отношений, сте-кается именно сюда. Чтобынайти последнее прибежищеи провалиться как монетказа подкладку. С помощьюместных аттракционовсделать это нетрудно. ГлебШульпяков

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS


Главная приманка Амстердама – это,без всяких сомнений, кафе-шопы, гдесвободно (хотя и без чеков) торгуют га-шишем и марихуаной. Поэтому попытказапретить продажу легких наркотиковтуристам вызвала бурю негодования вкругах сознательного населения плане-ты. Что бы там ни говорили про Ремб-рандта и селедку, именно свободнаяпродажа травы делает этот город непо-вторимым.Создает ауру, в которой и Рембрандт, иселедка особенно пряны.Дарует свободу, хотя бы искусственную.Гарантирует рай, пусть и синтетический.Амстердам заточен и подогнан под че-ловека, чье сознание бытует в сирене-вой дымке наркотического опьянения.В сущности, уже сам пейзаж города –это человеческое подсознание, явлен-ное в чертах застройки. Темная сторонавашей персональной луны, которую вы-светили, повернули к свету.После посещения кафе-шопа сомне-ваться в этом нет смысла.Поскольку смысл уже отделился отпредмета и живет своей жизнью.Однако до того как это произойдет, сле-дует помнить главное. В меню любогокафе-шопа довольно богатый выбор.

В меню кафе-шопадесятки сортов и сме-сей. Чтобы разо-браться в изобилии,нужны годы

Первый раз лучше не употреблять сме-си, в названии которых есть слова atom-ic или smashing. Поскольку никакая ве-ревка, даже если обвязать себя ею три-жды, не удержит вас на стуле после ихупотребления.Второе: все косяки (или джойнты, какони называются) забиты чистой травойвысшего качества. Поэтому курить ихкак разбавленный московский самосаддовольно опасно. Растяните удовольст-вие. Две-три затяжки – и стаканчик чая.А недокуренный джойнт можно всегдаубрать в тюбик, в котором он, собствен-но, и продается. Очень удобная штука.

По совету бывалых, я сажусь в GreenHouse и покупаю обычный Jack Herrer.Legendary mix by legendary man.Пару евро за джойнт – и на пару столе-тий ты свободен: как ветер в трех соснах.В меню кафе-шопа десятки сортов исмесей. Чтобы разобраться в изобилии,нужны месяцы, годы. Жизнь. Глядя, какпатлатые растаманы с криками «Брат-ка!» седлают черные тараканы велоси-педов, я понимаю, что эти годы у них –позади.И через тысячу и одну ночь выхожу навыпукло-вогнутые мостовые города. Яброжу по улицам, то раскрывая, то за-

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS


крывая зонтик. Тверди в городе немного,дома пихаются за каждый клочок землии теснятся один к другому, как солдаты.Потом город становится похожим на чай-ный сервиз, который кто-то сдвинул в ку-чу. Между кофейниками лежат прибо-ры – стальные длинные ножи каналов,кривые ложки мостиков, щипцы лестниц.В общем, после кафе-шопа городскойпейзаж Амстердама постоянно что-тонапоминает. Или чем-то притворяется.Сказочным лесом, где на деревьях ви-сят химеры велосипедов. Гигантскимконструктором «Лего», в который ты по-пал и никак не можешь выбраться.

Вода в городе стоит чуть ниже мосто-вых, удваивая фасады без промежутканабережных. Сразу. Отчего, опять же,начинает казаться, что ты попал в За-зеркалье. Оставаясь при этом по этусторону стекла.Человека, да еще обкуренного, пейзажАмстердама может свести с ума своейдвойственностью, искривленностью.Впрочем, едва заметной. Я видел два до-ма, которые осели один вправо, другойвлево, образуя конус трещины посере-дине. Но где гарантия, что это не проектбезумного дизайнера, который хочетсбить с панталыку меня, приезжего?

Некоторое время я стою в переулке.Пот катится ручьем, но чтобы дом нерухнул, надо держать его, так я говорюсебе. Через пару лет я дозваниваюсь(не выпуская дом из рук) до Москвы. Нодрузья предательски ржут чужими го-лосами – и бросают трубки.Еще через несколько лет в переулок за-валивается толпа личностей нефор-мального содержания. Я призываю ихна помощь, и они охотно подпирают фа-сад вместе со мной.Все, теперь можно уходить.Не оглядываясь, быстро иду вдоль кана-ла. Из вязкой жижи высовывают головы

Человека, да еще об-

куренного, пейзаж

Амстердама может

свести с ума своей

двойственностью, ис-

кривленностью. Я ви-

дел два дома, кото-

рые осели один впра-

во, другой влево, об-

разуя конус трещины

посередине

Амстердам заточен и подогнан под человека, чье созна-ние бытует в сиреневой дымке наркотического опьяне-ния. В сущности, уже сам пейзаж города – это человече-ское подсознание, явленное в чертах застройки.

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:GE

TT

YIM

AG

ES

/FO

TO

BA

NK


В витринах, как на

плакатах эротических

календарей, позиру-

ют полуголые девуш-

ки всех национально-

стей и конфигураций.

Каждая из них одари-

вает тебя взглядом.

Причем именно в тот

момент, когда и ты

смотришь ей в лицо


мелкие драконы. Замечаю, что у них ро-зовые, как у щенков, языки. Отворачи-ваюсь.В этот момент сзади слышится несус-ветный грохот – не удержали, рухнул! –и я в ужасе смешиваюсь с толпой.Толпа течет вдоль улицы со светильни-ками. Это квартал «красных фонарей» –набережная, в домах которой окна пер-вого этажа представляют собой узкиевитрины, залитые розоватым светом.В витринах, как на плакатах эротиче-ских календарей, позируют полуголыедевушки всех национальностей и кон-фигураций. Кукольные тайки. Мясистыенегритянки. Волоокие губастые латино-американки. Дебелые долговязые нем-ки. Коротконогие испанки. Мучнистыедевушки славянского вида. Каждая изних одаривает тебя взглядом. Причемименно в тот момент, когда и ты смот-ришь ей в лицо. Это взгляд завлекаю-щий, первый.На выходе из рамки витрины ты сновасмотришь ей в лицо. И вы снова встре-чаетесь глазами. Это взгляд финальный,последней надежды. Если учесть, сколь-ко человек за секунды проходит мимовитрины, можно представить степеньпрофессиональности девушки, котораядолжна дважды одарить взглядом каж-дого, кто находится в поле ее зрения.После «красных фонарей» я оказыва-юсь на площади Дам. Тут устроены ат-тракционы, и я со всей дури залезаю всверкающую кабинку. Мне кажется, чтоэто колесо обозрения, ха-ха. Подозрениязакрадываются, когда смотритель при-стегивает меня крест-накрест ремнями.Но поздно: через секунду «колесо»взмывает в небо, и вот я уже вижу себявисящим под звездами, причем вверхногами. И город с высоты птичьего поле-та, который перевернут, тоже вижу.Что тут скажешь? Хорошо, что мысль о«колесе» пришла ко мне натощак.После полетов на луну оказываюсь всекс-шопе. Судя по приборам, которыетам представлены, эротические мечтысреднестатистического европейца носятсугубо членовредительский характер. На-значения большей части забубенных ме-ханизмов я так до конца и не понимаю.В какой-то момент, чтобы передохнутьот демонов города, я оказываюсь в до-

ме, где жил Рембрандт. Дом вытянут повертикали, как и все жилые помещениягорода. Этажи связывает, стягивает,сшивает узкая винтовая лестница. Под-нявшись в мастерскую, попадаешь вкартину Вермеера: точно такой же ин-терьер. Потом в спальню, где из эконо-мии места кровать упакована в шкаф изакрывается створками в дневное вре-мя. Спальное место внутри шкафа кро-шечное, карликовое. Из чего можносделать вывод об общей низкорослостиобитателей города в 17 веке.По аналогии с винными bag in box, я на-зываю эти спальни bed in box. Именно вних можно усмотреть начало интерьер-ного функционализма, апогеем которо-го стала скандинавская ИКЕА.Ближе к ночи в Амстердаме открываетсямасса клубов и баров. Каждый из кото-рых оформлен в разных стилях, под лю-бой вкус и любое состояние. Мне по душеполутемные, с расслабленной музыкой.Под пиво или вино в кожаных креслах тутлучше всего провести время, когда траватебя постепенно «отпускает». Смотретьна лица, читать этикетки. Говорить с бар-меном. Изучать меню. Сходить на развед-ку в туалет и застрять в зеркальной ком-нате еще на пару веков. Но эти века прой-дут уже довольно быстро.…Ночью холодает. После ревизии баровя оказываюсь в тряпичном магазине изачем-то покупаю легкое твидовоепальто. Лаконичное. Простое.Ну, так мне, во всяком случае, кажется.А утром в гостинице, при свете дня, судивлением обнаруживаю на спине умоего «лаконичного» пальтишки кудря-вый герб несуществующей державы.Герб нарисован белой краской, и вытра-вить его нет никакой возможности. От-куда он взялся?С тех пор я считаю его гербом страны,где живут наши химеры и тайные по-мыслы, которые с помощью Амстерда-ма можно вытащить наружу.Если, конечно, это вам нужно.На вопросы друзей, «что за фигня» уменя на спине, я отвечаю, не вдаваясь вподробности. Тем более что подробно-сти мне не известны.«Сел на лавку, которая оказалась окра-шена», – так я говорю им.И этот ответ всех устраивает.

После кафе-шопа го-родской пейзаж Ам-стердама постоянночем-то притворяется.Сказочным лесом, гдена деревьях висят хи-меры велосипедов.Гигантским конструк-тором «Лего», в кото-рый ты попал и никакне можешь выбраться

Если учесть, сколько человек за секунды проходит мимовитрины, можно представить степень профессиональ-ности девушки, которая должна дважды одарить взгля-дом каждого, кто находится в поле ее зрения.

ФО

ТО

:TH

EC

OV

ER

ST

OR

Y/C

OR

BIS

/RP

G

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ТОЧКА НА КАРТЕ__________ЗАПАДНЫЙ ПАПУА

ИНДОНЕЗИЯ

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ

О. НОВАЯ ГВИНЕЯ

ЗАПАДНЫЙ ПАПУА Папуа: путешествиев каменный век

На самом деле,бояться не стоит:в объятиях этойстрогой женщинывсего лишьмумия чьего-топрадедушки


Папуа, загадочный остров в Тихомокеане, прославился в конце 19 века,когда русский исследователь Миклу-хо-Маклай собственным примером до-казал, что папуасы – пусть и людоеды,тем не менее вполне цивилизованныелюди, правда, застрявшие в каменномвеке. Маклая одни считали героем,другие – проходимцем, третьи – бла-женным дурачком. Но европейцам нестоит так уж кичиться собственной

продвинутостью: еще тысячу лет на-зад в Европе каннибализм был на-столько обычным делом, что штраф засъедение, скажем, соседа составлялвсего 10 ливров – столько, сколькоплатили за покражу коровы того жесоседа. И только император Карл Ве-ликий приказал карать людоедствосмертной казнью…Как видно, своего Карла Великого у па-пуасов не нашлось, и несколько лет на-

зад они слопали очередную знамени-тость – этнографа Джона Рокфеллера,из тех самых Рокфеллеров. Страшнаясказка оказалась страшной былью…Однако наш фотограф Игорь Михалев,по счастью, оказался папуасам не позубам, а может, он им просто понра-вился? – нам так очень понравилисьего снимки – надеемся, что вы разде-лите наше удовольствие.Текст Галина Лихачева

На вертеле – нелюбознательныйтурист, а всеголишь кабан

Мать и дитя –этот сюжет все-гда вызываетулыбку умиления

Не всеммосквичам везетс соседями, такчто уж говоритьо папуасах...

ВИННЫЕ ЗАПАХИ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, НЕВИДИМЫЕ ОТЕЛИ,МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭСТЕТИКА НА СТЕНАХ БАРОВ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕЧАСТИЦЫ, СВЕТЯЩИЕСЯ ЭСКАЛАТОРЫ, ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И

СТИЛЬ__________НОВОСТИ

Ирисы, оливковое дерево, средневеко-вые деревни, анекдоты фермеров –лишь часть официального набора ин-гредиентов нового аромата Chianti.Chianti, Barolo, Brunello, Barbaresco,Lambrusco, Amarone – такую сериюкрасных итальянских вин в сухом видевыпускает лимитированным тиражомфирма Lemani. Небольшая компания изТурина специализируется на аромати-ческих эссенциях. Можно заказать про-питанные ароматами аксессуары длядома, мебель и текстиль. Лавандовыйшкаф, диван с мятой и свечки с линей-кой запахов от шоколада до молотогоперца. Именно на свечах медленногогорения Lemani тестирует свою новуютему – ароматы винных аппелласьонов.Горящее вино значится в каталоге подрубрикой «время». Расчлененные навкус, цвет и запах, вина становятся осо-бой системой воспоминаний. Память внебольшой картонной упаковке.

Щелчок зажи-галки – и комна-та может напол-ниться вином

Панели медитации –готовый дизайн баров

ЛОНДОНТУРИН

Вина разделилина частицы

Миллионы сосновых иголок образуютсеро-зеленую воронку, превращаясь вбесконечный калейдоскоп медитатив-ных образов. В последнее время всебольше баров, кафе и ресторанов Бри-танских островов прибегают к услугамфотографического бюро ElementalImages. В сугубо дизайнерских интерь-ерах вдруг встречаются куски психоде-лических фактур. Бюро «элементарныхчастиц» – целая лаборатория, котораяобъединяет различные дисциплины: хи-мию, биологию, фотографию. Основан-ная английским художником Али Уай-том, Elemental Images специализирует-ся на выращивании так называемых«панелей медитаций».Психолог по образованию, в 1997 годуУайт заинтересовался инновационнойфотографической оптикой, позволяю-щей делать макроснимки высокого раз-решения: срезы земли, горные породы,биологические структуры. Напечатан-ные на разных поверхностях и тексту-рах, панели узнаются настолько, чтоElemental Images может стать новойIKEA.

Оптика на грании высокое разре-шение способнырасширить соз-нание, не прибе-гая к пищевымдобавкам

ФО

ТО

:AB

AC

A/P

HO

TA

S

Отель, как и аэропорты, вокзалы и при-стани, есть пункт миграции и транзита,пристанища не имеющий. Отели обыч-но не принадлежат городским властям,их нельзя классифицировать как жи-лые помещения.Пафос традиционного отеля, заключен-ный в парадных воротах, ковровых до-рожках и швейцаре на входе, лишь под-черкивает трагичность оторванности отреальной почвы.А еще отель – идеальное место для то-го, чтобы скрыться. По сути, это щельмежду странами, языками и география-ми. Здания общественного значения,затерянные между городами мира. Годназад стартовал международный не-коммерческий проект «невидимые оте-ли». Дискурс, организованный архитек-тором из Афин Паносом Николадисом,объединил десять дизайнеров и комис-сию по обсуждению отелей будущего.Впервые работы были показаны наSalone del Mobile в Милане весной2005. А в конце января 2006 года вафинской Национальной галерее былаоткрыта гигантская выставка, посвя-щенная эстетике отсутствия.

Silken открылисистему комнат

Способностьрасстворятьсяв пространстве –основная чертаневидимыхотелей

Постояльцыотеля здесьплатят не толькоза дизайн, но и завозможностьоказаться вневесомости

МАДРИД

ОЗОНОВЫЕ СЛОИ ИНТЕРЬЕРОВ. ПРОВОКАТИВНЫЕ ИДЕИ И ЕДВАУЛОВИМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫОТСЛЕЖИВАЕТ КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА.

Невидимые отели

ПРОЕКТ

Лифт останавливается бесшумно. Длин-ный, залитый неоном коридор с мягкимистенами и выветренной линией пола ста-новится гарантией невесомости. Лазер-ный луч высвечивает на двери голограм-му с номером комнаты, через секунду но-мер растворяется в табличке «небеспокоить». Сеть отелей Silken открыли вМадриде дизайнерскую систему комнатPuerta America Hotel. 19 дизайнеров,включая такие имена, как Жан Нувель,Арата Исодзаки, Заха Хадид, Норман Фос-тер, Давид Чипперфильд, приняли участиев дизайне пространств, объединенныхидеей отеля. На сегодняшний день это са-мое концентрированное дизайнерскоепространство, где один стиль отделяет отдругого в буквальном смысле несколькошагов. Поколение арт-отелей – с хорошимдизайном и модным фоном для фотогра-фий на память – меняется на новыйтренд. Год назад на открытии отеля «Грэй»в Милане посетители заходили в комнаты,только что покинутые владельцами. Моглизаметить разбросанные носки Бэкхема,детали туалета Мадонны, недочитанныекниги Майкла Джексона. Тогда «Грэй» ка-зался настоящим аттракционом. Шуткапопасть в контекст Pop Stars стоила около700 евро. Сегодня звездами стали самипространства, несущие все 100 процентовидентификации архитекторов.


СТИЛЬ__________ТЕСТ

«ЕДВА» И «ЧУТЬ-ЧУТЬ» – НАРЕЧИЯ СТАНОВЯТСЯ ОСНОВНЫМИ КА-ТЕГОРИЯМИ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ВКУСЕ. ОТ ИЗЫСКАННОГО ДОЭКСТРЕМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ – ВСЕГО ОДИНШАГ. СТОИТ ЛИШЬ НЕМНОГО ИЗМЕНИТЬ АКЦЕНТЫ ИЛИ ПОЭКС-

TIME TASTE==

1996 г.,Игорь Макаревич

РИСунокРис. Постная пища аскетов, самураеви мучающих себя диетами красавиц.Обладает нейтральным вкусом, нейт-ральным цветом и нейтральным запа-хом. Рис идеален как основа изыскан-ного блюда. Так же как и рисунок. Се-рия «РИСунков» была впервыепоказана на выставке «Рисунки ста-рых советских мастеров» в XL галереев Москве.Без яркой игры красок рисунок –лишь основа для большого полотна.Тем не менее, некоторые гурманыпредпочитают именно рисунок. Егохрустящую черно-белую академиче-скую штриховку. Светотень и ни грам-ма лишнего вкуса.

Медиа-коктейльВыпить залпом программу спортивныхтелепередач. Тянуть из трубочки куль-турные телеканалы, сделать глоток по-литической информации. В Москвепри поддержке РАО ЕЭС России про-шла выставка «Чудо света», посвящен-ная 100-летию электрификации.Употребление подобных сильнодейст-вующих напитков может вредить здо-ровью, вызывать зависимость и нега-тивно сказываться на состоянии души.Гарантии, что новости окажутся прият-ными на вкус, а реклама – в мерусладкой, отсутствуют. Однако профес-сионалам иногда удается составитьнеплохой коктейль. Жидкие новости.

2005 г.,Аристарх Черны-шев,интерактивноевидео

ПЕРИМЕНТИРОВАТЬ В ОБЛАСТИ СОВМЕСТИМОСТИ СОСТАВНЫХЭЛЕМЕНТОВ. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВКУС – НЕ ТО, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯTOO MUCH. ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНОМ – КАК ОБ ОЩУЩЕНИИ ТОНКОГОПРАВИЛА ГРАНИ – КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА И ОКСАНА САРКИСЯН.

2004 г.,Давид Тер-Оганян.Ни на 20-ойПражской Биен-нале, где впер-вые была показа-на работа, ни на1-ой МосковскойБиеннале совре-менного искусст-ва, проходившейв Манеже в 2005году, реакции небыло

=TIME TEST

ОС

ОБ

АЯ

БЛ

АГО

ДА

РН

ОС

ТЬ

XL-

ГАЛ

ЕР

ЕЕ

ЗА

ПР

ЕД

ОС

ТА

ВЛ

ЕН

НЫ

ЕФ

ОТ

ОМ

АТ

ЕР

ИА

ЛЫ

Объект Дамиена ХирстаБезупречно тонкий шкаф из металла истекла, предназначенный для малень-ких разноцветных пилюль, в будущемможет стать обыденным предметом накухне. Космическая пища, питающая,но лишенная вкуса, запаха, объема.Гастрономический экстрим. Автор ра-боты – молодой британский художникДамиен Хирст – стал гуру арт-мира наскандально известной выставкеSensation, проходившей в 1997 году вЛондоне, в Королевской Академии Ис-кусств. Тогда он выставил тело акулыи возглавил новое поколение провока-тивных художников. А в 2003-м про-изошла настоящая сенсация – Рус-ский Музей устроил персональную вы-ставку Хирста в Мраморном Дворце.Одной из ключевых работ стала стенкас разноцветными пилюлями от всего.Помимо инсталляций современногоискусства, Хирст сделал несколькоклипов для группы Blur и концепт ле-гендарного лондонского ресторана смедицинской тематикой – Drug Store.

Это не БомбаСовременные художники предпочита-ют натюрмортам скандалы и провока-тивные акции. Но даже в этих случаяхтыквы, яблоки и бананы оказываютсявостребованы искусством. Бомбы изтыквы и кока-колы уже не раз стано-вились эпицентром скандалов на ху-дожественных ярмарках. Самый круп-ный из них случился в этом году навсемирно известной арт-ярмарке «Фи-ак» в Париже.Сигнал о наличии бомбы в здании по-ступил в полицию. Далее по списку:полная эвакуация, вызов спецотряда инесколько часов обыска с собаками.«Сработало, – с застенчивой улыбкойсказал автор художественного объек-та Давид Тер-Оганян, – не всегда полу-чается».


РЕМЕСЛО__________ДАМАСК

Заниматься холодным оружием с холодным сердцем, судяпо всему, нельзя. У всех в мире ножовщиков – от кузнецовдо менеджеров, отношение к делу серьезное и страстное.Возможно, это влияние мистической ауры, которая, позаверению ясновидящих, есть у каждого клинка. А можетбыть, действие особого запаха дамасской стали, которыйзнающим людям напоминает аромат розы или Гевюрцт-раминера... Михаил Умнов. Фото автора.

Сталь и страстьДамаска


Авторские коллекционные ножи не про-даются в охотничьих магазинах. Их аля-поватые подобия встречаются иногда всувенирных лавках – впрочем, и там на-стоящего «дамаска» не найти, разве чтоимитированный с помощью гравировки«ковровый» рисунок.Вопрос о дамасской, или булатной, сталипродавец оружейного магазина, скореевсего, не поймет и в лучшем случае ска-жет, что секрет ее утерян в древности. Не-осведомленность продавцов объясняетсяпросто: авторское художественное ору-жие – это даже не другой жанр, это па-раллельный мир материальной культуры,предназначенный больше для созерца-ния, чем для прямого употребления. К от-полированному лезвию «дамаска» знатокне станет прикасаться без надобности.Нет, такой клинок не перестает быть ору-жием. Цена учитывает и технологическуюполноценность клинка, и конструктивнуюправильность ножа в целом, и его функ-циональность – то есть удобен ли он длябоя, перехвата в руке или разделки тушидобытого зверя. Но, пожалуй, только ори-гинальный герой нашего времени станетвспарывать брюхо кабану или потрошитьсемгу с помощью дамасского кинжалаценой, близкой к Romanee-Conti 1990 го-да. Впрочем, в московском Клубе коллек-ционеров оружия вспомнили стариннуюдамасскую саблю, которую незадачливыевладельцы принесли на реставрацию по-сле того, как попытались опробовать еережущие свойства на арматуре. Экспер-ты не смогли удержаться и не обрадоватьварваров: без зазубрин сабля могла сто-ить не менее $25 000.

Правильный «дамаск» разрубал надвое не только газо-вый платок, но и врага. Подобное излишество в условияхбоя имело яркую психологическую подоплеку. Поэтомувысшее дворянство Европы и Азии стремилось обзавес-тись дамасскими клинками.

Художественное оружие в России до сихпор не обрело статуса произведения ис-кусства и формально причислено к хо-лодному оружию. Человек в фуражкеможет конфисковать любую коллекцию,а его владельца отправить в КПЗ. Прав-да, таких случаев давно не было – кол-лекционеры и мастера-ножовщики нау-чились защищать свои интересы, создавчто-то вроде цехового братства под на-званием Клуб коллекционеров оружия.Под его эгидой они не только занимают-ся своим прямым делом (то есть тем же,чем они подпольно занимались в совет-ские времена), но и активно пропаганди-руют современное оружейное искусство,культуру охоты и экологии. Наиболеевлиятельные из коллекционеров вошли всостав парламентской комиссии по вы-работке Закона об оружии.Так что же такое предмет их страсти –современный клинок с ценою хорошегоавтомобиля?Прежде всего, такой нож должен бытьсделан по старому доброму дамасскомуметоду. Известный с античных времен,сирийский метод крученой стали всегдапочитался воинственной знатью Европыи Азии. Технологически «дамаск» относи-тельно не сложен: берутся два-три брускалегированной стали (то есть насыщеннойуглеродом в разной пропорции и соответ-ственно различной по твердости, ковко-сти и другим свойствам) и при высокойтемпературе буквально скручиваются вединое полотно. Благодаря этому на заго-товке для клинка проступает свилеватыйрисунок, похожий на тот, что ценительтрубки находит на чашке бриара, сделан-

Не нужно быть психо-логом, чтобы понять:рисунок дамаскиро-ванной стали в соче-тании с лучистойформой клинка и ост-ро отточенной граньюдействует даже на са-мого мирного челове-ка гипнотически

ного из корнекапа вереска. Впрочем, ри-сунок не цель, а следствие кузнечной об-работки, но его симметричность, особен-но в обеих плоскостях, ценилась особо исвидетельствовала о мастерстве кузнеца.Вообще кузнец-ножовщик, как правило,отдельная, самостоятельная специаль-ность в оружейном деле. Кузнец обычноне занимается отделкой ножа, гравиров-кой или полировкой. Для кузнеца глав-ное – сталь и рисунок. Малейшая трещи-на, даже поверхностная, может испор-тить результат тяжелого труда. Длякузнеца железо – живой материал. Фи-зик с ним согласился бы, имея в видуподвижные и «памятливые» (то есть спо-собные восстанавливаться) свойствакристаллической решетки. Что касаетсярисунка, то с опытом его предсказуе-мость увеличивается, впрочем, до опре-деленного предела – дальше сказывает-ся удача и, возможно, помощь свыше.

Многие кузнецы признаются, что либовидели в своей мастерской чертей, либоощущали их присутствие, поэтому право-славные кресты в кузнях и на груди са-мих мастеров – вещь почти обязатель-ная. Подняться над ситуацией, объявивсебя атеистом, загородиться Фрейдом вкузнице не удается – стихия огня и ме-таллов проникает в подсознание и ока-зывает на него воздействие. Это и естьплата за мастерство, разумеется, для тех,кто выдерживает.История дамаскирования стали и кузнеч-ной сварки на Руси начинается примернос 12 века. До этого времени сварныеклинки попадали на Русь из Скандина-вии и Германии. Они отличались прочно-стью полотна и режущими свойствамиострой грани. Для повышения качествпоследней ее делали из более мягкойстали, которая по своей структуре (онастановится наглядной только при увели-

РЕМЕСЛО__________ДАМАСК

Мастеров-универса-лов экстра-классаможно сосчитать попальцам одной руки.В основном же дей-ствует принцип раз-деления труда

чении) напоминала пилу. Такая сталь впрямом смысле в любую преграду (разу-меется, кроме камня и сухого дерева)входила, как в масло, и, ко всему проче-му, обладала способностью самозатачи-ваться. Правильный «дамаск» разрубалнадвое не только газовый платок, но иврага. Подобное излишество в условияхбоя имело яркую психологическую подо-плеку. Поэтому высшее дворянство Ев-ропы и Азии стремилось обзавестись да-масскими клинками. Булат, литую разно-видность «дамаска», могли себепозволить только монархи и их окруже-ние. Высокая цена, редкость, секретнаятехнология определяли повышенныйспрос и рождали слухи о сверхреальныхсвойствах «дамаска». В частности, на не-которых клинках вырезали обереги отболезней или яда, и владельцы загово-ренных ножей опускали лезвия в кубки свином или водой, чтобы подстраховаться


разумеется, он не берет на себя и все ос-тальные операции), а дизайнер-конструк-тор, подготовивший проект будущего из-делия на бумаге. По сути, он может боль-ше ничего не делать. Кузнец откуетклинок, гравер перенесет рисунок с листана сталь, монтировщик соберет рукоять,шлифовальщик отполирует нож, красно-деревщик изготовит пенал или подставку.Мастера признанные, высокого класса,как правило, гравируют на ноже автор-ские монограммы. Это наилучшие знакикачества в тесном мире профессионалов.Что касается заказчика, то на практикечаще всего он принимает непосредствен-ное участие в работе, например, в качест-ве дизайнера и/или гравера.Изделия таких мастеров экстра-класса,как А.Корешков, С.Данилин, А.Бычков,О.Дергаусов, О.Семенов, Г.Соколов,В.Ховрич, Л.Архангельский, С.Данилов,Дм.Капелюха, А.Сальников и др. зачас-тую бывают куплены коллекционерамии специалистами еще до их материали-зации, на стадии чертежа. Это не удиви-тельно, так как после выхода из мастер-ской нож проходит экспертную оценку успециалистов Оружейной палаты (Госу-дарственный историко-культурный му-зей-заповедник «Московский Кремль»).По заверению экспертов, наши мастераразработали ряд уникальных техноло-гий обработки стали. Таково, к примеру,творчество Андрея Корешкова. Онединственный в мире, кто освоил техни-ку микротравления, то есть повторяетоперацию травления несколько десят-ков раз, углубляя рельеф рисунка бук-вально на 6 – 10 микронов. Этим дости-

гается необыкновенная – «звенящая»,как говорят фотографы – резкость де-тализации. Понятно, что такие ножи це-нятся высоко и пользуются повышен-ным спросом в среде коллекционеров.Никто, кроме Корешкова, у нас в странене владеет техникой обработки стали,при которой получается эффект «мо-розного стекла».Наши мастера – Г.Соколов, С.Данилин иА.Корешков – смогли повторить знаме-нитый русский «золотой оброн» 17 века –разновидность инкрустации золотом,при которой фон не золотится, а насека-ется желтым металлом. Для этого встальной основе штихелем выбираетсяпаз в форме «ласточкиного хвоста» и ту-да загоняется полоска золота с последу-ющим выравниванием и шлифовкой. Ко-решков пошел еще дальше. Для наводкиканавок и углублений он использует неграверный инструмент, а свой излюблен-ный метод травления.

от нежелательных последствий. В то жевремя считалось, что кровь врага увели-чивала силу клинка, его предчувствиегрядущей битвы, особенно неожидан-ной, потому и существовал обычай, запе-чатленный в фольклоре, – не расставать-ся с саблей даже во сне. Японские саму-раи медитировали, глядя на клинок,пытаясь заставить его сигнализировать опредстоящей опасности. Современномучеловеку трудно принять подобную мис-тику, однако не нужно быть психологом,чтобы понять: рисунок дамаскированнойстали в сочетании с лучистой формойклинка и остро отточенной гранью дейст-вует даже на самого мирного человекагипнотически.Классический булатный клинок легкосгибался в полукольцо и столь же легкопринимал прежнюю форму. Секрет еготехнологии был якобы утерян в средне-вековой Азии и заново открыт в 1833 го-ду русским горным инженером П.П. Ано-совым. Сотни опытов в лучших традици-ях алхимии вылились в скупуюрецептуру аносовского булата: «тагиль-ского железа 12 фунтов, графита англий-ского 1 фунт, окалины 24 золотника, до-ломита 24 золотника; плавка велась втигле и продолжалась 5 ч. 30 мин.».«Полоска булата, – писал Аносов в своемсочинении «О булате», – сгибалась безмалейшего повреждения, издавала чис-тый и высокий звон. Отполированный ко-нец крошил лучшие английские зубила…»В старину, по крайней мере в 17 веке, бу-лат изготовлялся при дворе Михаила Фе-доровича. В Оружейной палате хранитсявеликолепная боевая сабля мастера

Ильи Просвета. До нас дошли сведения,что при оценке качества булата особоевнимание уделялось числу волокон ри-сунка, цвету травления фона клинка иего отливок, высоте и длительности зву-чания клинка при ударе по нему.По слухам, сегодня булатом в России за-нимаются два-три мастера, но даже вКлубе коллекционеров свежего булатавидеть не доводилось. «Дамаск» – дру-гое дело, но и на этом поле, как выясни-лось, сложилась весьма строгая табель орангах.Мало кто из кузнецов, отковавших кли-нок, может довести его до художествен-ного уровня, то есть столь же мастерскигравировать его, отшлифовать, сделатьрукоятку и вообще осмыслить и вопло-тить с позиции дизайнера. Мастеров-уни-версалов экстра-класса можно сосчитатьпо пальцам одной руки. В основном жедействует принцип разделения труда. Ав-тором ножа считается не кузнец (если,

Многие кузнецы признаются, что либо видели в своеймастерской чертей, либо ощущали их присутствие,поэтому православные кресты в кузнях и на груди са-мих мастеров – вещь почти обязательная.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ__________ПИВНОЙ БУНТ

Пивной бунт,преддверие фашизма


Пивной бунт был первой попыткой захва-та власти Адольфом Гитлером. Он про-изошел в Мюнхене, столице Баварии, в1923 году. Культ пива в Баварии общеиз-вестен, и поэтому там было много оченькрупных пивных, которые могли служитьзалами для собраний. С момента вступ-ления Гитлера в рабочую партию Герма-нии, позднее превращенную им в нацио-нал-социалистическую, пивные были из-любленным местом их встреч. Этизаведения представляли собой не тольконебольшие забегаловки, но и огромные,почти концертные залы, где могли соби-раться по нескольку тысяч человек.Встречаться в пивных можно было со-вершенно легально, не вызывая подоз-рений и не тратясь на аренду специаль-ных помещений, – вероятно потому, чтопивные привыкли к большим шумнымкомпаниям, открыто обсуждающим по-литику, каких было много в послевоен-ной Германии.Собственно, и свою будущую партию Гит-лер впервые встретил в пивной. Будучи в1919 году инспектором от армии по об-щественно-политическим заведениям,он посещал собрания разных групп. Ког-да он пришел на одно такое собрание,обнаружил, что в темноватом зале пив-ного бара «Штернекерброй» сидело при-мерно двадцать пять человек, заседаниебыло скучным. Гитлер хотел уже уйти, нотут выступил один профессор, ставшийпризывать к отделению Баварии от Гер-мании. Это привело в бешенство будуще-го фюрера, а тогда – молодого человека30 лет, без работы, семьи и без друзей,озабоченного только одной идеей фикс –единая великая Германия, правящая ми-

ром. Он резко выступил против профес-сора и этим вызвал симпатию другихчленов партии. На следующий день емуприслали приглашение вступить в нее.Он долго думал, колебался – Гитлер меч-тал о своей партии, а не о месте в чужой,хотя идеи партии – антисемитизм, нацио-нализм, борьба с марксизмом – его при-влекали. И все же он решил отказаться,послав письмо.Потом он все-таки захотел сходить туда илично объяснить, почему он не можетвступить в эту партию. Однако такоеощущение, что рок истории сам тянулего вперед. Вот что пишет Гитлер: «Пив-ная, где должно было проходить собра-ние, носившая название «Цумальтен-ро-зенбад», находилась на Херренштрассеи представляла собой крайне запущен-ное заведение... Я миновал плохо осве-щенный зал, в котором не было ни души,и, открыв дверь в конце зала, очутилсялицом к лицу с членами комитета. За сто-лом при слабом свете газовой лампы си-дели четыре молодых человека. Срединих находился автор брошюры, которыйсамым радушным образом поздоровалсясо мной и поздравил с принятием в чле-ны рабочей партии Германии. Я был дей-ствительно несколько обескуражен».Гитлер привлек никому неизвестную пар-тию своими качествами прекрасногооратора. Однако фактически через не-сколько лет он съел ее изнутри, стал воглаве, сменил название, придумал сим-волику и изгнал бывших руководителей.Единственный, кто пришел в партиюраньше Гитлера и стал известен, – этоРем, руководитель СА, но и тот был убитв 1934 году.

Мы много раз слышали это выражение и знаем, что эточто-то такое, что произошло в предфашистской Герма-нии, и может сложиться впечатление, что речь идет о не-коем спонтанном бунте пьяниц, вдруг выскочивших из пив-ной и пошедших громить правительственные учреждения.Это не совсем так..Алексей Турчин

ФО

ТО

:HU

LTO

N-D

EU

TS

CH

CO

LLE

CT

ION

/CO

RB

IS/R

PG

Чтобы утвердиться во главе партии, Гит-леру понадобилось 4 года, и теперь передним стояла задача завоевания власти вГермании. Только что, в 1922 году, Муссо-лини, руководитель итальянских фаши-стов, предпринял марш на Рим и захватилего, став итальянским диктатором.Возможность легкого захвата власти встране, которая ненавидела демократов,так как именно они, по мнению большин-ства, подписали позорный мирный дого-вор с Антантой и проиграли войну, при-влекала Гитлера. У него созрел план: за-хватить власть в Баварии, предпринятьмарш на Берлин и установить национа-листическую диктатуру с собой во главе.В его активе было около 3000 штурмови-ков СА, которые носили коричневуюформу и напоминали скорее банду уго-ловников.Однако главной силой Гитлера стали егонавыки оратора, которые были близки кмагнетической силе гипноза. Он высту-пал долго, как Фидель Кастро, много ча-сов, переходя от монотонного изложенияфактов, которое убаюкивало слушате-лей, к пламенной беспочвенной ритори-ке, которая вводила их в транс и, в концеконцов, подчиняла себе.Алкоголь, как известно, делает человекаболее восприимчивым к силе внушения,более эмоциональным, и речи в пивных,

несомненно, сопровождались постепен-ным употреблением этого напитка. Приэтом сам Гитлер не пил, не курил и неособенно увлекался женщинами. Доводясебя до состояния истерики, он вызывалу слушателей мощную реакцию инстинк-тивного сочувствия. При этом содержа-ние того, что он говорил, никак логическине анализировалось, и чем абсурднее вы-глядело, тем сильнее захватывало внима-ние. Вместе с тем, сам Гитлер верил всвои бредовые идеи, и, придя к власти,попытался систематически их воплотить.Чтобы захватить власть в Баварии, Гит-лер задумал взять в заложники бавар-ское правительство, во главе которогостоял Кар, сторонник независимости Ба-варии и монархист. В начале этот захватдолжен был произойти во время парада.Но разведка на месте показала, что три-буна плотно охраняется полицией, и планпришлось отменить. Однако случайно,благодаря газетной заметке, выяснилось,что через четыре дня, 8 ноября 1923 года,глава правительства должен выступитьна митинге в крупнейшей пивной «Бюр-гербройкеллер», на юго-востоке города.Примерно без четверти девять вечера,после того как Кар уже полчаса говорилперед трехтысячной толпой бюргеров,сидящих за нетесаными столами и пью-щих пиво из больших глиняных кружек,

штурмовики СА окружили «Бюргерброй-келлер» и Гитлер стремительно вошел взал. Пока его люди устанавливали пуле-мет у входа, он вскочил на стол и, чтобыпривлечь внимание, выстрелил в воздух.Кар прервал свое выступление. Собрав-шиеся обернулись узнать, в чем дело.Гитлер при помощи Гесса и Ульриха Гра-фа, в прошлом мясника, борца и сканда-листа, а ныне телохранителя фюрера,стал пробираться к трибуне. Майор поли-ции попытался остановить его, но Гитлерпригрозил ему пистолетом и прошел впе-ред. Кар, по словам очевидцев, выглядел«бледным и растерянным». Он сошел стрибуны, и Гитлер занял его место. «На-чалась национальная революция! – про-возгласил фюрер. – Здание занято 600хорошо вооруженными бойцами. Казар-мы рейхсвера и полиции заняты. Отрядыармии и полиции вступают в город подзнаменем со свастикой».Это, разумеется, не соответствовало дей-ствительности. Ложь и нарушение данно-го слова были одним из основных орудийв борьбе Гитлера против цивилизованно-го мира. Если Ленин призывал захваты-вать мосты и телеграфы, то Гитлер толькоделал вид, что их захватывает. Это позво-ляло ему обходиться гораздо меньшимисилами. Говоря современным языком,Гитлер воевал на информационном поле.

Культ пива в Баварииобщеизвестен, и поэ-тому там было многокрупных пивных, ко-торые могли служитьзалами для собраний

ФО

ТО

:HU

LTO

N-D

EU

TS

CH

CO

LLE

CT

ION

/CO

RB

IS/R

PG


Однако это делало его позицию болеешаткой, и для победы ему нужно быловсе время атаковать, чтобы не даватьпротивнику опомниться. Эту же страте-гию он успешно применял и в началеВторой мировой войны.Гитлер взял Кара в заложники и, грозяпистолетом, потребовал признать его ре-волюцию. Кар отказался, сказав, что небоится смерти. Путч зашел в тупик. Од-нако тем временем соратники Гитлерапривезли в пивную героя войны генералаЛюдендорфа. При этом Людендорф ду-мал, что Кар уже утвердил революцию, очем Гитлер соврал собравшимся, вернув-шись в зал. А Кар, услышав сквозь стенуголос Людендорфа, подумал, что рево-люция действительно происходит, и ре-шил к ней примкнуть. Таким образомГитлер обманул и Кара, и Людендорфа, итолпу, которая вначале испугалась, но за-тем поддержала революцию выкрикамии тостами. Казалось, победа была у негов руках. Кар вышел на трибуну и выска-зался в поддержку планов Гитлера идтимаршем на Берлин.Но тут Гитлер допустил стратегическуюошибку, покинув здание пивной на неко-торое время из-за сообщений о пере-стрелках в другом районе. Когда он вер-нулся, выяснилось, что Кар и другие чле-ны правительства проведали, что

революции нет нигде, кроме как в пив-ной, и разбежались, а в Берлин ушла те-леграмма о мятеже, и уже поступил при-каз о его ликвидации. Вся победа рассы-палась как карточный домик.На следующий день, 9 ноября, группаштурмовиков захватила одно из мини-стерств в центре города. Их плотно окру-жила полиция. Однако Гитлер решилпрорваться туда с колонной сочувствую-щих. Он шел во главе с пистолетом в ру-ках. Полиция не пустила их и встала сте-ной. Неизвестно, кто первый выстрелил,но началась пальба. Возможно, первымстрелял сам Гитлер. Около двадцати че-ловек было убито с обеих сторон. Гитлерупал, думая, что ранен. На самом деле,он только вывихнул руку. Как толькопальба стихла, он бросился бежать, оста-вив своих раненых товарищей, два дняскрывался и был арестован. Тем време-нем генерал Людендорф, расправивгрудь, продолжал идти навстречу поли-ции, прошел сквозь ее ряды и присоеди-нился к оборонявшимся, которые, одна-ко, через два часа тоже сдались.Хотя Гитлера арестовали и судили, пив-ной путч во многом был его победой. Во-первых, благодаря суду и его освящениюв прессе, о Гитлере узнала вся страна.Во-вторых, власти так боялись коммуни-стов, что ценили их врагов, так что не

стали выносить Гитлеру серьезный при-говор, а через 8 месяцев и вовсе отпус-тили. В то же время сторонников левыхрасстреливали фактически без суда. Завремя заключения Гитлер написал книгу«Майн Кампф», на гонорары от которойжил до конца жизни.В-третьих, провал путча заставил Гитле-ра изменить свою стратегию. Он понял,что к власти нужно идти не путем мяте-жа, а опираясь на демократические ин-ституты и поддержку верхушки армии иправительства.Гитлер позднее сам благодарил судьбу,что путч провалился, так как его партиябыла еще незрелой и не могла подмятьпод себя государство, как она это сдела-ла через 10 лет. После пивного бунта на-ционал-социалистическая партия пере-стала быть «игрушечной» и стала реаль-ной и страшной силой.Каждый год 8 ноября Гитлер праздновалгодовщину путча в том же пивном зале,где он начался. В 1939 году это чуть нестоило ему жизни: в зале взорваласьбомба сразу после его ухода. Вероятно,это была провокация адвера против Анг-лии и Франции. Приход Гитлера к властии его поражение в конечном счете быливыгодны США и СССР, которые послевойны стали сильнейшими мировымидержавами и поделили между собой мир.

После пивного бунтанационал-социали-стическая партияперестала быть «иг-рушечной» и сталареальной и страш-ной силой

определенное чувство гордости воз-никло – все-таки под лед нырял! Ник-то особенно по первой ничего не объ-яснял, обучение было потом. А тогдалишь обвязали веревкой – и в полы-нью. Единственная инструкция – еслинадоест или что случится: дерни заверевку, мы вытащим.Потом поучился в «Дельфине», несколь-ко раз работал на сборе морской капус-ты на Белом Море, а когда в 1995 годукомпания «Юнион» впервые начала им-портировать западное дайверское обо-рудование – она пригласила западныхинструкторов обучать наших опытней-ших дайверов по западной школе (сре-ди них был и легендарный СтаниславПрапор; когда буржуи узнали, кого ониучат, с почтением сняли шляпы), – яоказался в этой самой первой группесоветских, простите, тогда уже россий-ских дайверов, прошедших обучение посовременной мировой системе. Чем онаотличалась от советской, уже мало ктопомнит. Суть в том, что у нас не былоэтих воздушных мешков, именуемыхBCD – Buyoancy Compensator Device,или просто «жилетов-компенсаторов».И советские дайверы регулировали глу-бину только ластами, без компенсато-ров, которые позволяют контролиро-вать плавучесть. А так как у нас всегдабыли проблемы с «забивкой» аквалан-гов, мы все ныряли на задержке дыха-ния и очень экономично расходоваливоздушную смесь. А буржуи, наоборот,всегда дышали под водой свободно – уних техника безопасности не разрешаетдыхание задерживать.Еще у них запрещено самим оборудо-вание обслуживать – только в сер-вис, а у нас с помощью молотка и га-ечного ключа любой акваланг разби-рался и чинился на месте. Поэтомусоветские дайверы без всех этих мод-ных прибамбасов всегда были лучшеи круче буржуйских.

Как я стал дайвером

Первый раз в жизни я нырял с ак-валангом в январе на Белом Озере вШатурском районе. Я тогда был сту-дентом и перспектива ехать в лес наэлектричке и тащить на себе все обо-рудование – старые аппараты АВМ-1,грузы, совершенно дубовые отечест-венные костюмы, а также палатки, ка-ны, топоры, тушенку, макароны и про-чее – совсем не пугала, а наоборот. Ро-мантика! Меня подбили на этуавантюру уже довольно опытные дру-зья – они занимались в клубе подвод-ного плавания «Дельфин», подразделе-ния ДОСААФ.Поначалу я не собирался нырять подлед. Хватило того, что едва отогрелсяпосле первой ночи, проведенной подснегом (слава богу, послушалсяопытных товарищей, которые сказа-ли, что в палатке холоднее – стано-вится влажно и промозгло). Наутро,когда из вырубленной топорами по-лыньи вылезали дайверы (тогда,правда, такого слова не было – всеговорили «подводник») и, скинув ссебя резиновую шкуру, радостно бе-гали по снегу голыми, а с тела исхо-дил пар, я решил: а почему бы и нет?И нырнул. Да, было холодно – особен-но сводило открытый лоб, сдавлен-ные ластами стопы и ладони, прикры-тые обычными перчатками. Тогда унас не было теплых сухих костюмов.Особого впечатления не произвело –дно неинтересное, лишь раки ходятеле-еле (тогда я и узнал, где они зи-муют) и сонные рыбы, которых можнопросто собирать руками в авоську. Но

ЗДОРОВЬЕ__________ПОД ВОДОЙ

Можно ли питьпод водой?

Среди экстремальных способов распития алкогольных на-питков, наверное, наиболее известный – дегустация шам-панского под водой. Высказать экспертное мнение по это-му поводу мы поручили Эркину Тузмухамедову, дайве-ру с 26-летним стажем.

ФО

ТО

:EA

ST

NE

WS


Технология выпиванияшампанского под водой

Вот тогда, на Белом Озере, когда явпервые нырял с аквалангом, я и позна-комился с необычной дайверской ново-годней забавой – раздавить пузырекшампусика под водой. Технология про-стая, но нужно потренироваться на суше.Распитие шампанского под водой проис-ходит следующим образом: вскрытую бу-тылку затыкают пальцем, переворачива-ют кверху и отпивают, а потом, закрывпальцем, передают следующему.Суть процесса такова – игристые вина вбутылке находятся под определеннымдавлением (до 1,5 атм. – у настоящегошампанского, от 0,5 до 1,5 – у искусст-венно газированных напитков), и еслипогрузить бутылку на глубину, где она иее содержимое подвергаются повышен-ному давлению, в самой бутылке давле-ние упадет. При небольшом давлении вбутылке – около 0,5 атм. – жидкость лег-ко вытекает из нее, а не выстреливаетфонтаном. И ее можно легко пить – онасамотеком будет вытекать, если ее пере-вернуть вверх дном, чтобы воздушныйпузырь оставался сверху.На глубине 10 метров давление – 2атм. Шампанское на такой глубине безгазиков, пить его легко.Существует и более прозаичный способ –сделать под водой так называемый коло-кол. То есть в некий шатер напустить воз-духа, воду выдавит, там можно снять мас-ку и пить, как обычно на суше, но толькопод водой. Ну, во-первых, такой способ,согласитесь, довольно банален, а во-вто-рых – колокол ставить замучаетесь. Ну,разве, что в затонувший корабль заплы-вете и в каюте надышите…Кстати, я знал граждан, которые обожа-ли встречать Новый год под водой, при-чем специально вмораживали в полы-нью вверх ногами елку и вокруг нее, на-пившись шампанского, плавали.Суть выпивания шампусика на глубине –доставить радость окружающим своимидиотским видом: напившись шампан-ского, следует немедленно всплыть, при-чем с открытым ртом, чтобы газики –вернее обильная пена – свободно выхо-дили из вас.

Техника безопасности

Надо сказать, что подобные экспери-менты не разрешены ни одной дайвер-ской обучающей системой мира (PADI,CMAS, IDD и т.д.) и невероятно опасны

для здоровья. Все международные сис-темы вообще запрещают алкоголь передпогружениями, не говоря уже о том, что-бы во время.Что такое кессонная болезнь знают все.Ее принцип основан на разности парци-ального давления газов, на глубине азот,растворенный в крови, концентрируетсяв больших количествах и при резкомвсплытии кровь буквально «закипает» –азот не успевает «выветриться». И отчегошампанское так сильно и сразу «вдаря-ет» по мозгам, тоже знают все. Именноблагодаря растворенным в нем газикам,которые помогают алкоголю напрямуюпопасть в кровь и ударить по сознанию.Именно от этого такое сногсшибательноедействие у популярного коктейля «Се-верное сияние» (спирт и шампанское).Еще многие эстеты любили в советскиевремена водку заливать в сифоны – тог-да не было бутилированной газировки, ивсе ее делали сами в сифонах, а баллон-чики со сжатым СО2 продавались по-всюду. Совершенно магическое действиепроизводит газированная водка на орга-низм. И главное – эффективно, эконо-мично, и ущерб здоровью меньше, таккак для достижения приятной гибкости вчленах и полного – до бессвязности –раскрепощения речи и манер, требова-лось значительно меньше газированнойводки, чем негазированной. Эх! Теперьэти сифоны пылятся на чердаках – бал-лончиков уже не выпускают…Теперь представьте себе, что вы употреб-ляете на глубине жидкость с растворен-ным в ней газом, но на глубине этот газвыйти не может – он под давлением. Ивот вы всплываете… и газики вырывают-ся, как джин из бутылки, вернее, из вас.Хорошо, если вы были на небольшой глу-бине – в пределах 10 – 12 метров. И хоро-шо, если вы быстро всплыли, так чтошампанское еще не ушло глубоко в орга-низм – у вас, как у бешеной собаки, про-сто пена изо рта и носа пойдет. Окружа-ющих это идиотское зрелище отчего-тосильно радует.Хуже, если вы были на глубине 20 и бо-лее метров и побыли с шампанским наэтой глубине некоторое время. Что васвспучит – это мелочи. Если шампусик уй-дет в кишки, то на поверхности произой-дет практически взрывообразное извер-жение газов. Вас вывернет, выбьет про-бочки снизу – может быть это и не такстрашно, хотя неприятно и неэстетично.Главная опасность в том, что газы, мгно-венно образующиеся при всплытии и по-нижении давления, на поверхности могутвызвать закупорку сосудов. Простая воз-душная пробка. Это летально. И такиеслучаи бывали. Так что, прежде чем на-рушать инструкции по безопасности, по-думайте, надо вам это или нет. Но еслирешите попробовать – то на глубине неболее 10 метров, и сразу всплывайте.Чтобы обезопасить свой организм, ноглавное, чтобы порадовать своим отвра-тительным видом ваших товарищей.

P.S.Я не упертый фанат дайвинга, и у меня нет

времени получить категорию, соответствую-

щую стажу. Я даже на мастер-дайвера не

сдал. У меня простой Advanced Open Water,

правда, со всякими medical, wreck и прочи-

ми специальными курсами. Сейчас, когда

меня начинают доставать эти «инструкторы»

на Красном море: «Сначала нам нужно со-

вершить пробное погружение, чтобы прове-

рить ваш уровень» (и взять с меня лишний

полтинник), я их спрашиваю: «А вы под лед

ныряли? Ну а я первый раз нырял под лед в

1980 году». Это их немного отрезвляет. Я не

встречал еще там так называемых «инструк-

торов», которые бы ныряли под лед и распи-

вали там шампанское.ФО

ТО

:EA

ST

NE

WS

Недавно одна компания, связанная биз-несом с американцами, попросила меняподобрать сигары для ее корпоративногохьюмидора. Вы знаете, бывают мелкиеприятные штучки, способные повлиять наход переговоров. Меня предупредили, чтоянки – партнеры разборчивые, не из тех,что преисполняются напыщенности, ко-гда у них в зубах оказывается Cohiba,обычно фальшивая, – скорее англичане,чем их потомки, обосновавшиеся в Но-вом Свете. Требовались сигары, которые,подобно тщательно выверенным деталямгардероба, могли бы произвести впечат-ление солидности и утонченности, посвя-щенности в тонкие материи.Мне по душе подобные задачи. Я выпол-няю их так, будто делаю это для себя. То,что модно, известно всем. Интереснеевещи, находящиеся на обочине массово-го спроса, тихие, скрытные, глубокие.Bolivar Coronas Gigantes я включил всписок, не раздумывая: старая добраякубинская классика.Точнее, было одно сомнение: выбратьверсию в плоской коробке, где 25 сигаруложены в два ряда весьма плотно, так,что приобретают ребристость, либо ва-риант cabinet, где полсотни сигар рас-положены свободной связкой, перехва-ченной шелковой ленточкой, и сохраня-ют округлость.И то, и другое – hand-made, long filler –ручная выделка и длинный лист. Габаритыодинаковые, по универсальной классифи-кации – churchill, в переводе на время –по меньшей мере полтора часа. Есть, од-нако, различия, и более существенные,нежели геометрический профиль.Плоская коробка богато декорирована –просто загляденье. Но что это знатокам?Им подавай голый ящик, без лейблов ипрочих наклеек, где сигары, считается,дозревают дольше, но становятся вкус-нее. Для Bolivar Coronas Gigantes CabinetSelection, как свидетельствуют въедли-вые гурманы, – это минимум восемь лет.

ХЬЮМИДОР__________BOLIVAR__________ИНТЕРНЕТ

Тонкиематерии

Олег Чечилов

Для кого-то не срок, но как быть, еслиречь о сигарах, которые подлежат иску-риванию «здесь и сейчас»?Единственное место, помимо частныхсобраний, где можно найти винтажные«гаваны», – Лондон, с его вековыми бу-тиками и регулярными аукционами, ну,наверное, еще Женева. Нет вопросов,заверили меня в компании, заботящей-ся о своем имидже.Сам я, по правде говоря, слишком ужсостаренные Bolivar не пробовал. Мойопыт – плоская коробка, купленная вГаване, чуть больше двух лет выдерж-ки, притом, что для этой версии реко-мендуется не меньше четырех. Но дажев таком виде прелести сигары настоль-ко очевидны, что я знаю: стараясь удер-жать запас как можно дольше, до нуж-ного предела его не дотяну.Есть сигары, к которым влечет время отвремени, по настроению. BolivarCoronas Gigantes – другое дело. Их, мнекажется, можно курить изо дня в деньбез того, чтобы они надоели, и я не оди-нок в этом ощущении. Кто-то сказал да-же так: «великие повседневные сига-ры». Но это уже проблема кошелька.Вообще про «Боливар» (ударение навторой слог) говорят, что они одни изсамых мощных «гаван». Вполне в духечеловека, именем которого наречены икоторого на той части суши, что нижеСША, до сих пор уважительно именуютEl Libertador: этот мачо в 19 веке осво-бодил от испанского владычества зна-чительную часть Южной Америки.Я стараюсь таких обобщений избегать.В сегодняшнем портфеле марки с ее14 форматами отыщется разное. Ска-жем, степень крепости Coronas Extrasи Tubos №1 мне представляется сред-ней, а Royal Coronas и Tubos №2 – ивовсе между средней и слабой, дажеближе к последнему.Coronas Gigantes – действительно пол-новесные. Как-то я выкурил одну почти

вслед за Partagas Lusitanias и обнару-жил, что эта «Партагас» слабее. Могу-честь сама по себе, однако, не регалия,тут еще важно, в какой манере онапредстает. Coronas Gigantes – власт-ные, но не задиристые, не агрессивные.Впрочем, и себя я должен поправить.Готовя эту заметку, найдя предлог длярасточительности, чтобы, дескать, осве-жить впечатления, подверг испытаниютри сигары. Две поначалу были весьмаядрены, но вскоре чуть остепенились,что я замечал за Coronas Gigantes ипрежде. А вот третья уже на старте оп-ределялась как средней крепости. Толи на самом деле и на старуху бываетпроруха, то ли настроение было дру-гим. Тут я готов поверить, что после1995-го смесь Coronas Gigantes принци-пиально смягчили, тогда как сделанныетридцать лет назад, по отзывам счаст-ливчиков, не утеряли задор до сих пор.Так или иначе, вкус богатый, насыщен-ный, изысканный; заявление произво-дителя – табак исключительно из Вуэль-та-Абахо – не вызывает сомнений. Зем-листые тона сочетаются с прянымиштрихами и легкой сладостью, ещеощущается восхитительная кислинка. Иобворожительный запах нагретого тела.Все вместе – вот колдовство – сбалан-сировано так, что препятствует долгомухранению запасов.

Место производства КубаНачинка, связующий лист, покров КубаVitola de galera JulietaДлина 7” (17,8 см)Диаметр RG 47 (1,87 см)Вес 15,07 гЦена Куба – 6 евро

Германия – 11,2 евроИспания – 9,8 евро

Швейцария – 15,9 франка

BOLIVAR CORONAS GIGANTES


На заре Интернета, когда это слово по-всеместно писалось с возвышеннойпрописной, а слово «сайт» только утвер-ждалось в лексиконе, американцы, кото-рые и затеяли это новое измерение, учи-ли меня: если взялся за сайт, не говори,что не дюж; если сайт не поддерживает-ся, лучше отказаться от него, – чтобы недискредитировал. Сейчас, много летспустя, эти уроки не помешали бы и са-мим американцам. Пытаясь разобратьсяв деталях, связанных с сигарами, я обра-щаюсь ко многим источникам: архивнымдокументам, современным изданиям –торговым каталогам, корпоративнымфайлам, физическим лицам, располага-ющим информацией, а также к ресур-сам Интернета. Среди последних я выде-ляю – как истину в последней инстанции– официальные сайты. Кто, как не про-изводитель, сообщит вам достовернуюинформацию о размерах сигары или да-те основания мануфактуры. Но, чтобы незаблудиться в этом мире (речь о пустя-ках), мы должны поправлять себя и под-сказывать что-то друг другу.Недавно по какому-то поводу мне пона-добилось прояснить некоторые вопросы,связанные с сигарами Gurkha. Если точ-нее, в тексте, который я готовил, упоми-налось несколько брендов, и для прибли-зительной ориентации перед первымупоминанием каждого (еще один амери-канский урок, свободный от идеологии) явставлял: доминиканский, гондурасский,никарагуанский… Нечто подобное проси-лось и перед Gurkha.Откуда они родом, я не знал наверняка: вмоем архиве были разные сведения. Поэ-тому я решил залезть в первоисточник –на сайт www.gurkhacigars.com.В первых же строках эффектного таблоизвещалось: сигары делаются в Домини-канской Республике. Чем же тогда объ-ясняются противоречия? Я отправил насайт письмо. Мол, надо ли понимать, чторазмещенная на нем информация – из

не успевает их фиксировать. И тут мнеснова приходится вспомнить о сайте. Ка-кие-то линии бренда здесь обозначены,какие-то, упоминания о которых я встре-чал в других местах (скажем, CenturianDouble X или Genghis Kahn), – нет.Можно, конечно, объяснить это тем, чтосигары выпускаются крошечными парти-ями, высоко ценятся, как уверяется тотам, то сям в Интернете, «королями, шей-хами и президентами», а потому не нуж-даются в паблисити. Но для своего рено-ме, для истории, оставьте свидетельства,которые будут считаться потомками какубедительные документы. А то ведь чтополучается...Несколько лет назад крупнейшая сигар-ная компания J.C. Newman опубликоваласписок брендов, которые она выпускалав течение ста с лишним лет, и обращениек любителям сигар и коллекционерам спросьбой присылать в штаб-квартирулюбые древние предметы, имеющие от-ношение к означенным маркам: банты,лейблы, коробки, банки, промо-материа-лы, сами сигары... Как выяснилось, в ар-хиве самой компании, даром что она все-гда была и остается семейным бизнесом,немало пробелов.Любопытно замечание, сопровождавшееэту петицию: «в названиях марок воз-можны разночтения».Общаясь с сигарными мануфактурщика-ми, я часто недоумевал, когда они не мог-ли уверенно ответить на вопросы, свя-занные с историей их продуктов. Выяс-няется, подобное в порядке вещей.Сегодня с умными машинами, как пред-ставляется, архивировать поток жизни го-раздо проще. И потому, когда я не вижужеланной скрупулезности, у меня возни-кает мысль: что-то тут не сходится, созда-ется ощущение непонятной игры либо не-поворотливости, не согласующейся симиджем «гламурной» компании…Хотя, возможно, это лишь вопрос компь-ютерной грамотности.

первых рук? Верно ли, что все сигары сословом Gurkha на колечке выпускаются вДоминиканской Республике?Через несколько дней пришел ответ: по-началу Gurkha делались в Доминикане,но теперь – в Гондурасе.Я понимаю, что корни (головной офис икапитал) в любом случае – американскиеи что курителю, по большому счету, без-различно, в Доминикане сделаны сигарыили в Гондурасе. Глобализация, в концеконцов. Но что-то мне подсказывает, чтореспектабельность предполагает точ-ность в мелочах. Если, конечно, считатьмелочью информацию на официальномсайте – можно сказать паспорте, поменьше мере – визитной карточке произ-водителя. Встречая не выправленную во-время нелепость, я начинаю думать: аможно ли верить всему остальному?Наивно полагая, что мой вопрос сподвиг-нет хозяев сайта внести поправку, я от-крыл www.gurkhacigars.com вновь: нет,все оставалось на своих местах.Вообще, надо сказать, это забавные си-гары. До недавнего времени о них ни-кто и слыхом не слыхивал, но вдругвозникло это слово, а вокруг него –гирлянда легенд, одна другой краше, ипостепенно слово вошло в оборот, а са-ми сигары утвердились на магазинныхполках. По крайней мере, у нас. Еще,наверное, в Америке. Оттуда, собствен-но, они и повелись. Мы о них узналипрежде всего по реакции европейцев.Те с радостью ухватились за лишнийповод поиздеваться над недалекостьюянки: дескать, только тут и можно впа-ривать сигары по 200, а то и 500 долла-ров за штуку, расписывая, что они вы-держивались в коньяке Louis XIII.Жизнь, однако, всегда сложнее анекдота.На самом деле, со словом Gurkha на бантевыходит много разных линий, упомянутаявыше – лишь одна из них, более того, этилинии плодятся столь обильно, что, скла-дывается впечатление, сам изготовитель

Интернет-засады

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

ВОПРОС___ЗАЧЕМ НУЖЕН ВИННЫЙ ПОГРЕБ?

ОТВЕТ ___Винный погреб обычно вы-полняет две основные функции. Первая –обеспечение текущего, постоянно попол-няемого запаса для бесперебойной каче-ственной подачи вина на стол. Вторая –долгосрочная выдержка вин, купленных вмолодом возрасте и предназначенных дляпотребления через 5, 10, 20 и более лет.Хороший винный подвал используетсядля выполнения обеих задач, однако го-родские условия порой вынуждаютиметь два раздельных погреба. Первуюфункцию может выполнять и сравни-тельно небольшой холодильный шкаф,для второй нужен собственно погребили свободная комната.В принципе, погребом может служить лю-бое помещение, которое надежно защи-щено от источников тепла и холода, гдетемно, отсутствует вибрация (от метро, на-земного транспорта, стиральной машины)и поддерживаются постоянные, без рез-ких скачков, температура и влажность.

ОТВЕТ ___Правильный температур-ный режим – залог успеха. Высокаятемпература не приемлема для долгогохранения вина – она ускоряет процессего старения, убивая свежесть и тон-кость. Напротив, при низкой температу-ре этот процесс будет слишком медлен-ным.Резкие перепады температуры портятпробку, в вино попадет воздух, и онобыстро окислится.Идеальная температура погреба – 10 –15 градусов. Она удобна еще и тем, чтопозволяет быстро довести вино до 15 –17 градусов, необходимых для подачина стол большинства красных вин, и до9 – 12 градусов, при которых, обычно,подаются белые.Наиболее «хрупкие» белые и розовыевина, в том числе игристые, лучше ук-ладывать ближе к полу, где прохладнее,а полусладкие и красные можно распо-ложить в середине или повыше.

ВОПРОС___ПОЧЕМУ НАДОПОДДЕРЖИВАТЬ ПОСТОЯН-НУЮ ТЕМПЕРАТУРУ?

ВОПРОС___КАК ИЗБЕЖАТЬВИБРАЦИИ?

ОТВЕТ ___Покой – важнейшее усло-вие при хранении вина в помещении.Если рядом с вашим загородным до-мом или рестораном проходит желез-ная дорога, а вы настроены постро-ить там погреб, попытайтесь нейтра-лизовать вибрацию каучуковымипрокладками между стеллажами.

ВОПРОС___ПО ГОРИЗОНТАЛИИЛИ ПО ВЕРТИКАЛИ?

ОТВЕТ ___Большинство специалистовутверждают, что вино должно хранитьсяв горизонтальном положении. Считается,что, соприкасаясь с вином, пробка не пе-ресыхает, не теряет эластичность и непропускает внутрь бутылки лишний воз-дух. Идентификацию вин при горизон-тальном хранении можно облегчить спе-циальными боковыми табличками, гдебудет указана марка, происхождение игод урожая. При укупорке бутылок ме-таллической винтовой пробкой их гори-зонтальное расположение теряет смысл.

ВОПРОС___ВЫКЛЮЧАТЬ ЛИСВЕТ?

ОТВЕТ ___В хорошем погребе все-гда темно. Яркий свет провоцируетбыстрое старение вина, влияя на егокачество: в вине появляется харак-терный «привкус света», или прогорк-лость. Если вы решили оснастить по-греб лампами, они должны быть на-правлены не на бутылки, а в потолок.Компромиссное решение – специаль-ные ячейки или ниши в стенках по-греба, где вино бывает недосягаемодля прямого света.

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ГАСТРОНОМИЯ

Magnum №05

Documents

Transcript of Magnum №05