Как она устроена, с чем её едят,

как ей снимать и почему её не надо бояться

Chajnik edition

• Камеры бывают разными. Например – такими малышками:

• …или такими, привычными многим, бытовыми «варежками»…

• …или такими полупрофессиональными моделями, которыми часто снимают

свадьбы…

• …и даже такими монструозными профессиональными «сундуками».

Но все они объединены одним свойством и одной задачей:

сделать так, чтобы то, что Вы видите, мог увидеть кто-то другой.

Съѐмка, монтаж и вывод - это процесс создания видеофильма.

Настройки у большинства камер – одинаковы. Просто иногда они просто по-разному называются.

Что самое главное при съѐмке?

Есть такое негласное правило: снимает не камера, снимает – оператор.

Основных правил съѐмки всего несколько.

- установить правильный баланс цвета

- установить правильный баланс света

- Как можно меньше трясти камеру

У некоторых камер настройки находятся на корпусе – регулировочные кольца, кнопки, переключатели.

У многих бытовых камер множество функций спрятаны в меню,

а снаружи выведены только несколько самых необходимых кнопок и регулировок.

Если у камеры очень мало кнопок и регулировок – это не значит, что она простая и плохая.

Возможно, основные функции и настройки спрятаны именно в меню.

К счастью, при обычной бытовой съѐмке большинство этих настроек вряд ли Вам понадобятся.

Видеокамера – это прибор, в котором в некоторой степени

реализована попытка имитировать работу человеческого глаза.

Основная задача камеры – зафиксировать то, что она

«видит», обработать это изображение, запомнить его на какой-то

носитель и передать в компьютер или экран для просмотра и

монтажа. И для того, чтобы камера могла успешно решать такие

задачи, в ней применены технологии, схожие с теми, которые так или

иначе присутствуют в любом нормальном человеческом организме.

Существует уникальное устройство – человеческий глаз. Все мы помним его устройство ещѐ со школьных уроков анатомии. Свет попадает в глаз через роговицу (это первая линза), зрачок (который умеет сужаться и расширяться), хрусталик (вторая линза, которая может менять свою кривизну) – на сетчатку, которая состоит из колбочек и палочек – клеток, умеющих «чувствовать» свет. Информация о свете (и цвете) передаѐтся по зрительному нерву в мозг, который и формирует у нас собственно то, что мы видим – картинку окружающего мира.

В этом плане обычная видеокамера почти ничем не отличается от этой системы.

Разве что живые компоненты в ней заменены электронными и оптическими.

Линза 1

(роговица)

Линза 2

(хрусталик)

Зрачок

(диафрагма)

Нерв

(провода)

Сетчатка

(матрица)

Мозг

(процессор камеры)

Картинка окружающего мира постоянно меняется. В ней всѐ время что-то движется, что-то приближается, что-то – отдаляется.

Человеческий глаз умеет приспосабливаться к таким условиям сам, а вот камере желательно периодически в этом помогать.

Бытовая камера видит мир не так, как человек. Человек умеет сосредотачивать фокус своего зрения на чѐм-то одном, в то время как

всѐ остальное кажется ему расплывчатым. Кроме того, человек – это весьма устойчивая система: он – сам себе штатив. А вот камера

обычно видит всѐ и сразу. Для неѐ и близкий, и далѐкий предмет кажутся одинаково резкими. К тому же малейшее покачивание

камеры отражается и на картинке: она тоже будет покачиваться.

Когда мы снимаем то, что видим, мы думаем,

что то же самое потом увидим и на экране телевизора.

На деле это оказывается совсем не так.

Вот – два примера съѐмки одного и того же объекта с одной и той же точки. В первом случае я снимал то, что видел, болтал камерой

из стороны в сторону, но прекрасно видел на экране монитора свою Кошу.

Во втором случае я старался вести камеру как можно более плавно, к тому же старался стоять так, чтобы на объект съѐмки (Кошу) не

падала моя тень.

Обычно так, как снято в первом ролике, снимают туристы в Египтах и Тунисах: надевают камеру на руку, раскрывают экранчик и

снимают всѐ, на что бросили взгляд. При этом они могут экспансивно разговаривать друг с другом, болтать по мобильнику и

постоянно двигать вперѐд-назад трансфокатор («наезд-отъезд»). В результате на экране получается каша из болтающихся туда-сюда

совершенно не связанных меж собой кадров. Для эмоций на месте это хорошо, а для фильма – совсем не подходит.

Ещѐ важно не забывать следующий момент.

У человека – два глаза, его зрение – бинокулярное (то есть, стереоскопическое). Благодаря тому, что глаза

находятся на некотором расстоянии друг от друга, они формируют чуть разные картинки в мозгу – каждый свою, с

небольшим сдвигом относительно другой. Поэтому мы видим объѐмное изображение предметов и вообще

действительности.

Камера же – существо монокулярное. Объѐма она не видит и передать не может.

Мы тоже можем увидеть, как видит объект видеокамера. Для этого надо всего лишь закрыть один глаз. Тогда мы

получим приблизительное представление того, что видит камера.

Попробуйте эксперимента ради посмотреть телевизор одним глазом. Мы с удивлением отметим, что видим больше

объѐма, чем при просмотре его двумя глазами. Происходит это потому, что изображение в телевизоре –

двумерное, плоское. А, закрыв один глаз, мы видим изображение так, как его передали телекамеры – то есть, более

естественным именно для этого случая.

К любой съѐмке надо подходить ответственно.

Следует помнить, что правильная съѐмка – это половина монтажа.

Правильно снять – гораздо проще, чем потом переделывать неверные кадры.

А в большинстве случаев такую съѐмку уже не переделаешь.

Поэтому съѐмка, ведущаяся через видоискатель камеры,

всегда будет более точной и лучшей,

чем та, которая ведѐтся с помощью откидного экранчика.

К тому же камера, прижатая окуляром к глазу, имеет дополнительную точку опоры,

что значительно улучшает стабильность картинки при съѐмке.

И ещѐ – человека при этом ничего не отвлекает со стороны.

Когда мы снимаем, то мы глядим либо в

видоискатель, либо – на экранчик.

Обычно лѐгкие колыхания и покачивания

камеры в них незаметны на глаз. А вот когда

начинаешь просматривать такой фильм на

большом экране, то становятся видны все

эти дрожания и колыхания.

Поэтому не полагайтесь на то, что Вы

видите на экране или в окуляре. У бытовых

камер их разрешение весьма низкое,

просмотр на экране никогда не даст точной и

полной картинки того, что записывается на

камеру.

Важно помнить, что съѐмка с упора – всегда лучше, чем съѐмка с руки.

Желательно всегда искать точку опоры и при возможности – использовать штатив.

Обопритесь на что-нибудь, прислонитесь к чему-либо – съѐмка будет более ровной.

Любая камера имеет встроенную защиту от тряски. В разных камерах такая защита может называться по-разному.

Но чаще всего эта система имеет название SteadyShot.

Steadyshot бывает электронным и оптическим. Системы с оптическим стедишотом дороже, но гораздо лучше.

У некоторых камер SteadyShot

включается и выключается из

меню, у некоторых –

рычажком на корпусе.

Каждому нелишне будет знать, как

эта функция включается в его

камере, ибо зачастую это –

единственный способ устранить

дрожание видео (например, при

уставших руках или неудобной позе

при съѐмке).

Профессионалы пользуются специальными системами

стабилизации –

стедикамами, ригами, наплечниками, напузниками. Всѐ это

даѐт хороший результат, но стоит очень дорого, да и вряд ли

пригодится обычному пользователю, которому важна не

столько суперточность съѐмки, сколько удобство и

мобильность.

Пример включѐнной системы SteadyShot

в бытовой видеокамере

Вспомним, как выглядит человеческий глаз и как мы себя ведѐм в зависимости от освещения.

Когда темно, наш зрачок максимально расширяется, чтобы на глазное дно попало как можно больше света. Но стоит попасть на яркое

солнце, зрачок резко сужается. И мы ещѐ и прищуриваемся, чтобы в глаза попадало как можно меньше света.

Примерно так же ведѐт себя диафрагма видеокамеры. Диафрагма уменьшается – количество света, попадающее на матрицу, тоже

уменьшается. И кадр получится темнее.

В хороших профессиональных камерах диафрагма регулируется отдельным кольцом на объективе.

В недорогих же бюджетных моделях эта регулировка зачастую требует установки, так как у таких камер

на объективе могут быть всего два или даже одно кольцо, которое обычно регулирует приближение-удаление.

Влияние диафрагмы на кадрДиафрагма

Ещѐ одно важное свойство диафрагмы – влиять на глубину резкости.

Чем меньше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Выражается это в том, что при близкой съѐмке какого-то предмета

этот предмет будет резким, а предметы на его фоне – размытыми. И наоборот.

Чем шире открыта диафрагма, тем глубина резкости будет больше. То есть, все предметы – и близкие, и дальние – будут резкими.

Если рассматривать бытовые камеры, то этот параметр важен только при съѐмке с очень близкого расстояния, так как эти камеры в

основном широкофокусные и такой эффект заметен очень редко. Тем более, чем меньше диафрагма – тем темнее будет кадр.

Следовательно, при такой съѐмке объект должен быть достаточно хорошо освещѐн.

Маленькая диафрагма Большая диафрагма

Второй очень важный параметр съѐмки – это выдержка. В фотоаппаратах этот параметр отвечает за время, которое свет попадает

на матрицу. А в видеокамере она отвечает за время, в которое происходит «захват» кадра. Чем больше выдержка – тем больше света

попадает на матрицу, тем светлее будет кадр.

Почему же на недорогих камерах этот хороший параметр так неудачно выполнен?

А именно потому, что камеры – недорогие. Объектив – одна из важнейших (и самых дорогих) частей камеры.

Если делать его, как у профессиональной камеры, то его придѐтся делать слишком большим и слишком дорогим,

и тогда у бюджетной камеры исчезает самая привлекательная еѐ составляющая – низкая цена.

А любители редко увлекаются специальными приѐмами съѐмок. Им важно, чтобы в кадр попало как можно больше всего

и чтобы это всѐ было хорошо и резко видно.

Как вы понимаете, хорошая экспозиция (то есть, правильный уровень света)

достигается балансом между диафрагмой и выдержкой.

Сначала диафрагма моей камеры была полностью закрыта. Я включил съѐмку и начал медленно еѐ открывать. Когда я решил, что

света достаточно и изображение получилось в нужном мне качестве, я перестал открывать диафрагму, чтобы кадр не вышел

слишком светлым. Таким образом, регулировкой диафрагмы можно затемнить съѐмку, если света вокруг слишком много – и

наоборот, несколько вытянуть еѐ, если света недостаточно.

Кроме всего прочего, в видеокамерах есть такой важный параметр, как скорость затвора (Shutter Speed). Как и в чѐм это

выражается?

Этот параметр имитирует скорость работы затвора реальной кинокамеры. Чем меньше количество света, попадающего на киноплѐнку

в единицу времени, тем меньше вероятность, что изображение «смажется». То есть, чем быстрее затвор откроется-закроется, тем

меньше вероятность, что, например, дѐрнется рука и кадр получится нерезким. Однако при малом количестве света плѐнка может

быть недодержана (попросту будут тѐмные кадры).

В видеокамере этот эффект реализован, конечно, программно – никаких устройств, механически перекрывающих поток света на

матрицу, в ней нет. За всѐ отвечает электроника. Но смысл работы этого параметра – тот же.

Иногда этот параметр полезен – например, когда не хватает света. Мы как можно сильнее увеличиваем время, в которое затвор

открыт – и на матрицу попадает больше света. За счѐт этого можно снять даже в сумраке. Однако за это придѐтся расплатиться

«скачущим» изображением.

Скорость затвора сейчас зачастую регулируется вручную даже у весьма простых камер.

Обычно доступ к этому параметру идѐт через меню камеры, но у некоторых скорость затвора выведена прямо на

корпус, в виде кнопки или колѐсика.

Обычному пользователю, как правило, вполне хватает автоматической регулировки этого параметра.

Вот такой эффект может сделать видеокамера, если у неѐ настроить

«медленный затвор» – то есть, очень большое время выдержки при низкой

чувствительности. Конечно, делать такие съѐмки можно только со штатива.

Освещения явно не хватает, но съѐмка ровная и

плавная. Скорость затвора – высокая.Скорость затвора сильно понижена, освещения

стало больше, но изображение стало «рваным».

Цвет камера тоже воспринимает не так, как человеческий глаз. Мы охватываем весь видимый спектр. А камера – «знает» только три

цвета: красный (red, R), зелѐный (green, G) и синий (blue, B). Отсюда аббревиатура: RGB.

Смешивая в той или иной пропорции эти цвета, можно в принципе получить любой оттенок (в определѐнных, конечно, пределах). И

иногда это смешение в камере происходит неправильно, особенно когда камера работает в полностью автоматическом режиме.

Как это выражается на практике и как это возможно вылечить?

Есть понятие: цветовая температура. Чем ближе изображение к красной части спектра, тем оно считается «теплее».

А чем ближе к синей (фиолетовой) – тем «холоднее». Измеряется цветовая температура в кельвинах.

Практически любая камера позволяет сделать баланс цветов при съѐмке приближѐнным к естественному, к тем

цветам, которые Ваш глаз реально видит при съѐмке. Называется такая регулировка – «баланс белого».

Баланс белого слишком холодныйБаланс цвета слишком тѐплый

Обычно у современных камер есть три регулировки баланса белого. Две – упрощѐнные, пресетные: Помещение и Улица. Уличный баланс

характеризуется более тѐплыми настройками, а баланс в помещении – более холодными. Обусловлено это тем, что большинство ламп

внутри помещений (например, в квартире), как правило, светят желтоватым светом, и эту желтизну надо компенсировать сдвигом цветового

баланса в синюю сторону. А на улице в ясную погоду преобладает голубой цвет – посмотрите на небо летним днѐм… И эту синеву тоже нужно

компенсировать, только уже обратным сдвигом – в более тѐплые участки баланса.

Третья установка (есть не у каждой камеры) – ручной баланс белого, он самый важный.

Принцип работы с ручным балансом очень прост. Мы включаем камеру в специальный режим «обучения цвету», указываем ей что-нибудь

белое (например, направляем еѐ на платье невесты или чью-нибудь белую кофточку) – и говорим камере: вот это – белый цвет!

Камера понимает эту команду и настраивает баланс цвета так, чтобы белое осталось белым

(тогда, как правило, и другие цвета тоже станут естественными).

Конечно, способ, который я описал выше – не панацея. Не всегда он срабатывает с первого раза. Чаще всего если в помещении

выставляешь баланс, уперев камеру, скажем, непосредственно в платье невесты, то вся картинка в целом получится слишком

холодной (в таком случае лица у людей будут подсинены, как у вурдалаков). Поэтому после установки баланса вручную необходимо

проверить общую картинку. Закономерность простая и следующая: чем краснее предмет, по которому ты делаешь баланс – тем

холоднее сделаются общие настройки цвета. И, наоборот, чем холоднее, синее будет образец, который ты выбрал для настройки

баланса – тем сильнее общая картинка баланса будет сдвинута к красной части спектра.

Потому иногда полезно настраивать баланс так, чтобы вместе с белым образцом находилась и часть общего изображения.

Иногда достаточно настроить этот баланс не на крупном кадре, а на общем. Передача цвета будет честнее.

Как видим, вторая картинка получилась чуть более тѐплой и более естественной.

О том, как устанавливать баланс белого вручную, Вы сможете прочитать в документации к своей камере.

Нелишне перед покупкой камеры поинтересоваться, имеется ли в ней эта нужная функция.

Кнопка работы с балансом белого (wht bal) в бытовой видеокамере DCR-TRV940

Кстати, там же видны кнопки управления затвором (shutter speed)

и экспозицией (exposure).

Тут баланс белого я взял, направив объектив непосредственно на

белое пузо Коши и сделав большое увеличение.А здесь я максимально отвѐл трансфокатор и взял баланс

с Коши целиком, во весь, так сказать, рост.