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PORTAFOLIO DE BELEZA

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CONTENIDO

pág.

1. BIOSEGURIDAD 4

2. QUÉ ES LA NORMA DE COMPETENCIA LABORAL 5

3. SER COMPETENTE 6

4. NORMA DE COMPETENCIA LABORAL 7

5. EL CABELLO 9

5.1 DEFINICIÓN 9

5.2 PARTES 9

5.2.1 Raíz. 9

5.2.2 Tallo. 9

6. EL COLOR NATURAL 11

6.1 VARIEDAD DE LOS PIGMENTOS MELÁNICOS 11

7. ¿QUÉ ES EL POTENCIAL DE HIDRÓGENO? 12

7.1 ESCALA DE PH 12

7.2 CÓMO SE MIDE EL PH 13

8. EL COLOR, COLORIMETRÍA, COLORACIÓN, COLORANTE, DECOLORANTE, COLORIDO 15

8.1 EL COLOR 15

8.2 COLORIMETRÍA 15

8.3 COLORACIÓN 17

8.4 COLORANTE 18

8.4.1 Fuente de obtención de los colorantes. 18

8.4.2 Clasificación. 19

8.4.3 Afinidades tintoriales. 19

9. LA LUZ 20

9.1 DEFINICIÓN 20

9.1.1 Características de las ondas electromagnéticas. 20

9.1.2 Algunas propiedades de la luz. 21

9.1.3 La luz se propaga en línea recta. 22

9.1.4 Sombras, penumbras y eclipses. 22

9.1.5 La luz y la materia: los colores de las cosas. 22

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10. EL CÍRCULO CROMÁTICO, TONALIDAD, REFLEJO, MATIZ OXIDANTE, AMONIO 24

9.1 CÍRCULO CROMÁTICO 24

9.3 AMONIO 29

9.3.1 Su uso en peluquerías. 30

9.3.2 Una de las ventajas del amoniaco es su volatilidad. 30

9.3.3 Los inconvenientes del amoniaco. 30

9.3.4 Efectos nocivos. 31

11. COMPONENTES DEL POLVO DECOLORANTE 33

12. ETAPAS BIOLÓGICAS DEL TINTE 34

13. CANTIDAD DE OXÍGENO QUE TIENE EL CABELLO PARA RESISTIR UNA DECOLORACIÓN 35

14. QUIÉN INVENTÓ LA COLORIMETRÍA Y EL CÍRCULO CROMÁTICO 37

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1. BIOSEGURIDAD Es un conjunto de medidas preventivas encaminadas a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, las plagas de cuarentena, las especies exóticas invasoras, organismos vivos modificados. Políticas sobre bioseguridad. Las garantías políticas sobre la salud de personas y animales suelen ser objeto de controversia. Dichas garantías pueden formar parte de casi cualquier medio para la organización de la supervivencia, incluyendo tanto sistemas políticos como económicos, doctrinas militares y pólizas de seguro. Los últimos retos se centran en la proliferación de amenazas biológicas, la dificultad de controlar la contaminación (en especial si es llevada a cabo por procesos naturales internos de una ecorregión), y numerosas barreras políticas con diferentes grados de justificación.

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2. QUÉ ES LA NORMA DE COMPETENCIA LABORAL Competencia laboral es la capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas en contextos variables con base en los estándares de calidad establecidos por el sector productivo. La norma de competencia laboral (NCL) es un instrumento que define la competencia laboral en términos del conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son aplicados al desempeño de una función productiva, a partir de los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. Una Norma de Competencia Laboral refleja:

Los conocimientos y habilidades que se requieren para un desempeño eficiente de la función laboral.

La competencia para trabajar en un marco de seguridad e higiene.

La aptitud para responder a los cambios tecnológicos y los métodos de trabajo.

La habilidad de transferir la competencia de una situación de trabajo a otra. Una Norma de Competencia Laboral describe:

Lo que una persona debe ser capaz de hacer.

La forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho

Las condiciones en que la persona debe mostrar su aptitud.

La capacidad para desempeñarse en un ambiente organizacional y para relacionarse con terceros.

La aptitud para enfrentar situaciones contingentes. Las normas de competencia laboral deberán cumplir con lo siguiente:

Serán definidas por empleadores y trabajadores

Tendrán reconocimiento nacional

Considerarán los distintos niveles de competencia

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3. SER COMPETENTE Una persona es competente cuando ha adquirido un nivel alto y dominio de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores. Significa además ser propositivo con actitud respetuosa en donde se valora y valora a los demás, orienta, participa en diferentes actividades, en proyectos de participación social, entre otros.

Ser competente es tener una cultura científica y humanística, haber sido educado en un enfoque de competencias, una persona con formación integral que aparte de los conocimientos adquiridos tiene un sentido de la vida, espiritualidad, expresión artística, conciencia de los valores, entre otros. Ser competente es cubrir ciertas expectativas de acuerdo a un parámetro pre-establecido. Diez competencias del ciudadano para el siglo XXI. Surge entonces una pregunta simple: ¿Cuáles son las competencias esenciales para una persona en el mundo actual? Algunos proponen 10 competencias que necesitaría un ciudadano del siglo XXI: 1. Buscar información de manera crítica. 2. Leer tratando de comprender. 3. Escribir de manera argumentada para convencer. 4. Automatizar lo rutinario y dedicar los esfuerzos en pensar lo relevante. 5. Analizar los problemas de forma rigurosa. 6. Escuchar con atención, tratando de comprender. 7. Hablar con claridad, convencimiento y rigor. 8. Crear empatía con los demás. 9. Cooperar en el desarrollo de tareas comunes. 10. Fijar metas razonables que permitan superarse día a día.

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4. NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

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5. EL CABELLO 5.1 DEFINICIÓN Se puede definir al cabello como un atributo propio de los mamíferos. Es un filamento cilíndrico, delgado y de naturaleza córnea que en los animales sirve para conservar el nivel de temperatura corporal y como defensa (camuflaje). En el hombre las funciones del cabello son meramente ornamentales, aunque, existen estudios que asocian este ornamento con la atracción sexual. Estructura del cabello. 5.2 PARTES 5.2.1 Raíz. Es la parte donde se lleva a cabo una elevada actividad metabólica y mitótica. Termina la raíz en el bulbo, este, en un hueco central aloja a la papila dérmica portadora del riego sanguíneo al cabello. 5.2.2 Tallo. Se denomina a la parte del cabello, formado por tres capas celulares concéntricas llamadas: MÉDULA, CORTEZA o CORTEX y CUTÍCULA. Su diámetro es aproximadamente de 70 a 100 micras y su carga de rotura es de 40 a 60 gramos aproximadamente.

La Médula. Tiene el 21% de la superficie total del cabello. Se localiza en la parte central, es una formación a modo de panal irregular compuesta por células córneas redondeadas, con poca pigmentación y carentes de núcleo. No tiene ninguna influencia en el comportamiento físico-químico del cabello. Existen cabellos que pueden tener la médula continua, discontinua e incluso carecer de ella. Inexistente en el lanugo de los fetos y en el vello.

El Cortex. Tiene una superficie total en el cabello de un 70%. Está formado por las capas celulares que se extienden entre la cutícula y la medula. Es responsable de su fortaleza, elasticidad, flexibilidad, tamaño, forma y textura, resumiendo, es responsable de las propiedades mecánicas del cabello.

La Cutícula. Representa el 9% de la superficie total del cabello; es la capa más externa, compuesta por células aplanadas que se extienden a lo largo de la

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superficie del tallo de forma superpuesta como si de tejas de un tejado se trataran. Estas células son transparentes y forman la capa protectora resistente a las fuerzas de orden químico y físico (efectos de tracción, etc.). Si esta capa resulta dañada, las células dejan de ser adherentes, el cabello se vuelve excesivamente poroso, pierde su transparencia y se torna opaco. Figura 1. Partes del cabello.

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6. EL COLOR NATURAL

El color del cabello natural depende de la presencia de pigmento una sustancia colorante, dentro de la corteza de la hebra capilar. El pigmento del cabello natural se llama melanina. Al desarrollarse la hebra dentro del folículo arrastra la melanina, en forma de pequeños gránulos, a través de la corteza. El color natural del pelo depende de la proporción y la cantidad de dos proteínas:

La eumelanina que es la que genera tonos oscuros (marrón y negro), y

La feomelanina que es la responsable del pelo rubio, dorado, rojo y de colores. 6.1 VARIEDAD DE LOS PIGMENTOS MELÁNICOS En el cabello la melanina existe bajo dos formas:

Los pigmentos difusos.

Los pigmentos granulados. Los pigmentos difusos dan una coloración amarillenta cuando es poco concentrada, ligeramente rojiza cuando su concentración es bastante fuerte. Los pigmentos granulados se presentan bajo forma de granos varían del marrón rojizo al negro oscuro. Estas dos formas de pigmentos se encuentran dentro de todas las variedades de cabellos, pero en cantidades más o menos variables. Es esta mezcla de los dos pigmentos naturales que da el conjunto de los tonos naturales del cabello. 6.2 INTENSIDAD DEL COLOR El cabello oscuro contiene mayor cantidad de pigmento granulado y mayor intensidad de color. Tonos rubios o rojizos tienen más pigmento- difuso y se dice que tienen menor intensidad de color. La tonalidad del cabello es el grado de calidez o frialdad de un color. Podemos utilizar estos términos para describir la variedad de matices del cabello. Podemos decir, por ejemplo, que alguien tiene cabello oscuro y cálido, oscuro en intensidad y cálido en tono; o en el caso de un cabello claro y frío, claro en intensidad y frío en tono.

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7. ¿QUÉ ES EL POTENCIAL DE HIDRÓGENO? El pH es una medida utilizada por la química para evaluar la acidez o alcalinidad de una sustancia por lo general en su estado líquido (también se puede utilizar para gases). Se entiende por acidez la capacidad de una sustancia para aportar a una disolución acuosa iones de hidrógeno, hidrogeniones (H*) al medio. La alcalinidad o base aporta hidroxilo OH- al medio. Por lo tanto, el pH mide la concentración de iones de hidrógeno de una sustancia, a pesar de que hay muchas definiciones al respecto. 7.1 ESCALA DE PH Los ácidos y las bases tienen una característica que permite medirlos: es la concentración de los iones de hidrógeno (H+). Los ácidos fuertes tienen altas concentraciones de iones de hidrógeno y los ácidos débiles tienen concentraciones bajas. El pH, entonces, es un valor numérico que expresa la concentración de iones de hidrógeno. Hay centenares de ácidos. Ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico, que puede disolver los clavos de acero, y ácidos débiles, como el ácido bórico, que es bastante seguro de utilizar como lavado de ojos. Hay también muchas soluciones alcalinas, llamadas "bases", que pueden ser soluciones alcalinas suaves, como la Leche de Magnesia, que calman los trastornos del estómago, y las soluciones alcalinas fuertes, como la soda cáustica o hidróxido de sodio, que puede disolver el cabello humano. Los valores numéricos verdaderos para estas concentraciones de iones de hidrógeno marcan fracciones muy pequeñas, por ejemplo 1/10.000.000 (proporción de uno en diez millones). Debido a que números como este son incómodos para trabajar, se ideó o estableció una escala única. Los valores leídos en esta escala se llaman las medidas del "pH".

La escala pH está dividida en 14 unidades, del 0 (la acidez máxima) a 14 (nivel básico máximo). El número 7 representa el nivel medio de la escala, y corresponde al punto neutro. Los valores menores que 7 indican que la muestra es ácida. Los valores mayores que 7 indican que la muestra es básica.

La escala pH tiene una secuencia logarítmica, lo que significa que la diferencia entre una unidad de pH y la siguiente corresponde a un cambio de potencia 10. En otras palabras, una muestra con un valor pH de 5 es diez veces más ácida que una muestra de pH 6. Asimismo, una muestra de pH 4 es cien veces más ácida que la de pH 6.

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Figura 2. Escala del PH.

7.2 CÓMO SE MIDE EL PH Una manera simple de determinarse si un material es un ácido o una base es utilizar papel de tornasol. El papel de tornasol es una tira de papel tratada que se vuelve color rosa cuando está sumergida en una solución ácida, y azul cuando está sumergida en una solución alcalina. Los papeles tornasol se venden con una gran variedad de escalas de pH. Para medir el pH, seleccione un papel que dé la indicación en la escala aproximada del pH que vaya a medir. Si no conoce la escala aproximada, tendrá que determinarla por ensayo y error, usando papeles que cubran varias escalas de sensibilidad al pH. Para medir el pH, sumerja varios segundos en la solución el papel tornasol, que cambiará de color según el pH de la solución. Los papeles tornasol no son

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adecuados para usarse con todas las soluciones. Las soluciones muy coloreadas o turbias pueden enmascarar el indicador de color. El método más exacto y comúnmente más usado para medir el pH es usando un medidor de pH (o pHmetro) y un par de electrodos. Un medidor de pH es básicamente un voltímetro muy sensible, los electrodos conectados al mismo generarán una corriente eléctrica cuando se sumergen en soluciones. Un medidor de pH tiene electrodos que producen una corriente eléctrica; ésta varía de acuerdo con la concentración de iones hidrógeno en la solución.

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8. EL COLOR, COLORIMETRÍA, COLORACIÓN, COLORANTE, DECOLORANTE, COLORIDO

8.1 EL COLOR Qué es el color. La palabra viene directamente del latín "color" combinada con la Anglo-Normanda "cultur". Es un nombre utilizado para describir la composición espectral de la luz visible (una definición de la radiación electromagnética que podemos ver) y en plural puede ser utilizado para clasificar un conjunto particular de composiciones espectrales. El color tal y como lo consideramos viene de la percepción de las propiedades visuales de la luz y de cómo interacciona con la sensibilidad espectral de los receptores de luz en nuestros ojos. Diferentes colores conllevan diferentes distribuciones de energía luminosa en una variedad de diferentes longitudes de onda. Nuestros ojos cuentan con áreas cónicas de sensibilidad variable que responden al estímulo de diferentes partes del espectro, transmitiendo esta información a nuestro cerebro. Algunos colores toman nombre de los objetos o sustancias que los representan naturalmente. Orientado al espectro solar o espectral puro, cada uno de los siete colores en que se descompone la luz blanca del sol: rojo, naranja, amarillo, verde, azul turquesa y violeta. 8.2 COLORIMETRÍA La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a su trabajo a través del círculo cromático. Dicho círculo es la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles: del número 1, que es el más oscuro (negro), 2, 3, 4 castaño, 5 castaño claro, 6 rubio oscuro, 7 rubio, 8 rubio claro, 9 rubio muy claro, hasta los más claros que son los 10, 11 y 12. Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.

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Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder cubritivo. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70% de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales

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denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Se deben tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto. 8.3 COLORACIÓN Preparación. Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, y se inicia poniendo una toalla bajo el peinador para evitar manchar la ropa de la clienta. Es necesario charlar mucho con ella, saber exactamente cuál es su idea y de esta manera poder elegir el color adecuado. Es necesario precisar el color natural, cuántos centímetros de raíz tiene, definir el color deseado y el porcentaje aproximado de canas, observar la textura del cabello, la condición de las puntas, si existe base, si hubo pre-aclarado, la elasticidad y fuerza y examinar el estado del cuero cabelludo. Esto último es muy importante ya que si presenta alguna irritación, granitos o alguna herida, no podrá aplicarse ningún producto químico, ya sea de tinte o de base. Oxidantes. Los tintes están hechos de compuestos químicos y requieren de un producto oxidante para que los pigmentos del color, también llamados tintes de oxidación, se desarrollen. Para ello, antes de su aplicación, los tintes deben mezclarse con una solución o crema llamada oxidante o peróxido. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes. El oxidante que necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte que se va a utilizar. Tintes. Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son similares a la azúcar granulada y al mezclarse con el oxidante empiezan a desarrollar el fenómeno de oxidación, es decir, se van uniendo unos gránulos con otros para formar gránulos mayores. Al aplicar la mezcla al cabello, con la brocha de tintes o mediante un aplicador, los gránulos en principios muy pequeños penetran a través de la cutícula, llegan a la corteza y allí se van formando los gránulos mayores. Estos no pueden salir a través de la cutícula, por lo que quedan atrapados dentro del cabello. Por eso la importancia de aplicar un tinte con rapidez y de no mezclarlo hasta tener al cliente listo para su aplicación. Luego del tiempo de reposo, el shampoo ácido sólo elimina el excedente de tinte que quedó fuera del cabello y que no pudo penetrar, y no los pigmentos oxidados que quedaron dentro del cabello, que a su vez definen el nuevo color. Volúmenes. La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se quiere conseguir. Su fuerza de aclaración se mide en volúmenes, para el uso profesional. Se encuentran en presentación de 10, 20, 30, y 40 volúmenes. Los de

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10 volúmenes se utilizan para igualar color, 20 volúmenes para igualar y oscurecer, 30 volúmenes para aclarar, 40 volúmenes para aclarar en casos excepcionales. Los de 60 volúmenes no son recomendables porque se corre el riesgo de sensibilizar el cabello. Niveles. Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para determinar su color natural se debe utilizar la escala de niveles que se maneja a nivel internacional. En algunos casos varía un número más o un número menos, pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3. La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto se toma el 1 como el número más oscuro y el 10 u 11 como el nivel más claro. Reflejos. En la formulación de las mezclas de tintes, hay que tener en cuenta la escala de reflejos, que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con base en un punto (.), guión (-), barra (/), o coma (,), la escala de reflejos permite identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma. Si existe un número posterior a los signos (, - /) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo natural. Polvos aclarantes. Existen varias marcas de polvos profesionales que, mezclados con los reveladores de 30 o 40 volúmenes, forman una pasta untable que sirve para hace efectos de transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante. Limpieza de color. Hay varias técnicas para la limpieza de color, que viene a ser una decoloración suave o media para lograr extraer los residuos o pigmentos del tinte anterior. 8.4 COLORANTE Los colorantes son sustancias de origen químico o biológico, generalmente tintes, pigmentos, reactivos u otros compuestos, empleados en la coloración de tejidos microorganismos para exámenes microscópicos, debiendo tener al menos, un grupo cromóforo que le proporcione la propiedad de teñir. 8.4.1 Fuente de obtención de los colorantes. Atendiendo a la fuente de obtención, los colorantes se clasifican en naturales y sintéticos. 1. Colorantes naturales. Los colorantes naturales son básicamente histológicos,

encontrándose entre los empleados con mayor frecuencia, los siguientes:

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Índigo: Se obtiene de diversas especie de plantas del genero indigófera que contiene indican, el cual se fermenta para producir el colorante.

Carmín: Se produce, mediante el tratamiento con alumbre y otras sales metálicas a hembras del insecto cochinilla "Coccus castis".

Orceína y Tornasol: Se obtiene mediante el procesamiento industrial de líquenes de los géneros: Le canora tinctoria y Rosella tinctoria.

Hematoxilina: Este colorante se extrae con éter de la madera de un árbol oriundo de México y de algunos países suramericanos denominados Hematoxilium campechianum.

2. Colorantes sintéticos. Se obtiene de la anilina, o es más exactamente del

alquitrán de hulla siendo todos derivados del benceno. 8.4.2 Clasificación. Los colorantes se clasifican, teniendo en cuenta si la propiedad tintorial se encuentra en el anión o el catión de su estructura química. Sobre esta base se pueden dividir en tres grupos: básicos, ácidos y neutros. Colorantes básicos: La acción colorante está a cargo del catión, mientras que

el anión no tiene esa propiedad, por ejemplo: - cloruro de azul de metileno+. Colorante ácido: Sucede todo lo contrario, la sustancia colorante está a cargo

del anión, mientras que el catión no tiene propiedad, por ejemplo: eosinato- de sodio+

Colorantes neutros: Están formados simultáneamente por soluciones acuosas de colorantes ácido y básicos, donde el precipitado resultante, soluble exclusivamente en alcohol, constituye el colorante neutro, que tiene la propiedad tintorial de sus componentes ácidos y básicos, por ejemplo: la giemsa.

8.4.3 Afinidades tintoriales. En el proceso de la coloración, ocurre una combinación de reacciones físicas y químicas. Reacción física. Ocurre un fenómeno de absorción similar al que tiene lugar en

las materias porosas, considerando que el colorante penetra en los intersticios del cuerpo coloreable y se mantiene allí por la cohesión molecular.

Reacción química. Las células microbianas son ricas en ácidos nucleicos que portan cargas negativas en formas de grupos fosfato combinándose como colorante básicos cargados positivamente. Los colorantes ácidos que tienen la acción colorante en el anión no tiñen la célula, empleándose como colorante de contraste para colorear su entorno, como por ejemplo: la tinta china o la eosina que no colorea al microorganismo, pero si el fondo del campo microscópico.

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9. LA LUZ 9.1 DEFINICIÓN

Es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas que se pueden propagar en el vacío se llaman ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. La luz es una radiación electromagnética. 9.1.1 Características de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de 300000 km/s, que se conoce como "velocidad de la luz en el vacío" y se simboliza con la letra c (c = 300000 km/s). Propiedades de las ondas

La velocidad de la luz en el vacío no puede ser superada por la de ningún otro movimiento existente en la naturaleza. En cualquier otro medio, la velocidad de la luz es inferior.

La energía transportada por las ondas es proporcional a su frecuencia, de modo que cuanto mayor es la frecuencia de la onda, mayor es su energía.

Las ondas electromagnéticas se clasifican según su frecuencia como puede verse en el siguiente diagrama:

Figura 3. El espectro de frecuencias

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La luz es la radiación visible del espectro electromagnético que podemos captar

con nuestros ojos.

9.1.2 Algunas propiedades de la luz. Cuadro 1. Propiedades características de la luz.

Se propaga en línea recta.

Se refleja cuando llega a una superficie reflectante.

Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro (se refracta).

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9.1.3 La luz se propaga en línea recta. La línea recta que representa la dirección y el sentido de la propagación de la luz se denomina rayo de luz (el rayo es una representación, una línea sin grosor, no debe confundirse con un haz, que sí tiene grosor). Un hecho que demuestra la propagación rectilínea de la luz es la formación de sombras. Una sombra es una silueta oscura con la forma del objeto. 9.1.4 Sombras, penumbras y eclipses. Si un foco, grande o pequeño, de luz se encuentra muy lejos de un objeto

produce sombras nítidas. Si un foco grande se encuentra cercano al objeto, se formará sombra donde no

lleguen los rayos procedentes de los extremos del foco y penumbra donde no lleguen los rayos procedentes de un extremo pero sí del otro.

9.1.5 La luz y la materia: los colores de las cosas. La materia se comporta de distintas formas cuando interacciona con la luz:

Transparentes: Permiten que la luz se propague en su interior en una misma dirección, de modo que vuelve a salir. Así, se ven imágenes nítidas. Ejemplos: Vidrio, aire, agua, alcohol, etc.

Opacos: Estos materiales absorben la luz o la reflejan, pero no permiten que los atraviese. Por tanto, no se ven imágenes a su través. Ejemplos: Madera. metales, cartón, cerámica, etc.

Translúcidos: Absorben o reflejan parcialmente la luz y permiten que se propague parte de ella, pero la difunden en distintas direcciones. Por esta razón, no se ven imágenes nítidas a su través. Ejemplos: folio, tela fina, papel cebolla, etc.

Figura 4. La luz blanca se compone de los diferentes colores del arco iris: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.

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En realidad, existen tres colores: rojo, verde y azul, llamados colores primarios, que al mezclarse en diferentes proporciones dan lugar a todos los demás. Si se mezclan en las mismas cantidades producen luz blanca. Los colores de los objetos se deben a dos causas distintas: - Color por transmisión: Algunos materiales transparentes absorben toda la gama de colores menos uno, que es el que permiten que se transmita y da color al material transparente. Por ejemplo, un vidrio es rojo porque absorbe todos los colores menos el rojo.

- Color por reflexión: La mayor parte de los materiales pueden absorber ciertos colores y reflejar otros. El color o los colores que reflejan son los que percibimos como el color del cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo es amarillo porque absorbe todos los colores y sólo refleja el amarillo. Un cuerpo es blanco cuando refleja todos los colores y negro cuando absorbe todos los colores (Los cuerpos negros se perciben gracias a que reflejan difusamente parte de la luz; de lo contrario no serían visibles).

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10. EL CÍRCULO CROMÁTICO, TONALIDAD, REFLEJO, MATIZ OXIDANTE, AMONIO

9.1 CÍRCULO CROMÁTICO Se denomina círculo cromático a la representación gráfica sobre un círculo con los seis colores reflejados en la descomposición de la luz visible del aspectro solar, según el siguiente orden: Púrpura, Rojo, Amarillo, Verde, Azul cián y Azul oscuro. Por lo tanto, en principio tendríamos tres colores primarios Purpura, amarillo y azul cián y tres secundarios, rojo, verde y azul oscuro, completándolo con otros seis resultantes de las mezclas de los primarios con los secundarios más próximos, con lo que el círculo cromático quedaría compuesto por doce colores: tres primarios (P), tres secundarios (S) y seis terciarios (T). Aunque los dos extremos del espectro visible, el rojo y el violeta, son diferentes en longitud de onda, visualmente tienen algunas similitudes, Newton propuso que la banda recta de colores espectrales se distribuyese en una forma circular uniendo los extremos del espectro visible. Este fue el primer círculo cromático, un intento de fijar las similitudes y diferencias entre los distintos matices de color. Muchos estudiosos admitieron el círculo de Newton para explicar las relaciones entre los diferentes colores. Los colores que están juntos corresponden a longitud de onda similar.1 Desde un punto de vista teórico un círculo cromático de doce colores estaría formado por los tres primarios, entre ellos se situarían los tres secundarios y entre cada secundario y primario el terciario que se origina de su unión. Así en actividades de síntesis aditiva, se pueden distribuir los tres primarios, rojo, verde y azul uniformemente separados en el círculo; en medio entre cada dos primarios, el secundario que forman ellos dos; entre cada primario y secundario se pondría el terciario que se origina en su mezcla. Así tenemos un círculo cromático de síntesis aditiva de doce colores. Se puede hacer lo mismo con los tres primarios de síntesis sustractiva y llegaríamos a un círculo cromático de síntesis sustractiva.12 El blanco y el negro no pueden considerarse colores y por lo tanto no aparecen en un círculo cromático, el blanco es la presencia de todos los colores y el negro es su ausencia total. Sin embargo el negro y el blanco al combinarse forman el gris el cual también se marca en escalas. Esto forma un círculo propio llamado "círculo cromático en escala de grises" o "círculo de grises"

1 Zalenski, op. cit., p.14-15

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Figura 5. Círculo cromático del Modelo de color RGB, basado en los primarios rojo, verde y azul. Es un modelo de síntesis aditiva

Figura 6. Círculo cromático del Modelo de color RYB de síntesis sustractiva, basado en los primarios amarillo, rojo y azul. Hoy se sabe que es incorrecto, pero se sigue empleando en Bellas Artes.

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Figura 7. CIRCULO CROMÁTICO (tonos – luminosidad- saturación).

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Cromática, son valores del tono se obtienen mezclando los colores puros con el blanco o el negro, por lo que pueden perder fuerza cromática o luminosidad. Escalas monocromas: Son aquellas en las que hay un solo color, y se forma con todas las variaciones de este color, bien añadiendo blanco, negro o la mezcla de ambos (gris). Dentro de esta escala diferenciamos: 1. Propiedades del Color: Todo color posee propiedades que le hacen variar de

aspectos y que definen su apareciencia final. 2. Tono, se refiere a la propia cualidad que tiene un color en su estado más puro. 3. Matiz, es la variación que experimenta un tono al añadirle blanco, negro o gris. 4. Valor o Luminosidad, Indica lo claro u oscuro de un color, debemos tener en

cuenta que no todos tienen la misma luminosidad debido a la cantidad de luz percibida, si a un color se le añade negro se intensifica dicha oscuridad y se obtiene un valor más bajo. A medida que se le agrega más blanco, se intensifica la claridad por lo que se obtiene valores más altos.

5. Saturación, También conocido como intensidad pureza o fuerza y puede

concebir como si fuere la brillantez de un color a medida que no se muestre opaco o grisácio.

6. Escalas cromáticas: Estas se distinguen a su vez, en altas, medias y bajas. - Altas, cuando se utilizan las modulaciones del valor y de saturación que

contienen mucho blanco. - Medias, cuando se utilizan modulaciones que no se alejan mucho del tono puro

saturado del color. - Bajas, cuando se usan las modulaciones de valor y luminosidad que contienen

mucho negro. 7. Polícroma, a aquellas gamas de variaciones de dos o más colores, el mejor

ejemplo de este tipo de escala sería el arco iris. 9.2 ESCALA DE TONOS Y MATICES DEL CABELLO La altura del tono se concentra en una clasificación de los tonos del cabello que va del negro al rubio platino.

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Escala de tonos

Negro

Moreno

Castaño oscuro

Castaño

Castaño claro

Rubio oscuro

Rubio

Rubio claro

Rubio muy claro

Rubio platino

Para enriquecer o iluminar los colores suelen añadirse los reflejos, pueden añadirse uno o dos reflejos

Reflejos

Ceniza

Violáceo

Dorado

Cobrizo

Caoba

Rojizo

Verdoso Tipos de colorantes capilares. Lo coloración artificial es el conjunto de operaciones que modifican los colores naturales o artificiales del cabello con una finalidad estética. Para ello se han empleado todo tipo de sustancias. Existen diferentes clasificaciones:

Según el origen de sus componentes: vegetales, metálicos, sintéticos.

Según la duración de sus efectos: fugaces o temporales y semipermanentes.

Según la forma de aplicación: instantáneos y progresivos. Vegetales y metálicos. Estos dos tipos no se usan a nivel profesional

El oxidante. El oxidante debe actuar en un medio alcalino por eso en el momento de usarlo hay que añadir sustancias que suben el PH por encima de 7 y aceleran la descomposición.

La función del oxidante es múltiple su acción consiste en descomponerse químicamente liberando oxigeno que es el que va a oxidar a los precursores activándolos para formar el polímero.

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Este oxigeno que se libera también realiza otras funciones. Oxida los pigmentos melánicos del cabello aclarándolos (efecto decolorante). Ayuda a la apertura de las escamas de la cutícula permitiendo la entrada de las moléculas en el cortex (efecto mordiente). Activa los precursores del color para formar una molécula de gran tamaño que constituye el colorante definitivo.

9.3 AMONIO Es un ion derivado del amoníaco por adición de un catión de hidrógeno procedente del agua; las sales de amonio se utilizan como fertilizantes (sulfato y nitrato), como componentes de explosivos (nitrato) y en metalurgia (cloruro de amonio). Es radical monovalente obtenido por la protonización del amoníaco, del cual derivan las sales amónicas. Formado por hidrógeno y nitrógeno. El amoniaco se usa en la fabricación de tintes y, aunque muy criticado por sus agentes nocivos, la verdad es que las empresas siguen produciendo tintes con amoniaco aunque hayan aparecido otras alternativas. El amoniaco es un compuesto químico formado por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno (NH3). Su nombre proviene de un químico sueco, Torbern Bergman, cuando lo descubrió en forma de gas en las cercanías del templo del dios egipcio Amón, en Libia. De ahí viene su nombre: ammoniakón, perteneciente a Amón.

Figura 8. Representación de la molécula del amoniaco.

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A temperatura ambiente es un gas incoloro y de olor muy penetrante. Se produce por descomposición de la materia orgánica (nosotros diariamente producimos amoniaco en nuestro cuerpo), pero también se fabrica artificialmente. Es muy volátil (se evapora rápidamente) y se disuelve en agua con mucha facilidad. Otra de sus características es que es fácilmente biodegradable y es consumido por plantas y animales por su alta dosis de nitrógeno. 9.3.1 Su uso en peluquerías. La mayoría de las tinturas del mercado son las llamadas tinturas permanentes, que son las que obtienen resultados más duraderos, ya que la tintura penetra hasta las raíces del cabello. Aunque el color se destiña y crezcan nuevas raíces, la tintura permanente permanece hasta que se corte el cabello. Existen dos tipos de tinturas permanentes, las de oxidación y las de coloración progresiva, y trabajan a base de reacciones químicas que abren la cutícula para después penetrar a las moléculas de pigmentación del cabello. La mayoría de estas tinturas permanentes funcionan con un componente de dióxido de hidrógeno al 6% en agua y una solución de amoniaco, que trabajan para disolver y remover los pigmentos naturales para después agregar colores. Una vez mezclada la tintura, la solución de amoniaco se aplica al cabello, que hincha la cutícula y remueve los pigmentos naturales para colorear las células. El proceso de hinchazón sirve para anclar los pigmentos de color de forma permanente en el cabello. La capacidad de hinchazón del cabello es mucho mejor con amoniaco que con las alternativas que últimamente se están presentando en el mercado. Los tintes con amoniaco poseen propiedades excelentes para dar brillantez, cubrimiento eficaz para las zonas grises y gran durabilidad del color. 9.3.2 Una de las ventajas del amoniaco es su volatilidad. El cabello se hincha por su efecto, pero vuelve a su posición normal cuando se evapora el amoniaco, y el PH del cabello vuelve a los niveles iniciales. Otros tintes sin amoniaco utilizan otras sustancias alcalinas que, debido a su lenta volatilidad, hace que el PH permanezca constante durante más tiempo. 9.3.3 Los inconvenientes del amoniaco. Sin lugar a dudas, el amoniaco tiene bastantes detractores por diversos motivos. Aunque su uso en los productos de tinte profesional es bastante seguro y, como hemos mencionado, mejora el

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rendimiento del color, el desagradable olor que desprende hace que no estemos seguros sobre su peligrosidad. Y es que el amoniaco es tóxico y, en concentraciones elevadas, produce irritación de garganta, inflamación pulmonar y daños en las vías respiratorias y en los ojos. Debemos tener claro esto: en concentraciones elevadas es peligroso. Las concentraciones en tintes suelen ser bajas, y por este motivo, además de ser seguro, las marcas siguen apostando por el amoniaco aunque tengan a la venta otras líneas de tintes sin amoniaco (menos efectivas para el tinte). 9.3.4 Efectos nocivos. Aparte de lo mencionado anteriormente, el amoniaco gaseoso puede producir irritación, quemaduras y ampollas en la piel, pero en concentraciones atmosféricas superiores a 300 ppm, cosa que no encontraremos haciendo uso de los productos elaborados para el tinte. Otra cosa es que manipulemos nosotros mismos el amoniaco para fabricar tintes caseros… Debemos pensar que, además de que nuestro cuerpo fabrica amoniaco, si lo consumimos a través de alimentos o en el agua, se transforma rápidamente en otras sustancias no perjudiciales o lo eliminaremos en la orina en unos días. Es poco probable que una cantidad significativa de amoniaco en tinte pueda ser consumida accidentalmente sin producir un vómito de forma refleja. La ingestión accidental de colorantes para el cabello no ha sido, en general, causa de significativos problemas para la salud. Eso sí, en el caso de embarazo, es conveniente no usar tintes con amoniaco, ya que puede llegar al feto a través de la sangre. El amoniaco es una sustancia altamente perjudicial para el desarrollo del feto. El Hospital Carlos Haya de Málaga advierte de su peligrosidad para los peluqueros y clientes A pesar de que, insistimos, un uso correcto de los tintes que venden las marcas no debería ser un peligro, Leandro Martínez, responsable de la Unidad Láser de Dermatología del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga ha declarado que los tintes capilares elaborados con amoniaco pueden ser perjudiciales para el profesional y sus clientes. Según él, estos problemas se manifiestan en forma de dermatits irritativa o alérgica y pueden incluso afectar al sistema respiratorio y a otros órganos. También puede producir inflamación, picor y descamación del cuero cabelludo. Asimismo, declara que las personas más vulnerables son aquellas con dermatitis seborreica previa, psoriasis o piel sensible. En la misma reunión donde se

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realizaron estas declaraciones, se hizo un llamamiento para que el Gobierno prohíba el uso del amoniaco, ya que ha llevado al 33% de los peluqueros a la baja laboral por problemas respiratorios.

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11. COMPONENTES DEL POLVO DECOLORANTE Polvo Decolorante La decoloración es la reducción de la concentración del color del cabello por una acción ejercida sobre los pigmentos. Es una operación realizada con productos químicos que tiene como base dos elementos fundamentales: el agua oxigenada y el producto decolorante. En combinación, liberan oxigeno activo que actúa sobre los pigmentos reduciendo su concentración y produciendo un efecto aclarante. La decoloración además de ser indispensable para aclarar más de cuatro tonos, es necesaria cuando se quieren obtener coloraciones especiales. Los resultados de la decoloración dependen, en primer lugar, del grado de aclarado que se desee obtener, en función del trabajo que vaya a realizarse a continuación, pero depende sobre todo de la claridad y oscuridad del cabello. En el aspecto profesional se cuenta con varias marcas de polvos que, mezclados con los reveladores de 30 Vol. o 40 Vol., forman una pasta untable que sirve para hace efectos de transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante. Su tiempo de acción aproximado es de una hora y media. Generalmente estos polvos ya preparados no deben llegar hasta el cuero cabelludo, deberá ir mezclado al 50% con acondicionador o tratamiento. Cuando el cabello sea resistente y se desee un pre-aclarado más intenso, se puede repetir la aplicación en los lugares que se considere necesario. Si ya paso su tiempo de acción, se quita el aclarador del cabello con una toalla húmeda y se hace una nueva aplicación. Ya habiendo saturado las hebras el cabello, se cubre con papel aluminio y se expone bajo un secador. También actúa a la temperatura ambiente pero da resultados un poco más lento, además de que si la temperatura es fría tardara más en aclarar. Es indispensable revisar la elasticidad del cabello y el desarrollo del aclarado cada 10 minutos, hasta lograr la etapa deseada; una vez conseguida, se enjuaga hasta eliminar el producto. Se da shampoo solo, se seca y se matiza con el tono del tinte deseado de raíz a la punta.

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12. ETAPAS BIOLÓGICAS DEL TINTE ETAPAS DE ACLARACIÓN PARA LOS DISTINTOS MATICES En la 1° etapa: se aplican los tonos castaños En la 2° etapa: se aplican todos los tonos castaños rojizos En la 3° etapa: se aplican los tonos cobrizos rojizos En la 4° etapa: se aplican los tonos rubios cobrizos En la 5° etapa: se aplican los tonos dorados y cenizos obscuros De la 6° etapa a la 9° etapa: se aplican todos los tonos rubios naturales o matizados, de acuerdo a la intensidad que se desee, teniendo en cuenta que si es un rubio extra claro dorado, llegaremos hasta la 8° Etapa y si es un rubio extra claro cenizo, llegaremos hasta la 9° Etapa.

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CANTIDAD DE OXÍGENO QUE TIENE EL CABELLO PARA RESISTIR UNA DECOLORACIÓN Para poder conocer de qué manera actúan los decolorantes capilares es necesario comprender como es la estructura interna del cabello humano. A nivel microscópico su superficie está cubierta por una serie de escamas diminutas llamadas cutículas capilares, que son las que determinan la tonalidad y que cuando se encuentran alineadas y saludables es cuando estamos frente a un cabello brillante y sedoso. El color de la cabellera está determinado, como en el resto de la piel por la cantidad de melamina, sustancia encargada de dar color, que se posee cada persona. En cuanto al folículo piloso es en las cutículas donde se deposita la mayor cantidad de melanina y dependiendo de cada tipo de esta condicionará el color de la cabellera de cada uno: Si lo más abundante es la eumelanina o pigmento granuloso, el cabello será de castaño a moreno. Mientras que si encontramos en mayor cantidad eomelanina o pigmento difuso la tonalidad será del castaño claro al rubio. Es necesario conocer que la melanina es resistente a los agentes que promueven la liberación de oxígeno y que serían los más indicados para aclarar el cabello. No obstante, hay sustancias, una de ellas, el peróxido de hidrógeno, a la que dicho pigmento es sensible. Este componente se encuentra en el agua oxigenada (en concentración de 3%) y también en polvos, cremas y aceites fabricados con este fin al 6% o más. También el amoníaco es una sustancia habitualmente utilizada, en diferentes proporciones para decolorar en cabello. La decoloración del cabello con agua oxigenada destruye la melamina de las cutículas capilares y por ello es posible obtener toda una gama de intensidades, desde una simple disminución del tono hasta una decoloración completa. La adición de amoniaco y la elevada concentración de agua oxigenada, hasta 40%, aumenta el efecto decolorante, pero es posible que dañe la estructura capilar. Cuando el cabello es naturalmente claro o se encuentra en buenas condiciones, los decolorantes pueden aplicarse con confianza. Aunque es conveniente aplicar previamente tratamientos hidratantes y protectores. Sin embargo, al actuar en cabellos maltratados, precisamente en los que las escamas o cutículas que han sufrido daño y se encuentran desordenadas, abiertas o quebradas, el proceso de aclarado puede ser muy agresivo y afectar toda la estructura capilar. Por ello, cuando el cabello haya sido sometido a un proceso de decoloración es fundamental tener en mente que requerirá atención especial para evitar que se torne reseco y sin vida, ya que se ha modificado la estructura de sus cutículas.

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Para tal fin, hay una serie de productos profesionales que ofrecen una amplia gama de alternativas para cada situación.

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13. QUIÉN INVENTÓ LA COLORIMETRÍA Y EL CÍRCULO CROMÁTICO La colorimetría moderna tiene sus bases en los estudios del científico —filósofo natural se le llama ahora— inglés Isaac Newton (1642-1727). Isaac Newton, actualmente considerado el principal artífice del paso de las antiguas concepciones aristotélicas a las modernas concepciones experimentales de la física, fue el primero en tener la intuición de que las relaciones entre los estímulos luminosos y la percepción del color se podría representar con un modelo matemático. Antes de Newton, la opinión común era que la luz era una entidad homogénea, no compuesta, capaz de distintas "cualidades" según fuera su interacción con la materia pero que seguía siendo básicamente iluminante, con la misma esencia y el mismo comportamiento. Modificada por refracciones y reflexiones la luz generaba las distintas percepciones de color (este punto de vista se conoce como "modificacionismo").

En los experimentos que realizó entre 1665 y 1666, Newton observó que la luz del sol que pasaba a través de un prisma se descomponía en una serie de colores (es el fenómeno de la "dispersión de la luz") debido a la diferente refractividad de los rayos que la componían. Newton llamó "espectro" (en latín spectrum, "imagen", "visión", también "fantasma"). Explicó el fenómeno con la hipótesis de que la luz del sol contenía rayos diversos con distinta refractividad y que se percibían como colores si se los observaba por separado. Cuando estos rayos se mezclaban, el aparato visual percibía colores distintos de los percibidos cuando estaban separados. Newton sostuvo que el modelo adecuado para explicar la percepción del color era un círculo, que desde entonces se llamó "círculo cromático de Newton".

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Cada punto de ese círculo representaba un color. En la circunferencia del círculo se disponían los colores espectrales, del rojo al violeta. Los colores en el interior eran colores no espectrales (es decir, que se obtenían mezclando colores espectrales). En el centro del círculo se halla el blanco y en cada rayo que se une al centro con un color espectral, sobre la circunferencia, van los distintos tonos del color, en gradación desde el blanco (saturación nula) hasta el color espectral (saturación máxima). En su círculo, Bewton indicó también los límites aproximados de los que consideraba los siete colores básicos, en relación con las proporciones de esos colores en el espectro. En este modelo, las mezclas de dos colores en proporciones relativas se situan sobre un segmento recto que los une. En concreto, si se mezcla una cantidad a (luminancia) de un color A con una cantidad b de un color B, el resultado será una suma a+b del color M, representado en un punto de un segmentp AB, de modo que e AM esté con respecto a MB lo mismo que b con respecto a a. El mismo Newton era consciente de que su modelo era mejorable y que aunque la regla era lo bastante fiable para la vida práctica, no era matemáticamente rigurosa. Newton, en resumen, fijó los principios físicos de la ciencia del color (su medición) y "Si estos principios son tales que apartir de ellos un matemático puede determinar todos los fenómenos de los colores que puedan ser causados por la refracción, supongo que la ciencia de los colores se admitirá matemáticamente". Aun tendrían que pasar 150 años antes de que, sobre los cimientos dispuestos por Newton, un matemático alemán llamado Hermann Grassmann comenzase a alzar los muros maestros de la ciencia de la medición del color.

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CIBERGRAFÍA

Simone Trichology. El cabello, estructura y definición. Marzo, 2012 http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/61/2102/es/%BFque-es-el-cabello.html http://www.simonehair.es/el-cabello-estructura-y-definicion/

http://www.peluqueriaaldia.com/323/colorimetria.htm

http://vidasana.lapipadelindio.com/belleza/color-natural-cabello-melanina

http://www.profesorenlinea.cl/Quimica/PH2.htm

http://anibaldesigns.com/2009/08/16/circulo-cromatico-tonos-luminosidad-

saturacion/

http://www.beautymarket.es/peluqueria/el-amoniaco-y-su-aplicacion-en-peluqueria-

peluqueria-3731.php

http://gusgsm.com/circulo_color_newton