Dieta: 

Las iguanas son 100& vegetarianas por lo que solo comerán verduras y frutas. 

La dieta es una parte fundamental para la salud de tu iguana debido a que por medio de esa dieta adquiere todas las vitaminas y calcio que le serán útiles para un buen crecimiento y salud. La dieta consiste en un 80% de hojas o verduras las cuales se les puede dar como una comida diaria pero también variando las hojas cada semana: escarola, achicoria, hojas de la mostaza, hojas de nabo, diente de león, berros, cilantro, alfalfa (muy alta en proteína por lo que se recomienda que nunca falte en la dieta), arugula (rúcula), albahaca, verdolagas, calabaza, chícharos (guisantes), pimiento verde/rojo/amarillo, brotes de soya, etc... 

La segunda parte de la dieta consiste en un 20% de frutas las cuales se les puede dar ocasionalmente: mango, papaya, carambolo o fruta de estrella, kiwi, manzna, sandia (ocasionalmente debido a que no tiene nutrientes suficientes pero es bueno para dar agua extra a la comida). 

Tendremos una opción de ofrecer ciertos vegetales, los cuales solamente se les puede dar una vez cada quince días, debido a que tienen sustancias las cuales afectan a la absorción del calcio o afectan a la glándula tiroides: jitomate (alto en ácido oxálico), zanahoria (alta en fósforo), brócoli, coliflor (ambos altos en goitrógenos), uvas, maíz. 

Cualquier vegetal de los correctos para nuestras iguanas, solo que recuerda que siempre deben de ser 4 diferentes en su plato de comida.

NOTA: Es importante que nunca trates de alimentar a tu iguana con algún alimento que sea de origen animal porque su sistema digestivo no esta hecho pero digerir proteína animal o de algún parecido (grillos, tenebrios, zofobas o algún tipo de insecto). También es importante que no trates de alimentar a tu iguana con algún tipo de lechuga (iceberg, romana, francesa) debido a que son escasos en nutrientes y no nutre a la iguana y evitar la espinaca y otros alimentos altos en ácido oxálico. 

Suplementos y vitaminas: 

Los suplementos y vitaminas son importantes para la salud de una iguana. Los alimentos no son suficientes para tener una alimentación balanceado conforme a las vitaminas necesarias; no puedes encontrar todas las vitaminas y minerales mezcladas en un tipo de hoja o verdura, por lo cual se debe de administrar algún tipo de vitamina o suplemento como es el carbonato de calcio para el buen crecimiento y salud de tu iguana. 

Puedes usar vitaminas especiales para iguanas como es el Herpvital o usar vitaminas para humanos como el “Centrum” el cual tiene también alto contenido de vitaminas; el Centrum viene en una presentación de tabletas o pastillas las cuales deberás de molerlas hasta que se hagan polvo, después las meterás a un contenedor como un salero o algún objeto parecido para espolvorear la comida de tu iguana. 

Las personas preguntarán---------¿Qué cantidad vitaminas le tengo que suministrar a la comida de mi iguana?----------la respuesta es incierta debido a que no han hecho estudios acerca de cuanto polvo de vitaminas se le debe de suministrar; en lo personal hago mis compras de hojas para mi iguana preparo bolsas de su dieta que va a comer esa semana y le suministro a la bolsa vitaminas. 

Mi veterinario recomienda el calcio 2 veces por semana y un multivitamínico unas vez por semana. En algunos casos como el de una EMO (Enfermedad metabólica ósea) o en la gravidez de la hembra debe de aumentarse la cantidad de calcio, pero solo apegado a esas condiciones.

También podrás utilizar vitaminas para reptiles o también como mencionaba antes los piensos o pellets de alfalfa que deberán ser remojados con agua o alguna bebida isotónica como el Gatorade, ya que son muy secos y pueden deshidratar a nuestra iguana. Es importante suministrar calcio que de preferencia no tenga fósforo ni vitamina D3 porque administrada oralmente puede alcanzar altos niveles de toxicidad o en el caso de tener fósforo alterar el 2:1 de calcio y fósforo y anular el mismo calcio. 

 (para el calcio) si tienes cilantro, nopal, diente de león, menta, hierbabuena, etc etc etc. 

Si lo que quieres aportar a tu iguana son proteínas pues la Alfalfa. 

Y las espinacas contienen ácido oxálico por lo que se anularía el calcio. 

los berros son muy buenos para las iguanas. Los que recomiendo darle son: 

Verdolagas, ejotes y berros. 

También puedes comprar cilantro, quelites, alfalfa y flor de calabaza.Se les ha olvidado una importante... la Calabaza. 

La dieta de Merlín, principalmente está basada en lo siguiente: - Alfalfa (es de lo mejor). - Calabaza. - Cilantro. - Nopal. - Diente de León. - Berros. - Chiles verdes. 

- Papaya. - Sandía. - Mango. - Fresa. - Plátano. 

Es lo de lo que se alimenta principalmente, las frutas solo 2 veces por semana, y el resto de la semana le hago ensalada con 3 ó 4 verduras diferentes por día. 

Le doy más cosas dentro de su ensalada, pero aveces son difíciles de conseguir o no son tan recomendables el que se las dé tan seguido, pero también aveces le toca comer dentro de su ensalada: - Pepino. - Lechuga. - Rábano. - Apio. - Tréboles. - Diferentes hojas de arbol. - Diferentes Flores. - Chícharo. - Chayote. - Y cada que encuentro algo que le puedo dar, se lo revuelvo en la ensalada. 

Definitivamente el agua no puede ser de la llave, tiene que ser agua sin cloro, y bueno sería una buena opción el anticloro pero para que la beban directamente no lo recomiendo usar, así que si pueden pues hervirlar o como usamos aquí en México, garrafones de agua que ya no tienen cloro ni nada pues perfecto. 

No quiere decir que cualquier multivitaminico para humanos se pueda usar pero en el caso del Centrum se puede usar facilmente y sin preocupaciones, si gustas puedes checar en la zona de suplementacion en la pagina de Melissa Kaplan, experta en iguanas verdes.

Pues la encuentras en mercados y otras tiendas de supermercado, pero por lo visto en otros países es muy difícil que se encuentre fresca la alfalfa así que yo te puedo recomendarque compres las pastillas de 100%alfalfa en una tienda naturista y moler esas pastillas y así usar el polvo como tu complemento de alfalfa una cinco veces por semana. 

el problema con las frutas es que para que este bien alimentada debe comer un 80% de verduras (sobretodo hojas verdes), y un 20% de frutas. De donde sos, por ahi te pueden ayudar quienes viven en tu pais. De frutas pueden comer: pera, manzana, kiwi, fresa o frutilla, cerezas, melon, moras, papaya(mamon), pelones, durazno, y cada 15 dias pueden comer adema banana (platano) y uvas. 

De verduras lo ideal esta entre: canonigos, rucula o rugula, achicoria, diente de leon (hojas y flores) que crece en la misma calle como planta silvestre, cesped, hojas de morera, hibisco (que se llama rosa china tambien, sus flores y hojas), escarola, cilantro (parecido al perejil pero sin acido oxalico), calabazas o zapallos rallados, hojas y flores de calabaza, brotes de soja, chicharos o arvejas, vainas o chauchas, de vez en cuando cada 15 dias acelga, brotes de arvejas, brotes de

lentejas, hojas de mostaza, morron rojo, alfalfa, etc Trata de darle una dieta lo mas variada posible tratando de contar sobretodo con los vegetales verdes, y las frutas agregales a modo de complemento. Tambien cuando termina su plato de vegetales a modo de complemento se le puede dar comida de conejos que tienen puros vegetales, trata de elegir sobretodo el de alfalfa.

apio... pero solo cada 15 días (2 veces al mes),

EN CONCRETO: Las iguanas verdes no comen alimentos de origen animal. Las iguanas negras si pueden hacerlo. La dieta de tu iguana debe ser muy variada, porque de no ser así se aburrirá de comer lo mismo diario y puede dejar de

comer. La dieta de las iguanas consiste en 80% vegetales y 20% frutas. Tienes que hacerle diario una ensalada con 3 ó 4 vegetales

diferentes a diario; y los fines de semana (sábado y domingo) puedes añadir 2 ó 3 frutas diferentes a su ensalada. Es necesario cortar la comida de la iguana en trocitos que pueda tragar sin masticar; las iguanas tienen dientes pequeños

dientes afilados, pero estos no son para masticar la comida, sino para desgarrar los alimentos, por lo tanto, la comida de las iguanas debe ofrecérsele picada o rallada para que no se les atore en alguna parte de su delgado esófago y laringe.

Los alimentos deben estar muy bien lavados, y siempre es mejor incluirla con cáscara porque por lo general estas contienen mayor cantidad de vitaminas y minerales.

Es mejor dar los alimentos frescos y a temperatura templada (sin cocer, ni congelar) ya que en este proceso pierden algunas vitaminas esenciales.

Debes colocar la comida en un plato lo mas plano posible para que la iguana pueda entrar en él y posar sus patitas sobre la comida.

Cualquier alimento que le quieras dar primero debes consultarlo en la lista de los alimentos tóxicos y la de los que se deben dar con especial cuidado…

VITAMINAS Y CALCIO

Es muy importante para las iguanas darles suplemento vitamínico y cálcico. Esto, debido a que los vegetales que uno les suministra no suplen todos los requerimientos de vitaminas y calcio que ellas necesitan y, que ellas sí encuentran cuando viven en estado silvestre (a menos claro, que seas una persona que le da mucha variedad de alimentos a tu iguana).

El calcio debe dárseles 2 veces por semana, este puede ser calcio especial para reptiles o tabletas de calcio para humanos (solo se debe tener cuidado en que la pastilla solo contenga calcio y nada más… un ejemplo es el Caltrate); sólo se debe aplastar bien las tabletas y espolvorear sobre la comida; la cantidad necesaria solo va a ser la puntita de un cuchillo o una cuchara, no vayas a dejar toda blanca la comida bañada en calcio porque lo más seguro es que tu iguana no la coma. Si a las iguanas no se les da el suplemento de cálcio, estas podrían sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo, lo que será explicado con más detalle en la sección de las Enfermedades. En algunos casos como el de una EMO (Enfermedad metabólica ósea) o en la gravidez de la hembra debe de aumentarse la cantidad de calcio (a 3 o 4 veces por semana dependiendo de la gravedad durante un periodo de 1 o 2 meses), pero solo apegado a esas condiciones se aumenta porque puede producirse una hipercalcemia por exceso de cálcio.

Guia para hacer un Suplemento de Calcio casero.

En el caso de las vitaminas, se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una hipervitaminosis. Se pueden utilizar vitaminas especiales para reptiles que venden en las tiendas de mascotas (como el Herpvital) o multivitamínicos para humanos (como

el “Centrum”). En las tiendas de mascotas suelen vender vitaminas en pastillas, en gotas o espray para ser esparcidos sobre la comida o agua, estos productos funcionan perfectamente. Lo que no sirve para nada en las iguanas son los espray vitamínicos para la piel que venden, ya que su piel no absorbe líquidos oleosos; por lo tanto, estos NO deben ser usados como suplemento vitamínico.

ALIMENTOS TÓXICOSAbetoAdelfaAlbaricoque (Semillas)AmapolaAnemonaAve Del Paraiso (Semillas)AzafranAzaleas (Todas Las Partes Son Fatales!)AzucenasBelladonaBerenjena (Todo Menos La Fruta)Boton De OroCalasCastañasCardoCereza (Semillas)Corazon SangranteCrotonaJasminHiedraHortensiasJacintosLaurel

LilasLiriosManzana (Semillas)MarihuanaMelocoton (Semillas)Muerdago (Bayas)NarcisosNicotinaPapa (Retoños)Pasto De SudanPasto JohnsonRomeroRobleRuibarboSlaviaSecuoyaTabacoTomate (Planta)TulipanVerbenaYuca

ALIMENTOS DE CUIDADO ESPECIAL

Hay ciertos alimentos que las iguanas no pueden ingerir a diario porque les puede provocar problemas de salud, pero que debes incluírselos en su ensalada 1 vez cada 15 días.

Todos los alimentos que se mencionan a continuación (algunos nutritivos, algunos con mucho calcio, etc) solo deben darse 1 vez cada 15 días porque debido a sus propiedades químicas pueden ocasionar problemas de salud a nuestra iguana si se dan diario.

Alimentos nutritivos:

ZanahoriaRemolachaBanana

Alimentos no nutritivos:

RepolloBrócoli

Perejil

Alimentos que contienen mucho calcio:

PepinosLechugasTomatesHongosApio

Alimentos que causan Hipotiroidismo:

BrócoliZanahoriaRepollito de bruselasColColiflorNabosRepollo chino

Alimentos altos en Tanina:

Esta sustancia se liga (se pega) a las proteínas impidiendo su digestión; también inhibe la acción de algunas enzimas importantes y puede hacer que el hierro y la vitamina B12 no estén disponibles.CebollaZanahoriaEspinacaBananaUvaLechugaRuibarbo

Alimentos altos en Ácido Oxálico:

El ácido oxálico se liga (combina) con el calcio y forma oxalatos de calcio una sal insoluble, por lo que no permite que el organismo lo absorba. Esto acaba llevando a la iguana a padecer EMO.EspinacaRuibarbosRemolachasHojas de Remolacha

ApioAcelgasPerejil

Alimentos altos en Fósforo:

El fósforo tiende a hacer que tu iguana no pueda absorber el calcio de su dieta. Por eso los alimentos que le des a tu iguana deben tener por lo menos el doble de calcio que de fósforo.BananaUva

ALIMENTOS QUE SI PUEDE COMER

Estos alimentos puedes incluirlos diario en su ensalada; recuerda que debes hacerle diariamente una ensalada con 4 ó 5 vegetales diferentes cada día.AchicoriaAlbahacaAlfalfa (No Brotes, Porque Son Menos Nutritivos)Arúgula (rúcula)BerroBrotes de SoyaCalabazaChauchasChayoteChícharos (guisante)Chile VerdeCilantroDiente de LeónEscarolaHabasHigosNopalVerdolagasPimiento AmarilloPimiento RojoPimiento VerdeRadicheta

Hojas De Diente De LeonHojas De MostazaHojas De NaboHojas De Remolacha

Hojas y Flores De RosasHojas y Flores De FicusFlor De Calabaza

Carambolo ó fruta de estrellaDuraznosKiwiMangoManzanaMelónPapayaPeraSandía

TABLAVegetales

NOMBRERATIO

Ca:PPROTEÍNAS

(100 gr)FIBRA

(%)Acelgas 1.1:1 0.6Achicoria 3.1:1AguacateAlbaricoqueAlcachofa 0.2:1 3AlfalfaAlfalfa (brotes) 0.5:1 1.3Apio 1.6:1 0.9ArándanoArrozAvenaBerenjena 0.3:1 0.8Berro 2:1 0.8Berza 5:1Bledo 16:1Boniato 0.8:1 2.2 3BorrajaBróccoli 0.7:1 2.6 3Bróccoli (hojas) 1.1:1 4.4Calabacín 0.5:1 1.4 1.9Calabaza 1.5:1 1.4 1.9Cardo 2.9:1Castaña

Cebolla 1:1.2Champiñones 0.02:1 2ChayoteChirivia 0.5:1 1.6Cilantro, Culantro 2.7:1 0.376ColCol China 2.8:1 1.1Col de Bruselas 0.6:1 3 3.8Col Lombarda 1.2:1 1.2Col Rizada (goitrógenos)

2:1 1.3

Coliflor 0.5:1 2 2.5Diente de León 2.8:1 1.485 3.5Endibia (hojas exteriores)

2.1:1 0.8

Escarola 1.9:1 0.3Espárrago 0.4:1 3.1 2.1Espinaca (á. oxálico)

2:1 0.9 2.7

Guisante, Chícharo 0.2:1 7.9Hierbabuena 2.9:1Hojas de Mostaza 2.4:1 1.5 3.3Hojas de Nabo 4.5:1 0.825Hojas de Remolacha

2.9:1 0.7

Judias Verdes, Ejote 1:1 2 3.4LechugaLentejasMaitakeMaíz 0.02:1 5MandiokaMenta 2.9:1Morera 1.7:1Nabo 1.1:1 1.2 4.9PatataPepino 0.7:1 0.7 1.2Perejil 2.3:1 1.8Pimiento 0.5:1 1.3 2Puerro 1.7:1 1.3Rábano 1.2:1 0.6ReishiRemolacha

Repollo 14.6:1 0.882ShiitakeSoja (hojas) 1:1 33.2Tomate Rojo (á. oxálico)

0.2:1 1.5 1.1

Tomate Verde (á. oxálico)

0.5:1 2.2 1.1

TrigoTrufasVerdolaga 2.6:1Zanahoria (á. oxálico)

0.6:1 1.1 3

FrutasNOMBRE

RATIO Ca:P

PROTEÍNAS (100 gr)

FIBRA (%)

Albaricoque 1:1 0.5Arandano 0.7:1 0.39AvellanaAzufalio (Ginjol) 0.9:1 1.2Banana 0.3:1 1Bayas 0.9:1 0.66Caquis 1:1 0.8Cereza 0.7:1 1.2Chirimolla 0.5:1 1.3Ciruela 0.6:1 2.6Dátil 0.8:1 1.9Frambuesa 1.8:1 0.91 6.8Fresa 0.7:1 0.6 2.3Granada 0.3:1 0.95Grosella (rojas y blancas)

0.7:1 1.4

Higo 2.5:1 0.75 3.3Higo chumbo 2.3:1 0.73Kiwi 0.6:1 0.99 0.4Lima 1.8:1 0.7Limón 4:1 1.2Mandarina 1.4:1 0.63Mango 0.9:1 0.51 1.8Manzana con piel 1:1 0.19Manzana silvestre 1.2:1 0.4

Melocotón 0.4:1 0.7 2MelónMembrillo (la fruta)

0.6:1 0.4

Mora de Morera 1:1 1.4Mora Negra, Zarzamora

1.5:1 0.72

Naranja (Navelina) 2.1:1 1Naranja (Valencia) 2.3:1 1Nectarina 0.3:1 0.94Níspero 0.5:1 0.43NuezPapaya 4.8:1 0.61 1.8Pasa 1:1 2.5Pera 1:1 0.39 2.4Piel de Limón 11.1:1 1.5Piel de Naranja 7.6:1 1.5Piña 1:1 0.39PiñonesPlátano 0.01:1 1.3Pomelo Blanco 1.5:1 0.69Pomelo Rosa o Rojo

1.2:1 0.55

Roselia 5.8:1 0.96Sandía 0.9:1 0.62 0.5Uva 0.8:1 0.66 1Yuca

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué puede comer mi iguana?

Como ya vimos en la ficha de alimentación de Iguana Verde, ellas deben comer solamente proteína vegetal como hojas, flores, frutas y verduras (o sea que NADA de carne, pollo, pescado, insectos, huevo, queso, leche, salchichas, jamón, croquetas para perros o gatos, etc. Nada derivado de animales que contenga proteína animal), en la ficha de Alimentación de Iguana Verde ya se vieron las consecuencias de alimentar a nuestras iguanas verdes con alimentos de origen

animal, y otros puntos importantes sobre su alimentación.

Muy diferente es el caso de la Iguana Negra, la cual si puede comer proteína animal. En la ficha de alimentación de la iguana negra ya mencioné algunas otras diferencias.

¿Qué debe contener la dieta de nuestra iguana?Oligoelementos y vitaminas hidrosolubles: Aparecen en toda la fruta y verdura fresca, al alimentar con esas materias ya nos aseguramos que todo está en orden.Vitaminas liposolubles: Es un capítulo especialmente delicado necesitan vitamina A, y vitamina D3 , en cantidades relativamente más importantes que nosotros los mamíferos, la primera por ser fundamental para los epitelios tanto renal, hepático , cutáneo, como respiratorio. Aparecen en todas las frutas y verduras frescas. La segunda sirve para fijar el cálcio en los huesos, y de esta manera evitar enfermedades graves como la MBD o EMO, esta vitamina D3 se sintetiza (obtiene) al momento que los rayos UVB tocan la piel de la iguana.Proteínas y aminoácidos esenciales: Aparecen en todas las frutas y verduras, pero las legumbres tienen mucha mayor cantidad de estas. Si nuestro animal es joven debemos aumentar la cantidad de legumbre que le demos al día con uno ó dos tipos diarios es suficiente.Calcio: Es determinante sobre todo en estadios jóvenes, su requerimiento es alto y además necesita activación de la vitamina D3, por mediación de los rayos ultravioleta tipo B del sol. Aunque en su dieta le demos cantidades adecuadas de calcio, si no recibe suficiente radiación ultravioleta tipo B, no lo absorberá.

¿A qué temperatura deben estar los alimentos, y como los preparo?

Es importante volver a decir que los alimentos proporcionados a la iguana deben estar a temperatura media, es decir, ni fríos ni calientes, ya que esto destruye los cilios del intestino que son pequeños pelitos que se encuentran en la superficie de éste y sirven para absorber los nutrientes. Deben ser preferentemente frescos, es decir sin congelarlos ni hervirlos previamente porque cuando pasan por este proceso pierden algunas vitaminas y minerales esenciales (si algún alimento es muy duro y requiere que se hierva, no hay problema, pero procurar que todos los demás sean frescos).

Los alimentos deben ser cortados en pequeños cuadritos, o rayados; del tamaño

de 1/3 del tamaño de su boca. Esto facilita la deglución de dicho alimento para la iguana para que no se le atore en alguna parte de su delgado esófago o laringe, y a la vez es más fácil digerirlo para su organismo.

¿Cuánta comida tengo que darle y en que horario?

Se les debe de dar todo el alimento que ellas quieran, recordemos que su metabolismo es muy acelerado (esto gracias a las temperaturas altas en las que viven) por lo que ellas no padecen de obesidad, entre más regordeta esté la iguana es más saludable. Si se acaban el alimento proporcionado a la mitad del día, deberá de dársele más por si quiere seguir comiendo. Muchas personas dan a la iguana alimento solo a ciertas horas del día por sus trabajos y ocupaciones, bueno, esto no representa ningún problema, pero recordemos que las iguanas en estado salvaje suelen alimentarse por lo regular a partir de las 10-11 am cuando su cuerpo se ha calentado lo suficiente bajan a comer y luego regresan al sol para aumentar de nuevo su temperatura y digerir la comida.

Además de darle una alimentación adecuada a las iguanas, hay que brindarles agua fresca constantemente, además de suplemento vitamínico y mineral.

¿Puedo darle Pellets, Croquetas o Pienso para Iguanas?

Son lo mismo, se trata de alimento deshidratado hecho a base de alfalfa, es como la “conejina” hecha para alimentar conejos. Antes de cualquier cosa, es importantísimo verificar que las croquetas, pienso o pellets estén hechos SOLO a base de alfalfa o frutas y verduras; es muy importante revisar exhaustivamente la etiqueta para ver que no tenga ningún tipo de harina de pescado, huevo o cualquier otra cosa que sea de origen animal; en caso de que así sea, este alimento no es apto para nuestra iguana y debemos preguntar por la existencia de alguna otra marca hasta que encontremos uno que no contenga estas cosas… recordar que debe ser hecho de puras frutas y verduras.

Pero… también es importante señalar que este tipo de alimentos no son recomendables porque están secos, no contienen casi nada de humedad… y gracias a estas propiedades físicas, contribuyen a la deshidratación de las iguanas (a menos que tengas una iguana que beba mucha agua); otro punto importante y que se ha visto en algunas iguanas alimentadas con croquetas, es

que ya en el intestino, forman una pasta muy espesa que puede llegar a tapar los intestinos y provocar una obstrucción intestinal (ver apartado de enfermedades comunes). Muchas personas cuando dan croquetas, suelen remojarlas en jugo de frutas.

En resumen, las croquetas, pellets o pienso solo deben de darse cuando por ejemplo vamos a salir de la ciudad durante 2 ó 3 días y no tenemos a quien dejarle nuestra iguana. En estos casos debemos dejarle bastante alimento de este y suficiente agua. Si la salida es por más tiempo, entonces tendremos que conseguir a alguien que vaya a alimentar a nuestro reptil.

¿Toman agua las iguanas?

SI, por eso siempre debe haber un recipiente con agua limpia en el terrario. Algunas iguanas suelen ser algo tímidas a la hora de comer o tomar frente a otros, ésa es una de las razones por la que puede que no la veas beber. La otra es que la iguana no se haya dado cuenta que hay agua en el recipiente. Para que lo haga puedes hacer que ponga un patita en el agua diariamente hasta que se dé cuenta. También puedes salpicarla, o poner una hoja de escarola en el agua para que ella vaya a buscarla y se encuentre con que ahí también hay agua. Ingéniatelas porque una iguana deshidratada es una iguana con un pie en el cielo.

Mi iguana no come… ¿Qué hago?

Una iguana en estado de inanición (o sea debilitada por la falta de alimentación) no puede cumplir eficientemente con los requerimientos y funciones vitales. La circulación de la sangre, la respiración, digestión, desplazamiento, y absolutamente todo se hace sumamente complicado de digerir los alimentos) se pierde a medida que la iguana se va debilitando o cuando consume cosas nocivas para esta. Una iguana puede llegar a ese estado por diversas situaciones:Ambiente frío o no

BAÑOS

Las Iguanas en libertad, viven cerca de lagos, ríos, etc., y en la mayoría de las ocasiones toman el sol en ramas cercanas a cursos de agua. Esto les permite escapar de los posibles depredadores lanzándose al agua ya que son excelentes nadadoras.

Incluso se les ha visto desplazarse por el agua para llegar a otros lugares cercanos donde hay algún árbol del que les gusta comer.

Cuando están en cautiverio, los baños de agua les ayudan a:

Mudar más fácilmente la piel.Librarse de los ácaros.Defecar cuando tienen algún problema de estreñimiento.Limpiar su piel de restos de comida, heces, tierra, etc.

Por esta razón, debemos dar baños de agua tibia a nuestras iguanas, que acabarán aceptándolos como una rutina diaria o semanal. Cuanto más a menudo demos estas "duchas" a nuestros reptiles más limpios y sanos estarán. El tiempo que dejemos a nuestro saurio en "remojo" lo decidiremos nosotros, siempre

y cuando el agua no llegue a enfriarse y estemos vigilándola.

NO UTILIZAR:

Jabón o ShampooProductos de limpieza (detergente, pinol, suavizante, etc)Ningún producto químico (excepto que sea un tratamiento)

Solo AGUA TIBIA que llegará a un nivel cercano al cuello del reptil. Si utilizamos nuestra bañera para este fin, deberemos desinfectarla después de cada uso; lo mejor sería utilizar una tina o piscina exclusivamente para estos baños que nadie más utilice.

Si te es posible, es buena idea mantener en el terrario una piscina de tamaño considerable donde tu iguana pueda entrar a tomar baños... esto a parte de brindar las ventajas que proporcinan los baños, también notarás que la humedad dentro de tu terrario aumentará. La única desventaja de tener piscinas dentro del terrario es que el agua se tiene que cambiar diario, ya que lo más probable es que la iguana defeque dentro de su piscina diario, y si llega a beber esa agua puede enfermar

CORTANDO LAS UÑAS

Las iguanas que se mantienen en cautividad son animales que apenas se mueven por el terrario y pasan horas y horas de inactividad asoleándose sin preocupaciones, esto hace que el animal no desgaste sus uñas como haría en su hábitat natural (subiéndose a los árboles, escarbando el suelo, arañando las cortezas, etc).

Para ello debemos preocuparnos de cortarle las uñas y limárselas con una lima de uñas para que no se hagan desmesuradas y puedan llegar a producir molestias en nuestra mascota. Y no sólo para el bienestar de nuestra mascota, sino por nuestro propio beneficio ya que unas uñas afiladas son un arma de defensa muy útil para la iguana y puede llegar a hacernos heridas muy serias.

Hay que tener en cuenta algunas cosas a la hora de cortarlas, puesto que por la uña pasan capilares, nervios y tejidos vivos. A continuación se muestra una imagen que ayudará a explicar por donde hay que cortar la uña, sólo la punta que sobresale sin llegar nunca al pigmento negro, si cortamos más de la cuenta la garra sangrará y tendremos que desinfectar la herida; y es probable que la uña ya no vuelva a crecer.

Generalmente, el corte de uñas es fácil y no supone ningún riesgo para la iguana ni para la persona que lo está haciendo; En caso de tener una iguana agresiva deberemos hacerlo entre dos personas, una sujetando al reptil con guantes y la segunda persona cortando las uñas con cuidado.

A continuación unas fotos:

Proporcionadas por: "elterrario.com"

TERRARIO

El terrario es uno de los grandes inconvenientes a la hora de mantener una iguana, ya que el tamaño que llegan a alcanzar estos reptiles cuando son adultos, nos obliga a disponer de suficiente espacio disponible para un terrario bastante amplio (casi del tamaño de una habitación) en el que vivirá nuestra mascota.

Antes de comprar una Iguana, tenemos que tener terminado su terrario con todos las cosas básicas que este debe contener, cosas que explico a continuación.

Lo mejor es no criar iguanas junto a otro tipo de animales, ya sean otras iguanas, lagartijas, sapos, etc. Primero, porque se pueden transmitir enfermedades entre ellas por las heces; además recordemos que las iguanas son fácilmente estresables y por último, porque habrá competencia por el espacio del terrario.

Guia para trasladar a nuestro Reptil de un lugar a otro (viajes, vacaciones, mudanza, etc)

LO BÁSICO DEL TERRARIO

A continuación explicaré las cosas básicas que debe tener un terrario para que una Iguana se encuentre cómoda y saludable. Los títulos en color verde son especialmente importantes para la salud de la Iguana, y los títlos en color café son importantes para su comodidad, que finalmente también repercute en su salud si están mal.

TAMAÑO Y FORMA

Es importante dejar en claro que las iguanas crecerán independientemente del tamaño que tenga el terrario. Mucha gente suele decir que crecen dependiento del tamaño donde se encuentren, pero esto es completamente erróneo; la iguana seguirá creciendo.

El terrario siempre debe ser más alto que largo y ancho, esto debido a que son reptiles arbícolas y pasan la mayor parte de su vida arriba de los árboles.

Sean cuales sean las medidas, siempre se debe cumplir con la siguiente regla básica:Las medidas de lo largo y lo ancho del terrario, deben ser mínimo 2 veces el largo de la iguana. Y la medida de la altura del terrario debe ser mínimo 3 veces el largo de la iguana.

Cuando hablamos del tamaño del terrario de nuestro reptil, entre más grande sea, será mucho mejor.

Una iguana adulta necesitará un terrario del tamaño de una habitación para estar cómoda, pero una iguana bebé y jóven vivirá bien en un terrario de: 80cm de largo X 50cm de ancho X 100cm de alto. Esta medida estandar facilitará a los cuidadores principiantes de iguanas decidir sobre la medida de su primer terrario, ya que con estas medidas que les acabo de dar su iguana vivirá bien hasta aproximadamente los 2 ó 3 años (dependiendo del crecimiento de su iguana).

La forma puede ser cualquiera (cilíndrica, rectangular, etc) siempre y cuando se cumpla la regla básica para el tamaño, eso ya es el ingenio de cada quien.

UBICACIÓN

Tenemos dos opciones a la hora de decidir donde lo colocaremos, en el interior de tu casa o en el exterior. Y eso dependerá del clima del lugar donde vivas... si tu vives en un clima tropical, lo mejor será que construyas un terrario para exterior y aproveches las temperaturas y radiación solar de tu localidad. Pero si al contrario, vives en un clima templado o frío, pues lo mejor será que construyas un terrario para el interior de tu casa ya que en esos climas las temperaturas en la noche descienden bastante.

Recordemos que las Iguanas son reptiles muy nerviosos, se estresan con mucha facilidad por lo que independientemente si el terrario está en el interior o

exterior de tu casa, debes ubicarlo en un lugar donde no haya ruidos fuertes, olores fuertes o colores muy brillantes, fuertes o fosforescentes.

RAYOS UV-B

Tal vez sean la parte más importante en el cuidado de una iguana, estos rayos UV-B ayudan a que el calcio se peque en los huesos para fortalecerlos. La forma en que hacen esto es a través de la vitamina D3, la cual se produce en el cuerpo de la iguana al momento de que los rayos UV-B pegan en la piel. Esta vitamina D3 atrapa moléculas de calcio, y las lleva directamente a los huesos, donde las deposita para fortalecerlos.

OJO: Los rayos UV-B NO PRODUCEN CALCIO... ayudan a que el calcio que ya está ahí, se pegue a los huesos, si no hay rayos UV-B el calcio NUNCA se pegará a los huesos y terminará por enfermar muy gravemente, y morir.

Hay 2 formas principales de obtener rayos UV-B:

Sol: sacando a tu iguana a asolearse mínimo 2-3 hr al día. El sol debe pegar en la piel de tu reptil sin que pase a través de vidrio, plástico ni ningún material, porque de ser así estos materiales filtrarán el sol y no pasarán los rayos UV-B. También será importante que si la vas a sacar al sol, tu iguana tenga dosponible una sombra en donde refugiarse cuando ya sienta calor, de lo contrario podría morir de una insolación.Lámpara especial: Las venden en las tiendas de mascotas. Solo tenemos que llegar y pedir "una lámpara de rayos uv-b"; te van a decir que hay de diferentes niveles de radiación (o sea, la cantidad de rayos uv-b que emiten), y las que necesitamos nosotros, que cuidamos iguanas, son las de nivel de radiación 5.0 ó al 5%. Hay en diferentes presentaciónes, puede ser en tubo ó spot, no importa cual eligas. Si te decidiste por comprar una lámpara en lugar de asolearla, es importante que la lámpara, al igual que los rayos solares, no pasen a través de vidrio, ni plásticos... y a diferencia del sol, si tu eliges comprar lámpara tendrás que tenerla encendida 12 hrs diarias mínimo, para que tu iguana absorva bien esos rayos. Tendrás que cambiarla por una lámpara nueva cada 6-8 meses ya que pierden su efectividad.

TEMPERATURA

La temperatura es muy importante para las Iguanas ya que son reptiles poiquilotérmicos (de "sangre fría"), o sea que controlan su temperatura corporal calentándose con el calor del medio ambiente. El calor es imprescindible para que una iguana viva, crezca, digiera la comida, luche contra las enfermedades, etc. Podríamos decir que la temperatura es su fuente de energía, por lo tanto, la temperatura del terrario es otro de los aspectos a los que tendremos que poner mayor atención. Recordemos que la conducta normal de la Iguana es ser un reptil un tanto nervioso y muy activo, pero sin las temperaturas adecuadas esto no será así.

Las temperaturas ideales son las siguientes:

Día: 30 a 35 °CNoche: 20 a 25 °C

En el terrareo de nuestras Iguanas nunca debe haber un calor homogeneo; siempre debe tener una zona calida (en la parte más alta del terrario, para que valla a calentarse), y una zona fresca (para cuando tenga calor), ya que ellas autorregulan su temperatura moviéndose entre sectores con altas y bajas temperaturas según lo necesiten, pero siempre respetando los límites de las temperaturas ideales.

Mantendremos vigilancia constante en las temperaturas ya que si baja de 17°C o sube de 35°C puede llegar a ser muy peligroso para nuestra iguana y resultar fatal. Mediremos la temperatura con termómetros, que se pueden encontrar en tiendas de animales.

HUMEDAD

Las iguanas viven es zonas calidas y húmedas (clima tropical), por lo que en el terrario, aparte de calor, deberemos proporcionar humedad en el ambiente. Esto mantiene fresca su piel y la hidratarla; pero sobre todo, les facilita la muda de piel (que ocurre aproximadamente cada 2 meses).

La humedad en el terrario debe oscilar entre el 60% y 90%. Una humedad por debajo ocasionará problemas de muda en nuestra iguana; una humedad por arriba propiciará la aparición de hongos. Mediremos la humedad, mediante un higrometro, que podremos comprar en cualquier tienda de animales, y asi mantendremos a nuestra iguana en mejores condiciones y le haremos una vida mas sana y feliz.

En caso de ser necesario, podemos subir la humedad por medio de:

Rociadores: se puede rociar agua dentro del terrario por medio de rociadores manuales (como los flis-flis que utlizan los estilistas para humedecer el cabello), o por rociadores automáticos (como los utilizados en jardinería); en invierno rociaremos todo el terrario por la mañana y al atardecer, mientras que en las estaciones más calurosas rociaremos con más frecuencia (5, 6 ó más en el día).Humidificadores: de vapor frio. Combinados con un temporizador son lo mejor para mantener óptima la humedad. Estos crean una especie de neblina a partir de agua que se deposita en un tanquecito que trae el aparato, y una vez que se prende esta niebla empieza a salir subiendo bastante la humedad, se utiliza en conjunto con temporizadores para que sea totalmente automático el proceso y se active varias veces en el día. Su precio suele ser bastante elevado.Piscina: metiendo al terrario una pequeña piscina (puede ser una bandeja o caja de plástico llena de agua), el calor que hay en el terrario evaporará poco a poco esta agua lo que hará que la humedad aumente. Se puede lograr un mejor resultado si se pone una manta términa, piedra térmica o cable calefactor por debajo de esta bandeja (cuidar bien la instalación eléctrica para que no haya peligro). Entre más grande sea la piscina, mayor será la humedad generada. Es importante que cambies el agua diariamente ya que tu Iguana nadará, beberá y defecará aquí, y si el agua está sucia y tu iguana la bebe, seguramente enfermará.

A parte de la humedad en el terrario, es muy aconsejable dar a las iguanas baños de agua tibia.

SUSTRATO

En la actualidad existen multitud de substratos destinados a multitud de animales. Muchos de ellos hacen una publicidad engañosa, y no es difícil encontrar bolsas de tierra, cortezas, etc., que dicen ser "Especial para iguanas". Sin embargo, no todos los sustratos son adecuados para estos reptiles.

Hay que tener algo claro antes de decidirse. El material que utilicemos para cubrir el suelo debe ser seguro, es decir, que no este formado por trozos pequeños que la iguana pueda ingerir. Las iguanas a cada rato sacan la lengua, y si una iguana llegara a ingerir accidentalmente algo de esto, le causarían daños en el intestino, así como obstrucciones que dificultarían la defecación y matarían a una iguana si esta no fuese tratada a tiempo. También recordemos que si son sustratos como cortezas, fibras, tierra o cualquier otro que sea material orgánico, será fácil que aparezcan hongos debido a que en el terrario hay humedad y calor elevados, lo que es favorable para la aparición de los hongos.

Hablando de sustratos, solo 2 son completamente seguros:

Papel periódico: el cual se tiene que cambiar diariamente cada que haya suciedad y reemplazarlo por otras hojas. Este papel es muy delgado y la tinta con la que está hecho no es tóxica, por lo que si la iguana llega a ingerir un pedazo accidentalmente no supone riesgo alguno.Césped artificial: es lo mejor que yo recomiendo para las iguanas... para mi no hay cosa mejor. Es muy bonito (verde) y se ve muy bien ya con los troncos y demás accesorios del terrario. Aparte no hay forma que tu iguana coma ningún pedazo de este césped artificial. Es barato, y un solo pedazo de césped artificial te dura muchísimo, a diferencia de si compras tierra, fibras o cualquiera de esas cosas tienes que tirarla y cambiarla a cada rato. Y lo mejor de todo, y la ventaja principal, es que al momento de ensuciarse solo tienes que sacarlo, darle un regaderazo con agua para tirar la suciedad y lo puedes meter así húmedo para subir la humedad del terrario, o bien, puedes dejarlo al sol para que se seque en unos momentos y volverlo a meter. Como Tip para los mexicanos, en Walmart pueden encontrar tapetes de césped artificial en menos de $30 pesos mexicanos.

ULUMINACIÓN

El fotoperiodo es el ciclo de luz-oscuridad que les da a las iguanas; estas necesitan de un correcto fotoperiodo ya que influye en su comportamiento y

metabolismo, les ayuda a identificar la estación del año por la duracion de horas luz en el día, les ayuda a saber el momento mas apropiado para reproducirse, entrar en hibernacion, controlar periodos de actividad, etc.

Así como es muy importante el periodo de luz/calor para mantener activo su metabolismo; también lo es el periodo de oscuridad/frio, ya que con este cambio de iluminación y temperatura en la noche, el metabolismo de la iguana baja su actividad y sus células se disponen a descanzar mientras la iguana duerme. Si no existe en las noches este descenso de temperatura, tu podrás ver a tu iguana dormida, pero su organismo, sus células, estarán despiertas trabajando porque su metabolismo solo descanza al estar a temperaturas menores; por lo tanto la iguana no descanzará completamente.

aqui va la tabla

VENTILACIÓN

Al igual que todos los vertebrados, las iguanas necesitan respirar oxígeno, por lo tanto, es necesario que el aire entre fácilmente a la caja donde la iguana se críe. Es importante también para la prevención de hongos y de enfermedades respiratorias, ya que si está en un terrario cerrado (p.e. los de cristal) el aire suele "viciarse" al no estarse renovando por lo que los olores que el terrario y la iguana producen se quedan atrapados, situación que afectará la salud de tu iguana. Para ventilar el terrario, basta abrir levemente la tapa del terrario, si es que la tiene; o dejar de cada lado del terrario unos hoyos para que el aire se renueve.

Tienes que tener cuidado con la ventilación, ya que si es excesiva, será imposible que la humedad se mantenga a los niveles adecuados.

DECORACIÓN Y ACCESORIOS

La decoración de los terrarios para iguanas es algo complejo. Estos reptiles de gran tamaño, con garras afiladas, etc., no tardarán en destrozar todo lo que le pongamos por delante. Mucha gente busca siempre la estética antes que la facilidad de limpieza y funcionalidad. Los terrarios para iguanas deben ser lo mas simples posibles en cuanto a accesorios, plantas, etc. para que su limpieza se facilite.

Al igual que en otros apartados, la imaginación tiene un papel muy importante aquí. Con una pequeña cantidad de dinero y bastante imaginación podremos crear un verdadero habitat para nuestra iguana, una verdadera selva tropical, recordando que lo principal es el bienestar de nuestro reptil.

A continuación solo daré algunas ideas que puedes incluir en tu terrario, todas estas podemos hacerlas nosotros mismos o buscar en algún comercio alguna ya hecha que podamos modificar un poco.

Troncos: esto más que un aditamento es una necesidad, una obligación dentro del terrario de nuestra iguana. Ya que las iguanas pasan la mayor parte de sus vidas arriba de los árboles, saltando entre las ramas. Y el no tener troncos dentro del terrario hará que la iguana viva estresada, incómoda y no tendrá como ejercitarse y mantenerse activa... con lo cual puede aburrirse y dejar de comer.Lianas ó enredaderas: agregan un poco más de aspecto selvático al terrario, y pueden servir para trepar.Piscina: aporta grandes beneficios como el aumento de la humedad, proporciona un área donde la iguana puede nadar y ejercitarse. Hay que mantenerla limpia, y nuestras iguanas haran las heces en ella, por lo que el trabajo de mantenimiento e higiene tendrá que efectuarse diariamente para evitar enfermedades.Plantas: podremos ponerlas naturales (aunque serán devoradas en poco tiempo), rezar porque nuestra iguana no la devore. O colocarlas de plástico lo suficientemente resistente como para asegurarnos de que el reptil no podrá arrancar ningún trozo y tragárselo. Hay que tener cuidado si se van a meter plantas naturales en investigar primero si no son tóxicas para nuestra iguana, porque es muy común que las iguanas mueran por ingerir alimentos tóxicos que sus dueños no sabían que lo eran.Fotos ó dibujos: al fondo y a los lados del terrario, con plantas, ramas, etc, para darle así un toque más natural.Piedras ó rocas: de tamaño mediano o grande que no pueda comer la iguana por ningún motivo, hacen que el terrario tome un buen aspecto combinado con una piscina a un lado, tratando de simular un lago. Una posible ventaja es que las piedras absorverán un poco de calor del día y lo irradian en la noche.Fuentes: ayudarán a aumentar la humedad, se pueden hacer simulaciones de cascadas que quedan muy elegantes en el terrario. El único inconveniente de las fuentes es el mismo que el de los recipientes para el agua, hay que mantenerlos limpios y nuestras iguanas haran las heces en ella, por lo que el trabajo de mantenimiento e higiene será mayor.

Terrario (Jaula Asoleadero)Medidas: Altura 1.5m. ancho 50cm. fondo 50cm.Material: PVC y Nylon.Peso: 2.350 kg.Color: 3 Variantes a escoger, verde manzana, verde hoja o negro.Instalación eléctrica: 1 Socket para un foco con plafón de lámina.Cierre: Completo de una cara.

Ideal para reptiles selváticos como los son: Iguanas verdes, víboras, geckos, camaleones arborícolas , ranas arborícolas y lagartijas.Esta jaula terrario está diseñada para utilizarse dentro y fuera de casa ya que es sumamente ligera, lavable y resistente a la exposición solar.Su diseño es más alto que ancho y largo favoreciendo a las especies arborícolas en sus hábitos de trepar, así como de ejercitar al reptil y desgastar las

garras de algunos de los ya mencionados de manera natural dándole un confort y seguridad al sentirse en condiciones más naturales.Los animales ya mencionados necesitan de la radiación solar para vivir y en los terrarios comunes por lo general no la obtienen por estar dentro de casa y es suplida por métodos artificiales y aunque estos son buenos no llegan a ser como la radiación natural.

Es por esta razón que fue concebido el Terrario Jaula para poder darle el mejor cuidado a nuestros reptiles sin exponerlos a enfermedades generadas por la falta de la luz solar y sus componentes.Ahora con el Terrario Jaula tenemos el complemento ideal ya que es seguro, ultra ligero y fácil de desplazar para colocarlo a la exposición solar.Cuenta con instalación eléctrica para un foco como soporte para alcanzar la temperatura ideal de

climas tropicales en el caso de los días nublados, sin privar al reptil de los rayos UVB necesarios para la síntesis de vitamina D.El Terrario Jaula nos permite exponer al sol al reptil un máximo de 7 horas al día conservando los rangos de temperatura requeridos de 27 a 35 cº grados centigrados de 10 am. a 5pm. como máximo en la Cuidad de México haciendo más fácil, practico y saludable el mantenimiento de la especie.

Para ustedes este gran Terrario hecho en madera sellada, super firme y segura.

Es ideal para grandes reptiles debido a su tamaño (1.80m de alto, 1.20m ancho y 70 cm de profundidad). Tiene dos puertas frontales con sus respectivos seguros, una bonita ambientacion hecha con cemento y alambre, resiste todo!Tienen un bebedero montado con capacidad para mas de 5 litros, el cual tiene un desague para su facil limpieza. Presenta otro desague en el piso a la mitad del terrario para poder poner placas termicas y sacar el cable a la toma de corriente. Tiene iluminacion incluida con entrada para 2 focos de 100 watts (puedes usar solo uno, es al gusto).De regalo van los dos troncos que se ven en las fotografias (super decorativos) y una placa termica de 30x25 cms.

El paquete incluye lo siguiente:

1) Terrario de 50x25x25   (200.00)

2) Foco REPTISUN 5.0 UVB para proporcionarle la radiacion ultravioleta que necesita para sintetizar la vitamina D y fijar el calcio en sus huesos  (300.00)

3) Foco normal de 75 Watts para proporcionarle calor (incluye extencion) 

4) Comedero doble para agua y alimento  (100.00)

5) Timer de 8 contactos para que encienda y apague los focos automaticamente a la hora que tu lo programes     (250.00)

- Switch iluminado con Reset para reestablecer su funcionamiento después de una sobrecarga- 4 contactos activos- 4 contactos con temporizador- Batería interna de respaldo - Función de encendido y apagado programable- Alimentación: 120 Vca 60 Hz 15 A- Protector contra picos de voltaje: 250 Joules- Voltaje máximo de sobrecarga: 6 kV- Longitud del cable: 90 cm- Dimensiones: 7 cm de frente x 24 cm de largo x 4,5 cm de espesor- Peso: 457 g

6) Iguana roja de 35 cm aproximadamente    (600.00)

Por separado les saldria todo mas caro, tan solo el timer se los estoy regalando, asi que aprovechen este paquete que ya incluye todo para que solo conecten y empiecen a disfrutar de la alegria de tener un maravilloso reptil en casa.

La iguana es muy activa y esta en perfectas condiciones de salud, come calabacita picada en trozos, zanahoria, chayote, pero su favorita es la calabacita, sera un excelente amigo, no hace ruido y no molesta a nadie, lo puedes sacar a pasear con su arnes de iguana siempre y cuando el dia esté soleado para que no se vaya a enfermar

Pues aqui dejo una tabla de tamaños y edades para que sepais la edad aproximada de vuestra iguana. 

Tamaño STL (hocico - cola) EDAD TAMAÑO Días / Semanas 15 cm. 3 meses 30 cm. 6 meses 45 cm. 1 año 60 cm. 1.5 años 75 cm. 2 años 90 cm. 3 años 112 cm. 4 años 132 cm. 5 años 150 cm. 6 años 162 cm. 7 años 180 cm. 

Tamaño SVL (hocico - cloaca) EDAD TAMAÑO 

Días / Semanas 5 cm. 3 meses 10 cm. 6 meses 15 cm. 1 año 20 cm. 1.5 años 25 cm. 2 años 30 cm. 3 años 40 cm. 4 años 45 cm. 5 años 50 cm. 6 años 55 cm. 7 años 60 cm. 

SVL es la distancia existente entre el hocico y la cloaca. STL es la distancia total de la iguana. Es más fiable SVL que STL en cuestión de madurez sexual y comportamientos, ya que unas iguanas tienen la cola más grande que otras. 

- 4 MESES: 30-50 g - 6 MESES: 40-70 g - 8 MESES: 60-85 g - 12 MESES: 85-110 g - 18 MESES: 110-250 g - 24 MESES: 420-630 g - 3 AÑOS: 780-830 g 

( OTROS DATOS SON 1000 Y 1200 g) - 4 AÑOS: 1150-1600 g - 5 AÑOS 2200-2700g