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Herrajes Compilador Alfonso Robles V. 2

Puebla, Pue., México 2009

La siguiente obra es el resultado de la compilación de apuntes, artículos y comentarios de diversos autores que aparecen en la WEB, destacando los de Gabino Fernández Baquero, herrador profesional en España, el cual nos muestra un interés y respeto ejemplar a su oficio y que es de desear lo posean todos aquellos profesionales que de una u otra manera trabajamos con animales. Para mayor información sobre el trabajo de Fernández Baquero puede remitirse a la siguiente dirección electrónica: http://www.farriergabino.com/ La recopilación no tiene otra intención que la de concentrar en un solo lugar algunos conceptos que consideramos de interés y de un potencial aprovechamiento sobre todo para aquellos que se están formando en las aulas como Médicos Veterinarios Zootecnistas. Atentamente Alfonso Robles Villagra.

Los comentarios y sugerencias aquí presentadas no reflejan necesariamente la opinión del I.P.E.B. siendo responsabilidad de quien las emite, así como de quien las observa para llevarlas a cabo. La mención de determinadas sociedades mercantiles o del nombre comercial de ciertos productos no implica que el I.P.E.B. recomiende con preferencia a otros análogos. De las opiniones expresadas en la presente publicación responde únicamente el autor.

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SIN PIE NO HAY CABALLO

Nullus pedis, nullus equus. He aquí un dicho que no por su antigüedad ha perdido valor. El herraje se muestra, hoy más que nunca, indispensable en la vida del caballo. A medida que el caballo fue perdiendo su interés como motor, y pasó a convertirse en deportista, su dependencia del herrador es tanto mayor cuanto mayor es el nivel en que se mueve.

Un buen herrador vale su peso en oro. Un mal herraje puede arruinar un caballo para toda la vida y, desgraciadamente los herrajes incorrectos abundan, y a menudo incluso se fomentan. El papel del herrador es fundamental para el manejo de nuestros caballos. Un herraje adecuado, realizado de acuerdo con los más sólidos principios científicos, puede marcar una gran diferencia para el bienestar y las prestaciones del caballo. Divulgar este concepto ha sido la razón de publicar estos artículos sobre aspectos del herraje y cuidado de los cascos.

Los artículos que siguen no fueron escritos siguiendo un guión preestablecido, como si se estuviese siguiendo un libro. Tienen su origen en las diversas respuestas que se fueron dando a consultas sobre temas de herraje en los diversos foros y paginas web de caballos. Algunos artículos son íntegramente escritos por mí. Otros son extraídos de alguna publicación y en todos se nota la clara influencia de los investigadores modernos sobre veterinaria y herrajes, pues todo hay que decirlo, de ellos aprendemos y en ellos tenemos que reflejarnos, tanto en la práctica diaria como en el estudio de las nuevas técnicas y materiales.

BREVE RESEÑA HISTORICA SOBRE EL HERRADO, UTILIDAD E INCONVENIENTES

"Las Ciencias y la Artes no denigran al hombre cuando es honrado y hace buen uso de ellas; él es quien las ofende cuando las ejerce mal y cuando tiene a menos realizar una parte de su profesión. El saber, el talento y la moralidad es lo que da posición al hombre y le concede el derecho a elevarse sobre los demás."

Durante largo tiempo se ha creído que el Arte de Herrar se remontaba a una época muy antigua, coincidiendo con la domesticidad del caballo y el descubrimiento de la utilización de los metales; pero en serios documentos históricos y arqueológicos se ha comprobado que aquella idea era equivocada. Los griegos y los romanos desconocieron en absoluto el Arete de Herrar los caballos. En vez de herradura usaron unos botines de cuero, esparto y otras sustancias que ofrecían alguna resistencia al roce del terreno y se sujetaban a la cuartilla mediante correas.

El origen del herrado con clavos, tal y como hoy se practica ha sido y es objeto de acaloradas disputas. Primero se aseguro que en las Galias, en Bretaña y en Germania se herraban los caballos antes de la era cristiana. Ahora bien, de estos ¿cual fue el que invento la herradura y la sujetó al casco por medio de clavos?... no todos los sabios están de acuerdo; unos creen que se



debe a los celtas, o mejor dicho a los galos; otros opinan que a los germanos. ¿Y cuando empezaron los galos a herrar sus caballos? Es difícil contestar a esta pregunta aunque hay grandes posibilidades de que fuera en las Galias hacia el siglo VI antes de Cristo. Pero lo que no admite duda es que cuando Julio Cesar conquistó las Galias en el 52 A. C. este pueblo herraba sus caballos y desde hacia tiempo, porque había ya tres clases de herraduras; las onduladas, de claveras rectangulares y las orientales y dos clases de clavos, de clavija de violín y de cabeza cuboide.

Las herraduras empleadas durante la Edad Media, eran mayores, más anchas y gruesas que las usadas en la Edad Antigua, y la exageración de las dimensiones de dichos aparatos protectores subió de peso cuando los guerreros tuvieron precisión de reforzar sus armaduras y sus corazas para resistir los disparos de las armas de fuego.

¿Quiénes practicaban la operación del herrado en la Edad Media y que consideraciones se les tenía? Ya sabemos que durante el periodo galo-romano herraban los galos esclavos o libertos, y apenas se les consideraba en sociedad, pero después a consecuencia del papel importante que la caballería jugó en los combates y de la utilidad, cada vez mayor que prestaba la herradura en los caballos de guerra, la posición del herrador fue engrandeciéndose hasta el punto de recibir distinciones poco comunes en aquellos tiempos.

Los reyes de la dinastía merovingia, y más aun Carlomagno y sus sucesores, imitados a su vez por los grandes señores feudales tenían a su servicio a los mariscales y herradores. Estos se hallaban a las ordenes del "conde de establo" como lo demuestra la historia de Leudaste que fue herrador y "condestable" en la corte de Caribert. Por todas estas razones era estimado como noble el Arte de Herrar, y por ello formaba parte de las enseñanzas que debía recibir un caballero. El propio Don Quijote nos dice que un caballero andante debía adobar y clavar una herradura. Dejemos en este punto como curiosidad la historia del herrado y entremos en un capitulo, digamos mas practico, aunque no por ello menos interesante.

UTILIDAD E INCONVENIENTES DE LA HERRADURA

La aplicación general y sistemática de la herradura al casco de los animales de trabajo no es consecuencia de un capricho extendido y perpetuado por la costumbre; se comprende que tal practica no hubiera alcanzado la difusión que actualmente goza, tan grande, que es practica universal y que son excepción los casos en que se prescinde de ella, si no estuviera impuesta por una necesidad y no ofreciera indiscutibles ventajas. Y así es, en efecto; la utilidad de la herradura esta determinada por los fines que con ella se persiguen, y los efectos que se obtienen cuando se aplica metódica y racionalmente son:

1º Evitar la inutilización temporal de los animales de trabajo, motivada por el desgaste de sus cascos, lo que permite aprovechar sus servicios con mas regularidad y sin otras limitaciones e intermitencias que las necesarias para el descanso. Y para tener una idea precisa de la



importancia que tuvo la invención de la herradura, baste decir que un caballo desherrado, para compensar el desgaste de sus cascos en un día de trabajo, tendrá que descansar de dos a nueve días, según las condiciones del suelo, de donde se deduce que habría que prescindir de los servicios de este animal, pues resultarían demasiado caros si no dispusiésemos de este aparato protector de sus pies.

2º Modificar las condiciones mecánicas de la región digital, en el sentido de favorecer el oficio que esta desempeña, bien como columna encargada de sostener el cuerpo en la estación, bien como palanca encargada de impulsar el cuerpo durante la marcha, lo que supone reducir el esfuerzo en el primer caso o aumentar la velocidad en el segundo.

3º Corregir o atenuar los defectos de conformación o dirección del casco, como también las irregularidades de la marcha que son consecuencia de ellos, evitando, por tanto, la inutilización prematura de muchos caballos y los accidentes a que pueden dar lugar éstas últimas.

4º Auxiliar de un modo eficaz y decisivo el tratamiento de muchas enfermedades del casco, pues en algunas de ellas el herrado es el principal recurso de que disponemos para su curación.

Pero no todo son ventajas en la práctica del herrado: tiene también inconvenientes, por lo que siempre se le ha considerado un MAL NECESARIO. Es un mal porque en mayor o menor grado dificulta el normal funcionalismo del pie, dando lugar a deformaciones del estuche corneo; y es necesario porque no disponemos de otro método mejor para defender el casco, teniendo que recurrir a este, con todos sus perjuicios, para evitar el desgaste de dicho órgano.

En efecto, se ha atribuido al herrado normal cierto grado de deformaciones parciales del casco, tales como la estrechez de talones, alteraciones de las propiedades de la sustancia cornea, deformaciones del tejuelo, atrofia de la ranilla, osificación de los fibrocartílagos laterales del pie, desgaste y ruina prematura de las articulaciones y tendones del pie. No hemos de negar que el herrado puede influir en el desarrollo de estas afecciones, pero hay que convenir que cuando tal sucede es debido a que se efectuó siguiendo una técnica defectuosa; porque si el herrado normal es practicado con arreglo al mas fiel y esmerado cumplimiento de los principios científicos, los resultados perniciosos son tan pequeños que no merece la pena sean tenidos en cuenta, en relación a los beneficios que los animales herrados reportan, incalculablemente mucho mayores que si están descalzos.

Para atenuar tales inconvenientes y perjuicios, ya que evitarlos en absoluto no es posible, las operaciones que comprende la aplicación de la herradura al casco deben de practicarse con sujeción a ciertas reglas e instrucciones derivadas del conocimiento anatómico, fisiológico y mecánico del pie. Es evidente que el herrador no comprendería el fundamento de ellas ni sabría hacer aplicación racional de las mismas si careciese de aquellos conocimientos fundamentales; por grande que fuese su habilidad, no pasaría de ser un herrador empírico y rutinario, de quien se podría decir con sobrada razón: que hace lo que sabe pero no sabe lo que hace.



Pues bien: al conjunto de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que son necesarios para herrar bien, ordenados y formando cuerpo de doctrina se denomina ARTE DE HERRAR.

¿COMO SABER SI UN CABALLO ESTA BIEN HERRADO?

Es corriente en el mundo del caballo que los propietarios se recomienden entre ellos a los distintos profesionales dedicados al cuidado de los équidos. Cada propietario trata de convencer a los demás de las bondades de su veterinario y de la valía y virtudes de su herrador. A menudo los profesionales son denostados o alabados, más por las relaciones personales que pueda tener con el dueño, que por los resultados de sus trabajos.

El herrador tiene la desventaja sobre el veterinario que los resultados no son tan inmediatos. Los beneficios o perjuicios de un herrado no suelen manifestarse, generalmente, de un día para otro. Tal retraso no permite hacer un juicio sobre la capacidad técnica del herrador a un corto plazo, sino que deberá transcurrir un tiempo del que a menudo ni el propietario tiene ni los cascos del caballo consienten.

¿Cómo saber si un caballo está bien herrado? ¿Es un buen herrador? Son preguntas que se oyen frecuentemente a propietarios y jinetes interesados en un buen herraje para su caballo y en la buena inversión de su dinero.

A estas preguntas suele responderse con una serie de tópicos, con cierto fundamento, pero que no sirven para generalizar todas las actuaciones del herrador. El profano suele fijarse en la altura y nivel de los remaches, en el grado de descanso de la herradura o en lo agradable que pueda parecer a la vista el casco recién herrado. Pero también es cierto que no son estas las premisas más importantes en la valoración del herraje. Un clavo puede estar implantado en una grieta para que parezca que está a la altura de los demás remaches. Un casco puede necesitar ser herrado sin descanso para prevenir desparramamientos. Un casco herrado puede parecer bonito y sin embargo haber sido adaptado a la herradura, en vez de adaptar la herradura al casco.

En este artículo se tratará de establecer una serie de parámetros que ayuden al propietario a decidir si un herrador es bueno o es mediocre, y a distinguir un buen herraje de una chapuza. No nos limitaremos a dar una serie de recetas sino que estableceremos las diferencias entre un profesional y otro entre un herrador y un “poneherraduras”, entre un casco herrado y un casco con un hierro clavado. A un herrador nunca se le puede juzgar por un solo herraje. Son demasiadas las variantes que confluyen en un herraje; estado de los cascos, manejabilidad y trato del animal, estado de ánimo del herrador, etc. El trabajo del herrador ha de ser juzgado en un plazo no inferior a un año, plazo durante el cual el casco ha sido renovado por completo. En este tiempo hemos visto su manera de trabajar, su modo de tratar al caballo y tenemos datos suficientes para hacernos estas preguntas: ¿En que estado se encuentran hoy los cascos de mi caballo? ¿Están mejor o peor que hace un año? ¿Mi caballo se ha recuperado de sus problemas,



o por contrario, le han surgido otros nuevos? ¿Se aprecia el confort y la aceptación del herraje en mi caballo?

EQUILIBRIO. Esta es la palabra mágica en el resultado del herraje. El casco ha de quedar equilibrado con respecto al remo, la herradura ha de quedar equilibrada con respecto al casco y al caballo. Difícilmente un caballo podrá ir equilibrado en sus aires si sus remos están desequilibrados, y más difícilmente aún puede una herradura desequilibrada equilibrar un remo desnivelado. El casco tiene un equilibrio medio-lateral que consiste en la perpendicularidad de las líneas de la corona y el borde plantar con el eje de la extremidad, es decir, no puede estar más alto de un lado que de otro. Además existe un equilibrio antero-posterior ,es decir, las lumbres y talones deben de estar rebajados de manera que la línea de las lumbres siga la dirección de la cuartilla, lo más aproximada posible .Visto el casco por su parte palmar debemos de ver una herradura franca, que amplíe la base de sustentación del casco, que cubra bien talones y barras, que proporcione un descanso suficiente para la expansión de los talones al movimiento y que siga proporcionando apoyo al casco que está creciendo. La ranilla bien cuidada y saneada marcando el centro de dirección de la herradura. La palma, limpia, pero sin adelgazamiento excesivo.

Los talones deben de estar a la misma altura, y la herradura deberá estar centrada alrededor de un eje que normalmente coincide con el eje de la ranilla.



Una herradura ha de proporcionar una buena base de sustentación al casco.

Los clavos siempre por delante del punto más ancho del casco, para respetar el juego de los talones, abarcando tapa firme y formando remaches lisos y bien encastrados en la tapa. El canto de la herradura bien biselado para evitar las atrapadas.

Estas pequeñas recomendaciones son siempre subjetivas desde el punto de vista del propietario, casi siempre profano en estos temas. La falta de conocimientos es sustituida en parte por la charlatanería de algunos “todologos”, prestos a juzgar la labor de un profesional sin más parámetros que los de la simpatía o antipatía que muestre hacia el herrador.

La mejor manera de asegurarse un buen herraje para nuestro caballo es encomendarlo a manos de un buen herrador. Ya que no podemos disponer de un año completo para valorar nosotros mismos los resultados de su buen hacer o de su ineficacia, debemos de recurrir al consejo de amigos o, mejor aun, del veterinario. Difícilmente nuestro veterinario nos aconsejará un herrador que no esté a la altura de las circunstancias. A partir de aquí debemos de ser nosotros mismos quienes establezcamos un criterio para valorar la capacidad profesional del herrador, sin consejos interesados por parte de amigos de otros herradores, o asesores cegados por la ignorancia. Expondremos a continuación una serie de preguntas que debemos de hacernos a la vista del trabajo realizado, teniendo por seguro que al finalizar de responderlas tendremos formado un concepto claro de la valía del herrador

En la difícil elección del herrador ningún aspecto debiera primar más que el bienestar del caballo. Habría que desconfiar del herrador “baratito” que “te hace un herraje impecable por la mitad de precio…” y de aquel otro que “rebaja mucho los cascos y así te dura más el herraje”.

En fin, ya hemos contactado con un herrador y hemos acordado un día y una hora. A partir de aquí responderemos a una serie de preguntas que nos permitirá establecer una valoración crítica de las capacidades teórico-practicas de nuestro flamante herrador. También nos servirán para valorar a nuestro herrador habitual.

¿Es puntual a la cita? O por el contrario nos deja colgados uno y otro día, con excusas y retrasos que se acumulan hasta la exasperación…

¿Cómo va vestido? Viste de acuerdo con la dignidad de la profesión, o por el contrario presenta un aspecto descuidado…

¿Cómo es su vehículo? Tiene un vehículo especialmente preparado para servir de taller, o por el contrario trae las herramientas tiradas en el maletero del coche familiar…

¿Cómo es su herramienta? Dispone de un juego de herramientas de buena calidad y bien cuidadas, o por el contrario solo trae una tenaza, un martillo y una escofina…

¿Cómo es su material? Dispone de forja a gas, herramientas eléctricas, ¿generador? Lleva consigo varios tipos de herraduras y de todos los tamaños, ¿herraduras especiales?, o por el contrario solo dispone de cuatro herraduras y los clavos contados…

¿Cómo es en el trato personal? ¿Es de los que siempre tienen prisa porque les abruma el trabajo? ¿Critica el trabajo de los demás herradores? ¿Presume de su valía o de la



cantidad de caballos que hierra? Protesta si el caballo se mueve, si tiene algo sucias las patas o si no hay sombra en el herradero, en definitiva, ¿protesta por todo?...

¿Cómo trata al animal? ¿Le da voces? ¿Le pega patadas en el vientre o martillazos en el lomo? ¿Demuestra paciencia con el animal o por el contrario saca enseguida la jeringuilla con el tranquilizante?

Durante la operación del herrado, ¿se le ve soltura en el manejo de las herramientas? ¿sus gestos denotan experiencia o por el contrario se le ve demasiado inseguro? ¿se recrea en los detalles? ¿gusta de rectificar si algo no ha salido a su gusto? ¿se preocupa por dar un buen acabado al casco?

¿Qué tipo de formación teórica ha recibido? ¿Si se le pregunta el porque de las cosas, se muestra comunicativo, aportando datos creíbles, o por el contrario se muestra remiso a las explicaciones, o con el consabido “porque lo digo yo, que se mucho”?

¿Se preocupa por educar al cliente, explicando nociones básicas de anatomía y fisiología? ¿Dispone de material educativo, tal que gráficos, láminas, pies disecados, cascos muertos…. o por el contrario da a entender que es una persona dispuesta únicamente a clavar cuatro herraduras a nuestro caballo, cobrar su buen dinero e irse sin preocupaciones?

Cada propietario tendrá que valorar el grado y numero de condiciones reunidas por su herrador. Según el grado de cumplimiento de estas premisas sabremos valorar en manos de quien esta la salud de los pies de nuestros caballos, en la certeza de que si el animal no dispone de una base sólida (sus pies), de poco le servirán el resto de cualidades de que disponga.

Diferencia entre un buen herraje y pésimo trabajo

HERRAJE A FUEGO

Debemos de diferenciar el hecho de colocar una herradura al rojo en el casco con la práctica de calentar la herradura para moldearla. Cuando se coloca la herradura caliente encima del casco,



este se empieza a derretir y a quemar, produciendo un espeso humo y un olor característico a cuerno quemado, es decir, olor empireumático (que en griego significa cuerno quemado). Esta acción hace que la herradura se asiente perfectamente en toda sus superficie, produciendo un contacto intimo entre el casco y la herradura. Además, si la herradura lleva pestañas, estas hacen su propio asiento sin agredir para nada la superficie externa del casco.

Por bien que se nivelen la superficie de la herradura y la superficie del casco, aunque parezca un contacto intimo, nunca es tanto como para que la presión sea igual en todos los puntos de la herradura. Así, en unos puntos el casco tocara la herradura, pero no transmitirá peso alguno al hierro. Con el herraje a fuego, nos aseguramos que el reparto de las presiones es el mismo en todos y cada uno de los puntos de las superficies.

El herraje a fuego es también un herraje-marketing, que reviste al herrador de un aura de misterio, lo que da a la profesión un poco más de prestigio, pero no tiene dificultad alguna. Lo verdaderamente difícil del herraje es el aplomado correcto del casco y el saber adaptar una herradura a las necesidades de ese casco.

El herraje a fuego trae consigo algunos tópicos, en todo punto, si no falsos, al menos sin fundamento científico alguno:

-Se dice que el herraje a fuego reseca los cascos. No parece probable que el hecho de aplicar una herradura caliente durante unos segundos a la superficie del casco altere el ritmo de evaporación de agua del casco.

-Se dice que el herraje a fuego desinfecta la ranilla por acción del calor y del humo. Nada de esto es probado. Lo que si es probado es que el humo del casco es malo para los pulmones del herrador, e impregna la ropa de un olor, que, mezclado con el sudor, hace huir a propios y extraños.

Realmente, la única ventaja que se obtiene de poner la herradura caliente sobre el casco es que ésta queda mucho mejor sentada, lo que se traduce en una mayor duración del herraje.

El otro punto que tratamos es indiscutible. El hecho de calentar la herradura permite moldearla y realizar acciones en la misma que serian imposibles de ejecutar en frío. Muchos cascos se benefician de modificaciones en la herradura, como sacar pestañas suplementarias, realizar extensiones, desviar los planos de acción de la herradura, sacar rolling en las lumbres para un mejor despegue del suelo etc.

Todas estas acciones son imposibles de ejecutar en frío. No solo eso, sino que la mayoría de las veces asistimos al hecho de convertir el herraje de un caballo en una mera actuación destinada a sacar una herradura de una caja de cartón y clavarla al casco sin modificación ni adaptación posible, lo que trae consigo que la mayoría de los herrajes en frío no son mas que una adaptación del casco a la herradura en vez de herrar un casco anteriormente aplomado.



Por todos estos conceptos podemos asegurar que el herraje en caliente o a fuego es un herraje de mayor calidad que el herraje en frío. Lo que pasa es que muchos herradores no tienen la infraestructura suficiente para llevar a cabo herrajes de este tipo, o simplemente, que para cobrar lo mismo y emplear más tiempo y más gasto de material, gas, etcétera, para qué se va a molestar uno.

¿ES NECESARIO HERRAR A UN CABALLO?

Pensar que los caballos que trabajan solamente en pistas de picadero o que realizan un trabajo suave pudieran andar descalzos, es ignorar los principios fundamentales del herraje. Los caballos se hierran por cuatro razones fundamentales, a saber:

1. Evitar la inutilización temporal del animal motivada por el desgaste de sus cascos. Baste saber que para compensar el desgaste producido por un día de trabajo, el animal debería reposar de tres a nueve días, lo que haría antieconómica su utilización.

2. Modificar las condiciones mecánicas de la región digital, en el sentido de favorecer el oficio que esta desempeña, bien como columna encargada de sostener el cuerpo en la estación, bien como palanca encargada de impulsar el cuerpo durante la marcha, lo que supone reducir el esfuerzo en el primer caso o aumentar la velocidad en el segundo.

3. Corregir o atenuar los defectos de conformación o dirección del casco, como también las irregularidades de la marcha que son consecuencia de ellos, evitando, por tanto, la inutilización prematura del animal y los accidentes a que puede dar lugar estas últimas.

4. Auxiliar de un modo eficaz y decisivo al tratamiento de muchas enfermedades del casco, pues en algunas de ellas el herrado es el principal recurso de que disponemos para su curación.

Podemos extraer la conclusión de que los caballos podrían ir descalzos si la misión de la herradura fuera evitar el desgaste del casco, pero realiza además otras misiones no menos desdeñables.

El casco del caballo fue diseñado por la naturaleza para moverse en dos aires fundamentales: el paso para ir pastando y el galope para la huida ante los peligros. En la vida natural el caballo no trota durante trayectos largos. El apoyo en estos dos aires hacen que el casco se desgaste mas por las lumbres, por eso la naturaleza las dotó de un mayor grosor.

Cuando a un caballo se le carga con el peso de un jinete cambian el centro de gravedad y los aires del caballo. Ahora son las cuartas partes y los talones los que sufren un mayor peso y un mayor desgaste, para lo que no fueron diseñados. Por eso los caballos que trabajan descalzos tienen las lumbres largas y hay que recortárselas. Si el caballo gastara sus cascos con naturalidad, se gastarían por igual y no seria necesario un recorte periódico.



De otra parte cuando un caballo esta trabajando, los cascos son el punto de apoyo para una serie de palancas que permiten que el animal se impulse y avance. Este punto de apoyo, en un suelo blando, se hunde y, lo que es peor, se hunde de cualquier manera, provocando distensiones en ligamentos y articulaciones. Este punto de apoyo es base sustancial del movimiento, por eso debemos de dotar al caballo de una base de apoyo amplia y estable. Este objetivo lo conseguimos con la herradura.

Concluyendo un poco: el caballo en libertad puede pasar su vida descalzo perfectamente, pero al exigir de él cosas que no son de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo, llevar a sus espaldas a un jinete), debemos proporcionarle las condiciones mas idóneas para su trabajo.

¿PORQUÉ SE PIERDEN LAS HERRADURAS?

La pérdida de herraduras es una de las situaciones más frustrantes con las que se puede encontrar tanto el herrador como el propietario del caballo o jinete. Una herradura perdida provoca una alteración en los horarios del herrador, el aplazamiento de un entrenamiento o de un paseo y puede provocar serios daños en el casco, e incluso, cojera.

Las herraduras suelen perderse en los momentos más inoportunos, como antes o después de una competición, o justo después de marcharse el herrador. Este problema esta estrechamente relacionado con causas concretas, aunque guste echarle la culpa a la mala suerte. Y estas causas hay que buscarlas en el conjunto formado por el herrador, el propietario, el jinete y el caballo.

Conocer el importante papel que juegan cada una de estas categorías en la pérdida de herraduras puede sernos muy útil en nuestro trabajo, previniendo muchos de los problemas y evitando preocupaciones a los clientes. Las herraduras deben estar sujetas al casco durante un periodo de tiempo razonable. El caballo, el terreno, la climatología y el tipo de herradura son factores que intervienen también en la pérdida de herraduras. En resumen, podemos decir que los factores y causas son múltiples, y que no existe una receta única para solucionarlo.

Un periodo de tiempo aceptable para un herraje normal es de unas 4 a 6 semanas. Sin embargo es habitual encontrarse con caballos que necesitan ser herrados antes de las cuatro semanas y otros que pueden aguantar perfectamente después de transcurrir ocho semanas desde su último herraje.

El crecimiento del casco, el desgaste de la herradura y su ajuste respecto al casco determinaran cuando un caballo debe de volver a ser herrado aunque conserve todas sus herraduras. Respecto a los herrajes terapéuticos, el intervalo entre herraje y herraje puede variar bastante de unos casos a otros.



A menudo el criterio para valorar la habilidad y la profesionalidad de un herrador es por cuanto tiempo aguantan las herraduras sin caerse. Así algunos propietarios deciden cuando debe volver a herrarse su caballo cuando este ha perdido una herradura, dejando transcurrir un tiempo que va más allá de lo razonable. Un herraje concreto en circunstancias normales requiere que la herradura tenga un descanso en los talones y cuartas partes suficiente para acomodar la expansión de los talones, y ha de ser lo suficientemente larga en la zona de los talones para que pueda seguir soportando el peso de la extremidad durante el periodo entre herrajes.

Debemos de tener en cuenta que cuanto más intentamos complicar los herrajes técnicamente, más riesgos existen que algo alcance el talón y se arranque una herradura.

Los caballos que se hierran cortos y estrechos pueden no perder la herradura tan fácilmente, pero no están bien herrados. Intentar que el herraje dure más por este procedimiento es contrario a la salud y la comodidad del caballo.

Cualquier caballo es capaz de arruinar el mejor de los herrajes, ya que el margen entre la herradura que se pierde y la que permanece es mínimo. Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta por el herrador. Un nivel adecuado de conocimientos, experiencia y habilidad harán posible la identificación y prevención de problemas y evitar las perdidas potenciales de herraduras. Los pies aplomados correctamente conservaran las herraduras durante todo el ciclo de herraje.

Con la variedad de tipos, tallas y modelos de herraduras existentes en el mercado es fácil seleccionar la herradura que mejor se adapte a las necesidades de nuestro caballo.

Se deben usar pestañas en las tapas delgadas o donde se espera mayor presión de la herradura. Sin embargo las pestañas no sirven de nada si el caballo se alcanza.

Una buena forma de ganar apoyo extra para el talón y descanso en las cuartas partes, diminuyendo a la vez el riesgo de perder la herradura es biselar el extremo de la rama con una amoladora o la escofina.

La cantidad de descanso y la longitud de los callos vendrán determinados por el tipo de trabajo del caballo, su conformación morfológica y las condiciones del entorno. Un caballo de carreras no podrá conservar sus herraduras anteriores con la misma longitud de callos que un bretón de tiro que marcha al paso. El conseguir equilibrar todos estos factores viene dado por la experiencia. Si se hace bien lo básico, se reducirá al máximo la posibilidad de perder herraduras. Si bien el herrador tiene todos estos factores en la mano, existen otras categorías que no puede controlar.

Nos referimos a aquellos aspectos que son responsabilidad del jinete, del propietario y del cuidador. El herrador debe informar sobre este tipo de problemas potenciales para educarles en como minimizar la pérdida de herraduras.



Si un caballo pierde herraduras constantemente, el herrador puede repasar con el propietario o jinete la lista de posibles problemas y eliminar las causas. Ciertos aspectos pueden cambiarse fácilmente como las condiciones del terreno en que trabaja habitualmente o el periodo de tiempo entre herrajes. Otros solo pueden ser solucionados en cooperación. Las moscas y el barro son otros dos factores muy importantes que provocan la perdida de herraduras.

El golpear constante de las patas contra el suelo para evitar las moscas afloja las herraduras y levanta los remaches. Cualquier caballo puesto en zonas con barro corre el riesgo de perder herraduras, y no porque sean absorbidas por el barro, sino porque este les hace dudar en el apoyo de los anteriores provocando que los pies alcancen los talones de las manos, con el consiguiente atrapan. Si el barro por si mismo arrancara las herraduras, se perderían tantas anteriores como posteriores, lo que no es el caso. Esto puede resultar caro para el dueño, sobre todo si el caballo lleva herraduras especiales, tapas, almohadillas, etc. Es trabajo del propietario reconocer los problemas derivados de una mala gestión.

ALGUNOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL HERRAJE

Una herradura que no esta plana se moverá sobre un casco plano, aflojándose los clavos. En un casco que no esta plano una herradura plana girara alrededor del punto mas alto del casco sobre esforzando y rompiendo los clavos. Los pies mal aplomados provocan que el casco aterrice primero sobre una parte del casco desplazando la herradura. Las herraduras que no se adaptan correctamente al contorno del casco o que son pequeñas no aguantan el crecimiento del casco ni su expansión, provocando la ruptura de los clavos o de la pared del casco.

Las herraduras que están mal ajustadas o son demasiado grandes o largas pueden ser arrancadas por los pies de otros caballos o engancharse en vallas, pesebres o remolques. Las herraduras que son demasiado ligeras para un caballo concreto, se doblan o rompen fácilmente. Los clavos colocados demasiado bajos rasgan la pared del casco. Las cabezas de los clavos que son pequeñas dejan las herraduras flojas. La no utilización de pestañas apropiadas sobre esfuerzan los clavos y las paredes del casco provocando su ruptura.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PROPIETARIO O JINETE

No herrar con regularidad

Periodo de tiempo inapropiado entre herrajes El caballo camina o trabaja en lugares con barro o malas condiciones El caballo pasa mucho tiempo estabulado Posición incorrecta del jinete



Montar con demasiada impulsión

El caballo trabaja de forma irregular El caballo trabaja en exceso El caballo no es el apropiado para el tipo de actividad a que lo destinamos Juntar caballos que no se llevan bien No utilizar campanas cuando se detectan problemas

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CABALLO

Mala conformación morfológica del caballo

Malos aplomos , que determinaran una marcha irregular Mala calidad de la materia cornea que conforma el casco Comportamiento nervioso del animal Vicios de rascar y golpear suelo o paredes Intolerancia a las moscas

Algunos caballos pierden habitualmente las herraduras, mientras otros no las pierden nunca. Existen unas causas para esto y si somos capaces de entenderlas, podremos prevenir casi por completo este problema, o al menos, nos sentiremos menos frustrados cuando pasa.

CASCOS TOPINOS

Antes de explicar lo que es un casco topino debemos hacer una breve reseña anatómica. En la cuartilla del caballo hay tres huesos principales que son el hueso cuartilla o primera falange P1,

hueso corona (bolillo) o segunda falange y P2 y hueso tejuelo o tercera falange P3.

Existe también un pequeño hueso llamado navicular o sesamoideo distal.

Las tres falanges están alineadas en línea recta. El eje podofalángico tiene un ángulo con la caña y con el suelo que varia de unos individuos a otros. La parte anterior (dorsal) de la muralla es paralela a la cara dorsal del hueso tejuelo, y por tanto paralela al eje de las tres falanges. Por eso una de las premisas básicas al aplomar o equilibrar un casco es darle una dirección lo mas aproximada posible al casco y la cuartilla. Digo aproximada porque hay veces que habría que realizar un rebajado de un modo absurdo o imposible para llegar a esto.



Si este eje o línea recta de cuartilla y casco esta mas "levantado", es fácil imaginar que el casco tendrá los talones grandes y la lumbre o cara dorsal más o menos corta.

Si el eje o línea recta de casco y cuartilla esta mas "agachado", es fácil imaginar que el casco tendrá los talones pequeños y la lumbre del casco mas larga, dándole un aspecto mas afilado.

Estas dos conformaciones son normales en los caballos y en diferente grado de un caballo a otro. Pueden ser rectos de cuartillas, bajos de cuartillas, etcétera, pero mientras la lumbre este alineada con la cuartilla la conformación será normal en el caballo.

Ahora bien, la "rotura" de esta línea recta provoca un cuadro anormal, pues las cargas no se transmiten en una línea recta. Dependiendo de la dirección de la desviación de la línea da lugar a dos cuadros diferentes en aspecto pero iguales de graves en sus consecuencias. Si la cuartilla esta "levantada" y la lumbre del casco esta "agachada" se dice que es un pie PANDO. Este cuadro esta caracterizado por unos talones extremadamente cortos y estresados y unas lumbres largas. El casco tiene un aspecto alargado y es frecuente la contracción de los talones. El tratamiento pasa por enderezar el eje casco-cuartilla mediante un buen rebajado y si es necesaria la aplicación de talonetas en forma de cuña o incluso la elevación artificial de los talones con acrílicos.

Si la cuartilla parece mas "agachada" que la línea dorsal del casco se dice que es un pie TOPINO. Este cuadro está caracterizado por unos talones altos y una lumbre con aspecto contraído. La mayoría de las veces es producto de una retracción del tendón flexor profundo, lo que lleva al animal a pisar con la parte delantera del casco, dejando los talones sin uso, por lo que estos suelen atrofiarse dando lugar a cascos con aspecto de tubo o encanutados. Si el grado de topino es grande, es decir, si la lumbre llega a ser vertical se le llama emballestado o ancado, llegando en algunos casos graves a apoyar el animal el casco por las lumbres en el suelo.

El tratamiento del caballo topino pasa por aplomar correctamente el casco, proporcionando una buena base de apoyo que facilite la expansión de los talones. En según que casos y gradaciones del problema es necesario crear extensiones o alargamientos artificiales de las lumbres del casco, siempre con moderación pues pueden producirse exceso de sobrecarga en las lumbres y dar lugar a separaciones mecánicas de la tapa con la consiguiente entrada de un hormiguillo, o degenerar en una raza, que no es otra cosa que un cuarto en las lumbres.

En casos muy graves se deberá recurrir a la operación quirúrgica que consiste en cortar la brida accesoria del tendón a la altura de la rodilla o del corvejón, e incluso a la tenotomía parcial del tendón flexor profundo.

RESUMIENDO: si la línea del casco y la cuartilla esta recta, el caballo es normal, y será alto o bajo de talones. Si el eje casco-cuartilla está quebrado no es normal, y el caballo será pando o topino.



Fuerte retracción de tendones, con el consiguiente emballestamiento

INFOSURA Y CONTRACCIÓN DE TALONES

La contracción o estrechamiento de los talones no debiera de considerarse una enfermedad en sí, sino que es un efecto producido por causas o alteraciones patológicas que podemos desconocer. Como son varias las causas, varios serán los métodos para eliminarlas. Lo primero que debemos valorar es ¿porqué se estrechan los talones? Entre otras causas destacan el exceso de peso en los talones que no los permite nutrirse y crecer correctamente. A esto contribuyen los malos métodos de herraje que rebajan mucho los talones, recargándolos. Los intervalos largos entre herrajes provocan también el síndrome lumbres largas-talón huidizo.

La falta de peso en los talones que dificulta la expansión de los mismos al cargar el peso y conlleva a una atrofia por falta de uso. A esto predispone los cascos de configuración topina, el síndrome conocido por foot-club en que los huesos crecen mas deprisa que los tendones, con lo que estos levantan las cuartillas del animal recargando las lumbres y evitando el apoyo con la ranilla y los talones.

Contracciones patológicas de los tendones o sus bridas accesorias o por reflejo del dolor en el síndrome navicular. En definitiva cualquier causa que altere el apoyo normal del talón y de la ranilla en el suelo es susceptible de provocar estrechamiento de talones. Ante un caso de estrechez de talones lo único que podemos hacer es devolverle al casco la forma funcional más posible, es decir un aplomo correcto y un herraje que proporcione un amplio apoyo a la región posterior del casco. Estos principios correctos de herraje actuarán como corrector en los casos que sean sobrevenidos por malos herrajes y como paliativo en los casos que sean sobrevenidos por alteraciones patológicas de la funcionalidad del casco. Todos los antiguos métodos de tratar de ensanchar mecánicamente los talones por medio de desencastilladores, ranuras han demostrado su ineficiencia cuando no su peligrosidad.



En cuanto a lo de la infosura te diré que hay opiniones para todos los gustos, lo que indica que ningún método satisface al completo el tratamiento de la infosura. Cuando el veterinario se encuentra un caballo infosado ya el daño esta hecho y las lesiones ya se han producido. Normalmente el veterinario escayola los cascos llenando bien la mitad posterior del casco para proporcionar un apoyo mecánico que desplace el peso desde la mitad anterior del casco que esta desprendida y es fuente de dolor a la mitad posterior que es menos susceptible de lesionarse. Ha de acompañarse con un tratamiento de control del dolor y un tratamiento que favorezca la perfusión sanguínea de la corona para minimizar al máximo las secuelas de destrucción del plexo coronario. En otras palabras, quitarle el dolor, hacer que el animal pueda apoyarse y que las lesiones curen lo antes posible. En esta fase el herrador poco o nada puede hacer. Su misión viene a los quince o veinte días en donde se emprende un tratamiento de herraje destinado a favorecer el apoyo mecánico del remo y la reinserción de las laminillas que unen el hueso al casco. Yo no le quitaría las herraduras, (en el caso que el animal me lo permitiera, pues los dolores en una infosura aguda son atroces) yo le escayolaría los cascos hasta que se asentaran las lesiones.

SI QUEREMOS IMAGINAR LO QUE UN CABALLO INFOSADO SIENTE, PENSEMOS EN QUE NOS ARRANQUEN LAS UÑAS HASTA LA MITAD Y QUE TENGAMOS QUE CAVAR CON LAS MANOS. EL CABALLO INFOSADO TIENE QUE APOYAR SU PESO EN UNA UÑA MEDIO SUELTA.

INFOSURA

La infosura es un cuadro gravísimo que envía cada año cientos de buenos caballos al matadero o los condena a una vida de continuo sufrimiento.

Básicamente y a grandes rasgos consiste en que se suelta el engranaje que une el casco con el hueso tejuelo. ¿Nunca os habéis machacado una uña y esta se te ha suelto del lecho ungueal?. Prácticamente eso es una infosura de origen mecánico. Si tienes una uña así parece que todos los golpes van a dar a ella. En todos lados tropiezas con la uña mala y los dolores son agudísimos. Pues un caballo ha de apoyarse en una uña medio suelta.

Un caballo se puede infosar por varias causas. El tejido laminar que une el casco al hueso tejuelo se suelta:

-Por acción mecánica, como arrancar el casco, por un golpe, por traer los cascos muy largos, con lo que se va separando y rompiendo la línea blanca.

-Por acción química. Son varios los productos químicos y toxinas que disuelven la membrana basal de las laminillas del engranaje.

-Por necrosis. Cada lámina tiene un conjunto de capilares sanguíneos que irrigan la lámina. Al ser muy finos la circulación es muy lenta. La naturaleza ha ideado un mecanismo de circulación rápida. Digamos que antes de llegar a los capilares hay unos "puentes" entre arterias y venas



que si se abren la sangre circula rápidamente y permite calentar el casco. Mientras están abiertos estos puentes o anastomosis artero venosas, el resto de la lámina se queda sin circulación. Si por la acción de toxinas estos puentes quedan abiertos permanentemente las laminas se quedan sin oxigeno, se mueren y se sueltan.

Radiografía en la que se muestra la rotación del tejuelo con respecto a la tapa del casco.

Este es a grandes rasgos el mecanismo por el que el caballo se infosa y se le desprenden los cascos. Cuando el caballo pisa y apoya su peso en el casco se comprimen momentáneamente las arterias y venas del casco y no circula por ellas. Al quitar el peso se reanuda la circulación, y este mecanismo es incluso beneficioso para favorecer el retorno venoso de la sangre.

Cuando un caballo se infosa, normalmente lo hace de las manos, en casos graves de manos y pies y excepcionalmente de los pies solamente. Pero cuando un caballo enferma de una mano, por ejemplo, una fractura, un absceso o por un dolor crónico de otra índole, el animal carga continuamente su peso en la otra mano, con lo que compromete la circulación por el pie y en algunos casos se infosa solamente ese casco. Por esta razón los veterinarios vendan el tendón de la pata sana para que al apoyar continuo sobre ella no provoque una tendinitis accesoria. Pues los buenos veterinarios cuando un caballo esta cojo de una mano además prestan especial atención al casco de la sana para prevenir una infosura. Generalmente basta con llenar el hueco de la herradura con arcilla de modelar o (mas caro) con una resina acrílica.

Por otra parte las degeneraciones del tejido articular son producto del mal uso y del abuso que se ha hecho del mismo. El síndrome del navicular siempre suele aparecer en un remo mas agudo que en otro. En caballos asimétricos esto se explicaría por el hecho de ser una mano la que más participa en el peso. Al quedar sus talones mas bajos es mayor la presión que hace el tendón flexor profundo sobre e hueso navicular y por eso se daña antes. Los caballos con síndrome navicular o podotroclitis crónica adelantan una mano cuando están parados para así aliviar la presión de los tendones sobre la superficie flexora del hueso. El vulgo siempre ha pensado que era porque estaban abiertos de los pechos y otras cosas por el estilo. La realidad es que un pequeño huesecillo del interior del casco es suficiente para enviar al matadero al caballo más valioso del mundo.



Deformaciones producidas en el casco por efecto de una infosura crónica grave

Estas cosas deben de predisponernos a exigir un herraje correcto de nuestros caballos, pues nunca fue mejor dicho aquello de que el caballo es un ídolo de oro con los pies de barro.

Cuando un veterinario se encuentra con un caballo que sufre un episodio de infosura aguda, ha de establecer tres objetivos prioritarios para tratar de salvar al animal, primero la vida y después su funcionalidad futura.

-Evitar el dolor, mediante la administración de analgésicos de urgencia, primero y después de mantenimiento. Es fácil que se anestesien los menudillos con mepivacaina para evitar sufrimientos al animal. Después y como analgésicos de mantenimiento se le administra fenilbutazona o aspirina.

-Facilitar el riego sanguíneo a la zona que ha sido alterada. La destrucción de vasos sanguíneos es más o menos grande en la corona de los cascos, con lo que se producen necrosis en los tejidos adyacentes. Para facilitar la perfusión sanguínea se usan los siguientes medicamentos:

1- Maleato de acepromacina, comercialmente llamado Calmo Neosan. Además de su poder tranquilizante y calmante de dolores tiene una acción dilatadora de la circulación periférica.

2- Parches de nitroglicerina, que atraen la circulación sanguínea a la zona. Se afeita el pelo de la corona y se pegan.

- Dar soporte a las estructuras vivas del interior del pie. En los estadios agudos de la enfermedad es problemático el poder colocar una herradura, por lo que se suele acudir al escayolado de los cascos, a veces rellenando la palma con escayola o arcilla de modelar. Se usa a veces la pasta para impronta dental. El escayolado de los cascos tiene por misión el impedir que el hueso tejuelo pueda seguir rotando y hundiéndose, lo que provocaría graves secuelas.

Así pues, debemos de esperar unos quince o veinte días para dar tiempo a que remitan los dolores y que las lesiones que se hayan podido producir se asienten. Aquí entra en juego el



herrador. De su forma de actuar dependerá en gran medida el que el caballo se recupere totalmente o se quede un invalido de por vida.

El proceso de herrar a un caballo enfosado es prácticamente el mismo lleve el caballo quince días que quince años. El herrador persigue los siguientes puntos:

-Dar un soporte mecánico al interior del pie.

-Facilitar la nueva reinserción del casco y las estructuras vivas interiores.

Para dar un buen soporte al hueso tejuelo es de vital importancia conocer en que posición exacta se encuentra. Necesitamos al menos una buena radiografía lateral, en la que habremos colocado una chincheta en la punta de la ranilla y una marca en las lumbres del casco, para saber cuantos grados ha rotado el tejuelo y en que punto exacto se encuentra el arco semilunar.

Para facilitar la reinserción de las laminillas debemos de eliminar toda la tensión que se pueda producir en el punto en que nace el casco, ya que a partir de ahí empieza a tomar una dirección divergente respecto al hueso tejuelo. Nos serviremos de fuertes raspados en la zona anterior del casco, llegando incluso a resecar o quitar toda la muralla del casco.

Varios son los herrajes que se han propuesto para este tipo de tratamiento.

- Herraje con herraduras de corazón. Una herradura de corazón es una herradura cerrada por detrás que tiene un apéndice encima de la ranilla, con la misión de que esta apoye en el e impida el basculamiento del tejuelo. Es una herradura difícil de hacer y muy difícil de colocar, pues su colocación ha de ser exquisita. Si el apéndice sobrepasa el punto correspondiente al arco venoso arterial se produce un doloroso absceso, y si se queda retrasado no produce bienestar ni apoyo ninguno. El caballo ha de tener una buena ranilla, si no, ha de rellenarse todo el hueco de la palma con resina o impronta dental.

- Herraduras de barra con la región posterior con una almohadilla plantar de resina. Hacen el mismo efecto que las herraduras de corazón pero son más fáciles de aplicar. A la altura de la punta de la ranilla se encofra un tabique con plastilina y se le aplica una almohadilla plantar acrílica.

- Herraduras invertidas. Son herraduras puestas prácticamente al revés. Con ello se evita al máximo cualquier carga sobre la región anterior del casco. Dan buenos resultados cuando están bien colocadas.

La recuperación de caballos con infosura crónica tiene mucho que ver con el herraje. Dependiendo de la forma con que se acometa el problema podremos llegar a recuperar un caballo completamente cojo. Claro esta que nunca podrá volver a ser un deportista de elite, pero podrá mantener una vida cómoda como caballo de paseo o yegua de cría.



En mi experiencia he tratado muchísimos caballos con infosura crónica, pues es un mal muy extendido, y la gran mayoría de las veces su dueño ni siquiera sospecha que su caballito esta enfosado. Casi nunca le dices nada al dueño, pues no suelen admitir que le saques defectos a su caballo. Te limitas a herrarlo correctamente y vas observando los cambios.

Después de quitar las escayolas me gusta herrar al caballo con unas herraduras de corazón de aluminio, con el hueco de la palma relleno de resina acrílica. Este herraje se renueva a los veinte o treinta días. Como el caballo ha de estar en reposo, las herraduras de aluminio apenas se gastan.

El siguiente herraje suelo hacerlo con unas herraduras de aplomo natural de huevo. Son unas herraduras cerradas por detrás y tienen la característica que están muy truncadas por las lumbres, con lo que se facilita muy mucho el despegue del casco y a la vez descargamos la región anterior del casco de todo tipo de presión.

Dependiendo de la mejoría del animal se siguen utilizando este tipo de herrajes especiales, llegando algunos a recuperarse casi por completo y usar herraduras normales, aunque este tipo de caballos enfosados necesitaran por toda su vida una atención especial al herraje, herrarlos cada mes y medio e incluso mejorar la protección de la palma con plantillas.

RANILLAS RECALENTADAS DISTINTO DE RANILLAS PODRIDAS

Ranillas recalentadas:

Es ligeramente distinto de las ranillas podridas. Las ranillas podridas se caracterizan por la destrucción en mayor o menor parte del tejido corneo de la ranilla, acompañado de un olor fétido y desprendimiento de pus NEGRO, cuyo color es característico de la destrucción de tejido corneo (tapa, palma o ranilla). Es de origen fúngico, es decir, la causa principal es una infección por hongos. Contra los hongos, los antibióticos tienen poco poder, la cura ha de ser cáustica. Se debe de limpiar bien la zona y aplicar toques con ácido pícrico (cuidado, puede explotar) o bien formalina o sulfato de cobre. Existen preparados comerciales igualmente buenos como el Trushbuster de Mustad. Es enfermedad de pronóstico leve.

Ahora bien, el cuadro clínico de unas ranillas recalentadas es harina de otro costal. La ranilla es un órgano que se atrofia con facilidad. La causa mas corriente es porque los talones se van estrechando y comprimen la ranilla. También el síndrome del navicular eleva los talones, alejando la ranilla del suelo y atrofiándola por inactividad. Todas estas causas tienen en común que la ranilla se atrofia y produce un tejido corneo de baja calidad, deleznable y fácilmente atacable por todo tipo de microorganismos.

Una ranilla sana tiene dos lagunas laterales profundas y una laguna media (también llamada sulcus) que apenas es una ranura en el centro de la ranilla. Al hundirse la ranilla por efecto de la



atrofia el sulcus central se va hundiendo, replegándose sobre si mismo hasta llevar su fondo a tres, cuatro e incluso cinco centímetros. Esto hace que los bulbos plantares o pulpejos rocen entre si produciendo, además de dolor una destilación continua de icor (agüilla que sueltan las heridas). Ya tenemos las condiciones ideales para que se desarrolle una infección anaerobia (calor, humedad y ausencia de oxigeno). Bacterias del tipo Necrophorae y Fusobacterium establecen una colonia ante la cual la mayoría de los preparados comerciales son ineficaces. ¿Cómo actuar? El peor enemigo de un microorganismo anaeróbico es el oxigeno. El peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) es el producto de elección para la higiene exhaustiva de la zona. Con una jeringuilla (sin aguja) se debe introducirlo a presión en la laguna de la ranilla. Un antibiótico de elección es la Cloxalicina asociada con Ampicilina. Hay unas jeringuillas intramamarias que se usan en vacas y que por su presentación (jeringuilla con una cánula plástica de cuatro cms. de longitud) favorece la aplicación del producto en el fondo de saco que forma la ranilla.

Hay que tener mucho cuidado con este tipo de infecciones. Cuando el animal empieza a cojear, ésta ya se ha instalado a sus anchas. Los bulbos plantares están constituidos por tejido conectivo, fibroso, en su mayor parte, con poco riego sanguíneo y los antibióticos llegan muy mal a esta zona. La infección puede extenderse a la bolsa del hueso navicular, lo que dejaría al caballo inválido. Son enfermedades muy insidiosas.

Siempre se dice que la prevención es lo más importante. Unos cascos largos, producto de intervalos excesivos entre dos herrajes, un mal aplomado de los cascos al herrar, una higiene deficiente de los cascos y/o de la cuadra son suficientes para desencadenar el cuadro. ¡Cuidado con esos clavos que van por detrás del punto mas ancho del casco¡ parece que sujetan más la herradura, pero interfieren el juego de los talones, lo que provoca estrechamiento de los talones y ruina prematura del casco.

Una ultima cosa, ¿de qué esta hecha la cama? la viruta seca de pino o chopo (álamo) es buena, pero el aserrín o la viruta de maderas que contengan taninos es malísima para los cascos. El aserrín suele ser de maderas verdes y tiene altas proporciones de taninos. Esta es una sustancia, que asociada al amoniaco del estiércol y a la urea disuelve la queratina del casco como el agua disuelve al azúcar. El resultado es un casco muy cóncavo, por tener la palma destruida y una ranilla atrofiada y una muralla quebradiza en la que los clavos no agarran.

Ranillas podridas:

Hay dos clases de ranillas podridas:



Ejemplo de una ranilla podrida y su cura

- Las que segregan un líquido negro y maloliente, suelen ser producto de infección por hongos o bacterias que disuelven la materia cornea de la ranilla. Es debida fundamentalmente a falta de higiene.

- Cuando los talones se estrechan, el surco central de la ranilla se hunde y lo que normalmente consiste en una pequeña escotadura se convierte en un fondo de saco capaz de albergar una infección muy dolorosa. Por esta hendidura fluye un pus blanquecino y pestilente. Además los pulpejos se encuentran inflamados y calientes.

No cabe duda que un buen herraje evita o retarda la aparición de un cuadro de estrechamiento de talones. Si esto ya se ha producido, un buen herraje metódico paliará y no dejara avanzar la estrechez, lo que unido a una higiene rigurosa pondrá coto al cuadro de cojera que presentan los animales.

SINDROME DEL NAVICULAR

Antes de hablar sobre el síndrome del navicular es preciso hacer un breve recuerdo anatomo-fisiológico sobre el dedo del caballo.

En el dedo del caballo tenemos tres huesos principales, a saber: hueso de la cuartilla o primera falange, hueso de la corona o segunda falange y hueso tejuelo o tercera falange. Además de estos tres huesos principales existen otros huesos accesorios, llamados sesamoideos. En la articulación de la caña con el hueso cuartilla están los sesamoideos proximales o simplemente sesamoideos. En la articulación del hueso corona con el hueso tejuelo (dentro del casco) esta el sesamoideo distal, mas conocido por hueso navicular. Se llama navicular por su parecido con



una pequeña nave o barquichuela. Está sujeto al hueso corona por los ligamentos suspensores del navicular y al hueso tejuelo esta unido por el ligamento impar distal. Tiene dos caras o facetas que hacen articulación con los huesos corona y tejuelo y una cara que hace de superficie flexora con el tendón flexor profundo.

Por otra parte sabemos que de los dos tendones que recorren la parte posterior de la caña, uno, el tendón flexor superficial o perforado, al llegar a la altura del menudillo se divide en dos y se inserta en los laterales del hueso corona. El otro, el tendón flexor profundo, atraviesa al tendón superficial, SE APOYA EN EL HUESO NAVICULAR, y se inserta en la cresta semilunar del hueso tejuelo.

He resaltado el hecho del apoyo del tendón flexor profundo en el hueso navicular, porque una de las misiones de dicho hueso es de servir como apoyo o polea al tendón. El hueso tiene una superficie flexora muy lisa y muy lubricada por donde corre el tendón. Por varios motivos, la superficie del hueso navicular puede experimentar cambios; la superficie se erosiona y las

estructuras del hueso pueden sufrir una degeneración extensa. A veces los cambios van acompañados de alteraciones en el tendón flexor profundo: engrosamiento, lesiones en su vaina, y en casos graves, adherencias del tendón al hueso navicular.

Los caballos que sufren estas alteraciones, visibles en una radiografía, quedan cojos de por vida. En las formas iniciales, el caballo procura descargar el peso apoyando con las lumbres, a fin de no presionar el hueso navicular, que esta justo debajo de la ranilla. Para ello acorta la zancada, y en vez de apoyar plano, apoya primero las lumbres y después el talón. A medida que avanza la enfermedad observamos comportamientos tales como avanzar una mano o estirarse el caballo como si quisiera tenderse. Estas posturas disminuyen la presión que hace el tendón profundo sobre la superficie del hueso dañada, lo que ocasiona un dolor apreciable.

La gente profana cree que el caballo esta "abierto de los pechos". La causa real es que una lesión en uno de los huesos más pequeños del cuerpo, envía al matadero al caballo más brioso y más valioso que pueda haber. Es triste ver caminar a un caballo con un síndrome de navicular en estado avanzado; cabeza agachada, pasos vacilantes e inseguros. Cada paso es un autentico sufrimiento.

Las causas principales por las que se originan las podotroclitis son:

-Trabajar a los potros en edades tempranas, cuando aun las estructuras óseas no están debidamente consolidadas. Domar un potro a los dos años y medio o tres años suele acarrear que a los cinco o seis años empiece a dar señales de síndrome de navicular.



-Malos aplomos y malos herrajes. Los potros o caballos que están descalzos y corriendo por el campo con las lumbres largas y los talones desgastados, están sobre esforzando la articulación del navicular. Los intervalos demasiado largos entre herrajes provocan el mismo problema. Algunos entrenadores piensan que el caballo de carreras o los trotones avanzan más si tienen el pie largo. Esta creencia, además de no tener fundamento biomecánico alguno, condena a estos animales a la invalidez prematura.

-Trabajo en suelo muy duro. Las largas marchas sobre asfalto, las carreras de resistencia en terrenos muy duros y los trotes alargados en superficies duras, castigan enormemente la superficie del tendón y la del hueso. En el salto, el momento en que el caballo aterriza y el momento en que se impulsa sobre los posteriores para salir del obstáculo, el tendón profundo puede llegar ha hacer una presión cercana a los ochenta kilogramos por centímetro cuadrado sobre la superficie del hueso navicular.

A medida que avanza la enfermedad, el dolor hace que por un mecanismo reflejo, los vasos sanguíneos se cierren, aportando menos nutrientes a la zona y atrofiándola. Por este motivo, los cascos enfermos presentan un aspecto empequeñecido y atrofiado. La materia cornea es dura, poco elástica y de mala calidad.

Como la mayoría de las enfermedades degenerativas, las cojeras son en frío. El animal sale de la cuadra cojo, al trabajar y calentar, el dolor disminuye, para aparecer al cesar el trabajo con mas insidia. La calidad de vida de estos animales es mala.

TRATAMIENTO PALIATIVO, SI… CURACION, NO

Las enfermedades degenerativas como la que aquí tratamos son, desgraciadamente incurables. Las lesiones avanzan imparablemente. Lo único que se puede hacer es tratar de frenarlas y proporcionar la mejor calidad de vida posible al caballo.

Como remedios medicamentosos se suelen utilizar:

-Analgésicos y anti inflamatorios como la aspirina, la fenilbutazona y últimamente el flunixin (finadyne)

-Drogas que mejoran la irrigación sanguínea de la zona, como Isoxsuprine o warfarina.

-Infiltraciones de corticoides, para mejorar la inflamación y el dolor.

-Infiltraciones de ácido hialurónico, para paliar la destrucción del cartílago.

-Neurectomías y bloqueos nerviosos.



EL HERRADO DE LOS CABALLOS AFECTADOS POR SINDROME NAVICULAR

El herrado de estos animales ha de ir orientado siempre a facilitar una comodidad y un confort al caballo. Un buen herraje puede mejorar mucho la calidad de vida del enfermo, NUNCA CURA LA ENFERMEDAD.

Sabemos que el momento álgido del dolor es justo cuando el animal esta en medio de la fase de apoyo. El caballo, al trote, primero apoya los talones, después la parte central del casco y por ultimo las lumbres. Al apoyar los talones le duele porque comprime la ranilla, y ésta comprime al tendón profundo contra el hueso navicular. En el momento de apoyo en las lumbres, que es el momento de máxima tensión del tendón profundo, es también el momento de mayor dolor. Por tanto el herraje ira encaminado a los siguientes puntos:

-Las herraduras cerradas, bien de barra, bien de huevo, distribuyen correctamente el peso por todo el perímetro plantar, lo que ayuda a evitar desigualdad en las cargas y las presiones que se ejercen sobre las estructuras vivas internas. Además no permiten que la ranilla soporte presiones derivadas del suelo, como pisar piedras u otros objetos.

-Las herraduras con mucho "rolling" en las lumbres facilitan el despegue del pie, acortando el brazo de palanca y disminuyendo así el momento critico de tensión entre el hueso y el tendón. Son especialmente útiles las herraduras con la lumbre truncada, (NBS).

-Las herraduras entalonadas. Al levantar los talones, pretenden aliviar la presión ejercida por el tendón.

En los primeros síntomas de esta enfermedad, los caballos suelen responder bien a un buen herraje. Lo malo es precisamente eso; conseguir un buen herraje.

No cabe duda que la prevención es la mejor arma para luchar contra la podotrocleosis. Los malos herrajes así como los intervalos demasiado largos de tiempo entre herrajes se pagan tarde o temprano. Los pies son el punto más débil del caballo. Siempre se ha dicho que el caballo es una estatua de oro con los pies de barro. Un pequeño huesecillo de no mas tres centímetros es suficiente para tirar por la borda años de entrenamiento y de ilusiones.

Espero que este artículo sirva al menos para desarraigar viejas creencias y tópicos sobre el síndrome de navicular. Sobre todo en lo de pensar que un caballo que echa la mano hacia delante esta "abierto de los pechos"



HERRADURAS ALTERNATIVAS

Al contrario de lo que se cree se investiga mucho sobre el herraje. El caballo deportivo tiene unas necesidades estrictas de herraje, y algunas multinacionales y laboratorios se han volcado en el herraje. Lo que pasa es que son temas a los que solo tienen acceso un número limitado de personas, pues los adelantos se describen en prensa especializada, y su publicación en libros es tardía y a menudo muy cara. Continuamente salen al mercado productos nuevos destinados a favorecer el confort de los animales con problemas-desde resinas de última generación hasta programas informáticos como Metron de Epona Tech, que a partir de datos referentes al caballo determina el ángulo preciso del casco.

Se considera que existen solo tres clases de herrajes: herrajes normales, herrajes terapéuticos y herrajes malos. Cada uno de ellos comporta el uso de diferentes materiales, que iremos describiendo.

El herraje normal es el que se practica rutinariamente a un caballo que no tiene problemas en los cascos. Su único problema es que los cascos crecen y hay que recortárselos cada dos meses. En estos caballos sigue siendo insustituible el viejo método de clavar con clavos una herradura de acero. Tiene la mejor relación calidad precio, siempre que las herraduras y los clavos sean de primera calidad y el herrador sea competente en su oficio. Hoy día los grandes herradores vuelven a preconizar el herraje sencillo, sin aditamentos inútiles de plantillas o elementos de adición que hacen el herraje más caro y menos estable. Siempre digo que hay que buscar siempre el mejor resultado empleando los métodos más sencillos.

Tenemos también el herraje terapéutico, destinado a RECUPERAR la funcionalidad del casco, si este la ha perdido temporalmente (malos herrajes, accidentes o lesiones) y a PALIAR los efectos negativos de una mala conformación o de una lesión crónica. Fíjate que he tenido cuidado de no emplear la palabra "corregir" que considero debiera ser excluida del vocabulario de los herradores, pues es imposible corregir un problema crónico. Para recuperar y paliar disponemos de una amplia gama de materiales que hacen más fácil el trabajo y, si son bien usados mejoran espectacularmente los resultados. El handicap suele ser su elevado precio, que encarece mucho el herraje. Fuera de las esferas mas elitistas (económicamente hablando) el herrador se ve obligado a sustituir estos productos, empleando toda su pericia (si la tiene) o alargando el tiempo de recuperación de un problema. ¡Cuántos problemas que pudieran ser resueltos hay que ir "capoteándolos" por no poder tener acceso a algunos materiales!

HERRADURAS DE ALUMINIO. Trataron de sustituir a las de hierro, cosa que no consiguieron a causa de su elevado precio y su menor duración. Su precio oscila de los 3€ de una Fusetti a los casi 20€ de una GE. Solamente tienen una ventaja, su reducido peso, que permite implantarlas con pocos clavos o muy finos. Solamente se fabrican de mano, lo que indica su uso puramente terapéutico. Algunas aleaciones fracasaron al ser malas de reformar, lo que llevaba a tener que adaptar el casco a la herradura.



HERRADURAS DE PLÁSTICO. Su uso se delimita prácticamente a los trotones, para minimizar el problema de las lesiones por alcances, tan frecuentes en estos animales. Duran muy poco, son difíciles de ajustar, por el problema del clavado. Los caballos tienen tendencia a desarrollar deformaciones en los cascos. Fuera de la arena del picadero se desgastan muy rápido. Su precio oscila de los 5 € de una humilde herradura de plástico a los 50 € de una Speaker (cada una). HERRADURAS DE GOMA. Tienen un alma interior de acero o de aluminio y están recubiertas de caucho. Las mas famosas son las OLLOV, cuestan unos 9€ cada una. Esta herradura se usa mucho en las ciudades por su excepcional agarre en asfalto. Tienen el inconveniente que son malas de adaptar al casco y no se puede trotar o galopar con ellas pues sobre esfuerzan en demasía los clavos, se rompen y se pierden.

HERRADURAS DE PEGAR. Las herraduras de pegar al casco tienen un inconveniente muy grande, y es que se despegan… El casco, aunque insensible, es un tejido vivo que sufre variaciones en el recorrido desde la corona hasta que desaparece por debajo. Por muy bien que se trabaje el casco, que se desengrase y se caliente, es muy fácil que se caiga el apósito. Los fabricantes dicen que es ponerlas y echar a correr, pero eso no es cierto. Al caballo al que se le pega una herradura es porque no puede clavársela, porque tiene un grave problema, y un caballo con un grave problema ha de estar recuperándose. Las hay de dos clases, la Dalric Cuff cuesta sobre 30€ cada una y la Mustad Easy Glu sobre 36€ cada una.

TAPAS DE TODO TIPO Y CONDICION. Se suele abusar de ellas. Muchos herradores adelgazan la palma al casco de un modo rutinario y sin explicación científica coherente. Únicamente por darle un aspecto más atractivo. Con ello la palma se debilita y hay que protegerla después con tapas y plantillas, que aunque protegen, pueden encerrar peligrosas infecciones por anaerobios. De otra parte toda interposición entre el casco y la herradura trae aparejada una menor aceptación de esta por parte del casco, es decir, se cae antes. Su precio oscila de los 3€ de una humilde tapa de plástico negro a las 12 € de las tapas Luwex.

ACRILICOS. Últimamente se han desarrollado una completa gama de adhesivos acrílicos de muy buen resultado para reparación de cascos, aplicación de herraduras de aluminio y acero pegadas al casco, almohadillas plantares de la mas variada conducta y condición. El EQUILOX es la más famosa. En estos dos años últimos la casa VETTEC ha desarrollado resinas que secan en 30 segundos como el SUPER FAST o el ADHERE. Sus almohadillas plantares EQUI-BUILD y EQUI-PACK son inmejorables, pero vienen a costar unos 54€ el cartucho de 180 ml, lo justito para las manos de un caballo de casco pequeño como el árabe.

Esta ha sido una pequeña vuelta a los productos que ayudan al herrador a hacer, si cabe, mas fácil su trabajo, pero encarecen muchísimo los herrajes, lo que los hace casi inalcanzables para la mayoría de los propietarios.

Por tercero y último tenemos los malos herrajes, de los cuales debemos huir a toda costa pues no acarrean otra cosa que problemas a los dueños y sufrimientos a los caballos.



Hoy se investiga y mucho. Hay productos muy buenos que se mantienen en el tiempo. Otros productos y otras herraduras duran lo que el agua en un cesto, como vienen se van. Si los recetara la Seguridad Social se verían muchos caballos herrados con herraduras de aluminio, con los cascos reparados con resina, y con calzado de última generación. El alto precio y el riesgo de fracaso inhiben mucho a los propietarios y a los herradores capacitados para usar estos materiales. Imaginemos que te cobran 25000 Ptas. por reparar un casco con resina y a la semana se cae…. ¿quién quiere la culpa? ¿Vamos a pagar otras 25,000 ó va a perder el herrador 15,000 Ptas. de su bolsillo para reponer el "parche" sin garantía alguna de que no vuelva a caer?

MANTENIMIENTO DE CASCOS

La estructura del casco esta diseñada para proteger las partes vivas del pie. La tapa o muralla, no es tejido muerto según la creencia de la gente. Simplemente es insensible. Las células van queratinizandose a medida que descienden y pierden toda sensibilidad, lo que no quiere decir que estén muertas. Se nutren del plasma sanguíneo, del que se embeben por osmosis desde la vena marginal que recorre longitudinalmente cada laminilla del casco. Esta hidratación es la que mantiene el casco lustroso, brillante y con el equilibrio dureza-elasticidad que le permitirá conservar las funciones para las que fue diseñado por la evolución.

De otra parte debemos saber que la muralla la forman dos rodetes o tejidos formadores de casco. El rodete principal es el que forma la parte mas gruesa de la muralla y el rodete perioplico que forma el periople, fina capa de barniz que protege la unión entre la piel y el casco (algo parecido a la cutícula de nuestras uñas).

Un correcto mantenimiento del casco y un herraje regular son necesarios para evitar problemas en los pies.

El casco absorbe humedad del interior del pie y la pierde por evaporación al exterior. No parece probable que pueda absorber humedad del exterior. La creencia que al remojar los cascos, estos ablandan es ficticia. El rodete perioplico o banda coronaria si absorbe agua, se hincha y se pone blanco, pero esto no quiere decir que el tejido corneo absorba agua y mucho menos, que esta llegue al stratum medium. Podemos compararlo al hecho de que si metemos las manos en un cubo de agua, estas se mojan, pero no se hidratan. No es lo mismo mojar que hidratar.



El caballo que vive en libertad no necesita para nada grasas, ungüentos ni pócimas. Solo necesita un aplomado correcto y una limpieza periódica para que no se acumulen piedras o suciedad en las lagunas de las ranillas.

Ahora bien, el caballo criado en cautividad es un caballo artificial, y debemos procurarle remedios que suplan sus carencias. El caballo sale del box, trabaja en arena o tierra, que son altamente abrasivos para el barniz exterior del casco. Después se le mojan los cascos con la manguera, el periople se hincha, y después a una cama de viruta seca de pino, ávida de humedad, que seca y reseca al casco. Este ritmo de húmedo-seco es altamente nocivo para el casco. Este cuadro puede ser empeorado por herrajes o aplomados incorrectos que impiden la correcta nutrición de los tejidos formadores de materia cornea, con lo que el casco formado ya será de peor calidad. El resultado de estos dos factores son cascos secos, petrificados, quebradizos y arruinados prematuramente. Las herraduras se caen fácilmente y el animal no puede rendir al cien por cien.

La perdida de humedad se puede reducir aplicando diversos productos que hacen un efecto tapón en la pared del casco. Entre estos están los selladores que crean una película transparente y que sellan todos los microporos, agujeros viejos de clavos, abrasiones en la pared del casco, sitios por donde se evapora la humedad. Estos productos se aplican en los dos tercios inferiores del casco para no irritar la corona, pues contienen disolventes.

Las cremas a base de grasa animal suelen enranciarse pronto y despiden mal olor. Son sustituidas por grasas minerales, de dudosa procedencia, que si no son de calidad contrastada pueden atacar la materia cornea, destruyéndola o irritar el rodete interfiriendo el proceso de creación de materia cornea de buena calidad.

Algunas sustancias como el aceite de enebro o de laurel tienen la propiedad de excitar el rodete, tratando de atraer más flujo sanguíneo y, por tanto, aumentar la tasa de producción de casco. No parece que el casco por crecer más deprisa lo haga de mejor calidad.

Las buenas cremas para cascos, tipo Cornucrescine, Kevin Bacon, etc son caras. Para hacerlas mas accesibles los fabricantes a veces bajan la calidad del producto. Algunas marcas tienen como base el aceite quemado de motores, verdadero veneno para el casco.

De cuando en cuando se ponen de moda sustancias del tipo metionina o biotina. La botina es una vitamina H que interviene en la formación de queratina, pero no es la única. Una buena dieta cubre con creces las necesidades de biotina del caballo.

Las necesidades fundamentales del casco son una buena higiene diaria con gancho escarbacascos y cepillo. Un aplomado exquisito y un buen herraje permiten al casco nutrirse correctamente. Una dieta completa aporta al caballo todos los ingredientes que necesita para formar casco de buena calidad. No se puede sustituir la higiene y un buen herraje con mucha biotina o la vitamina de turno.



Se le puede aplicar al casco una buena crema de cascos, de reconocida calidad y prestigio (lo barato sale caro) o un buen sellador una vez por semana, no a diario como se ve en algún sitio. Algún buen remedio casero es el aceite de oliva, el aceite Jonshon para niños, la crema de manos con lanolina, las cremas para la piel, etc, que al menos sabemos que sus componentes son de primera calidad (con la salud de los niños no juega nadie) y nunca harán daño al caballo.

METODOLOGÍA DE HERRAJE

Antes de proceder a un herraje debe de someterse al caballo a un breve pero detallado reconocimiento. El objetivo de éste es que el herrador pueda hacerse una idea de cómo obrar en consecuencia. Como en este examen deben apreciarse determinadas proporciones y particularidades del cuerpo del caballo, no es correcto limitar el reconocimiento a las características de los cascos.

El reconocimiento debe de hacerse en un sitio liso y llano, con el animal en reposo y en movimiento. Este ultimo requisito no suele cumplirse, por descuido o falta de tiempo. Sin embargo, no solo es importante para apreciar las particularidades de la marcha, sino para saber si existe o no una cojera. No es raro que, una vez concluido el herraje, el propietario o criador descubran una cojera, en realidad ya existente antes de aplicar las herraduras, y de la que se quiere hacer responsable al herrador. Por otra parte, es cierto que existe la posibilidad de cometer un error, a consecuencia del cual se altere la marcha del caballo. En este último caso el herrador tiene la obligación de corregir su equivocación. Cuanto antes se haga la corrección, menos se dejara sentir la lesión producida.

Para obtener los datos necesarios, se acostumbra a seguir un orden en el reconocimiento, para no dejar pasar ningún hecho importante. A continuación se expondrá de forma "abreviada" un plan de reconocimiento, en cuyos diversos puntos se expresan las alteraciones que puedan encontrarse en las regiones corporales respectivas.

Antes de iniciarse el reconocimiento propiamente dicho, es necesario ver trotar al caballo en un terreno duro, para evidenciar posibles cojeras. Esta medida es especialmente importante porque obligaría luego a prestar una mayor atención a la extremidad afectada. Buscaremos una cojera unilateral, una marcha rígida bilateral que puede aumentar o disminuir sobre suelo blando.

GENERALIDADES

1-Causa de la necesidad de herraje.

El casco herrado puede estar largo, o no tener el eje casco cuartilla recto. El casco puede estar corto o tener el borde solar deteriorado. La herradura puede estar suelta, rota o deformada.



2-El uso a que se destina el caballo.

Según la actividad a que se dedique el caballo nos iremos haciendo idea del tamaño, peso, anchura y grosor de la herradura que le pondremos.

3-Morfología del caballo.

Según su morfología, proporciones y volumen buscaremos relación con la longitud de sus remos, el tamaño de sus cascos, si son grandes, pequeños, etc.

4-Alteraciones patológicas.

Postura tensa o floja de las articulaciones del carpo o del menudillo, afecciones de la piel. Miraremos articulaciones y tendones (inflamaciones, áreas alopécicas, o peladas por roces y contusiones, cicatrices, arestines, codilleras, alifafes o distensiones de las vainas sinoviales, pelos blancos en las rodillas, indicadoras de rodillas rotas.

5-Observar al jinete.

¿Es de los que les gusta dar caña al caballo? O bien es tranquilo y solo anda poco y al paso. ¿Es jinete de verdad o es un aficionado con pretensiones?

RECONOCIMIENTO DE LAS EXTREMIDADES ANTERIORES

A- VISTAS DE PERFIL

1-Aplomos.

¿Tiene aplomos regulares? ¿Es plantado de delante, remetido de brazos, corvo, trascorvo, alto o bajo de cuartillas?

2-Angulación.

¿Se corresponden los ángulos de la espalda con el eje cuartilla-casco?

3-Cascos, relación eje cuartilla – casco.

¿El casco esta demasiado alargado hacia delante por desgaste de los talones o del mecanismo del casco? Consecuencias-afecciones de los tendones flexores, inflamación articular, cascos topinos.



4-Dirección de la tapa en las lumbres.

¿Es recta o cóncava? Puede ser deforme, aparentar infosura, tener el rodete coronario alterado. El borde solar puede estar acaballado en la herradura.

5-Dirección del rodete coronario.

¿Tiene una inclinación uniforme de atrás a adelante y de arriba abajo? Puede tener una inclinación desigual a causa de una estrechez de talones, la palma muy ancha, infosura crónica, osificación de los fibrocartílagos alares de la tercera falange.

6-Dirección de la tapa en los talones.

¿Se corresponde con la inclinación de la tapa en las lumbres? Si es mas oblicua revela cascos huidizos y estrechos de talones. Si es mas vertical revela cascos encastillados, topinos o una infosura crónica.

7-Borde solar del casco.

¿Está íntegro y proporciona un buen apoyo o por el contrario esta roto o muy convexo por delante lo que delata una marcha insegura?

8-Textura de la superficie del casco.

¿Es liso y con brillo? O por el contrario es áspero y ha perdido el aspecto lustroso. Tiene ceños que revelen cambios alimentarios, infosura u osificación de los cartílagos. ¿Tiene cuartos o razas? ¿Tiene un aspecto costroso que revele que padece de galápago o mal de asno?

B- HERRAJE ANTIGUO

1-Longitud de la herradura.

Tomando en consideración la forma del casco y la morfología del caballo, ¿es demasiado corta, o es larga en las lumbres y los talones?

2-Desgaste de la herradura.

¿Es uniforme? ¿Quizás un poco mas desgastada en las lumbres o por el contrario esta más desgastada en los talones, cosa que revela infosura?, ¿está más desgastada en una rama que otra? Esto revelaría desde un mal aplomado hasta una anquilosis o fusión de los huesos de la cuartilla

3-Pestañas.



¿Numero, tamaño y distribución adecuados? ¿Faltan las pestañas? La falta de la pestaña de las lumbres quizá revele un andar arrastrado.

4-Numero y distribución de los remaches.

Separación y altura, delgados, rotos, sobresalientes de la muralla.

5-Clavos, número y distribución.

¿Ausencia de clavos? ¿Clavos rotos? ¿El último clavo esta por detrás del punto mas ancho del casco?

DIFERENCIAS ENTRE LAS EXTREMIDADES

EXTREMIDADES VISTAS DE FRENTE

1-Aplomos.

¿Son regulares? ¿Son izquierdos? ¿Son estevados? ¿El giro es de una articulación en particular o de todo el remo en general?

2-Alteraciones patológicas.

Buscaremos aumento o disminución del volumen de las articulaciones, sobrehuesos, puntos alopécicos, heridas, rozaduras, cicatrices...

3-Eje cuartilla casco.

¿Se adapta el eje del menudillo al centro y eje del casco? Una desviación en el eje revelaría desde tejuelos rotos a exostosis en las coronas.

4-Forma y tamaño de los cascos.

¿Son regulares? ¿Son anchos, estrechos, encanutados?

5-Rodete coronario.

¿El rodete coronario es perpendicular al eje del remo? ¿Es paralelo al suelo? Si no es así quizás el casco no este bien aplomado y el caballo cargue mas peso en una mitad del casco que en la otra.



6-Pulpejos o bulbos.

Visto el casco por detrás, los bulbos son redondeados y bien conformados? ¿o por el contrario están atrofiados? ¿Están a igual altura?

7-Talones.

¿Sus paredes son verticales o están desparramadas? ¿El surco medio se ve atrofiado y contraído? Esto revelaría dolor en los talones y seguramente putrefacción en la ranilla

8-Herraje.

¿La herradura aun proporciona apoyo a cuartas partes y talones?

EXAMEN CON EL PIE LEVANTADO DEL SUELO

1-Forma del casco.

¿Es regular, es ancho o estrecho? ¿Esta atravesado o con una forma rara? 2-Palma.

¿Es regular? ¿Es muy abovedada o poco? ¿Es plana? = palmitieso o es abombada hacia fuera = casco lleno. Cantidad de sustancia cornea antigua y no desprendida. Profundidad de las lagunas de la ranilla. ¿Palma doble?. Distancia entre la punta de la ranilla y el borde solar anterior. Búsqueda de hematomas en la palma. Evidencia de olores fétidos, excrecencias húmedas o proliferaciones de tejido sanguinolento (cáncer de casco)

3-Barras.

Longitud y altura. ¿Apoya la herradura sobre ellas? Buscar grietas, roturas de las barras, o remetimientos bajo los talones, lo que indica estrechez de talones.

4-Borde solar (tras retirar la herradura).

Grosor de la pared cornea, está integra o aparecen paredes huecas, paredes sueltas, hormiguillo, coloración. ¿Apoyaba toda en la herradura? Si tiene ensanchamientos en las lumbres puede revelar infosura.

5-Ranilla.



¿Tiene un desarrollo fuerte o débil? ¿Tiene jirones sueltos? ¿Está corroída por el estiércol y la orina? ¿Tiene putrefacción o infección? ¿Está desarrollando una pododermatitis verrucosa?

6-Bulbos.

¿Están íntegros? ¿Tienen alcances? Están simétricos?

7-Herraje antiguo.

Clase de herradura. ¿Es normal o es una herradura especial? ¿Está entalonada? Lleva plantillas o talonetas? ¿Tiene almohadilla plantar? ¿Número y posición de los clavos, falta alguno?

PLAN A SEGUIR PARA EL NUEVO HERRAJE

De acuerdo con las observaciones hechas durante el reconocimiento procederemos a desherrar el caballo y rebajar sus cascos de una forma racional y sujeta a los más sólidos principios del herraje: 1-Tipo y tamaño de la herradura

Debemos de elegir el tipo y tamaño de la herradura basándonos en parámetros tales como el servicio a que va destinado el caballo y sus necesidades de herrado. Plantearemos la necesidad de herraduras especiales y la aplicación de adminículos tales como talonetas, plantillas, almohadillas plantares etc.

2-Descanso

Valoraremos las necesidades de descanso del casco, dándole lo necesario para que la herradura pueda seguir prestando apoyo seguro a los talones y cuartas partes durante un periodo de tiempo razonable (4 a 6 semanas)

3-Justura

Determinaremos la justura necesaria para facilitar el despegue del casco. Valoramos el grado de "rolling" apropiado, desde una ligera incurvatura hasta una verdadera elevación de la parte anterior de la herradura.

4-Particularidades de la herradura

Biselado de los cantos externos, extensiones forjadas en los callos para dar apoyo a las barras, forjado de la bóveda de la herradura para minimizar el riesgo de alcances, realizar el rasurado completo o doble e incluso triple rasurado para ampliar la superficie de apoyo o anchura de la



herradura, Aplicación de conos de widea para evitar resbalones, agujeros roscados para la aplicación de ramplones, pestañas suplementarias etc.

5-Clavado de la herradura

El tamaño, número y grosor de los clavos ha de ser el adecuado al tamaño de la herradura, el diámetro de sus claveras, y la cantidad y calidad del casco del que disponga el caballo.

EXAMEN DEL CABALLO TRAS EL HERRAJE

Al trote.

Si había cojera comprobar si la marcha es más desenvuelta. ¿Se encuentra cómodo el caballo con su nuevo herraje?

Al paso.

Controlar el movimiento de las extremidades. ¿Apoyan con firmeza? Controlar que la herradura apoye a la vez con todo su perímetro plantar.

En reposo o estática.

Revisión del herraje en lo referente a ausencia de defectos. Comprobar que el plan de herraje se desarrollo correctamente.

Esta es, a grandes rasgos y de forma abreviada la metodología que se sigue para plantear un plan de herraje para un determinado animal. Para el herrador experimentado apenas le lleva cinco minutos. En un simple golpe de vista se valoran cientos de signos que nos permitirán aplicar un herraje apropiado para cada caballo.

Para valorar el estado del caballo, en cuanto a podología se refiere, para un posible certificado de compra, los parámetros son los mismos. El testimonio del herrador no suele ser tenido en cuenta, ni por compradores ni por veterinarios. El herrador es siempre el pagano de los errores ajenos. Es muy corriente que cuando vas a comprar un caballo y este esté cojo, oír al dueño decir que la cojera fue producida por el herrador que lo herró días atrás, y que le dejo cojo a causa de que es un negligente o un mal profesional



RESINAS Y ALMOHADILLAS PLANTARES

Resinas:

El uso de resinas para la reconstrucción de casco ha venido a cubrir unas necesidades que, nunca hasta hoy, se habían visto satisfechas. Desde siempre se han utilizado diversos materiales para recomponer partes dañadas del casco, pero siempre con poco éxito. Productos como la goma amoniaco, la gutapercha o el mastique aglutinante de Deffays han tenido su momento de gloria, pero se han estrellado con el problema que genera pegar un material a un tejido "vivo", elástico y que crece sin cesar.

La gran revolución del herrado ha sido el descubrimiento y empleo de resinas acrílicas. Su campo de aplicación es inmenso. Desde rellenar un pequeño defecto en la tapa hasta pegar literalmente una herradura de hierro y realizar incluso una herradura de poliuretano a la medida en el mismo casco. La técnica a emplear no es muy complicada es si, pero no es tampoco una operación de bricolage o para herradores principiantes. Los fracasos ocurren y la responsabilidad es difícil de aceptar.

Las resinas acrílicas son muy caras. Esto, unido a una mano de obra muy especializada, y por tanto, cara también, eleva los costes a un nivel difícilmente accesible por todos los propietarios. Por ejemplo, la reconstrucción de las fotos al Urcel costaría unos 150 euros aproximadamente. En primavera los sementales suelen someter sus cascos delanteros a un esfuerzo mucho mayor. Sus continuos movimientos al cubrir y la costumbre de escarbar ponen en riesgo la integridad del casco. Esto fue lo que le pasó a Urcel. Se arranco una herradura y estropeó un casco.

El casco de Urcel es un casco relativamente blando y friable, propio de las razas pesadas. Su gran tamaño, 21 cm. de ancho, y el peso de la herradura, 1300 g cada una, hacen que su herraje sea una tarea delicada y difícil. Esta dificultad se agrava cuando el casco tiene los bordes rotos, lo que dificulta el rebajado y el clavado.

Para herrar al caballo comencé por rebajarle suavemente la palma con una legra bien afilada y regularizarle la ranilla con la legra de anillo. El regularizar correctamente la ranilla es una de las operaciones, más importantes del herrado, pues es un órgano situado en la concavidad del hueso tejuelo, que nos servirá de referencia para centrar la herradura.

A continuación, con una legra de anillo mas pequeña fui limpiando todo el tejido corneo roto y sucio en las desportilladuras del casco. Es muy importante llegar hasta un tejido sano y firme para que la resina tenga una base sólida.



Foto 1: Aspecto de un casco bastante estropeado

Foto 2: Se le aplica al casco una herradura adecuada

Foto 3: Se elimina la grasa con alcohol o acetona y un

cepillo.

Fotos 4: Se introduce la resina en el desperfecto, ayudándonos

de la pistola mezcladora y la brocha.



Fotos 5: Se introduce la resina en el

desperfecto, ayudándonos de la pistola mezcladora y la brocha.

Fotos 4 y 5: Se introduce la

resina en el desperfecto, ayudándonos de la pistola

mezcladora y la brocha.

Foto 6: Vendaje del casco con

una venda elástica para que apriete el producto contra el

casco mientras fragua



Es fundamental eliminar toda la posible grasa, a sea aportada por nuestras manos o la natural del casco. Para ello vamos mojando la zona con alcohol o acetona a la vez que frotamos con un cepillito de alambre o bien un cepillo de dientes rígido (no usar después para lavarnos los dientes). Algunas resinas recomiendan usar éter a causa de su composición, pues la acetona las altera.

Ahora tenemos dos opciones: o herramos primero y después aplicamos la resina, o aplicamos la resina y después de fraguada ponemos la herradura, en la seguridad de que podemos clavar tan firmemente como en el casco de la mejor calidad.

Se optó por poner primero la herradura. Al no tener sedado el animal, si pongo la resina y le da por escarbar lo puede estropear todo. Por eso es recomendable sedar al caballo para realizar este tipo de intervenciones.

Una vez clavada la herradura pongo un cartucho de Equilox resina en la pistola aplicadora y lo voy vertiendo en el hueco entre la herradura y el casco, ayudado por una brocha y una pequeña espátula. Se llena abundantemente el hueco y se cubre con un plástico llamado Milar, al que no se pega la resina. A continuación vendo el casco con una venda elástica para que apriete bien el producto contra el casco mientras fragua. Son las vendas que se observan en las fotos.

El Equilox tarda en fraguar unos diez minutos. Después retiro la venda y el plástico y ya puedo rematar con la escofina igual que si fuera casco de la mejor calidad. Podría haber empleado en vez de Equilox los nuevos productos de la casa Vettec. El Superfast o el Adhere, capaces de pegar una herradura de hierro o aluminio al casco. Son tan potentes que hay que engrasar la mitad posterior de la herradura para que no se pegue al casco y puedan los talones mantener su elasticidad. Su tiempo de fraguado es de record. El Superfast fragua en treinta segundos.

Para mejorar el apoyo de la zona reconstruida y evitarle el mayor peso posible encofré por detrás con cinta americana y llene el hueco de la palma, barras y ranilla con la nueva almohadilla plantar Equipack flexible. Sus dos componentes se van mezclando al salir por la boquilla helicoidal. Tarda un minuto en fraguar y es muy difícil que se desprenda. Reparte el peso por toda la superficie palmar del casco e impide la entrada del estiércol y las infecciones.

Si por ejemplo solo tuviera que poner almohadilla en la parte posterior del casco encofraría en la punta de la ranilla un tabique hecho con plastilina de modelar o arcilla.

Así se reconstruye un casco roto o desportillado. La descripción en este artículo es más fácil de lo que es en realidad. Se requiere un conocimiento adecuado de la anatomía y la fisiología del casco para comprender su aplicación y que no haya sorpresas. Todos estos productos son muy caros. Suelen andar por los 50€ el cartucho de 180mm. Esa es su gran desventaja.

Esta operación de herrar y reconstruir los cascos a Urcel costaría entre 150 y 200 euros. Imaginemos que por cualquier causa, motivo, razón o circunstancia se le cae a los dos días, ¿Quién quiere la culpa?



Si el elevado precio impide al propietario a emplear estas técnicas, el riesgo, siempre presente, al fallo inhibe muchas veces a los herradores a aplicar estos materiales.

Resinas y almohadillas plantares:

Es un tema bastante delicado. En principio no todos los herradores disponen de los conocimientos ni el material necesario, ni el valor o decisión para hacerlo, porque una reparación con resina tiene un costo elevado y si se cae la culpa ¿de quien es?

Tampoco es que haya muchas ocasiones para usarla, un cuarto o un refuerzo de muralla no es cosa de todos los días, aunque hay personas que dicen que repara diez o doce cuartos al mes, pero bueno, ya se sabe. De otra parte cuantos propietarios están dispuestos a pagar operaciones de este tipo y sin garantía ninguna (en esto de herrar nunca se puede garantizar nada, ni siquiera que va a amanecer mañana). Imagínate que una resina de estas anda sobre los 50€, y el herraje completo puede valer sobre 120€. Si a la semana el propietario te llama y te dice que la herradura se le cayó al caballo ¿quien quiere a la culpa? ¿Cobramos otros 120€ o ponemos otro cartucho de resina de nuestro bolsillo?

Para abordar un cuarto o una raza se requieren unos conocimientos de anatomía exquisitos y decisión y saber lo que traes entre manos. Ha de ser algo muy bien planificado con el propietario para que no haya sorpresas ni malentendidos en caso de fracaso. No es tarea para principiantes ni para chapucillas. Mi experiencia en resinas se limita únicamente a dos refuerzos en los cascos de una mano. Usé Equilox y fue un éxito. En estos refuerzos el éxito se basa sobre todo en distribuir la presión uniformemente sobre la muralla. Si cometes un mínimo error al aplomar y carga mas en un punto se te desprende todo. Hice un cuarto con Equilox que no funcionó y otro cuarto con superfast que fue un éxito. El Adhere aun no tuve oportunidad de usarlo, no creo que sea muy distinto del superfast. Esto de que es ponerlo en el casco y listo es un cuento. Al cuarto lo hay que coser con alambre o mejor aun hilo de soldar de las maquinas de plasma que es muy acerado y no estira. Si no las partes internas de la tapa no quedan fijas y no cicatriza la corona. Y de correr o estar entre agua, olvídate, que si se moja el casco absorbe agua e hincha y como la resina no absorbe pues se separa. Un cuarto reparado con resina es para estar en un ambiente seco.

Otra cosa son las almohadillas plantares. El Equi-build excelente. En talones frágiles, rotos o huidizos, una herradura de huevo y llenas el casco de Equi build y verdadero milagro.

Lo malo de estas cosas es el precio. A 50€ el cartucho, más la infraestructura que necesitas (pistola, secador, vendas, éter), el caballo tiene que estar sedado para asegurar que no se empeñe en bajar el pie justo en el minuto que tarda en fraguar, etc. hacen que haya poca decisión tanto por parte del herrador como por parte del propietario. A lo mejor en caballos de elite se usa más pero como yo hierro para pobres pues no tuve mas ocasiones. Hay que recurrir a medios más caseros como la escayola o una almohadilla de silicona o arcilla o plastilina. Se tarda mas tiempo en ver algún resultado pero siempre sale mas barato. Caballos de cuarenta mil duros para abajo van a ver poca resina en sus cascos.



LINEA BLANCA - HORMIGUILLO

La enfermedad de la línea blanca u hormiguillo, que así se llama en castellano esta

considerada como una dermatomicosis, es decir una infección por hongos del tipo Achorium Keratophagus, Pseudallescheria boydii y Scopulariopsis. La infección

sobreviene por fallos en la estructura de la línea blanca por estrés mecánico, por ejemplo cascos largos de lumbres. La infección va subiendo hacia arriba a una

velocidad tal que:

-Si crece más despacio que el crecimiento del casco termina por desaparecer.

-Si crece más rápido que el casco alcanza las partes vivas cerca de la corona y da

pie a una infección bacteriana, un absceso o una "arena".

-Si crece a la misma velocidad que el casco crece hacia abajo, entonces se cronifica en el mismo punto.

Es enfermedad que requiere de tratamiento quirúrgico (quirúrgico significa que se hace con las manos, no quiere decir que tenga que ser un cirujano o un veterinario

el que lo haga) Se requiere un conocimiento exquisito de la anatomía del casco y una legra bien afilada o una fresa eléctrica si el casco es muy duro. Hay que eliminar

toda la tapa suelta hasta más allá del límite enfermo, un cm. más por lo menos. Durante ocho días hay que tratarlo con un cáustico que elimine la infección. Yo suelo

usar el formol diluido en alcohol al 5%. A todo esto hay que sumar un herraje proporcionado a la cantidad de casco resecado, pues el casco queda desestabilizado

y puede no aguantar el estrés mecánico y derivar en un cuarto. Yo utilizo el siguiente método, hasta una tercera parte del casco, una herradura de huevo, si es

mas arriba entonces una herradura de corazón que traspase a la ranilla parte del peso.

Si el animal no va a trabajar, se deja que la naturaleza haga su trabajo y el casco siga creciendo hasta que desaparece el defecto. Si no puede dejar de competir o

entrenar se reconstruye el casco con resina y a funcionar. Es enfermedad de pronóstico favorable en manos de un herrador experto.

Hubo un tiempo en que también tuve colmenas hasta que la varroasis me las mató a

todas. Esa sustancia en castellano la llamamos propóleos y la obtienen las abejas de las gomorresinas que producen las plantas. La usan para recubrir la colmena por

dentro y tapar agujeros, es antiséptica y tiene unas fabulosas propiedades cicatrizantes...

Ante un caso de hormiguillo hay que actuar enérgicamente, no puedes ponerte a

"experimentar" remedios que pueden ser buenos pero no son lo suficientemente



rápidos. Lo comparo a una persona que tenga una neumonía....hay que suministrar

antibióticos de urgencia, no puedes pararte a dar hierbas o acupuntura. Para llegar

al fondo de saco del hormiguillo hay que desbridar mucho casco a veces y el peligro de colapsar al casco es considerable... es más rápido, cómodo y eficaz el formol.

TRAUMATISMOS EN EL PIE

El pie de los animales, principalmente de los équidos esta muy expuesto a una serie de traumatismos que alteran sus partes, de pronóstico muy variable.

Las causas más frecuentes son: los choques del pie contra los cuerpos duros del suelo, más o menos salientes; violencias exteriores que recaen sobre él como piedras de distinto peso, las pisadas de otros caballos etc. La empedradura es una herida contusa o contusión originada por piedras que se introducen entre la herradura y el casco o en las lagunas de la ranilla.

Las contusiones y las heridas son muy variadas según su extensión, su profundidad y su localización. En las contusiones ligeras se aprecian ligeras hemorragias de la dermis podal, que ocasionan un dolor muy vivo al principio con la cojera correspondiente, las cuales desaparecen en algunos días, espontáneamente o con descanso, baños fríos o cataplasmas emolientes.

En las contusiones de mayor intensidad, inmediatamente existe gran claudicación, efecto del desgarro del podófilo, aunque el casco solo manifiesta la huella del agente vulnerante. Pero si se trata de la zona coronaria, se tumefacta e inflama, y a la presión de los dedos origina dolor.

A pesar de que los órganos alterados se hallan al abrigo de la infección externa, sus destrozos pueden ser importantes y la reparación completa no se verifica, pues se complica con periostitis, artritis y anquilosis (fusión de una articulación).

En las contusiones máximas, el rodete, el fibrocartílago, los tendones y los ligamentos aparecen aplastados, desgarrados o rotos.

Diversas heridas y traumatismos en el pie



El casco en una extensión variable esta desunido de la dermis podal, entre los cuales se coagula la sangre procedente de los vasos rotos. Por último puede haber roturas de las vainas sinoviales pequeña sesamoidea y articular y fracturas del tejuelo o del navicular.

Las heridas con desgarro o incisas de la tapa, de poca intensidad, no la llegan a perforar y carecen de importancia. Pero si el agente causal es lo suficientemente fuerte originan secciones completas del casco y su contenido, incluso el hueso, cuyos desordenes son incurables.

Las heridas con desgarro e incisas de la parte libre del fibrocartílago se acompañan con hemorragia. Los pulpejos y la almohadilla plantar se contusionan e inflaman a consecuencia de caminar el animal por suelos duros e irregulares y por alcanzarse el animal. Los síntomas son: aumento de tamaño, dolor y temperatura en la región. La marcha es lenta, a pasos cortos y cojera de apoyo.

Esta afección se cura pronto si se eliminan las causas, dando descanso absoluto al enfermo para que se descongestione la zona y regularizando el herrado. Las heridas de la almohadilla plantar presentan poca hemorragia y carecen de importancia si no se infectan. Pero en caso afirmativo se origina el flemón del cojinete plantar, con fuerte cojera, pues el casco solo lo apoya por la lumbre en el mejor de los casos. A nivel de los bulbos se aprecia una tumefacción caliente y dolorosa, dura al principio, pero más tarde fluctuante, para abrirse al exterior y eliminar cierta cantidad de pus, curándose fácilmente la lesión.

En casos raros el pus se introduce en el pie y origina necrosis de la aponeurosis plantar o del fibrocartílago, sinovitis de la pequeña sesamoidea, artritis, pododermitis y hasta infección general. A veces la inflamación del cojinete reviste la forma crónica, provocando su esclerosis hipertrófica, por lo que se deforma el pie, el tejuelo se desvía, la muralla se abomba en las lumbres apareciendo ceños; los talones son altos y anchos.

Si la acción traumática ha recaído en la tapa y no ha sido de gran intensidad el diagnostico suele ser difícil. Pero en muchas ocasiones se percibe la señal que ha dejado la causa al actuar, y sobre todo se aclara la cuestión, el dolor que manifiesta el animal al sondear con la tenaza exploradora. Cuando las alteraciones son externas el diagnóstico es fácil.

Las lesiones de las contusiones se complican con pododermitis localizada o difusa que pueden dar lugar al desprendimiento del casco. El pronóstico puede variar del leve al gravísimo, dependiendo de la importancia de las lesiones.

El tratamiento consiste en aplicar fomentaciones para favorecer la resorción de los líquidos exudados, cirugía de drenaje si así lo precisare, y tratamiento antibiótico y antiinflamatorio cuando exista infección en el casco. En el caso de infección en la palma suele ser de gran ayuda



colocar una herradura provista de lo que se llama una tapa de hospital. Consiste en una tapa de aluminio o hierro que va sujeta a la herradura por tres o cuatro tornillos o ramplones. Se desenroscan los tornillos y se quita esta para proceder a la cura, volviéndose a colocar después.

CEÑOS

Esos pequeños surcos horizontales que se ven en la muralla de los cascos se llaman ceños. Son producidos por las variaciones que se producen naturalmente durante el crecimiento del casco, debidas a cambios en la alimentación, en el trabajo, por embarazos, durante la primavera por la aparición del celo etc.

Son naturales en el casco y no deben de preocuparnos mientras sean de pequeña profundidad y, lo mas importante aun, que sean paralelos entre si.

Si observamos que los ceños son profundos, ello se debe a una alteración grave de la salud del casco o de la salud general del caballo. Un cuadro de infosura aguda o una fiebre alta provocaran la aparición de un nuevo ritmo de crecimiento del casco, marcado por un profundo surco horizontal.

Si los ceños no son paralelos entre si, revela la no uniformidad en el reparto de las cargas por todo el perímetro plantar. El casco crece de forma inversamente proporcional a la carga que soporta, es decir, cuanta más presión recibe el rodete coronario, mas lentamente crecerá el casco. Si la presión es mayor en algún punto, los ceños estarán mas juntos que en el resto del casco. En la infosura crónica, las lumbres del casco están siendo estresadas por la apófisis extensora o eminencia piramidal del hueso tejuelo. Aquí la nutrición del rodete coronario se ve seriamente amenazada, por lo que el casco crece de forma más lenta y de peor calidad. En cambio los talones, que suelen ser respetados por la infosura, el casco crece a un ritmo normal. Ello provoca que los ceños en los cascos enfosados sean divergentes, es decir, están mas juntos en las lumbres que en los talones. Este síntoma es el primero que nos hace sospechar que un caballo pueda estar enfosado.

Cuando un caballo es izquierdo o estevado, el peso recae más en una de las caras del casco. La cara recargada soporta más peso y por lo tanto crece más despacio. La parte que no soporta peso crece a un ritmo normal, y al no desgastarse porque el animal pisa torcido, se expande hacia fuera, acentuando aun más el problema.

Los animales con calcificación en los ligamentos colaterales del pie, los ligamentos condrocoronales y condrocompedales y con los fibrocartílagos alares del hueso tejuelo calcificados presentan en las caras laterales del casco una incurvación hacia arriba, producto de la compresión que tales calcificaciones ejercen sobre el rodete coronario, encargado de generar la tapa del casco.



En el casco del caballo esta reflejado el historial medico durante los últimos nueve meses a un año. Ser capaz de valorar las diferentes variaciones de los ceños del casco nos dará una idea bastante aproximada de los diferentes cambios de la salud del animal.

CLAVOS

Antiguamente los clavos se fabricaban forjándolos a partir de varilla de hierro. Aunque los herradores podían fabricarlos ellos mismos, lo más normal era que los compraran a herreros especializados en la forja de todo tipo de clavos. Estos se llamaban herreros de clavazón, y fabricaban todo tipo de clavos, para herrar, para carpintería etc.

Para forjar un clavo se empieza por escoger el calibre de la varilla o cuadradillo, según el grosor que vaya a tener el clavo. Después se forja la espiga, estirando el hierro hacia adelante. Se corta a la medida, dejando un trozo para formar la cabeza. Se introduce la espiga en una estampa con un agujero y se le da forma a la cabeza.

Lo más normal era que los clavos vinieran hechos de una forma tosca, por lo que los herradores debían adobarlos. Copiaré la forma de adobarlos, sacado de la "Cartilla de Sandoval" de 1846. "El clavo se adoba enderezando su espiga en el tas con la porrilla; después se coge por la espiga, y poniendo la cabeza en una de las orillas del tas, se cabecea, haciéndola seis ochavas o facetas, de lo que resulta la cabeza en punta de diamante. En el tas hay una clavera, donde puede meterse la espiga del clavo y dar con la porrilla uno, dos o mas golpes en la cabeza para formarla mejor: en seguida se saca, se coge por la cabeza, se apoya la espiga en la peña del tas y se tablea por su cara anterior; luego se forma en la punta su cuadra y se le hace la vuelta. Hay tres clases de vuelta y son; de pico de gorrión, de punta de espino y de hoja de olivo. La primera es la más usada y la más segura. A los clavos embutidos se les tablea la espiga y se les hace la vuelta, por lo común con el martillejo.

Recogidos y quemados los clavos que han servido una vez, los cuales se llaman redoblones, se vuelven a adobar y se emplean para los asnos o para ponerlos en las ultimas claveras del talón en ciertos casos como clavos falsos".

Así tenían que preparar antiguamente los clavos los herradores. Si vinieran hoy y vieran con que alegría tiramos un clavo que se ha torcido un poquito, ¿Qué pensarían?



CABALLOS ASIMÉTRICOS

Siento verdadera aversión, recelo y desconfianza a "herraje corrector". En nombre de tal pretendida corrección se han cometido las mayores atrocidades en temas de herraje. Fuera de las deformidades flexurales de los potrillos antes de las seis semanas, se debiera hablar siempre de herrajes paliativos, para una enfermedad ya cronificada o herrajes recuperadores si son para devolver al casco la funcionalidad que perdió a causa de un mal herraje continuado. Sobre la asimetría contestaré por boca de Enric Perreaux, famoso herrador e investigador sobre biomecánica equina.

OBSERVACIONES SOBRE LOS CABALLOS ASIMÉTRICOS

Antes de empezar a herrar, el herrador observa los aires del caballo, sus aplomos, sus pies. Comenta el caso con el profesor, el veterinario, el criador. Con toda la información recogida, prepara la herradura.

También es muy interesante observar el caballo en el entorno donde vive. Actualmente muchos caballos de deporte y de todo tipo permanecen en la cuadra 22 sobre 24 horas. El tamaño medio de los caballos ha aumentado para satisfacer criterios deportivos precisos. Paradójicamente, la superficie y gestión de las cuadras no ha variado en absoluto. En este contexto, el caballo que presenta deformidades asociadas con condiciones de vida exiguas reacciona magnificándolas. Estas deformidades también se producen en las diagonales del caballo, lo que acentúa las asimetrías. A partir de ese momento el caballo empieza a presentar un movimiento asimétrico en su desplazamiento. Las deformidades asimétricas originan cojeras complementarias.

En numerosos caballos, los cascos tienen un volumen diferente tanto en los anteriores como en los posteriores. La diferencia de volumen entre los dos pies aumenta en proporción al tamaño del caballo. El gran tamaño, creado artificialmente por el ser humano, perjudica al caballo a la hora de moverse y alimentarse en un espacio limitado.

Para valorar correctamente las asimetrías, es importante observar al caballo (potro) antes de desherrarlo o de aplomarlo. El caballo debe examinarse en reposo (postura del caballo en la cuadra)

Existen dos diagonales:

-La diagonal formada por un pie anterior pequeño y un pie posterior pequeño.

-La diagonal formada por un pie anterior grande y un pie posterior grande.

Muchos caballos presentan en los cascos anteriores, un pie pequeño recto de talones y un pie grande con los talones remetidos. Esta conformación corresponde a caballos que, en reposo, adelantan el pie grande (por lo general palmitieso, porque es el que soporta el mayor peso) y retrasan el pequeño. Cuanto mayor sea el intervalo entre herrajes, mas marcada será la



diferencia. Se observa que los defectos asimétricos tienen un componente hereditario y dependen también del tamaño de los progenitores. Durante toda la gestación, salvo las primeras semanas, el potro no se gira en el vientre de su madre. Permanece en una posición curvada más o menos pronunciada según su tamaño futuro.

Así, al nacimiento, el potro es de gran tamaño y asimétrico, con la musculatura dorsal mas corta del lado incurvado (lado de la crin) y pies y aplomos diferentes. Durante las primeras semanas de vida, el fenómeno es poco evidente porque la posición no acentúa la asimetría congénita. En la mayoría de los casos la crin cae del lado del pie pequeño anterior. Así, parece que la posición del potro en el útero determina su futura conformación.

Existen causas adicionales:

-Pastar Desde el primer momento en que el potro esta sobre la hierba, su morfología innata le lleva a pastar en posición de "grand ecart" (una mano adelantada y la otra retrasada). La abundancia de hierba en nuestras regiones favorece que el potro adopte esta posición durante largos periodos y se desplace poco.

-La cuadra

El caballo se encierra en una cuadra con una cama de paja, el bebedero a un lado y el comedero al otro. En esta situación continúa utilizando la posición "grand ecart" para comer la paja, el heno etc. Se desplaza por la cuadra incurvado siempre en el mismo sentido.

Permanecer en esta posición 22 horas al día acentúa la asimetría de las cuatro extremidades y empeora el acortamiento muscular del costado incurvado. En esta vida pasiva y nada natural el caballo construye una musculatura de tipo estático.

La situación de encuadramiento perpetúa y favorece la asimetría. En los caballos, el eje de la espalda y el eje de las caderas no son paralelos ni horizontales. La musculatura es mas corta del lado incurvado (lado de la crin). La combinación de todos estos datos hace que los caballos asimétricos, cuando se desplazan en línea recta, se muevan como un cangrejo o bien con un movimiento ondulante. Cuando se mueven en círculos, prefieren girar en el sentido del anterior portador, es decir, del casco grande.

Al montar, dependiendo de su nivel de equitación y del grado de asimetría, el jinete procura recuperar la simetría estirando los músculos del lado curvado. Lo realiza durante una hora o dos al día, pero durante las 22 horas restantes el caballo permanece en la cuadra haciendo precisamente lo contrario.



FUNCIÓN DEL HERRADOR

Dentro de sus competencias, el herrador puede intervenir en la vida pasiva (cuadra) del caballo y también en la vida activa.

Vida pasiva. El herrador desempeña la función del kinesiterapeuta (masajista). Retrasa los apoyos de la diagonal del pie portador y adelanta los apoyos de la diagonal del lado de la crin (posterior propulsor). De esta forma devuelve los ejes de los hombros y la cadera y ayuda a equilibrar la musculatura dorsal.

Vida activa. El herrador al recuperar el eje cuartilla-casco de los miembros posteriores, les permite funcionar en un plano rectilíneo. Además del bienestar que ello aporta al caballo ayuda a los caballos asimétricos a desplazarse en línea recta.

CONCLUSIONES Es importante que las condiciones de vida del caballo sean favorables en su vida activa y en la pasiva.

El caballo o potro asimétrico debe vivir en el exterior sobre un terreno pobre aunque sea necesario darle un complemento alimenticio. La comida se colgará a la altura de la boca del animal.

Si la cuadra tiene las medidas adecuadas, puede utilizarse siempre que la cama no sea comestible. El comedero tiene que situarse de forma que el caballo no tenga que adoptar la posición "grand ecart" para tomar la comida. El heno debe de quedar a la altura de la boca del caballo.

Preferiblemente, el comedero y el bebedero deben estar en la misma pared para evitar que el caballo se incurve para pasar del uno al otro, lo que haría siempre en un mismo sentido. El trabajo del herrador solo tendrá efectos positivos si se respetan las condiciones anteriores. El ser humano ha creado caballos artificiales por su tamaño y es importante responder poniéndolos en condiciones de vida "artificiales".

E. PERREAUX

Los herradores debemos intentar que estos caballos se encuentren cómodos con su problema.

CABALLOS IZQUIERDOS Y CABALLOS ESTEVADOS

Los defectos de estevado y de izquierdo no son en absoluto corregibles por el herraje. Siempre estoy repitiendo que no existen los herrajes correctores, cuanto mas son herrajes paliativos, destinados a paliar o disminuir los efectos de un problema.



El caballo estevado o izquierdo padece una rotación en alguna articulación o en el remo entero que hace que una parte del remo o todo él tenga el eje desviado del eje sagital del cuerpo, es decir, mira hacia fuera en el caso de izquierdo o hacia adentro en es caso de los caballos estevados.

El caballo izquierdo carga mas peso sobre el lado medial del casco (cara interna). Esto hace que esta parte se desgaste más rápidamente, y por otra parte la cara lateral del casco no se desgasta y, para adaptarse, se extiende hacia fuera. Cada vez se acentúa más el defecto por entrar en un círculo vicioso, que cuanto mas crece el casco más lo tuerce hacia fuera. Este defecto de izquierdo es propio de caballos estrechos de pecho. Su modo de andar les lleva a describir una curva hacia adentro, lo que les predispone a los alcances en la cara interna de los menudillos y a atrapadas de las herraduras.

El caballo estevado es justamente lo contrario. Gasta más el casco por la cara externa, lo que les hace girar el casco hacia adentro. Su modo de andar les lleva a describir una curva hacia fuera, lo que les impide alcanzarse, pero son caballos predispuestos a los tropezones.

Todos estos defectos varían mucho en grado y consecuencias. Si el defecto es acusado la vida deportiva del caballo se ve bastante mermada. Si el defecto es congénito, no debieran ser usados para la reproducción. El defecto puede ser adquirido, como p. Ej. un caballo puede ser izquierdo o estevado de una mano por retracción o debilidad de la rama transversal del ligamento suspensor del menudillo, lo que le hará girar la mano a nivel de la cuartilla.

¿Cómo se hierran los caballos con estos defectos?

De una parte sabemos que el caballo con estos defectos tiene los ejes de los remos desviados total o parcialmente del eje general del cuerpo. De otra parte vemos que la herradura tiene dos caras o planos paralelos, la cara superior que esta en contacto con el casco y la cara inferior que esta en contacto con el suelo. Lo que haremos será desviar estos dos planos uno de otro, como si retorciéramos la herradura, para que apoye en el casco en su mismo eje, pero que apoye en el suelo de acuerdo al eje del caballo.

Primero equilibraremos el casco en lo posible, eliminando todas las extensiones de casco no gastado. Después de hecho el casco adaptamos la herradura a la forma del casco por su cara superior, para darle un apoyo total a todo el casco. Por su cara inferior forjaremos la herradura de la siguiente manera:

-En la rama correspondiente a la parte mas gastada aumentamos la superficie de apoyo hacia la parte interna, mediante el forjado de la mitad de la anchura de la herradura, o practicando un doble o triple rasurado.

-En la rama correspondiente a la parte menos gastada forjaremos una parte de la anchura de la herradura de modo que disminuya la superficie de contacto con el suelo. De este modo conseguimos que, aunque el casco apoye en el hierro, no recibe las fuerzas de reacción del



suelo, también llamadas concusiones u ondas de choque, con lo que evitamos en gran medida que el cuadro de estrés mecánico de esta parte del casco se eternice en un círculo vicioso.

-En las lumbres de la herradura forjaremos una incurvación o rolling para facilitar el despegue del casco.

Con estas medidas lograremos que un pequeño defecto como el de tu potro no represente en modo alguna merma de sus capacidades deportivas. Deberás de tener mas cuidado con los herrajes del caballo, pues al crecer el casco estará menos cómodo que otro caballo digamos "normal". Recuerda que la comodidad de tus caballos depende en gran medida de la calidad de sus herrajes.

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