Cuidados Generales de Árboles Frutales (1)
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Ing. Agr. Sánchez Juan Victor. 1
Cuidados generales de
árboles frutales
Asesor: Ing. Agr. Sánchez Juan Víctor
Esto es una muy breve reseña de los cuidados generales de los frutales,
preguntar a tu asesor casos particulares para tu frutal.
Ing. Agr. Sánchez Juan Victor. 2
Los árboles frutales son una muy buena opción para colocar en un jardín o en
un terreno, pero no hay que olvidar que para que crezcan fuertes y sanos hay
que realizar unas prácticas muy sencillas que a continuación detallaremos.
Como cuidar y trasplantar tu plantin
Primero y más que nada, preguntar al asesor, cosas básicas de tu frutal en
particular, en qué lugar se desarrolla (sol, sombra, media sombra, intervalo
entre riegos, etc.)
¿Cómo se que la maceta ya es chica para mi planta?
Cuando las raíces comienzan a salir por debajo, es hora de cambiar la maceta
por una mayor (mínimo el doble de volumen q la anterior).
Se recomienda mantener la
fertilidad mientras la planta
permanezca en maceta, con el
agregado semanal de algún
fertilizante completo, que tenga
macro y micro nutrientes
(ejem.Nitrofoska). En el caso
particular del Nitrofoska se
coloca en plantas de 15 cm o
menos, unas 4 piedritas/semana
/maceta, conforme la planta duplica su
tamaño duplicamos la dosis.
También es buena la incorporación de
humus de lombriz, unas 2 cucharadas
soperas/semana/maceta.
Cuando la planta mida unos 30 cm, es
aconsejable pasarla al suelo o maceta
definitiva.
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En caso de pasarla al suelo, lo primero que
debemos ver es si nuestro suelo tiene alguna
limitante (manchas rojas o gris azulado (mal
drenaje, napa freática muy alta), una capa
muy dura. Si el problema es mal drenaje de
agua, se recomienda levantar un montículo
de tierra(camellón) de 50 a 70cm como
mínimo, para evitar eventuales crecidas que
podrían ahogar las raíces, esto se hace en
base a que la mayoría de los frutales necesitan de 50 cm (zarzamora,
frambuesa.) a 1 m de suelo
libre para desarrollarse.
Si el suelo tiene una capa
dura, se recomienda la
remoción de la misma en el
lugar donde se va a plantar el
frutal.
En la agujero donde ira el
plantin se recomienda agregar
algo de humus lombriz o algún
abono orgánico compostado,
nunca estiércol fresco o materiales sin compostar. Luego
apretar suavemente para afirmar la planta y regar para
asentar las raíces y evitar q el oxigeno que queda en las
mismas las oxide y mate.
Colocar un tutor (palo), para evitar que se vuelquen.
Cualquier frutal se puede cultivar en maceta, mango, fruto del pan limón,etc.
Siempre y cuando se manejen varios factores (sustrato ideal, riego, abonado
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y fertilización, control de plagas y enfermedades). Preguntar al asesor
volumen de la maceta para la planta que compraste.
Sustrato ideal:
1 parte de perlita, 1 parte de turba, 1 parte de humus de lombriz y 1 parte de
tierra de
monte. Se
mezclan
bien todas
esas partes.
En el fondo
de la
maceta se
coloca una
capa de 3 a 4 cm de altura de grava(piedra de construcción), arriba d la
misma una tela o cualquier material no descomponible que actué como
filtrante, sobre esa tela se coloca el sustrato anteriormente mezclado, plantar
el plantin, tutorar y regar.
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En ambos casos ( maceta o en suelo), cuando
la planta mida unos 50 cm, se procede a cortar
el ápice de la misma, ahí la planta tiende a
hacer crecer muchos gajos, de los cuales
debemos dejar solo 2 a 3 que estén ubicados
en diferentes direcciones(
N, S, E), con la salvedad
de que no estén ubicados
sobre el mismo nudo (de
donde sale la hoja), si
dejamos en el mismo
nudo, cuando fructifique
con el peso tienden a romperse, los gajos que se sacan
se cortan al ras, sin dejar
tocones(son puerta de
entrada para insectos,
hongos bacterias, etc.). A
esos 3 gajos dejamos crecer unos 30 a 50 cm,
después les cortamos el ápice y les dejamos
también 3 gajos, luego los dejamos crecer
libremente, con la salvedad de que los gajos
muy rectos verticales debemos cortar( o
doblar y cortarles el
ápice para que
queden horizontales),
los gajos que dan buenos frutos son los horizontales,
los verticales tienden a quitarles la fuerza al árbol y
no fructifican.
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Las plantas con gajos muy rectos (verticales)
tienden a robar recursos (Fotosintátos), no
permitiendo que los gajos que fructifican
(horizontales), se desarrollen bien.
La práctica de poda recomendada tiende a dejar
entrar más luz en el centro de la compa,
mejorando la cantidad de flores producidas,
mejorar aireación, evitando en cierto modo el
ataque de hongos y otras enfermedades que
suelen ser comunes en copas muy cerradas sin
aireación.
Carpidas alrededor del árbol: esta es una de las peores practicas que se le
puede realizar a un frutal, debido a que el 80% de las raíces de
absorción(Secundarias) se encuentran en los primeros 10 cm del suelo, la
carpida rompe raíces, dejando una puerta de entrada para insectos, hongos y
otros patógenos.
Lo que se recomienda para el control de malezas debajo del árbol es: control
con herbicida, sacar a mano las malas hierbas, o poner debajo del árbol
material celulósico ( diarios, hojas viejas, papeles,cartones,etc), estos tapan
el suelo evitando q la luz toque el mismo, de esta forma los yuyos no crecen,
también ayuda a mantener la humedad del suelo evitando la excesiva
evaporación, a su vez se descompone ,liberando nutrientes al suelo y
mejorando la estructura física y química del suelo.
No es imprescindible abonar los árboles con regularidad, hay que aprender a
reconocer los síntomas. La forma más común es la observación de las hojas,
así el amarilla miento de las hojas (clorosis) nos está diciendo que el árbol
tiene una carencia de nutrientes. ¿Pero cuál?. Para identificar la carencia
debemos analizar el suelo, único método infalible para conocer la necesidad
específica del árbol. De hecho deberíamos analizar el terreno cada año o
cada dos años a lo sumo.
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Fertilización y abonados.
El nitrógeno es el nutriente que
generalmente necesitan los árboles.
También hemos de tener en cuenta todo
lo que cultivamos cerca de los árboles y
los cuidados y aportes que les damos, los
árboles se aprovechan de todo el
alimento que pueden alcanzar sus raíces,
que en algunas especies pueden abarcar
más terreno que la propia copa del árbol.
Desde luego no tiene las mismas
necesidades de fertilización un árbol maduro que uno joven que está en
crecimiento. El primero sólo necesita el fertilizante preciso para su ciclo
natural y el segundo necesitará un aporte completo de nutriente que
contenga nitrógeno, fósforo, potasio principalmente, sin olvidar los
micronutrientes. El fertilizante lo esparciremos a la altura más o menos del
contorno de la copa (vuelo de copa). Usualmente esa es la zona por donde
estarán las raíces del árbol. Si es abono seco lo echaremos tras humedecer la
tierra para evitar quemaduras a las raíces.
Heladas, formas básicas de protección:
Existen en el mercado unas Telas anti heladas, y plásticos, los cuales se
envuelven en las plantas para minimizar los daños causados por el frio, estas
son las 2 practicas más fáciles y económicas.
Plástico Tela anti helada
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Anillado de frutales:
Es otra practica recomendada, se basa
en remover una fina capa (0,5 cm) de
floema (parte verde) alrededor del
gajo con una navaja o con un alambre
galvanizado apretando y
estrangulando esa capa verde, para
evitar que los productos de la fotosíntesis bajen a las raíces, quedando
acumulado en la copa, mejorando la floración, cuaje de frutos, y mayor
tamaño de los mismos. Se realiza en diferentes momentos según lo que
deseemos, un mes antes de la floración para mejorar ésta, apenas florece
para mejorar el cuajado, o cuando los frutos son chicos para mejorar el
tamaño y peso de los mismos. Después de la cosecha se sacan los alambres,
nunca se debe anillar al año siguiente en el mismo lugar, se anilla cm más
arriba.
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Poda de Fructificación en Higo
El higo un árbol que fructifica en gajos de 1 año, si no se lo poda
adecuadamente, los frutos año a año van quedando mas lejos de la base del
tronco, por lo cual cada vez le cuesta más trabajo a la planta llevar los
recursos (nutrientes) a flores y frutos, por consiguiente, no podar implica año
tras año tener menor cantidad y calidad de frutos.
Lo primero que se recomienda es darle una buena forma al plantin (página
5), después de la primera fructificación hay q identificar los gajos de 1 año, al
término de la cosecha en invierno (junio julio), se procede a la poda, se corta
en bisel a 5 cm por encima de la inserción del gajo de un año. Al año
siguiente brotan ramas (de esos 5 cm de gajo de 1 año q dejamos, que ahora
son de 2 años!!), esas ramas constituyen las nuevas ramas d 1 año que
fructificaran, después se procede de la misma forma luego de la cosecha, se
corta 5 cm por encima de la inserción de ese nuevo gajo de 1 año, año tras
año la planta va quedando 5 cm más alta, con relación al primer corte hecho.
Después de 5 a 7 años, se hace una poda de rejuvenecimiento, la misma
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consiste en cortar 10 cm por debajo del primer corte, luego se siguen con las
podas de gajos de 1 año por unos 5 a 7 ciclos nuevamente (1 ciclo = 1 año).
Circulo= Gajos fructíferos de 1
año.
Cuadrado= Gajos de 2 años.
Triangulo= Gajos de 3 años.
Línea
blanca= Corte (poda)a 5 cm
por arriba de la inserción del
gajo de 1 año. Ahí es donde
hay que podar.
Circulo = Gajos de 1 año.
Línea amarilla= Poda de rejuvenecimiento
a 10 cm de la inserción del gajo de 1 año.
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Poda de Fructificación en Zarzamora.
Esta variedad de zarzamora fructifica 2
veces al año (primavera y verano), con
buenas condiciones.
En primavera mientras florece, desde
la base de la planta comienza a salirle
un renuevo (gajo verde recto
vigoroso(a la derecha en la foto).
Despues de cosechar los últimos
frutos de verano la parte vieja de la
planta comienza a ponerse fea(se
seca), ni bien comiense a secarse
algunas hojas, hay que cortar desde la
base de la planta(donde indica la
figura), y dejar solo el renuevo, de la
misma forma se procede el año
siguiente.