Como hacer un BARCO A ESCALA - La Goleta Sarandi
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Como hacer un BARCO A ESCALA – La Goleta “Sarandí ”
Modelismo Naval
Por Luis Segal
Presentando a nuestros modelistas otro
modelo de navíos memorables de
nuestra Armada, nos es grato presentar
hoy todos los planos y detalles
necesarios para la construcción de la
goleta “Sarandí”, de tan gloriosa
historia.
La “Sarandí” era un típico Baltimore
Clipper, es decir, una goleta con velas
cuchillo y cuadras, con un casco de
gran ligereza y belleza de líneas, con
quilla muy inclinada hacia atrás y,
característica descollante de estos
navíos, con mástiles extremadamente
inclinados hacia popa, es decir,
sumamente lanzados. Esto, a más de
aumentar la velocidad, producía un efecto de ligereza sumamente notable.
El casco
Para la construcción de la “Sarandí”
comenzaremos por el casco. Como de
costumbre, apelaremos al método del bloque
sólido, o del “pan y manteca”. Tratándose de un
casco pequeño, casi sería preferible el primero,
pero ello quedará librado a las posibilidades de
cada uno.
En cualquiera de los casos, una vez conseguida
la madera necesaria para el casco, se procederá a
dibujar sobre la misma los perfiles de costado y
plasta, con líneas gruesas a lápiz. Cortando con
sierra sin fin o serrucho de punta, tendremos en
forma basta la figura aproximada del casco. Se
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entiende que el perfil debe tomarse siempre hasta la línea del alefriz, o sea, hasta el punto en que
la quilla, roda y codaste se encuentran con el casco, donde va la traca de aparadura o primera
tabla del forro.
Procédase a fijar el conjunto sobre un taco de
madera, atornillando, que servirá para sujetar
todo sobre una morsa y proceder al tallado del
casco.
El perfil de las plantillas está indicado en la
vista en corte, cada una de cuyas líneas curvas
indica el perfil de una sección transversal.
Usando cartón Brístol o madera terciada fina
se calcará el perfil de cada sección
transversal, indicando asimismo la línea que
indica la línea de flotación (LWL) y
numerando cuidadosamente cada plantilla.
Recortar cuidadosamente cada sección y tendremos formadas las plantillas para el trabajo
subsiguiente.
El trabajo de tallado es, como siempre lo repetimos, muy importante. Las plantillas deben
siempre apoyarse perpendicularmente a la línea media. Es importante marcar con lápiz sobre el
casco, con líneas rectas, el lugar exacto en que debe apoyarse cada plantilla, numerando
asimismo para evitar errores. Una plantilla incorrectamente apoyada producirá errores
considerables, ya sea produciendo un casco muy abultado, que eventualmente puede corregirse,
o, lo que es más grave, si se apoya la plantilla fuera de la vertical, puede inducir a cortar un
exceso de madera, que estropeará irremediablemente el casco.
Cada plantilla indica solamente la mitad del casco
en ese punto, como de costumbre, por lo que, en
general, conviene primeramente dar un tallado
preliminar a todo el casco, es decir, hasta producir
un ajuste aproximado de las plantillas de proa a
popa, dejando una cierta cantidad de madera extra
como precaución. Luego, alternativamente a
babor y estribor, comiéncese el tallado definitivo,
comenzando desde la sección maestra, o ancho o
manga máxima.
El tallado es la operación más importante en la
construcción del casco, y de su terminación
depende en definitiva todo el modelo. Los
formones, gubias, raspas gruesas y medianas y
cepillitos de base recta y curva, nos ayudarán en
esta parte del trabajo.
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Terminado el tallado, se prosigue con el pulido y lijado a fondo. No olvidar que un lijado con
papel No. 1 puede sacar más de 2 mm. de madera, por lo que conviene ir con precaución.
Trocitos de vidrio también son sumamente
útiles.
No deben quedar huecos ni desigualdades,
los que saltan a la vista de manera muy fea.
El casco queda de esta manera formado en
sus aspectos perfil y corte. .
El arrufo, o línea del puente de proa a
popa, está indicado con dos líneas. Una de
ellas indica el perfil tomado en los puntos
en que el puente encuentra el casco o
amuras, es decir, a los costados. La otra,
indica el perfil del puente tomado por su
centro. Entre las dos líneas queda un
espacio de aproximadamente tres mín., lo
que indica que esta distancia es la altura del
boleo o curvatura del puente que permite evacuar rápidamente las aguas embarcadas en tormenta.
.
Esta curvatura debe realizarse en forma pareja. Para ello realizaremos una plantilla de cartón, en
la que dibujaremos el perfil del puente y recortamos luego. Usando este patrón se procederá a dar
al puente en forma pareja su perfil, sin desniveles apreciables. Es muy importante que la curva
sea suave y pareja de proa a popa, tal como indica el plano.
Roda, codaste y quilla:
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Estas tres piezas se cortarán de madera de grano fino y dura (guatambú, viraró, cedro, etc.).
Observar que las uniones entre pieza y pieza llevan pequeños- escarpes o encastres, que
contribuyen a dar solidez a la trabazón. Las piezas se encastran en el casco, como de costumbre,
perfectamente en el centro de la línea de crujía (línea media), si es posible en pequeños huecos
longitudinales trazados a formón, para evitar luces o malos ajustes entre el casco y las piezas. De
ese modo, con un encastre de 1 mm. unido a cola de caseína y algunos clavitos finos sin cabeza,
el conjunto quedará satisfactoriamente robusto. Pulir con precaución alisando cualquier aspereza,
Obsérvese que el codaste es más ancho en su sección anterior, haciéndose más fino hacia la parte
que linda con el timón propiamente dicho.
Soporte:
A esta altura del trabajo es conveniente realizar el soporte definitivo. El método usual más
conveniente es usar una base de madera lustrada y tornear dos pequeñas columnitas de bronce de
unos 5 cm. de altura y 8 cm. más o menos de espesor. Cada columnita lleva fresada una ranura de
la altura de la quilla. Se perforan en la base dos orificios para dos largos tomillos de madera, los
cuales pasan a través de la base, atraviesan cada una de ambas bases de bronce y terminan
atornillados en el casco, formando el conjunto de base columnas casco un sólido unido y
resistente.
Amuras:
Son sumamente sencillas, pues son corridas de proa a popa. Véase primeramente que nuestro
navío lo equiparemos con catorce cañones, siete por banda, aunque originariamente la “Sarandí”
estaba equipada solamente con seis cañones. Para cada amura tomaremos un listoncito de unos 20
mm. de altura y 3 mm. de espesor, y del largo aproximado de proa a popa. Presentándolo contra
la amura con unos alfileres nos indicará el casco la línea a recortar. Marcarla con lápiz, repitiendo
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esta operación para cada amura, y luego recortar, dejando una altura uniforme de unos 20 mm.
contados desde la línea indicada. Obtendremos así unas tiras de madera curvadas que siguen la
línea del arrufo. Es menester ahora realizar en el casco los encastres, de unos 6 mm. de altura y 2
mm. de profundidad, en los cuales irán encastradas las amuras. Estos encastres se realizan
igualmente siguiendo la línea del arrufo, y sólo tienen por objeto asegurar las amuras al casco, de
modo que, una vez clavados y encolados, puliendo, no se note la línea de continuidad entre el
casco y las amuras. Una vez perfectamente secos ambos encolados de las amuras se procede a
marcar con lápiz los rectángulos que son las portas de los cañones. Verificar que estas portas sean
siempre perpendiculares a la línea- de flotación y no al puente, es decir que sus líneas son todas
paralelas unas a otras.
Se cortan luego con sierra de calar los orificios, cuidando que el corte no llegue sino
precisamente hasta la línea marcada, que es en caso diferente de la altura del puente.
PUENTE:
El puente, en primer lugar, debe tener dibujados los lugares en que va cada uno de los diversos
accesorios, sea el cabrestante, escotillas, tragaluces. Este dibujo se calca de la vista en planta.
Seguidamente se procede a colocar los trancaniles, sumamente sencillos en este caso, ya que la
línea es suave y no está quebrada. Los trancaniles serán de cedro o caoba de 3 mm de ancho por 1
mm. de espesor, y su largo va ininterrumpidamente de proa a popa, adosados a las amuras y
actuando como junta entre las amuras y puente en los puntos en que ambos se juntan. El borde
interno de cada trancanil debe redondearse ligeramente. Cola y clavitos pequeños es la receta
usual para los mismos.
El puente propiamente dicho se dibujará primeramente con regla y lápiz con líneas a 3 mm. más
o menos una de otra. Luego, con una limita triangular se harán las muescas a lo largo de dichas
rayas, no muy profundas, y con suma precaución. El efecto se torna más realístico si se frota algo
de tierra siena de modo que penetre en el fondo de dichas ranuras. Luego se frota con un trapito
limpio para eliminar el exceso, y dando una mano suave de barniz copal o cristal al puente,
quedará listo para el trabajo siguiente.
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El timón:
Madera dura de 2 mm de espesor. El perfil lo calcamos de la vista correspondiente. Notar que el
eje penetra a través de un orificio de forma curvo trapezoidal a popa. En la parte superior del eje
se perfora un orificio para la mecha o mango.
El timón tiene tres hembras y tres
bisagras macho, cuya construcción ya ha
sido explicada varias veces.
Básicamente, son trocitos de 2 mm. de
ancho y 4 mm. de mm. de espesor, de
bronce; se les da la forma aproximada
usando un modelo similar al timón.
Luego se curvan, se rellena el espacio de
la curva con estaño; se lima, y para los
machos se encastran pequeños trozos de
clavito de hierro.
Para las bisagras hembras se perfora con
berbiquí de unas 2 dm. de mm superior a
los anteriores.
En el timón los machos no deben
sobresalir del mismo, por lo que es
menester cortar pequeños trocitos en los que va encastrada cada parte curva con el estaño. Por el
contrario, en el codaste, donde van colocadas las hembras del timón, las mismas sobresalen de
modo que se encastran en el espacio que queda debajo de cada bisagra macho. No olvidar,
asimismo, que el borde anterior del timón debe estar siempre a 45° para permitirle girar alrededor
del codaste.
En la parte superior, donde el timón penetra en el casco (fogonadura), se clava y encola un
trocito de muselina aceitada, negra, que simulará la lona que impedía el paso del agua de mar en
los modelos de la época. Esta muselina debe tener un vuelo suficiente para permitir al timón girar
libremente de un lado a otro. Los machos y hembras del timón se clavan con pequeños clavitos
de cobre, cuyos extremos se remachan ligeramente apoyando contra un objeto pesado.
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Portas de cañón:
Las portas de cañón constituyen las defensas de las amuras en los rectángulos “ad hoc”
preparados para las bocas de las carroñadas. Su trabajo es algo delicado. Se cortarán en terciada o
cedro de unos 2 mm. de espesor, de los tamaños exactos que corresponden de acuerdo al molde
tomado en las portas, y las bisagritas se simularán con trocitos de papel de España (bronce muy
delgado) cortado convenientemente, haciéndose los pernitos de las bisagras de trocitos de alfiler.
Las bisagritas están remachadas a las portas con trocitos de clavos de cobre muy finitos. Las
portas deben abrir solamente hacia afuera desde la vertical.
Nota: Para la construcción de los cañones fíjense en las imágenes de los mismos.
Pintura:
A esta altura del trabajo ya podemos empezar el colorido del mismo. El casco debe pintarse negro
en su obra muerta, es decir, desde la línea de flotación hasta el nivel de la regala. Las cintas de
protección se pintan de blanco mate. Bajo la LWL se preparará una cierta cantidad de pintura de
cobre, o se compra ya preparada (pintura marina para fondos) y se aplican con suavidad varias
manos, dejando secar bien y lijando suavemente entre mano y mano. La regala debe barnizarse
color natural para que resalte el grano del cedro de que está hecha.
Amuras:
El color interno de las amuras es blanco mate. Los trancaniles se barnizan color cedro. El puente
se pulirá suavemente y se aplican dos o tres manos de barniz incoloro, lijando luego suavemente
para matar el brillo.
Conviene ahora perforar los orificios para los mástiles. La inclinación de los mismos la
calcaremos sobre un cartón, en el cual está asimismo indicada la línea indicadora del puente. Este
cartón nos servirá como guía para perforar los trífidos, que deben llegar aproximadamente a unos
4 cm. dentro del casco. Verificar que los mismos estén perfectamente en línea uno con otro,
exactamente sobre el eje o línea de crujía.
Para la construcción de los demás elementos del puente nos guiaremos por el plano en planta y
perfil. El cabrestante se talla o tornea de un trocito de madera. Las bombas de achique están
claramente indicadas en el detalle adjunto. El brazo del timón se tallará de un trocito de roble o
fresno, barnizándolo y encastrándolo en el eje.
Terminar cuidadosamente todos los detalles del puente y encolarlos en su lugar, de modo que el
modelo estará listo para seguir el próximo mes con el aparejo y jarcia. Conservar
cuidadosamente el plano adjunto que servirá asimismo en los pasos subsiguientes de construcción
de la goleta “Sarandí”.
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